Не выключается зажигание ниссан альмера классик

Опубликовано: 27.03.2024

Зажигание не выключается ПОМОГИТЕ кто чем может пж!!

Приехал вчера домой вытаскиваю ключ зажигания а зажигание продолжает работать . я в непонятках сую опять ключ пытаюсь выключить и нефига на ключ ваше не риагирует ! я поднял капот выташил клему от акамулятора и потсавил её обратно (в надежде что зажигание потухнет ) а там тоже самое зажигание работает ((( Машина у меня БМВ 316 1995 года !! помогите хоть кто чем может пж.

Машина не глохнет? проблемы, я так понимаю, с замком зажигания.

машину я заглушил выташил ключ а зажигание работает все индекаторы горят ! потом засунул обратно ключ и не чего не могу сделать не завечти не выключить

Вообще очень похоже на глюк сингналки, тем более , что скинув клему с аккума вы ничего не добились. Следовательно машина работает от резервного аккума, который должен питать сигналку и сирену, иначе это мистика какая-то!

Если при, снятом акб, зажигание тухнет - то, видимо, как и писал алмазор - замыкание в замке зажигания с него и стоит начать.

Если при, снятом акб, зажигание тухнет - то, видимо, как и писал алмазор - замыкание в замке зажигания с него и стоит начать.

При отсоединённом аккумуляторе двигатель продолжает работать (естественно!) от генератора - это нормально.

Неисправен, как верно указано, - ззмок зажигания.

машину он ЗАГЛУШИЛ!

Ну и что с того? Так, смотрим вверх и опять читаем. Когда он наконец заглушил (врубив передачу и отпустив сцепление на заторможенной машине, или вытащив провод высокого напряжения из катушки) он потом не смог ключём выключить приборы. - Потому что замок НЕ работал.

Как и до этого он не мог ничего сделать этим ключём в замке когда двигатель работал. - Потому что замок НЕ работал.

Это если он думал отключить клемму аккумулятора, но передумал ))). - Как он написал - "потсавил её обратно". Т.е. контрольные лампы опять у него зажглись раз зажигание так ключём и не выключено.

(А если бы он клемму отсоединил и оставил бы отсоединённой и тогда всё равно горели бы лампы, - то конечно, тут конь с копытом врезал противоугонку на автономном питании в проводку, и как обычно в таких случаях рано или поздно возникают глюки. )

Но дело в том что клемму он поставил обратно.

смотри контактную группу замка зажигания!если цела открывай електро схему своего коня(книгу)и смотри провод питания на замок не идет ли последовательно куда нибудь на дополнительные приборы!обьесняю у самого ваз 2106(че сравнивать!) но всеже было тоже самое ломал голову долго приусловии что замок целый!оказалось кнопка аварийки оплавились контакты и она замкнула поменял все пропало!нервов потрепал кучу!

у меня даже при снятом замке зажигания не выключается зажигание, оплавленых проводов нету.

У меня такая же проблема, при снятом замке зажигания не выключается зажигание( горит акк и масло и табло пробега). что делать .

Вынул ключ - магнитола и прикуриватель не выключаются, часы на климате показывают время, экранчик подсвечивается. Случилось это после сильной грозы.
Тест 1:
0. Ключ в кармане.
1. Заменил реле ACC.
2. Отцепил штеккер от рулевой колонки.
3. Отцепил полностью магнитолу.
Результата нет - прикуриватель по-прежнему работает.

Тест 2:
0. Ключ в кармане.
1. Вытащил реле ACC.
2. Отцепил штеккер от рулевой колонки.
3. Магнитолу подключил.
Результат - магнитола работает, прикуриватель - нет.
Померил напряжение на ACC-проводе магнитолы - 12 В даже при вытащенном реле.

В машине стоит Starline A94 с автозапуском. Сигналка на первый взгляд не пострадала, работает.
Какие будут мысли? Подсказывайте, коллеги, голову сломал уже!

Адрес: Москва Сообщений 1,798

Минусовую клему с АКБ скидывать пробовал на минут 15-20 ?
Если не пробовал пробуй.

-
Если не помогло проверяй мозги EFI ну и DCU
Ну и сам блок сигналки

Всё банально. Хорошо, что собрался в поход. Укладывал груз, открыл нишу в багажнике, откуда я ранее демонтировал родной японский тв-тюнер с навигацией, а там - два сантиметра воды. Провода от ТВ-тюнера лежат в воде. Один разъём полностью окислен - через него и замыкало. Проводку обрезал, заизолировал и всё тотчас же исправилось.
В этой нише нет дренажной дырочки и мне абсолютно не понятно как туда залилась вода. Либо она налилась из 3-литровой бутыли, которую я наверху держу, либо через какую-то другую неведомую щель во время жуткого ливня с ветром, который как раз накануне случился. Ещё вариант - старая проводка от тюнера уходит в кузов через дырку в пластике, дырка прикрыта заводской липучкой, которая оторвалась. Может здесь затекло? Загадка!

Адрес: Барнаул Сообщений 1,131

Всё банально. Хорошо, что собрался в поход. Укладывал груз, открыл нишу в багажнике, откуда я ранее демонтировал родной японский тв-тюнер с навигацией, а там - два сантиметра воды. Провода от ТВ-тюнера лежат в воде. Один разъём полностью окислен - через него и замыкало. Проводку обрезал, заизолировал и всё тотчас же исправилось.
В этой нише нет дренажной дырочки и мне абсолютно не понятно как туда залилась вода. Либо она налилась из 3-литровой бутыли, которую я наверху держу, либо через какую-то другую неведомую щель во время жуткого ливня с ветром, который как раз накануне случился. Ещё вариант - старая проводка от тюнера уходит в кузов через дырку в пластике, дырка прикрыта заводской липучкой, которая оторвалась. Может здесь затекло? Загадка!

Nissan Almera Classic. Неисправности замка зажигания

Основные неисправности замка зажигания и их причины :

Блокировка замка зажигания

Неисправностью блокировку не назвать, но многие как не странно пугаются этого и действительно не знают что делать. Блокировка рулевой колонки присутствует на каждом автомобиле как некая непонятная и необычайно примитивная защита от угона автомобиля которая должна создать неприятности угонщику.

Что делать если руль заблокировался? Нужно одной рукой аккуратное го прокручивать из стороны в сторону, а другой рукой аккуратно и без резких движений пытаться провернуть ключ, когда найдете нужное положение ключ провернется.

Износ контактов замка зажигания


По этой причине замок зажигания чаще всего выходит из строя и единственное решение этой проблемы это контрактный замок или его ремонт.

Со временем зазоры между деталями в замке зажигания происходят из за трения металла о металл что приводит их естественным образом в негодность.

Для начала сверьте основной ключ с запасным, потому что если он сильно изношен скорее всего он является причиной неисправности и попробуйте завести двигатель запасным ключом. Если ключ в порядке то вам остается убедиться что виновник переключатель зажигания и купить контрактный.

Сильно изношенные детали дают знать о себе заранее, периодичным заеданием замка, что бы избежать сильного износа не стоит вешать на ключи тяжелые брелки и украшения, да красиво и модно но это разбивает ваш замок на каждой кочке, ямке и повороте.

Замок зажигания замерз

Решить это достаточно просто, главное не торопиться, для этого понадобится:
-зажигалка или спички;
-химический размораживатель;
-легкие полные воздуха.


Первое это нагреть ключ зажигалкой или спичками и вставить его в замок, аккуратно прокручивая и так несколько раз.

Второй способ, химический размораживатель решит эту проблему очень быстро, главное не переусердствуйте с жидкостью, достаточно немного брызнуть в замок.

Третий способ очень эффективны, набираете воздух в легкие, прислоняетесь к замку и начинаете интенсивно дуть в щель замка зажигания, не стоит смеяться потому что эта методика подходит и для замка дверей, а все очень просто, на улице зима и -20 градусов, а вы выдыхаете теплый воздух который растопит лед.

Грязный замок зажигания

Бывают люди которые смазывают замок зажигания моторным маслом для того что бы улучшить работу подвижных частиц, однако к маслу прилипает пыль и прочий мусор который выполняет роль шкурки, приводя детали со временем в плачевное состояние и в лучшем случае замок просто заест и будет нуждаться в чистке.

Для начала разберите и прочистите его с помощью wd 40 или спирта, можно обойтись без разбора просто распылив жидкость в замок через трубочку, если помогло то радуйтесь.

Другие неисправности :

Самый главный признак неисправности контактной группы замка – одновременный отказ целой группы электрических устройств. Происходит так, потому что внутри группы через каждый контакт запитано несколько потребителей электроэнергии. Например, ближний и дальний свет, поворотники и фонари заднего хода включаются только при включенном зажигании. Если контакт, через который идет питание на эти потребители, скажем, подгорит, то через него не сможет пройти ток и вышеуказанные световые приборы «откажут».

Когда перестают работать несколько устройств, на первый взгляд, не связанных между собой, практически всегда дело – в контактной группе замка зажигания. Еще одна «узкая» точка – блок предохранителей, где на каждое гнездо может быть так же «подвешено» несколько потребителей. Однако те же фары являются слишком мощными потребителями, поэтому даже в классике разнесены по отдельным предохранителям и их отказ совместно с фонарями заднего хода однозначно говорит о неисправности в контактной группе замка зажигания.

– Не работающий стартер, когда даже не щелкает ни втягивающее, ни управляющее реле (на них просто не подается напряжение через контактную группу в замке)

– Отказ электрических потребителей, которые, на первый взгляд, никак между собой не связаны, однако должны работать вместе в одном положении ключа зажигания.

– Восстановление работоспособности устройств при шевелении ключом в замке в рамках одного положения (контакты группы при этом соприкасаются еще неповрежденными участками и все-таки пропускают ток на потребители)

Если есть хотя бы один из приведенных признаков, то можно с большой долей вероятности говорить о неисправности контактной группы замка зажигания. Отремонтировать группу, как правило, нельзя, поэтому лучше ее заменить.

Не выключается зажигание (Vanette, 93г, LD20-II) ⇐ Vanette. Электрика

Модератор: MAZDA BONGO

Доброго времени суток всем.

У моего знакомого на машине появилась проблема, при повороте ключа зажигания в положение OFF и выдергивании ключа машина не глохнет и не выключает зажигание. Сам я электронщик и иногда "ковыряю" автоэлектрику на машинах у знакомых. Уже три недели борюсь с этой проблемой. Инет переползан вдоль и поперек. Нормальную схему не нашел и собственно понял что ее и нет похоже (кроме как из мануала что 53 метра весом).
Теперь собственно подробнее о проблеме.
Замок зажигания был проверен в первую очередь - не он. Даже с рассоединенным штекером замка зажигания машина не глохнет. Проверены все реле, предохранители (какие смог найти).
От аккума идет толстый провод в жгуте по правому лонжерону до передка автомобиля, потом он поднимается под приборную панель в районе печки и идет в сторону рулевого колеса, дальше он разветвляется на два (или три) направления (в рулевую колонку, вниз на левый лонжерон, и к блоку предохранителей). Есть предположение что как раз возле рулевой колонки появляется КЗ. Проблема чаще проявляет себя чем нет. Но бывают моменты что зажигание выключается, двиг глохнет, но на приборке остаются гореть лампочки как будто зажигание включено но наполовину и при этом трещит реле накала свечей. Свечи накала запитаны через отдельную кнопку (я так понял в обход блока управления преднакалом). Не уверен что блок при этом выкинут из системы. Есть прдположение что через него идет утечка. Где он находиться?
Вопросы следующие:
1. мот кто знает где идут разветвления этого провода (от акума их отходит 2, но второй просто на генератор идет, значит этот основной провод питания электрики автомобиля). И вообще в первую очередь он приходит на замок зажигания или сначала на блок предохранителей?
2. Я так понял что блоков предохранителей два. Один блок слаботочных предохранителей находится слева от рулевой колонки под приборкой. А где находится блок сильноточных предохранителей? В частности интересует предохранитель маркированный на эл.схемах буквой "h" на 30А.
3. Какие нюансы есть при снятии торпеды? Это на случай если всетаки внутри жгута перетерлась изоляция и имеет место быть КЗ?

Замаялся я уже с этим автомобилем. Буду благодарен за любую помощь. Спасибо.

P.S. Господа, плз, расшифровывайте специфический для данного автомобиля жаргон. Я езжу на опелях и могу про них много чего рассказать. С ниссанами мне сталкиваться не приходилось, а тем более с дизелями. Потому и прошу помощи у знающих людей. Если чего не догоняю - сильно не пинайте

Это тоже было сделано в первую очередь после проверки замка зажигания.
На том блоке предохранителей что я нашел под приборкой есть один предохранитель при выдергивании которого перестают щелкать реле что в нише под бардачком, но приборка продолжает также гореть и реле накала трещать. Я хочу найти предохранитель на 30 ампер, обозначенный буквой h на схеме который питает замок зажигания. Так как замок зажигания рассоединен и снят (т.е. предполагаемое КЗ исключено из схемы), то КЗ получается на участке между этим предохранителем и выходом замка зажигания. Либо утечка идет через один из приборов которые подключены напрямую к аккуму в обход зажигания и проводом идущим с замка зажигания (белый с красной полосой) на реле доп.обрудования (№3 по схеме).
При самопроизвольном включении зажигания включается часть приборки, срабатывают релюшки (причем лампочка давления масла светит в полсилы). Утечка тока при этом составляет 4,16 ампера. На дизельном не турбированном (читай без электроники) двигателе с отсоединенной сигналкой при выключенном зажигании потребления от аккума не должно быть вообще. Ну может не значительные утечки из-за старости машины, но не более 0.1-0.05 ампера.

Был проведен еще один эксперемент. От аккума, кроме силового провода на стартер, идут еще два провода (я уже писал об этом). Так вот от аккума они остоединяются разъемом папа-мама. Если провод, который потом уходит в жгут под приборку рассоединить и рассоединить разъем на замке зажигания, потом кинуть временный провод напрямую от аккума на замок зажигания, то самопроизвольное включение пропадает, машина заводиться, но нет внешнего освещения и аварийки (поворотники по отдельности работают). Может и еще че не работает - не знаю.

После всех этих эксперементов (выдергиваний предохранителей и релюшек) все больше растет предположение что КЗ в самом жгуте, отсюда и родились вопросы заданные в первом посте. И они все еще актуальны.

Кстати, возле аккума есть еще пара проводов приходящая из того же жгута и оканчивающаяся разъемом мама на два контакта, в него всажена перемычка из толстого провода. Больше никуда эти провода не идут. По тощине эти провода такиеже что и провод питания электрики машины. Че это может быть?

Если двигатель вашего автомобиля не «желает» глохнуть, то необходимо проверить реле мощности, датчик холостого хода, зажигание и свечи зажигания. Использование высококачественного топлива также может помочь в этом, но не решит проблему полностью.

Что может быть причиной, если не глохнет двигатель после выключения зажигания?

Когда вы выключаете замок зажигания, то ожидаете, что двигатель остановится! И будете очень расстроены, если этого не произойдет. Если двигатель продолжает работать так же, как и до выключения замка зажигания, как будто его и не выключали вовсе, значит его топливная система и система зажигания не отключились. В этом случае в вашем автомобиле имеются электрические проблемы, которые необходимо устранить. Возможно также, что переключатель системы зажигания или реле мощности требуют замены.

Кроме того, бывает, что двигатель не может сразу остановиться и начинает вместо этого работать рывками, издавая при этом стучащие и пищащие звуки, известные так же, как «дизеление», или «калильное зажигание». Это явление возникает тогда, когда в камере сгорания двигателя находится что-то достаточно горячее для воспламенения остаточного топлива в двигателе. Такое название явление получило из-за сходства с работой дизеля, в котором топливо воспламеняется без использования работающих от электрической энергии свечей зажигания. С современными инжекторными двигателями этого обычно не происходит, но в «темную» эпоху карбюраторов водители часто сталкивались с такой проблемой.

Если ваш автомобиль имеет проблему дизеления, вам потребуется предпринять несколько шагов, которые могут помочь понять, что происходит с автомобилем. Возможно, вы сможете решить проблему с помощью нескольких небольших регулировок.

Часть 1 из 3: Диагностирование электроники

Определите с какого рода проблемой вы столкнулись, связана ли она с электричеством или это дизеление.

  • отвертки (с наконечником Phillips и обычным шлицем);
  • руководство по ремонту.

Шаг 1. Определите тип вашей проблемы

При повороте ключа создается ощущение, что вы его вовсе не поворачивали? Не выключается двигатель, приборная панель светится и габаритные огни по-прежнему горят? При этом двигатель работает по-прежнему плавно, так что можно включить скорость и тронуться с места. Если это так, то у вас возникла проблема по электрической части.

Но если работа двигателя сопровождается стуком и ударами и при выключении он не глохнет, тогда переходите к пункту 2 этой инструкции.

Если проблема с электрической частью, вам необходимо добраться в ее внутренности. Удалите нижнюю половину пластикового кожуха рулевой колонки и найдите под ним разъем выключателя системы зажигания. Он может находиться на задней части самого выключателя или на конце электрического кабеля, идущего от выключателя, и поэтому будет немного удален от рулевой колонки.

Отсоедините разъем выключателя, и после этого все должно остановиться. Если произошло именно так, то для решения проблемы потребуется замена замка системы зажигания.

Шаг 2. Проверьте реле мощности

Если двигатель вашего автомобиля продолжает работать после отсоединения выключателя системы зажигания, то вам потребуется определить расположение главного реле топливной системы и системы зажигания. Инструкция по эксплуатации вашего автомобиля будет хорошим подспорьем в этом деле.

В некоторых автомобилях это реле может называться ECM реле, Digifant или реле DME. Хотя такое происходит достаточно редко, после выключения ключа зажигания автомобиль может продолжать обеспечиваться энергией из-за залипания главного реле. Если автомобиль наконец удалось обесточить после удаления реле, необходимо установить на его место исправное.

Часть 2 из 3: Диагностирование «дизелирующего» двигателя, если он глохнет не сразу.

  • гаечный ключ для распределителя зажигания;
  • защитные очки;
  • отвертки;
  • ключ для свечей зажигания (подходящий для вашего автомобиля);
  • инструкция по обслуживанию автомобиля.

Шаг 1. Карбюратор или инжектор?

На вашей машине установлен карбюратор или топливные инжекторы? Если вы еще не знаете этого, сверьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля.

Если ваш автомобиль изготовлен после 1985 года, то он, скорее всего, оборудован топливными инжекторами. Проблема «дизеления» редко возникает на таких автомобилях, потому что доставка топлива в них прекращается сразу же после выключения переключателя. Карбюратор же, если он только специально не оборудован для таких случаев, будет обеспечивать двигатель топливом до тех пор, пока воздух будет проходить через него.

Когда «дизеление» происходит с автомобилем, оснащенным инжекторами, то это означает, что один из инжекторов в системе протекает и необходима его срочная замена.

Шаг 2. Проверьте холостой ход

Если обороты холостого хода слишком высоки, это может указывать на то, что двигатель на самом деле «дизелирует» после его остановки.

Используя встроенный тахометр, замерьте количество оборотов холостого хода. Большинство четырех- и шестицилиндровых автомобилей имеет холостой ход в пределах от 850 до 900 об/мин. Восьмицилиндровые могут иметь уровень холостого хода примерно 600 об/мин. Сверьтесь с инструкцией вашего автомобиля и установите уровень холостого хода, соответствующий его характеристикам.

Шаг 3. Проверьте соленоидный клапан для устранения дизеления

В конце 1970-х годов с появлением контроля за выбросами проблема «дизеления» стала актуальной и для новых автомобилей. Тогда производители стали устанавливать на карбюраторы своих автомобилей специальные электрические клапана, названные ими «антидизелируемыми» соленоидами.

Они, как правило, цилиндрической формы, примерно 2,5-5 см в длину, и имеют единственный присоединенный к ним электрический провод. Этот провод бывает горячим при включенном ключе зажигания и открытом клапане, а при отключенном ключе позволяет клапану закрыться.

Отсоедините провод и включите замок зажигания. Присоедините контакты друг к другу ненадолго. Вы должны при этом услышать, как соленоид щелкает при открывании и закрывании. Если никакого звука не происходит, значит соленоид неисправен и должен быть заменен.

Шаг 4. Проверьте распределение зажигания

На современных автомобилях зажигание не регулируется, но если ваш автомобиль достаточно стар для обнаружения на нем «дизеления», то, вероятнее всего, зажигание на нем регулируется.

Когда угол опережения подачи топлива сбился на несколько градусов, это вызывает увеличение температуры двигателя до такой степени, что появляется условие для возникновения «дизеления».

Ознакомьтесь с инструкцией по регулировке зажигания. Она может сильно разниться в зависимости от модели и марки. На некоторых из них установка производится при холостых оборотах, на других – при высоких оборотах двигателя. Некоторые производители хотят, чтобы вы отключили отдельные элементы управления перед установкой. Единой процедуры, применяемой для всех двигателей, не существует.

Шаг 5. Проверьте свечи зажигания

Использование неподходящих свечей зажигания может привести к возникновению «дизеления». Свечи изготавливаются для работы при определенных рабочих температурах, и если установленные на вашем автомобиле свечи не соответствуют его температурному диапазону, или установлены неисправные свечи зажигания, то это может способствовать появлению «дизеления».

Снимите свечи зажигания и проверьте их по серийным номерам на соответствие требованиям производителя. При обнаружении какого-либо несоответствия замените.

Часть 3 из 3: Борьба с нагаром

  • топливные добавки для очистки двигателя;
  • высококачественное топливо.

Шаг 1. Попробуйте добавки для очистки двигателя

Если вы испробовали все вышеуказанные шаги и все еще не избавились от проблемы и не сразу глохнет двигатель, то, вероятно, в вашем двигателе появились серьезные отложения нагара.

Нагар может вызывать увеличение компрессии в двигателе и образовывать особо горячие точки в камере сгорания двигателя, которые впоследствии могут привести к появлению «дизеления». В продаже сейчас имеется множество различных добавок, предназначенных для очистки двигателя во время его работы.

Следуя инструкциям производителя, размешайте добавку с топливом во время заправки автомобиля. Затем необходимо выехать на скоростную дорогу и проехать некоторое расстояние с большой скоростью, при этом несколько раз сильно ускоряясь. Очищающая формула топлива может помочь разрушить нагар и вывести его через выхлопную трубу.

Шаг 2. Смените топливо

Использование топлива с более высоким октановым числом может помочь смягчить проблему «дизеления», от которой вы не смогли избавиться с помощью других способов. Надо понимать, что это не способ избавления от проблемы, а вид правильного ухода за двигателем.

Высокооктановое топливо более стабильное и не так подвержено преждевременному воспламенению от раскаленного нагара в двигателе.

Со временем вам станет понятно, что заправляться более дорогим топливом слишком накладно. К тому же первый впечатляющий эффект от применения высокооктанового топлива со временем уменьшится. Для окончательного решения возникшей проблемы, возможно, потребуется более основательный ремонт двигателя.

Читайте также: