Не выключается 3 передача рено

Опубликовано: 14.05.2024

МКПП JB-3.
После замены сальников первичного вала и вала выбора передач (с разборкой коробки) началось самопроизвольное включение третьей передачи после вкл-выкл задней. Т.е. задняя выключается, рычаг переключения возвращается в нейтральное положение напротив 1-2 передачи, есть возможность сдвинуть (подняв кольцо) к задней. В положение 3-4 и 5 рычаг не сдвигается (упирается во что-то).
Первый раз, сняв крышку пятой передачи (предварительно слив масло), увидел, что вал 3-4 передачи утоплен. Все понятно, включилась третья, а поводок который толкает вилку коим-то волшебным образом вернулся (поднялся вверх) к вилке 1-2 передачи. Крючком из проволоки зацепив вилку 3-4 передачи, немного помучавшись, выдернул вал вилки в нейтральное положение. Проверил переключение передач - все включается, всё ОК. Поставил крышку пятой, залил масло.
Через 2-3 месяца ситуация повторилась. Это меня взволновало. Ну мы теперь знаем что делать. Выдергиваем опять вал на место, проверяем как вкл-выкл передачи, регулируем сам рычаг поточнее (там где хомутиком соединяется).
Еще через месяц - снова история повторяется. Надо что-то делать. На каком-то форуме в инете нашел похожую ситуацию, прям один в один. Человеку посоветовали заменить коробку, мол гдето так было три раза разбирали коробку ничего не нашли, итог замена коробки.
Скачал ДИАЛОДЖИС, сижу "горем убитый", разглядываю картинки устройства коробки. И вижу детальку, которую я не помню при первом сборе коробки. Точнее не помню чтобы я ее устанавливал. Называется "ПЛАВАЮЩИЙ СТОПОРНЫЙ ПАЛЕЦ" (позиция "35" по диалоджису). Установлен в штоке переключения 1-2 передач.
И вспоминаю, что при самовоткнувшейся третьей передаче, был подвижен вал задней передачи, т.е. можно было рукой воткнуть заднюю, чего быть не должно.
С "лёгкостью" сбрасываем коробку, раскалываем, и действительно, наблюдаем отсутствие оной детальки. Быстренько делаем её из хвостовика некитайского сверла (диаметр 4мм, длина - примерно - 11-10,9мм).
Диагностирование: при самовоткнувшейся третьей передаче, Вы снимаете крышку пятой передачи (чтобы выдернуть шток на место), попробуйте задавить вал задней передачи, если у Вас это получилось, тогда колите коробку.

Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу. У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин. Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.

Причины выбивания передачи

Износ опор силового агрегата. Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.

При таком дефекте порой выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения (и выключения) этих передач совпадает. Хотя это бывает не всегда: одни передачи изношены больше —другие меньше, и, соответственно, возможности удержания включенной передачи разные. Плюс ко всему динамические рывки на второй, например, передаче намного сильнее, чем на четвертой.

Лечение простое. Надо заменить опоры силового агрегата — и побыстрее, потому что страдает не только коробка передач. От повышенной подвижности агрегата перегибаются и могут порваться трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля, а их, поверьте, очень много.

Изношен механизм привода. Сильно разрегулированный или изношенный привод не позволяет полностью включить передачу. А если она не полностью включена, то выскочит при первой возможности. Передача более склонна к выбиванию при движении без нагрузки (накатом): когда двигатель крутит колеса, зацепление зубцов муфты гораздо «крепче», чем при торможении двигателем. Или как говорит народ: «Попробуй передачу выдернуть под газом или под сброс газа — и все поймешь».

Сцепление. А вот сцепление на выбивание передач практически повлиять не может. Но если выжим сцепления недостаточный, это затрудняет полное включение передачи. Однако такой дефект нельзя назвать выбиванием передачи.

Внутренние дефекты коробки передач

Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода, когда не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Естественно, при этом выбивает ту передачу, на деталях которой повреждены зубья. Чаще всего выбивать передачу в такой ситуации будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.

Возможной причиной того, что выбивает передачу, может быть и ослабление пружин синхронизаторов. Точно продиагностировать эту причину можно только после полной разборки коробки передач.

Выбивать передачу может и вследствие большого осевого люфта валов, когда вилки просто не «дожимают» муфты до положения полного включения. Отсюда и следующая причина: износ вилок, приводящий к недовключению передач. Еще выбивать передачу может вследствие сильного износа механизма выбора передач.

Выводы

При возникновении такого дефекта, как выбивание передачи, сразу следует разделить причины на внешние, которые можно попробовать продиагностировать и устранить своими силами, и причины внутренние. Последние требуют демонтажа и квалифицированной разборки и дефектовки коробки передач. Поэтому я бы посоветовал обратиться в сервис, специалисты которого уже «набили руку» в ремонте данных автомобилей, или специализированную фирму по ремонту именно коробок передач.

Конечно, некоторые автолюбители ездят, придерживая выбивающуюся передачу рукой, но это совсем не дело. Затягивать с ремонтом не стоит, потому что однажды передача и вовсе может не включиться, это еще полбеды. А еще она может заклинить, и в результате автомобиль проделает путь до сервиса на эвакуаторе.

автор ahsap

Составил подробную инструкцию с фото.
Вначале теория: почему так получилось
- не ставьте машину с КПП JB-JC на ночь на парковке так, чтоб движение начиналось с задней передачи. Во время движения масло разогреется и не будет слишком вязким, а пока:
Вал выбора задней передачи имеет большой диаметр(около20 мм). При выключении задней передачи механизм выбора ставит его на место и выходит из зацепления. Густое масло под действаем смещения вала сжимает(

на 9 мл) небольшую воздушную подушку пространства крышки пятой передачи, а не переходит в сообщаемое пространство картера коробки передач, т.к. соединительное окошко очень мало(

1,5 см^2) а смазка густая. В результате вал смещается (пружинит о сжатый воздух ) повторно в сторону включения задней передачи и блокирует механизм выбора таким образом, что включиться может только пятая. Теоретически достаточно было бы сделать пружину фиксатора задней передачи более жесткой, чтоб она не позволяла самопроизвольно двигаться валу задней передачи или добавить дополнительное окошко для сообщения двух полостей.

Теперь как лечить:
Загоняем машинку в гараж где есть яма,т.к нужно будет сливать масло с коробки передач.Сразу же рекомендую купить на замену новое на нашу коробку идет трансмиссионое масло эльф 75w-80,пробка под слив масла находится внизу коробки,для откручивания нужен ключ квадрат толи 7,толи 8 мм,такой же как на пробке для масла на двигатель,подходит ключ от москвича,купил за 10 рублей,из инструмента еще понадобяться головки на 10,13,16,18 мм ну и желательно ключ на 16 накидной,на всякий случай стандартные 17,19 головки тоже,так же удлинители и трещетка(так удобней будет работать)

Приступаем к лечению:
1.Снять защиту двигателя(головка на 10) 8 болтов,затем откручиваем заливную пробку коробки-пластиковый барашек сбоку коробки в районе вилки сцепления,откручивать проще снизу(если уровень масла нормальный может маленько капать).потом подготовив тару для слива масла литра 4-5,откручиваем сливную пробку коробки и сливаем масло,я подставил таз и пошел курочить дальше,т.к сливается долго.
2.Вывешиваем переднюю часть машины,желательно равномерно и на твердые опоры(на подставки,подойдут и кирпичи).Снимаем левое колесо(водительское),если есть локер отцепляем видим вот это:



Вот эту черную крышку(1)(крышка пятой передачи) нам и надо открутить и снять).Здесь сразу все чистим,чтоб при снятии крышки всякая кака не попала в коробку и откручиваем рычаг усилителя подрамника(2)(головки на 13,19),рекомендую сразу открутить и нижний болт крышки(3)(ключ на 10)так он очень неудобный и потом опустив двигатель к нему трудно подлезть.

2.Поддомкрачиваем коробку(лучше конечно подкатной домкрат,но за неимением я домкратил обычным гидравическим)подложив нетолстую деревяшку,неусердствуя токо немного подпереть.
3.Открываем капот и снимаем левую опору двигателя.Для этого снимаем аккуму и площадку аккумы(тут все просто-откручиваем от площадки ЭБУ,аккуратно отводим в сторону и открутив болты крепления площадки,вытаскиваем ее-головки и ключи 10,13).Сняв площадку видим опору двигателя-крепиться на трех болтах на 16 к коробке,и на четырех на 13 к лонжерону.Неудобно откручивать болты на 16-здесь и пригодиться ключ,головка на 16,удлинитель и трещетка.Сняв опору видим заветную черную крышечку сверху,тут все удобно,откручиваем болты крепления крышки и 2 болта крепления массы к коробке чтоб не мешали.Желательно тоже все очистить чтоб грязюка не попала при снятии крышки.Ну вот и самое интересное,предварительно убедившись что все болты крепления крышки откручены и ничиего не мешает,потихоньку опускаем коробку,для снятия крышки.Крышка сидит туго,но сверху есть выступающее ухо крышки и тихонько по нему постучав крышка благополучно снимается(отверткой ковырять не советую чтоб не повредить уплотняющую резинку),кстати польется масло но немного,желательно че нибудь подставить,крышка вынимается немного неудобно,но без проблем,сильно не кантовать чтоб не сдернуть муфту пятой передачи.Ну вот крышка снята и мы видим:




Теперь нам нужно аккуратно вытащить вал задней передачи:
вот так выглядит вал когда задняя передача включена




вот так когда выключена




у меня он завис в среднем положении-был виден кончик и подковырнув за шлиц пальцем он с приятным щелчком встал в положение выключено,вот и весь ремонт))
Если будет находиться вположении включено т.е пальчиком или отверткой не поддеть,то придеться изготовить из проволочки приспособу типа этой




и через технологическое отверстие аккуратно поддеть чтоб вал встал в нужное нам положение.

На этом все, ремонт закончен, осталось все собрать обратно, залить масло и благополучно кататься. Есть несколько ньюансов сборки обратно-почистить все поверхности, крышка обратно ставиться на герметик (подберете в магазе, я брал силиконовый марку не помню подходящий по характеристикам), резиновое кольцо плотно сидит на крышке-отрывать не надо иначе тудно поставить обратно,если все таки слетит (у меня слетело.потомучто переусердствовал очищая), то вначале герметик на коробку,потом кольцо а сверху уже крышку одевать,на фото с валом задей передачи видно это колечко, черное. Закрываем крышку, затягиваем болты крепления крышки, закручиваем сливную пробку коробки и проверяем (после застывания герметика-лучше на следующий день) герметичность путем заливания масла в коробку (2 литра хватит). Заливать через заливное отверстие (пластиковый барашек сбоку) очень неудобно, я сделал приспособу из воронки со шлангом (маслобензостойким)воронку повесил на капот, шланг в заливное отверстие. Залив 2 литра и убедившись что из под крышки течей нет (т.е все встало ровно и герметично) можно все собирать обратно.Тут все быстро, все в обратном разборке порядке ничего не забывая прикрутить обратно. Доливаем масло в коробку до уровня заливного отверстия(у меня ушло 3.5 литра(всего),закручиваем барашек и в путь. Будут вопросы пишите. Кстати после замены масла и регулировки кулисы передачи стали включаться мизинцем, исчезла проблема плохого включения первой и второй передачи (с усилием иногда), после ремонта катаюсь уже полтора месяца, проблем не замечено были морозы до -30, но теперь наученный горьким опытом ставлю машину чтоб в мороз на непрогретой коробке выезжать на первой передаче)))

Где-то один-два раза в месяц не выключается первая передача, приходиться "выбивать" силой. В чем может быть трабл? Сцепление? Коробка? Кулиса? Степвей дизель 13-го года. Пробег 80 тысяч.

2017-07-28 11:32:41

  • Ads

2 Ответ от Larsen 2017-07-28 11:32:41 Отредактировано Larsen (2017-07-28 11:33:01)

  • Larsen
  • Я тут живу
  • Неактивен
  • Подробности

Grafik87, можливо просто синхронізатори? Спробуй не силою вбивати, а на нейтралці відпустити і знов,уи вижати зчеплення, якщо це допоможе, значить нічого страшного.

3 Ответ от Grafik87 2017-07-28 11:37:45

  • Grafik87
  • Член Логан-Клуба
  • Неактивен
  • Подробности

Попробуємо якщо повториться.

4 Ответ от viktor0544 2017-07-29 00:49:07

  • viktor0544
  • Я тут живу
  • Неактивен
  • Подробности

Где-то один-два раза в месяц не выключается первая передача, приходиться "выбивать" силой. В чем может быть трабл? Сцепление? Коробка? Кулиса? Степвей дизель 13-го года. Пробег 80 тысяч.

У меня то же самое. Пробег под 90 000. Но не только первая но и вторая.Мне кажется, это происходит когда я относительно долго "качусь" на отжатом сцеплении. Сначала (в панике) выбивал, сейчас стараюсь отпустить сцепление, затем резко нажать и сразу выключить "глючную" передачу. Пока помогает.

5 Ответ от Георгич 2017-07-29 00:58:24

  • Георгич
  • Я тут живу
  • Неактивен
  • Подробности

Где-то один-два раза в месяц не выключается первая передача, приходиться "выбивать" силой. В чем может быть трабл? Сцепление? Коробка? Кулиса?

Не кулиса 100%
Сцепление проверяется ЗХ.
А по сабжу, не жмись и поменяй масло в коробке.

6 Ответ от Larsen 2017-07-29 18:32:51

  • Larsen
  • Я тут живу
  • Неактивен
  • Подробности

7 Ответ от Diesel Stepway 2017-09-19 16:45:04 Отредактировано Diesel Stepway (2017-09-19 16:46:11)

  • Diesel Stepway
  • Новенький
  • Неактивен
  • Подробности

Такая же фигня. появилась примерно год назад на пробеге около 60000. Тоже Степвей 13 года, дизель. Похоже, что проблема имеет место быть.
Масло для профилактики менял, изменений никаких не увидел.

8 Ответ от vofka 2017-09-19 18:26:11

  • vofka
  • Активный участник
  • Неактивен
  • Подробности

У меня тоже такое бывает. Два раза сцепления и передача сама туда залитает )

9 Ответ от Grafik87 2017-09-19 20:24:16

  • Grafik87
  • Член Логан-Клуба
  • Неактивен
  • Подробности

А это уже статистика. я заметил, что и на второй такое бывает ) Но очень редко, походу сцепление нужно смотреть.

10 Ответ от MACK 2017-09-19 20:44:37

  • MACK
  • Член Логан-Клуба
  • Неактивен
  • Подробности

У меня только задняя, бывает, не включается с первого раза, я так пониманию из-за отсутствия синхронизаторов?

11 Ответ от Георгич 2017-09-19 20:48:52

  • Георгич
  • Я тут живу
  • Неактивен
  • Подробности

У меня только задняя, бывает, не включается с первого раза, я так пониманию из-за отсутствия синхронизаторов?

Само собой - зуб на зуб попало.

По сабжу - кто-то еще жмет сцепу при ВЫКЛЮЧЕНИИ передачи?

12 Ответ от MACK 2017-09-19 21:22:21

  • MACK
  • Член Логан-Клуба
  • Неактивен
  • Подробности

жмет сцепу при ВЫКЛЮЧЕНИИ передачи?

С нейтрали на первую и с первой на нейтраль (для примера) всегда жму сцепление. А разве не нужно?

13 Ответ от Георгич 2017-09-19 22:16:16 Отредактировано Георгич (2017-09-20 09:29:51)

  • Георгич
  • Я тут живу
  • Неактивен
  • Подробности

14 Ответ от MACK 2017-09-19 22:22:58

  • MACK
  • Член Логан-Клуба
  • Неактивен
  • Подробности

Георгич, тогда всегда жму сцепу.

15 Ответ от Георгич 2017-09-19 22:25:29 Отредактировано Георгич (2017-09-20 09:30:01)

  • Георгич
  • Я тут живу
  • Неактивен
  • Подробности

16 Ответ от MACK 2017-09-19 22:37:03

  • MACK
  • Член Логан-Клуба
  • Неактивен
  • Подробности

начит твоя сцепа изнашивается вдвое больше

Это очень печальная новость, но при моём среднем пробеге 10 000 км в год, думаю что-то навернётся раньше сцепы.

17 Ответ от Георгич 2017-09-19 22:46:38 Отредактировано Георгич (2017-09-20 09:30:11)

  • Георгич
  • Я тут живу
  • Неактивен
  • Подробности

18 Ответ от MACK 2017-09-19 23:00:31

  • MACK
  • Член Логан-Клуба
  • Неактивен
  • Подробности

Георгич, для меня это из разряда "как переключать передачи при выходе из строя сцепления", другими словами зачем?

19 Ответ от Георгич 2017-09-19 23:10:10 Отредактировано Георгич (2017-09-20 09:30:20)

  • Георгич
  • Я тут живу
  • Неактивен
  • Подробности

20 Ответ от Clone-77 2017-09-19 23:11:48

  • Clone-77
  • Я тут живу
  • Неактивен
  • Подробности

MACK, открою страшную тайну. Вот попробуй ехать ну скажем 50 на 4 передаче и чуть разгоняясь. При этом газ немного нажат, дабы скомпенсировать трение, аэродинамику и придать разгон, а это значит некий момент от движка на колеса предается. Попробуй нажать на рычаг МКПП в сторону выключения передачи - ты почувствуешь "фигвам" - он зажат, т.к. муфты венцов синхронизатора нагружены. В этом случае, для выключения передачи неумелые водители выжимают сцепу, этим разгружая синхроны, после чего муфты легко размыкаются.
Профи поступают проще - они легонько (усилием до полкило) нажимают на рычаг коробаса
и отпускают газ, в момент когда двигатель снизит свой момент до нуля, но еще не начнет тормозить, муфта окажется полностью разгруженной и передача легко и непринужденно выключится.
Если этот момент передержать, то при торможении двигателем муфта также зажмется, но уже в другую сторону, и передача не вырубится.
Стало быть жмем рычаг, отпускаем газ и любая передача, в момент нулевого момента, выключится.

Хрен с тем сцеплением,а вот тросовому приводу коробки такое "полкило"думаю будет не по душе.Выключить передачу без сцепления-это я ещё допускаю,а вот включить(угадать)-грозит быстрым износом синхронизаторов. и ремонтом коробки.
Некоторая техника не допускает переключать передачи(блокировка),пока не выжмешь сцепление.
Как по мне-основные проблемы с переключением передач(первая,задняя и т.д)-в первую очередь обратить внимание на сцепление(недовыжимает,ведёт).

Подскажите в чем засада:
При парковке коробка включилась на пятую и в этом положении осталась. Рычаг переключения - вертикально, типа как на нейтрали, никуда не переключается. Сцепление работает, шумов, скрежетов никаких нету. Доехал до гараже на пятой, поставил, теперь вот думаю.
Подскажите основные идеи пожалуйста, завтра с утра буду разбираться . . .

  • Город: г.Мончегорск Мурманской
  • Автомобиль:
    S124 Е300TD 1995

1. Кулиса.
2. Крепление переводного рычага на валу пидерачи.

И неплохо-бы машинку в профиле прописывать. Гадай тут, на каком велосипеде у тебя 5 передач

S124 Е300TD 1995

  • Город: Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.

Надо залезть под машину и перевести в нетральное положение рычаг той передачи которая включена, после этого всё заработает нормально. Ещё может быть отвалилась одна тяга, её надо всунуть на место и закрепить.

123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
город Москва, метро Речной вокзал

  • Город: Киев, 124_250D

И неплохо-бы машинку в профиле прописывать. Гадай тут, на каком велосипеде у тебя 5 передач

Прописал У меня все то же, что и у vikkin, но это - с домашнего компьютера . . .

Существенный момент, что рычаг переключения передач как бы зажат.

123 200D 1993-95
201_250D 1995-98
124_250D 1998 - .

  • Город: г.Мончегорск Мурманской
  • Автомобиль:
    S124 Е300TD 1995

У меня все то же, что и у vikkin, но это - с домашнего компьютера . .

S124 Е300TD 1995

  • Город: Санкт-Петербург

При парковке коробка включилась на пятую и в этом положении осталась.

1. Кулиса.
2. Крепление переводного рычага на валу пидерачи.

Вроде и добавить то нечего. Сначала - под машину, внешний осмотр тяг включения КПП и кулисы снизу. Потом откручивай кулису, смотри.
Удачи !

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

  • Город: Киев, 124_250D

Вроде и добавить то нечего. Сначала - под машину, внешний осмотр тяг включения КПП и кулисы снизу. Потом откручивай кулису, смотри.
Удачи !

1. А как она собственно откручивается? Или - достаточно поднять чехол ручки переключения передачи посмотреть? Извините за чайницкие вопросы, к кулисе - никогда не лазил

2. Так при парковке - въехал между другими, потом уже выйдя из машины, решил откатить немного назад, для этого просто чуть толкнуть на нейтрали. Не толкается. Сел, завел ( а завожу всегда с выжатым сцеплением - привычка), включать заднюю - фигушки. Чуть отпустил сцепление, а она - вперед подается. Вот и все кино. Как говорится, без шума и пыли

Читайте также: