Не выключается зажигание уаз патриот

Опубликовано: 18.05.2024

Почему не глохнет двигатель после выключения зажигания уаз

Смотри проводки.
У тебя постоянно идёт «плюс» на РН генератора.

В электрике всегда две проблемы.
1. Контакта нет.2. Контакт есть, но не там.

В общем, смотри для начала замок зажигания. Не залипло ли в нём что. Потом уже иди по проводу от РН.

А генератор, часом не меняли?

Написал, что никуда не лазил.

У него плюс на плюс где-то попал.

Я бы, например, открутил силовой провод от генератора и посмотрел, стала бы машина глохнуть с ключа, при работе от одного АКБ.
Если бы не перестала, то надо дёргать жгуты и искать замкнутость.
Если бы перестала, то уже можно сузить поиск до одного проводка с РН.

посмотри реле зажигания, может залипли контакты. в 3151 находится около замка зажигания. в бухлобусе не знаю где.

Нету в Буханке реле зажигания.
http://www.autoprospect.ru/uaz/3151-2206/images/336.jpg

Смотрим «красный» провод от Генератора «в».

Нету в Буханке реле зажигания.

Судя по всему имелось ввиду реле стартёра. Но оно никоим боком не подходит к описанным симптомам.

Всем доброго времени суток. ребят помогите пожалста найти косяк в проводке уаз 396259. вообщем по порядку. выключаю зажигание двигатель продолжает молотить и совсем не думает глохнут. калийность исключена. грешил на замок зажигания купил новый проблемма не исчезла. реле стартера менял эффекта ноль. при выключенном зажигании работают всё приборы на панели кроме датчика температуры и уровня топлива и вся оптика что тоже странно.подскажите где и на что следует обратить внимание.

прозвони купленный замок, или купи новый:-?

Нету в Буханке реле зажигания.
http://www.autoprospect.ru/uaz/3151-2206/images/336.jpg

Смотрим «красный» провод от Генератора «в».

Почему нет-у меня есть.После установки 4213двиг. также перестал глушиться.Пустил питание на мозги не от реле -с замка (забыл №вывода).Вывод был свободен .

спасибо что указал . нэт затупил когда ту тему создавал и повисло всё.

Написал, что никуда не лазил.

У него плюс на плюс где-то попал.

спасибо за совет. вообщем пойду замок прозванивать первым делом, а далее по результатам. откручу провод с генератора и будем посмотреть

Почему не глохнет двигатель после выключения зажигания уаз

Уаз не глушится при выключении зажигания, глушу передачей, зажигание постоянно включено, выключается только от массы, пересмотрел все что можно, нашел только то что на всех 3х предохранителях без ключа в замке есть постоянный плюс, а должен быть только на одном, откуда взялся все переглядел не могу найти, подскажите у кого какие мысли есть по этому поводу.

У вас разгрузочное реле замка зажигания есть? Если да,то возможно оно.

Нет реле нету, замок старого образца как на газоне и т п

Отцепите с замка все кроме центрального,и прямо на выводах замка есть +?

пробовал откидывать провод с клемы замка КЗ идущей на центральный предохранитель и пробовал его контролькой, на нем уже есть +, хотя он должен приходить на него при включении замка от центрального провода, а вот откуда на нем появиля + это блин загадка.
Думал изначально что замок, купил новый, естественно не помогло.

Тогда проанализируйте сами,а с чего все началось? Какие работы проводились с эл. оборудованием и проводкой?

Началось внезапно, ни каких работ не производилось, помесил грязь хорошенько, товарищь засел передо мной, пока тросы доставали решил заглушить но не тут то было. не получилось.

генератор с дополнительными диодами?

обычный генератор подходит 2 провода, выносных реле нет

возбуждение попробуй отключи

пробовал, не то. если бы возбуждение то на заглушенном зажигание не горело бы, а просто не глушился бы при повороте ключа.

возбуждение попробуй отключи

В условиях задачи:» Все работало и вдруг».
Пока ехал в генераторе появился дополнительный полумост?:confused:

На Уазе все возможно:p

Если честно уже голову сломал откуда взялся постоянный плюс. пробовал скидывать провода с комутатора, с реле статера, даже с кнопки аварийки и реле поворотов все равно горит зажигание без ключа

При выключении зажигания машина не глохнет.

nissan cefiro wagon При выключении зажигания машина не глохнет. Сигналку, автозапуски тыкал не помогает. сигналка старлайн..

Прошу не обсирать типа поиск юзай и тд, них там не увидил. Просто прощу пацанской помощи..

Искусство по-настоящему ругаться матом, приходит только с умением водить машину! Бортовик: Ниссан Максима 2004 2,0 мех Добрый Э-эх (Инфинити ЕХ35)

Если двигатель вашего автомобиля не «желает» глохнуть, то необходимо проверить реле мощности, датчик холостого хода, зажигание и свечи зажигания. Использование высококачественного топлива также может помочь в этом, но не решит проблему полностью.

Что может быть причиной, если не глохнет двигатель после выключения зажигания?

Когда вы выключаете замок зажигания, то ожидаете, что двигатель остановится! И будете очень расстроены, если этого не произойдет. Если двигатель продолжает работать так же, как и до выключения замка зажигания, как будто его и не выключали вовсе, значит его топливная система и система зажигания не отключились. В этом случае в вашем автомобиле имеются электрические проблемы, которые необходимо устранить. Возможно также, что переключатель системы зажигания или реле мощности требуют замены.

Кроме того, бывает, что двигатель не может сразу остановиться и начинает вместо этого работать рывками, издавая при этом стучащие и пищащие звуки, известные так же, как «дизеление», или «калильное зажигание». Это явление возникает тогда, когда в камере сгорания двигателя находится что-то достаточно горячее для воспламенения остаточного топлива в двигателе. Такое название явление получило из-за сходства с работой дизеля, в котором топливо воспламеняется без использования работающих от электрической энергии свечей зажигания. С современными инжекторными двигателями этого обычно не происходит, но в «темную» эпоху карбюраторов водители часто сталкивались с такой проблемой.

Если ваш автомобиль имеет проблему дизеления, вам потребуется предпринять несколько шагов, которые могут помочь понять, что происходит с автомобилем. Возможно, вы сможете решить проблему с помощью нескольких небольших регулировок.

Профилактика и способы устранения калийного зажигания

При обнаружении на своем двигателе признаков, характерных возникновению калийного зажигания, необходимо принять меры, скорей всего это будет проведение капитального ремонта. Выполняя ремонт, следует заменить детали, израсходовавшие свой ресурс, в процессе эксплуатации. Как правило, это маслосъёмные колпачки и кольца поршней.

Сами работы требуют определённого навыка, и знаний, поэтому проводиться должны квалифицированными специалистами.

Ремонт мотора, процесс длительный, затратный и трудоёмкий, все составляющие процесса зависят от степени износа деталей и механизмов. При правильном его прохождении будет устранено такое опасное явление, как калийное зажигание, силовая установка начнет работать тихо, стабильно, без посторонних шумов и признаков детонации.

К профилактическим мерам по устранению калийного воспламенения смеси можно отнести:

Выбор свечей зажигания, на основе рекомендаций производителя силовой установки, с правильным калийным числом, и нужной длиной цоколя;
Своевременная и правильная профилактика и обслуживание системы охлаждения силовой установки. Постоянное поддержание пропускной способности рубашки охлаждения, содержание в чистоте патрубков, применение правильной марки рабочей жидкости;
Не перегревать мотор в процессе эксплуатации, следить за корректной температурой двигателя в случае перегрева, выявлять и устранять причины;
Использовать качественное топливо, с нужным октановым числом, рекомендуемым производителем агрегата;
Регулярно проверять правильность настройки угла опережения зажигания, в случае необходимости, корректировать его;
Следить за состоянием поршневых колец и выпускного клапана;
Не нагружать чрезмерно мотор без необходимости.

Если мотор был отключен от зажигания, но работает, его надо срочно остановить. Делается это при помощи включения 2-ой или 3-ей передачи на коробке переменных передач, Затем отпускается сцепление и агрегат глохнет.

Четко следуя вышеперечисленным правилам, ответственно подходя к вопросам эксплуатации своего двигателя, можно значительно продлить срок его эксплуатации и избежать больших финансовых проблем, связанных с устранением последствий калийного воспламенения.

На корректную работу силового агрегата современного автомобиля влияют многочисленные детали и системы. И если что-нибудь начинает неправильно работать, это приведёт к выходу из строя деталей двигателя и его самого. Одной из серьёзных проблем для мотора является его детонация и продолжение работы после выключения зажигания. Такая неисправность ставит в тупик многих автолюбителей, которые не в состоянии понять её причину. А возникает она из-за так называемого калильного зажигания, в результате которого машина не сразу глохнет после остановки двигателя. Почему это происходит, и поможет разобраться данная статья.

Часть 1 из 3: Диагностирование электроники

Определите с какого рода проблемой вы столкнулись, связана ли она с электричеством или это дизеление.

отвертки (с наконечником Phillips и обычным шлицем);
руководство по ремонту.

Шаг 1. Определите тип вашей проблемы

При повороте ключа создается ощущение, что вы его вовсе не поворачивали? Не выключается двигатель, приборная панель светится и габаритные огни по-прежнему горят? При этом двигатель работает по-прежнему плавно, так что можно включить скорость и тронуться с места. Если это так, то у вас возникла проблема по электрической части.

Но если работа двигателя сопровождается стуком и ударами и при выключении он не глохнет, тогда переходите к пункту 2 этой инструкции.

Если проблема с электрической частью, вам необходимо добраться в ее внутренности. Удалите нижнюю половину пластикового кожуха рулевой колонки и найдите под ним разъем выключателя системы зажигания. Он может находиться на задней части самого выключателя или на конце электрического кабеля, идущего от выключателя, и поэтому будет немного удален от рулевой колонки.

Отсоедините разъем выключателя, и после этого все должно остановиться. Если произошло именно так, то для решения проблемы потребуется замена замка системы зажигания.

Шаг 2. Проверьте реле мощности

Если двигатель вашего автомобиля продолжает работать после отсоединения выключателя системы зажигания, то вам потребуется определить расположение главного реле топливной системы и системы зажигания. Инструкция по эксплуатации вашего автомобиля будет хорошим подспорьем в этом деле.

В некоторых автомобилях это реле может называться ECM реле, Digifant или реле DME. Хотя такое происходит достаточно редко, после выключения ключа зажигания автомобиль может продолжать обеспечиваться энергией из-за залипания главного реле. Если автомобиль наконец удалось обесточить после удаления реле, необходимо установить на его место исправное.

Что может быть причиной, если не глохнет двигатель после выключения зажигания?

Часть 2 из 3: Диагностирование «дизелирующего» двигателя, если он глохнет не сразу.

гаечный ключ для распределителя зажигания;
защитные очки;
отвертки;
ключ для свечей зажигания (подходящий для вашего автомобиля);
инструкция по обслуживанию автомобиля.

Шаг 1. Карбюратор или инжектор?

На вашей машине установлен карбюратор или топливные инжекторы? Если вы еще не знаете этого, сверьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля.

Если ваш автомобиль изготовлен после 1985 года, то он, скорее всего, оборудован топливными инжекторами. Проблема «дизеления» редко возникает на таких автомобилях, потому что доставка топлива в них прекращается сразу же после выключения переключателя. Карбюратор же, если он только специально не оборудован для таких случаев, будет обеспечивать двигатель топливом до тех пор, пока воздух будет проходить через него.

Когда «дизеление» происходит с автомобилем, оснащенным инжекторами, то это означает, что один из инжекторов в системе протекает и необходима его срочная замена.

Шаг 2. Проверьте холостой ход

Если обороты холостого хода слишком высоки, это может указывать на то, что двигатель на самом деле «дизелирует» после его остановки.

Используя встроенный тахометр, замерьте количество оборотов холостого хода. Большинство четырех- и шестицилиндровых автомобилей имеет холостой ход в пределах от 850 до 900 об/мин. Восьмицилиндровые могут иметь уровень холостого хода примерно 600 об/мин. Сверьтесь с инструкцией вашего автомобиля и установите уровень холостого хода, соответствующий его характеристикам.

Шаг 3. Проверьте соленоидный клапан для устранения дизеления

В конце 1970-х годов с появлением контроля за выбросами проблема «дизеления» стала актуальной и для новых автомобилей. Тогда производители стали устанавливать на карбюраторы своих автомобилей специальные электрические клапана, названные ими «антидизелируемыми» соленоидами.

Они, как правило, цилиндрической формы, примерно 2,5-5 см в длину, и имеют единственный присоединенный к ним электрический провод. Этот провод бывает горячим при включенном ключе зажигания и открытом клапане, а при отключенном ключе позволяет клапану закрыться.

Отсоедините провод и включите замок зажигания. Присоедините контакты друг к другу ненадолго. Вы должны при этом услышать, как соленоид щелкает при открывании и закрывании. Если никакого звука не происходит, значит соленоид неисправен и должен быть заменен.

Шаг 4. Проверьте распределение зажигания

На современных автомобилях зажигание не регулируется, но если ваш автомобиль достаточно стар для обнаружения на нем «дизеления», то, вероятнее всего, зажигание на нем регулируется.

Когда угол опережения подачи топлива сбился на несколько градусов, это вызывает увеличение температуры двигателя до такой степени, что появляется условие для возникновения «дизеления».

Добрый день. Расскажу сегодня о появившейся проблеме с патриотом, и ее решении. Может кому пригодится.
Как обычно все началось утром. Вышел из дома, сел в машину, запустил двигатель, все вроде хорошо. Пока включал музыку через блютуз, ещё что-то делал, автомобиль резко затрусило, и начал моргать чек, а через пару секунд просто загорелся. Но меня этим не возьмешь, уж ошибки то прочитать и сбросить у меня имеется чем. Самое простое и быстрое, бортовик престиж. Две ошибки: пропуски воспламенения влияющие на токсичность и пропуски воспламенения во втором цилиндре. Сбрасываю, не сбрасываются, чек на секунду тухнет и снова сначала моргает потом горит постоянно. Выхожу из машины, от выхлопной запах бензина. Понятно, либо свеча не работает, либо переливает. Быстро меняю свечи на новые (были в запасе), перекидываю катушки местами между первым и вторым цилиндром. Ну мало ли, может быть катушка сдохла. Завожу, все прекрасно, ошибки скинулись, двигатель работает ровно, нужно ехать опаздываю уже. Проехав метров 500 двигатель снова затроил, температура движка 70, разбираться сейчас некогда, нужно ехать, на ходу нажимаю сбросить ошибки, и они сбрасываются, при этом резкий подрыв вялого до этого авто, и нормальная работа двигателя. Авто прогрелся до 80 градусов и двиг больше не троил, только изредка вспыхивал чек, но тут же тух. Дело ясное похоже дохнет какой то из датчиков, но вот какой. (Поясню сразу, почему именно датчик, а не прогар клапана или прокладки под головой, если бы это была физическая проблема в виде клапана, сбросом ошибки я не смог бы восстановить нормальную работу движка, пусть и на время. Клапан если прогарел то это на долго, пока не замениш, цилиндр не заработает). Приехал домой поздно, поиски проблемы решил отложить на следующий день, тем более он свободен от каких либо неотложных дел. Ну вот и новый день, беру любимую елмку и программу опендиаг, цепляюсь к мозгам, логика проста посмотрю каналы АЦП, первой лямбды и дад, так как именно они отвечают за параметры смеси. Запускаю двигатель и он не троит, хоть и холодный, дад работает, напряжение меняется, расход воздуха чуть больше нормы, но считается правильно, (показания похожи на правду), вот уже и лямбда прогрелась и включилась в работу, и с показаниями тоже все хорошо. Двигатель как часики, ну чтож дадим ему под сраку, оборотов до 4-5 тысяч, он приемисто и послушно в миг раскручивается, но вот на спаде оборотов его начинает лихорадить и второй цилиндр полностью отказывает, обороты спали до холостых, цилиндр в отказе, датчики в порядке. Остаётся ещё один засранец, датчик фаз (распредвала) на евро 4 его нет, у меня же евро 3 с "е" газом. Он в смесеобразовании не участвует, но богатить из-за него может, при отказе датчика фаз, мозги переходят в режим попарного впрыска (льют бензина от души) Откидываю с него фишку и машину начинает колбасить ещё сильнее, ошибка остаётся одна, пропуски воспламенения влияющие на токсичность, по какому цилиндру уже не определяет. Работает. На этом мысли иссякли, все датчики исправны двигатель троит. И почему именно второй цилиндр. Взял чайную(точнее кофейную) паузу, привести мысли в порядок. Пью кофе, размышляю. Пахнет бензином из выхлопа, значит льет, но отказывает почему-то только второй, может не правильно определяет. Допиваю кофе, и бегу в машину снимать свечи, юбки у всех цилиндров черные, электрод как и положено коричневый, на всех свечах. Точно льет во все, просто неправильно определяет. Снима датчик фаз и несу домой. Собираю вот такую контрольку .

Подключаю к датчику, даю напругу, светодиод горит, а не должен, подношу к сенсору датчика металлический нож и светодиод тухнет, а должен наоборот загореться. Вот ты и попался гад. Беру из запасов газелевский датчик для 406 двигателя, цепляюсь к нему контролькой, светодиод не горит, подношу метал, зажигается, исправен. Значит ставлю его, все равно на 409 двигатель в моем городе найти запчасти сложно. По посадочному 406 подходит для 409 двигателя, но вот фишки у них разные.

Решение есть, срезаю юбку у фишки на датчике, так что бы торчали штырки контактов. Теперь датчик можно подключить в фишку евро 3 (распиновка благо совпадает). Но фиксации данного соединения уже не будет. Пластиковые стяжки мне в помощь.

Ключ на старт, движок работает ровно. Больше пропуски не проявлялись.
P.S появлялись, пару раз на холодном двигателе при сильных нагрузках. Проблема была в загаженной нагаром свече (по причине неисправного датчика), менять или чистить не стал, скоро меня ждал пробег в 100 км на полных дроселях (раздатка занижена, ниже плинтуса), свеча прожглась и после данного пробега двигатель стал работать ровнее и без ошибок на любых нагрузках и при любых температурах.

Зажигание не выключается ПОМОГИТЕ кто чем может пж!!

Приехал вчера домой вытаскиваю ключ зажигания а зажигание продолжает работать . я в непонятках сую опять ключ пытаюсь выключить и нефига на ключ ваше не риагирует ! я поднял капот выташил клему от акамулятора и потсавил её обратно (в надежде что зажигание потухнет ) а там тоже самое зажигание работает ((( Машина у меня БМВ 316 1995 года !! помогите хоть кто чем может пж.

Машина не глохнет? проблемы, я так понимаю, с замком зажигания.

машину я заглушил выташил ключ а зажигание работает все индекаторы горят ! потом засунул обратно ключ и не чего не могу сделать не завечти не выключить

Вообще очень похоже на глюк сингналки, тем более , что скинув клему с аккума вы ничего не добились. Следовательно машина работает от резервного аккума, который должен питать сигналку и сирену, иначе это мистика какая-то!

Если при, снятом акб, зажигание тухнет - то, видимо, как и писал алмазор - замыкание в замке зажигания с него и стоит начать.

При отсоединённом аккумуляторе двигатель продолжает работать (естественно!) от генератора - это нормально.

Неисправен, как верно указано, - ззмок зажигания.

машину он ЗАГЛУШИЛ!

Ну и что с того? Так, смотрим вверх и опять читаем. Когда он наконец заглушил (врубив передачу и отпустив сцепление на заторможенной машине, или вытащив провод высокого напряжения из катушки) он потом не смог ключём выключить приборы. - Потому что замок НЕ работал.

Как и до этого он не мог ничего сделать этим ключём в замке когда двигатель работал. - Потому что замок НЕ работал.

Это если он думал отключить клемму аккумулятора, но передумал ))). - Как он написал - "потсавил её обратно". Т.е. контрольные лампы опять у него зажглись раз зажигание так ключём и не выключено.

(А если бы он клемму отсоединил и оставил бы отсоединённой и тогда всё равно горели бы лампы, - то конечно, тут конь с копытом врезал противоугонку на автономном питании в проводку, и как обычно в таких случаях рано или поздно возникают глюки. )

Но дело в том что клемму он поставил обратно.

смотри контактную группу замка зажигания!если цела открывай електро схему своего коня(книгу)и смотри провод питания на замок не идет ли последовательно куда нибудь на дополнительные приборы!обьесняю у самого ваз 2106(че сравнивать!) но всеже было тоже самое ломал голову долго приусловии что замок целый!оказалось кнопка аварийки оплавились контакты и она замкнула поменял все пропало!нервов потрепал кучу!

у меня даже при снятом замке зажигания не выключается зажигание, оплавленых проводов нету.

У меня такая же проблема, при снятом замке зажигания не выключается зажигание( горит акк и масло и табло пробега). что делать .

Иммобилизатор УАЗ Патриот

На автомобили УАЗ Патриот устанавливают иммобилизатор. Это электронное устройство предназначено для предотвращения несанкционированного пуска двигателя путем разрыва электрических цепей системы управления двигателем. Иммобилизатор состоит из блока управления, контрольной лампы или зуммера, катушки связи в замке зажигания, рабочего и обучающего (с вставкой красного цвета) ключей. Режимы работы иммобилизатора отображаются включением сигнализатора и сигналами встроенного в него зуммера.

Блок управления иммобилизатором подключен к контроллеру через диагностическую линию и оснащен встроенным реле, которое подключает колодку диагностики к контроллеру или отключает ее. Если к диагностической колодке не подключен диагностический прибор, то реле размыкает диагностическую цепь и линия используется для связи контроллера и блока управления иммобилизатором. При подключении прибора к колодке диагностики реле замыкает диагностическую цепь, что позволяет проводить обмен информацией между прибором и контроллером. Однако блок управления иммобилизатором имеет приоритет перед диагностическим прибором при работе с контроллером, в случае необходимости блок управления прерывает связь контроллера с прибором (например, для обмена информацией между блоком управления и контроллером при пуске двигателя).
Блок управления иммобилизатором и контроллер могут находиться в одном из двух состояний:
1-е состояние — функция иммобилизации выключена. В этом состоянии блок управления иммобилизатором выключен, связи между ним и контроллером нет, блокировка двигателя невозможна;
2-е состояние — функция иммобилизации включена (обученное состояние). В этом состоянии возможна блокировка двигателя, разблокировка осуществляется путем получения контроллером правильного пароля от блока управления иммобилизатором. В обученное состояние контроллер и блок управления иммобилизатором переходят после обучения рабочих ключей с помощью обучающего ключа. По окончании процедуры обучения оба блока переходят в обученное состояние.
Предупреждение
для того чтобы не потерять обучающий ключ (с красной вставкой), используйте для пуска двигателя только рабочие ключи.

Одной из особенностей современных авто российского производства является наличие большого числа всевозможных устройств и систем, обеспечивающих более комфортную эксплуатацию машин. Не исключением стали и автомобили УАЗ Патриот. Какие элементы включает в себя электросхема УАЗ Патриот и как определить неполадки в работе электрики? Об этом мы расскажем ниже.

Особенности

Схема электрооборудования УАЗ Патриот состоит из множества компонентов, основные ее системы:

впрыска и зажигания, включая свечи, распределительный узел, стартер;
генераторное устройство и аккумуляторная батарея;
устройство управления мотором;
контрольный щиток, на котором установлены датчики и диодные индикаторы;
рулевое управление;
электрические стеклоподъемники, если они имеются;
оптика;
освещение в салоне, а также заднего номера авто;
аудиосистема, включающая в себя магнитолу, колонки, а также усилитель и сабвуфер, если они есть;
узел обогрева заднего стекла;
отопительная система;
монтажный блок с предохранительными элементами.

Как определить неисправность?

Как определить наличие напряжения в электропроводке авто:

Если у вас возникли подозрения касательно ненадежности заземления, то проверку можно выполнить так:

В первую очередь выключается зажигание и отсоединяются клеммы от АКБ. Затем, используя ту же контрольную лампочку, следует один из ее щупов подсоединить к кузову Патриота.
Второй контакт от тестера подключается к точке заземления, в частности, речь идет об участке, который вы проверяете.
Если после подсоединения лампочка загорелась, то это говорит о том, что с заземлением все в порядке. Соответственно, можно приступать к проверке других участков.

Одной из проблем, которые случаются в работе проводки, является нарушение целостности, то есть обрыв или повреждение кабеля.

Для диагностики этой неполадки нужно сделать следующее:

Фотогалерея «Основные неисправности»

Возможные неполадки проводки

Неполадки в работе электрической системы можно условно поделить на несколько типов:

Электросхема

Видео «Ремонт короткого замыкания в Патриоте»

Меняем ремень ГРМ на УАЗ Патриот Ивеко (дизель)
Как поменять фильтр салона в УАЗ Патриот?
Все о замене сцепления на УАЗ Патриот от А до Я

Читайте также: