Не выключаются габариты mazda 6
Опубликовано: 16.05.2024
На автомобилях применяются блок-фары, объединяющие в себе фары ближнего и дальнего света (с галогеновыми и газоразрядными ксеноновыми лампами) и указатели поворота. Кроме того, в фарах находятся лампы габаритного огня, которые могут использоваться и как фонари стояночного света
Ближний и дальний свет фар включают левым подрулевым переключателем наружного освещения с помощью реле, расположенных в монтажном блоке в моторном отсеке.
В зависимости от комплектации на автомобили устанавливают блок-фары трех типов.
В фарах обычного типа установлены галогеновые лампы накаливания дальнего (Н9) и ближнего (Н11) света, а также габаритные огни и указатели поворота. Изменяют конфигурацию луча света фар в зависимости от национальных правил дорожного движения (право- или левостороннее движение) приклеиванием на специфические места рассеивателей специальной ленты с насечками.
В статье показаны несколько схем, основная часть схем в статье "Схемы электрооборудования автомобиля Мазда 6"
В фарах с системой бокового освещения при повороте (AFS) используются газоразрядные ксеноновые лампы (D2S) для ближнего и дальнего света и галогеновые лампы накаливания (Н11) для бокового освещения в повороте. Причем при движении в повороте поток света лампы бокового освещения с помощью проекционной линзы поворачивается в сторону поворота автомобиля.
В фарах без системы бокового освещения при повороте используются газоразрядные ксеноновые лампы (D2S) для ближнего света и галогеновые лампы накаливания (Н9) для дальнего света.
Во всех фарах при постановке автомобиля на стоянку в плохо освещенном месте можно включить габаритные огни в режиме стояночного света только с одной стороны (стороны возможного проезда других транспортных средств).
Режим стояночного света включают поворотом в соответствующую сторону рычага переключателя указателей поворота, если ключ в замке (выключателе) зажигания находится в положении «О».
Противотуманные фары
На автомобили в нижней части переднего бампера установлены противотуманные фары.
Их можно включить только при включенном наружном освещении.
Задние фонари
В них установлены светодиоды стоп-сигналов и габаритных огней, лампы указателей поворота, света заднего хода, противотуманного фонаря.
Задний противотуманный свет
Лампу противотуманного света в заднем фонаре включают поворотом переключателя, установленного на рычаге переключателя наружного освещения и указателей поворота.
Указатели поворота
Лампы указателей поворота установлены в блок-фарах, задних и боковых фонарях. Указатели правого или левого указателей поворота включаются левым подрулевым переключателем.
В режиме аварийной сигнализации выключателем аварийной сигнализации включаются все указатели поворота. Мигание ламп обеспечивается реле-прерывателем аварийной сигнализации.
Электрокорректор света фар
На автомобили устанавливают электрокорректор света фар, позволяющий изменять направление пучка света фар в вертикальной плоскости в зависимости от нагрузки автомобиля.
На автомобилях с газоразрядными ксеноновыми фарами установлен автоматический корректор света фар второго поколения с динамической системой управления, учитывающей не только изменение угла наклона в зависимости от нагрузки автомобиля, но и изменение угла наклона во время движения, вызванное действием аэродинамических сил (при длительной езде с большой скоростью).
Во избежание ненужных колебаний пучка света фар система не реагирует на колебания кузова, вызванные дорожными неровностями и изменением его положения при разгоне и торможении.
Дополнительный стоп-сигнал на автомобилях с кузовом седан или хэтчбек установлен соответственно в крышке багажника или двери задка, а на автомобилях с кузовом универсал - в верхней части стекла двери задка.
Проверка и регулировка света фар
Проверку и регулировку света фар проводите на снаряженном автомобиле (с полностью заправленным топливным баком, комплектом инструментов и запасным колесом).
Применением размеченного экрана можно регулировать свет только фар с галогеновыми лампами накаливания. Для регулировки света фар с газоразрядными лампами обращайтесь на специализированный сервис, располагающий оптическими стендами.
Вам потребуются: отвертка с крестообразным лезвием, ключ «на 10».
Предварительно проверьте и при необходимости доведите до нормы давление воздуха в шинах.
Установите автомобиль перпендикулярно гладкой стене (например, в гараже) на расстоянии 3 м. Положите на сиденье водителя груз массой 75 кг.
Размечаем на стене экран, как показано на рисунке
Продольная плоскость симметрии автомобиля должна проходить по линии 0 на экране. Качните автомобиль сбоку, чтобы самоустановились пружины подвесок.
Измерьте на вашем автомобиле высоту центров фар от земли. Это будет расстояние h (650 мм) на экране.
Установите регулятор электрокорректора света фар на панели приборов в положение, соответствующее нагрузке автомобиля с одним водителем.
Включите ближний свет.
Рекомендуется регулировать направление светового пятна для каждой фары в отдельности. Вторую фару во время регулировки закройте непрозрачным материалом.
Откройте капот и, вращая регулировочные винты, отрегулируйте (если расположение световых пятен не соответствует рисунку) положение на экране светового пятна для каждой фары по горизонтали и вертикали.
Фары считаются отрегулированными, когда верхние границы левых частей световых пятен совпадают с линией 4, а вертикальные линии 1 и 2 проходят через точки Е1 и Е2 пересечения горизонтальных и наклонных участков световых пятен.
Если на автомобиле установлены противотуманные фары, то направление их пучка света необходимо отрегулировать только по высоте.
Вращая регулировочный винт (показан на фото стрелкой), добейтесь, чтобы верхние границы световых пятен находились на линии 4 или чуть ниже ее.
Возможные неисправности освещения и световой сигнализации и способы устранения
Не горят отдельные лампы фар и фонарей
Проверьте цепь и замените предохранители
- перегорели нити ламп
- повреждение проводов, окисление их наконечников или ослабление соединений проводов
Проверьте, замените поврежденные провода, зачистите наконечники
Указатели поворотов не выключаются автоматически после прохождения поворота
- повреждение механизма возврата в исходное положение рычага переключателя указателей поворота
Замените блок переключателей
Не включается ближний или дальний свет фар
- перегорели нити ламп
Замените подрулевые переключатели
Не работает стоп-сигнал
- неисправен выключатель стоп-сигнала
Не фиксируются рычаги подрулевого переключателя
- разрушение фиксаторов рычагов
Замените блок переключателей
Сигнализатор включения указателей поворота мигает с удвоенной частотой
То, что в "A/C-ECO" компресор периодически включается/выключается в соотвествии с потребностями в холоде я в курсах.
А вот скажите мне, как в обычном режиме "A/C" на Мазде 3 с климатом дело должно обстоять? Компресор всегда включен или имеет право выключаться?
Дело в том, что мне похоже перезаправили систему - в итоге компрессор практически не включался (вернее сразу выключался). Знающие кондиционерщики посоветовали самостоятельно постравливать фреон до нужного состояния. Помогло, работает. Вот теперь вопрос: стравливать до того момента, когда компрессор всегда включен или хоть раз в минуту он имеет право выключаться? (с учетом сегодняшней погоды)
Если не в курсе, то может кто посмотреть у себя?
В сервис плз. не посылать за такой тривиальной операцией - если что, то колеса я накачиваю сам.
Т.е. "включение/выключение" это штатный режим? Что-то мне кажется, что на предыдущих моих машинах (правда без климата) компресор молотил постоянно.
Хотя может я чего и путаю, запамятовал уже точно утверждать
Ок, спасибо > У тебя холодильник дома тоже же постоянно не трещит.
Но холодильник дома выключается, когда нужной температуры внутри него достигает. А тут вроде еще нужной температуры нет, а компресор регулярно выключается.
Боюсь, что это просто некоректное сравнение.
да ничего я не высчитываю, блин! > по колличеству включений компрессора в разную погоду - Гений БП
Зачем умничать?
Где в моем сообщении было про массу фреона и про ее расчет?
Я же написал, что какой-то чудик в сервисе видимо также знал про расчет массы фреона и очень хорошо ее расчитал, после чего компресор стал выключаться практически сразу после включения.
Далее чудик стал петь песни про неисправный компресор (с чего бы это, если он до этого работал?).
Альтернативно другие кондиционерщики мне посоветовали попробовать стравить фреон, что помогло. Т.е. диагноз подтвердился. Я об этом написал.
Что своим постом хотели сказать Вы? Чтобы я поехал к Вам в сервис и сделал там то же самое, потеряв кучу времени и бабок?
вы даже не понимаете что делает :))) саму суть процесса - вы хотите сделать в системе кондиционирования правильное достаточное количество фреона (массу или вес как там по вашему - короче в зябликах будем считать) так вот у вас там было Зябликов+синицы Вы синиц выпустили осталось зяблик и крыло синицы, которое мешает работать компрессору постоянно, что я предлагаю кинуть провода на прямую из АКБ который надо купить и положить в багажнек, кондер сделать ссылка ниже из автомобильногохоложильника и трубочек, и не париться. ТАЗы вообще без кондера.
з.ы.
а можно позвонить в сервис и узнать можно ли за 100 руб помеить давление в системе, попутно роя в нете сколько оно должно ровняться, и уе исходить из этого.
я как раз понимаю > а можно позвонить в сервис и узнать можно ли за 100 руб помеить давление в системе, попутно роя в нете сколько оно должно ровняться, и уе исходить из этого.
я понимаю, что Вы просто пиарите сервисы (или свой сервис), которые, как давно уже выяснилось, сами ничего не понимают.
За заправку системы фреоном уже заплатил! (если Вам это нужно объяснять в третий раз) В стоимость работ, как я думаю, входил и расчет нужного количества фреона. Это первое.
Второе - стравливание помогло на 100%.
Ну и? В чем содержательная часть Ваших постов?
Я этой информации у Вас не просил. По сервисам умею ездить сам без чьих-то советов.
Совет был нужен в области туда не ездить. Если Вы не знаете что про это сказать, то лучше молчите.
извините, но стравливание это полная ЖЕСТЬ
это как определение уровня масла в двс по толщине струйки вытекующего масла из сливной пробки и регулировка его открыванеим и закрыванием слива
а кто-то спрашивал про объем фреона? > это как определение уровня масла.
Да мне пофигу сколько у меня там фреона, или сколько его должно было быть - мне важно чтобы кондиционер холодил!
Я утилитарно к этой вещи отношусь.
И кондиционер холодит. У меня только смутное сомнение в душе было по поводу выключения компрессора - все ли у меня нормально?
А Вы вместо того, чтобы развеять мои сомнения [strong]по этому поводу[/strong], пытаетесь меня заставить купить прецензионный вольтметр, чтобы померить вольтаж моего аккумулятора, чтобы потом провести научное исследование о его влиянии на потребление топлива.
имхо-если кондей холодит, конденсор чистый -нету пуха , грязи и тд
то не парьтесь
если что , то можно сьездть в АЛЬКОР или еще куда
(автоклимат , мне лично как то накосячил сильно)
вопрос, так интересно, чиста для себя не каждей день такие персонажи вижу.
а в АКПП тоже не важно сколько будет масла ?
Я то как раз часто таких как вы встречаю, к сожалению
Но к счастью для себя, среди моих друзей и знакомых таких нет
Вы никак не можете своим ограниченым мозгом (или что там у вас, масло, фреон, молекулы? и какая его масса?) понять, что большинству людей абсолютно все равно устройство автомобиля. Они им просто пользуются
Поезд в сервис для них горе не потому, что машинке больно, а потому, что это громадная потеря времени
> а в АКПП тоже не важно сколько будет масла ?
А Вы когда жену себе выбирали, тоже ее по анализам к врачам водили, чтобы точно узнать, сколько у нее лейкоцитов в крови?
Бред какой-то! Классная конфа становится! > и не хочет знать то надо ехать в сервис и там платить деньги,
Что за глупости? Если у меня садятся батарейки в радиоприемнике, то я все же покупаю их в магазине и меняю, представьте, сам.
При этом меня совершенно неколебут те электрохимические процессы, которые в них происходят.
Да поймите вы, наконец, что нет здесь четкой логики: не понимаешь -> в сервис. Некоторые работы запросто доступны любому непонимающему.
> Вы же не лезите в будку трансформаторную а вызываете электрика.
И на этот пример есть ответ: не лезу, но переключить автомат в квартирном щитке у меня ума хватает. Сутки ждать электрика ради этого я бы не стал.
> К примеру вы врач. К вам приходит человек, вы выписываете ему мега-аспирин за 100 еуро(с утра))) а он говорит "да все это фигня, я в прошлый раз травками лечился и мне помогло" а вы то знаете что это все ерунда и нет у вас цели его развести. Но он уверен в обратном. Как ему доказать.
Я спрашивал про аспирин?
Но и на это Вам скажу, что к сожалению, мегааспирин даже за 1000 у.е. в наше время означает как правило не панацею от болезни, а всего-лишь откат этому врачу от фармацевта. Покупал уже такие.
И зачем Вы меня вообще учите жизни? Я хочу не ходить к врачу по пустякам и не буду.
Я и мегазаправку фреоном машине уже делал (кстати, даже дважды) и что?
Ехать в очередной сервис, чтобы они там мне за мои 3-4 часа отнятого у меня времени и какую-то сумму сказали мне, что регулярное выключение компресора это норма?
Классная конфа становится! На все вопросы один совет - ехать в наш сервис, точка. Координаты в шапке, точка.
Основная часть целей питания японского автомобиля защищена предохранителями. Фары, электровентиляторы, бензонасос и другие мощные потребители тока подключены посредством реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в моторном отсеке и салоне.
Приведенные схемы актуальны для автомобилей Мазда 6 (GH) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска, в кузове седан, универсал и хэтчбек, с бензиновыми двигателями объемом: 1.8, 2.0, 2.5 литров (R4 DOHC).
В салоне
Блок расположен с водительской стороны, за пластиковой крышкой.
1) Для получения доступа к монтажному блоку расположенному в салоне, отожмите фиксатор и, сдвинув крышку вбок.
2) . снимите ее с торца нижней облицовки передней стойки двери, преодолевая упругое сопротивление фиксаторов.
Общий вид блока.
| Схема предохранителей салонного блока Мазда 6 (GH) | ||
|---|---|---|
| № | Ток, А | Расшифровка |
| 1 | 30 | Стеклоподъемники |
| 2 | 10 | Система адаптивного освещения |
| 3 | 30 | Центральный замок двери |
| 4 | - | Резерв |
| 5 | 7,5 | Освещение панели приборов |
| 6 | 15 | Предохранитель прикуривателя мазда 6 |
| 7 | 5 | Электропривод боковых зеркал заднего вида |
| 8 | 15 | Электрическая розетка |
| 9 | - | Резерв |
| 10 | - | Резерв |
| 11 | 15 | Система управления двигателем |
| 12 | 5 | Система безопасности |
| 13 | 15 | Панель приборов |
| 14 | - | Резерв |
| 15 | 20 | Стеклоочиститель и стеклоомыватель |
| 16 | 10 | Компрессор кондиционера |
| 17 | 10 | Стеклоочиститель и стеклоомыватель двери задка |
| 18 | 15 | Плафоны освещения салона |
В моторном отсеке
Блок находится в левой части подкапотного пространства, около АКБ.
1) Для получения доступа к монтажному блоку, расположенному в моторном отсеке нажмите на фиксатор крышки.
2) . и снимите крышку.
Фото - пример.
Прежде, чем заводить речь о недостатках Mazda6 в кузове GH, хотелось бы немного рассказать о достоинствах этой модели и говорить мы будем не только о внешней красоте, с чем трудно поспорить – дизайн оказался крайне удачным, но и о несколько иных значимых факторах, как, например, ликвидность.
Практика автоподбора показала, что Mazda6 GH одна из самых популярных моделей на нашем рынке б/у машин почти с самого момента появления в 2007 году. По-настоящему хорошие варианты, выставленные по рыночной цене или даже чуть выше, разлетаются за мгновение ока и, зачастую, переходят в руки перекупов, которые не менее успешно реализуют их ещё дороже тем, кто давно искал что-то «живое».А вот личная «жизнь» у раскосой красотки чаще всего складывается не очень удачно. Сочетание спортивного стиля и комфорта привлекает к Mazda6 безрассудную молодежь, которая понятия не имеет, как правильно обслуживать автомобиль, что сыграло в образе модели негативный фактор больше, чем конструкторские недоработки, коих тут, кстати говоря, тоже имеется.
Не бери у молодого Mazda6
Очень часто моторную линейку Mazda6 GH, за исключением двигателя 2.5 обвиняют в хроническом «масложоре». Однако практика подбора показала, что масло в двигателе горит не у всех, а только у тех, на котором успели поездить любители утопить педальку. Относительно свежие экземпляры с аккуратным владельцем обычно вообще не имеют твердых отложений под клапанной крышкой. Единственное, после 100 тыс.км масло помаленьку начинают подливать почти все, хотя в целом вся агрегатная линейка (1.8, 2.0, 2.5) надежна и позволяет вообще не задумываться о капитальном ремонте в первые 350 тыс.км.
Мелкие казусы, конечно, случаются. Например, раз в 100 тыс.км приходится чистить заслонку и регулировать клапана – гидрокомпенсаторов нет. К 200 тысячам уже прилично вытягивается цепь. Стоит один раз не так уж и сильно потратиться и забыть про проблемы.
Неисправности, связанные трансмиссией Mazda6 также очень редки. Механические коробки передач (5-ст для 1.8 и 6-ст для 2.0, 2.5) отмечают трудности с включением второй ступени, чему виной служит, скорее, механизм выбора скоростей, нежели само «железо». Сцепление служит не менее 150 ткм. «Автомат», если в нём периодически менять масло, тоже есть-пить не просит, позволяя насладиться адекватностью работы и расторопностью.
Банальщина
Самая распространенная «болезнь» Mazda6 GH – люфт в рулевом управлении. Проверить его наличие можно покачиванием баранки из стороны в сторону, заострив слух в районе педалей. Стучит, как известно, рейка, а точнее её втулка, которую можно поменять отдельно, но при этом нужно будет найти токаря, который выточит такую же, но уже из металла. Только так вопрос решается раз и навсегда. Обходится такая процедура от 15 до 20 т.р. У половины Mazda6 GH, проверенных нами перед покупкой, стук рейки присутствовал и требовал излечения.
Долго не живут у Мазды (кстати говоря, не только у «шестерки») и ступичные подшипники. Родные детали держатся не более 50 ткм. Дальше будет зависеть от выбранного заменителя, однако преодолеть указанный пробег по силу немногим аналогам. С остальными деталями и узлами подвески проблем практически нет. К 100 тысячам «умрут» стойки и втулки СПУ, а к 200 ткм можно готовить кошелек к более серьезным вложениям, а точнее к полной замене сайлентблоков, которые привыкли оканчивать с этим миром коллективно, то есть одновременно. Хороший индикатор, предшествующий этому событию – задние колеса, ставшие в позу «домиком», а также снижение клиренса.
Без коррозии, но с оплавлением
Проблемы с кузовом по причине завода-изготовителя у Mazda6 практически не встречаются. Исключение составит только не самый термостойкий пластик на фарах, который может оплавиться от нагрева при включенном ближнем свете фар. Происходит это только у машин в «жирной» комплектации с системой освещения поворотов AFC, при стоянке с вывернутыми в сторону колесами. За подобные «пузыри» можно и нужно просить немаленькую скидку, так как стоят такие фары неприлично дорого.
Что интересно, задние фонари тоже провинились, но, сразу успокою, что менять их не потребуется – стоит лишь один раз обработать их места стыковки с кузовом герметиком для профилактики попадания дождевой воды в багажник. Заодно не лишним будет хорошенько промазать уплотнения кнопки открытия задней створки, контакты которой тоже со временем отсыревают и нарушают контакт.
Выбор Mazda6 GH с пробегом
Искать на раскосой «японке» коррозию бесполезно, по крайней мере, если машина не участвовала в ДТП. Вот с последним уже сложно. Как мы уже говорили, публика у Mazda6 в большинстве своем низковозрастная, поэтому большинство машин на рынке б/у имеют следы ремонта кузова различного характера, от восстановленных косметически, до завернутых однажды в узел. Поиски небитой некрашеной могут затянуться надолго.
Очень часто встречаются в продаже варианты, запущенные технически и почти у половины проверенных экземпляров оказывается скручен пробег, которых ни в одном из блоков ЭБУ не дублируется, а это значит, что ориентироваться остается только на совокупность косвенных признаков пройденного километража.
Стоит ли покупать подержанную Mazda6 GH
Искать хороший вариант придётся долго, но это того стоит. Стоимость запчастей для Mazda6 немаленькая, но и расходы при грамотном подходе к покупке, будут требоваться нечасто. Ухоженный вариант даже с пробегом 150 ткм и больше способен радовать беззаботной эксплуатацией. Даже присутствие стуков в рейке – не повод отказываться от авто, по крайней мере, в том случае, если всё остальное в порядке. Один раз сделаете как надо и рулевое управление больше не будет беспокоить.
Конкуренты
Конкурентов Mazda 6 хватает. Главный среди них – Ford Mondeo до сих пор остается «техническим родственником» и имеет с «японкой» взаимозаменяемые детали. Неплохой альтернативой Mazda6 будет «кореец» Hyundai Sonata, либо неоправданно дорогой «японец» Toyota Avensis. Среди немецких брендов можно присмотреться к Opel Insignia и Volkswagen Passat.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Возможно различное исполнение блоков, поэтому сверяйте описание со своими схемами на обратной стороне защитной крышки.
Блок в салоне
Он находится на стойке около левой ноги водителя, за защитной крышкой.
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 6,0,1,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Описание
Предохранители прикуривателя обозначены как OUTLET на 15А и расположены под номерами 3, 9 и 11. Так же в блоке под капотом может крепится ещё одни предохранитель и одно реле отвечающие за работу розеток питания.
Блок под капотом
Устанавливается в левой части моторного отсека, рядом с аккумулятором.
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
p, blockquote 12,1,0,0,0 -->
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
Пример схемы с крышки блока
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
Схема предохранителей
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
Назначение предохранителей
Что бы отключить работу омывателя фар, надо достать предохранитель под номером 29 на 20А обозначенный как H/CLEAN.
Схема реле
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
Обозначение реле
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
| TNS RELAY (TAIL) | РЕЛЕ TNS (ГАБАРИТОВ) |
| A/C RELAY | РЕЛЕ КОНДИЦИОНЕРА |
| FUELINJECTOR RELAY | РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО ИНЖЕКТОРА |
| ELECTRIC AT OR OIL PUMP RELAY | РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ ИЛИ РЕЛЕ МАСЛЯНОГО НАСОСА ТРАНСМИССИИ |
| HEADLIGHT HI RELAY | РЕЛЕ ПЕРЕДНИХ ФАР |
| STARTER RELAY | РЕЛЕ СТАРТЕРА |
| BLOWER RELAY | РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА |
| ELECTRIC VARIABLE VALVE TIMING RELAY | РЕЛЕ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КЛАПАНА |
| REAR WINDOW DEFROSTER RELAY | РЕЛЕ РАЗМОРАЖИВАНИЯ ЗАДНИХ ОКОН |
| FUEL PUMP RELAY | РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА |
| OUTLET RELAY | РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РОЗЕТОК |
| HEADLIGHT LO RELAY | РЕЛЕ ФАРЫ (БЛИЖНИЙ) |
| IG1 RELAY | РЕЛЕ ЗАЖИГАНИЯ |
| FRONT FOG LIGHT RELAY | РЕЛЕ ПЕРЕДНИХ ПРОТИВО ТУМАННЫХ ФАР |
| COOLING FAN RELAY NO.2 | РЕЛЕ ОХЛАЖДАЮЩЕГО ВЕНТИЛЯТОРА № 2 |
| MAIN RELAY | ГЛАВНОЕ РЕЛЕ |
| COOLING FAN RELAY NO. 3 | РЕЛЕ ОХЛАЖДАЮЩЕГО ВЕНТИЛЯТОРА № 3 |
| DRL RELAY | РЕЛЕ ДХО |
| HORN RELAY | РЕЛЕ СИГНАЛА |
| COOLING FAN ACC RELAY | РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ |
p, blockquote 23,0,0,0,0 --> p, blockquote 24,0,0,0,1 -->
Читайте также: