Не закрывает центральный замок фольксваген

Опубликовано: 19.05.2024

Итак, на Пассате В5 часто встречается глюк с центральным замкок ЦЗ. При блокировке ЦЗ замки некоторых дверей отщелкиваются. На моем закрывался через раз замок задней левой пассажирской двери. Чтобы нормально закрыть машину, приходилось несколько раз подряд нажимать кнопку (или поворачивать ключ в дверном замке) и в какой-то момент дверь закрывалась (т.е. оставалась закрытой).

Немецким инженерам отдельное большое "спасибо" за переход от вакуумного ЦЗ к электрическому. Плюсов лично я назвать не могу, из минусов назову следующие – клацанье электрозамков слышно за несколько метров от машины. Сам принцип работы замка использует энергию удара, т.е. кинематика механизма подразумевает удары в крайних положениях. Вот из-за этих постоянных ударов и возникает неисправность – появляются трещины в местах пайки контактов разъема к плате в замке двери. Еще один привет немецким инженерам – чтобы добраться к замку, надо полностью разобрать дверь :(

Задняя дверь с электрическим стеклоподъемником, без колонок.

1. Снимаем обшивку двери. Поддеваем накладку ручки двери (вставляя тонкую отвертку в специальную выемку в нижней части накладки ручки) и извлекаем ее из ручки. Откручиваем 2 винта под накладкой ручки. Откручиваем саморез в нижней части обивки («торкс» Т25). Теперь обивку держат только клипсы по бокам и снизу – поддеваем чем-нибудь плоским и отщелкиваем (существуют специальные съемники в виде плоской «рогатины», я пользовался обычной отверткой, обернутой тряпкой, чтобы не содрать краску с двери). Приподнимая обивку вверх, освобождаем ее (верхний край обивки вставляется сверху в уплотнитель, а уплотнитель в дверь). Снимаем разъемы с кнопки стеклоподъемника и лампы подсветки (и «пищалки», если есть). Снимаем тягу с внутренней ручки открытия двери. Все, обивка двери свободна.

2. Нашему взору открывается красивая панель из оцинковки, на которой крепится и стеклоподъемник, и замок. Для снятия панели нужно освободить стекло из кронштейна механизма стеклоподъемника (на фото 1 кронштейн показан стрелкой). Фото 1 — это вид на панель изнутри (пусть у Вас не возникнет иллюзии, что все потроха перед глазами окажутся, фигушки, все внутри спрятано…:)

Снимаем резиновую заглушку технологического отверстия, опускаем стекло вниз. Стекло фиксируется 2 пластиковыми разрезными втулками, вставляемыми друг в друга (фото 2).

Вытаскиваем внутреннюю втулку (я вставлял «торкс» Т9 и, перекашивая, вытягивал на себя. Наверное, можно просто вытолкнуть внутрь двери). Затем вторую втулку – стекло свободно. Поднимаем его вверх и фиксируем в проеме (я использовал в качестве клина полиэтиленовый пакет).

3. Снимаем тягу с наружной ручки двери. Для этого оттягиваем ручку и с торца двери откручиваем фиксирующий винт (он расположен под уплотнителем внутри двери) до упора («торкс» Т9). Вынимаем заглушку в правой части ручки. Внимание! Отметьте или запомните положение тяги открытия замка, чтобы при сборке не тратить время на регулировку. Поддеваем отверткой и извлекаем из ручки конец тяги.

4. Откручиваем замок (2 винта с торца двери, «звездочка» на 8).

5. Снимаем панель, для чего откручиваем 7 саморезов на «10». Оттягивая на себя и, смещая к петлям, извлекаем панель с закрепленным на ней замком.

6. Замок крепится к панели двумя пластиковыми цилиндрическими фиксаторами (фото 4).

Выбиваем их бородком подходящего диаметра и снимаем замок с панели, отсоединяем электрический разъем и две тяги – от кнопки блокировки и внутренней ручки.

7. Разбираем замок. Для начала надо снять пластиковый кронштейн крепления, крепящийся заклепкой. Ничего не поделаешь, придется высверливать. Далее откручиваем 2 самореза –с торца замка (фото 5, показан стрелкой слева вверху, «торкс» Т9) и со стороны крепления тяг от кнопки и внутренней ручки (фото 5, показан стрелкой внизу, «торкс» Т20).

Снимаем скобу с микропереключателя и извлекаем его. Отводим тягу наружной ручки до упора (фото 6, 7)

и разъединяем замок на 2 части (фото 8).

Откручиваем 6 саморезов («торкс» Т9) и разбираем электрическую часть (фото 9).

Извлекаем плату и внимательно осматриваем места впайки разъема (фото 10, показаны стрелкой сверху). У меня были трещины. Качественно пропаиваем. Заодно советую выпаять выносной микропереключатель, снять обжатые клеммы и впаять провода просто без клемм (фото 10, стрелка внизу). У меня был плохой контакт именно из-за плохого обжима.

8. Собираем в обратной последовательности. Единственный неудобный момент – фиксация стекла двумя втулками в кронштейне стеклоподъемника. Один из вариантов. Вставляем одну втулку в другую примерно на треть. Далее оправкой (подходит трубчатый ключ на «10») вставляем в кронштейн со стеклом до плоскости кронштейна, а потом легкими ударами забиваем внутреннюю втулку.

Так или иначе, если центральный замок не открывает одну дверь или не работает полностью, данную проблему нужно решать, причем безотлагательно. Часто бывает так, что водитель в самый неподходящий момент не может открыть двери с пульта сигнализации или с ключа, замок может неожиданно закрыть все двери, когда ключи находятся в замке зажигания и т.п. Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо локализовать и устранить поломки ЦЗ.

Что делать, если перестал работать центральный замок

Начнем с того, что часто ЦЗ работает со сбоями в условиях повышенной влажности или во время сильных перепадов температур. Также неполадки могут возникать в результате ошибок при установке замка или его регулировки. Со временем дает знать о себе и естественный износ отдельных элементов устройства.

Первым шагом является диагностика оборудования. Обратите внимание, замок должен стабильно работать независимо от того, работает двигатель или нет, вставлен ли ключ в замок зажигания или же ключа нет. Прежде всего, должна нормально работать бортовая сеть машины, АКБ исправен и заряжен, а также нормально подключен к клеммам.

Что касается самого замка, фактически, это система выключателей, проводка и приводы. Центральный замок бывает электрическим (с электроприводом в виде соленоидов или мотор с механизмами), а также пневматическим (с вакуумным приводом, включающим в себя плату, компрессор и трубки).

Идем далее. Как правило, на автомобиле параллельно устанавливается сигнализация, причем замок срабатывает автоматически при снятии или постановке авто на охрану с пульта сигнализации. Так вот, если замок не работает с пульта, нужно проверить его работу от ключа или с кнопки.

Если в ручном режиме замок работает, тогда проблема кроется в неисправностях управляющих и электрических цепей сигнализации. Для начала, следует проверить сам пульт сигнализации, состояние его батарейки и т.п.

В случае, когда привод центрального замка не срабатывает совсем или работает частично, необходима более тщательная проверка. Например, в ситуации, когда полностью отказывает центральный замок, на замке вакуумного типа не будет слышно срабатывания компрессора, а на замках электрических могут раздаваться только еле заметные щелчки реле. В то же время на дверях не будут срабатывать кнопки для ручного открытия дверей.

Бывает и так, что все предохранители в норме, причем вручную центральный замок не открывается. В таком случае необходимо проверять подводящие провода, осмотреть клеммы и контакты на предмет окисления. Может так быть, что на входе актуатора попросту нет напряжения и управляющий сигнал не передается на двери.

Также не следует исключать вероятность того, что сломан «концевик» активатора водительской двери или имеет место обрыв проводов, провода отсоединены от управляющих клемм, плохой контакт на самих клеммах и т.д. В любом случае, сигнала управления не будет до того момента, пока контакты не восстановят.

Диагностика и ремонт центрального замка

Прежде всего, необходимо проверить, есть ли питание и подаются ли управляющие сигналы во время активации центрального замка автомобиля. Фактически, замеряется напряжение на клеммах. Параллельно оценивается состояние проводов, не допускается заломов или повреждения изоляции.

Если с проводкой все нормально, тогда потребуется проверить концевой выключатель. В ситуации, когда проблемным является именно этот элемент, потребуется ремонт «концевика» или его замена. Кстати, на электрических замках этот выключатель стоит обычно внутри привода.

Как уже говорилось, часто водители сталкиваются с тем, что центральный замок срабатывает, но функции нарушены (например, компрессор шумит или слышно, как щелкает реле). При этом двери могут не закрываться/открываться, замок работает не на всех дверях, двери постоянно открываются и закрываются произвольно и т.п. Однако при поверке вручную все или отдельные двери удается открыть и закрыть.

Так вот, подобные сбои могут возникать по причине того, что фиксация крепежа тяги от привода к замочному механизму нарушена. Такое может произойти как во всех дверях (нормально не работают все актуаторы), так и на отдельной двери. Поверка позволяет более точно локализовать проблему еще до начала разборки и ремонта ЦЗ.

Как отремонтировать центральный замок: вакуумный и электрический

После предварительной диагностики зачастую удается более точно определить причину, по которой не срабатывает центральный замок или его работа сопровождается сбоями. Далее можно переходить к ремонту.

Начнем с вакуумного центрального замка. Как правило, замок данного типа отличается более долгой по времени работой компрессора (до 30 секунд и более) при двух характерных поломках:

параллельно, пока работает компрессор, двери машины открываются и закрываются постоянно.
на деле бывает и так, что двери (все или несколько) открылись или закрылись, но компрессор гудит еще долго (до момента, пока защита не отключит его в автоматическом режиме).

Второй тип поломки вакуумного ЦЗ говорит о более серьезной проблеме в плане ремонта. Если компрессор гудит, тогда могут быть такие поломки:

не герметичны трубки магистрали;
на плату не приходит сигнал об открытии/закрытии от концевого выключателя актуатора одной двери или нескольких;
сигналы открытия/закрытия замков не распознаются компрессором, хотя доходят до него.

Для решения проблемы нужно сначала проверить магистраль к двери, на которой не срабатывает привод. Проблемный участок магистрали можно выявить по шипению выходящего воздуха. Трубки в этом случае нужно менять.

Если же дело не в шлангах, высока вероятность потери герметичности привода. Как правило, в приводе может быть повреждена мембрана или привод пришел в негодность. При этом запчасти найти сложно и часто приходится менять весь замок двери в сборе.

Обычно неверный сигнал будет идти только от одного провода, причем напряжение будет отличаться на проблемном проводнике по сравнению с остальными. Главное, обнаружить обрыв цепи. Часто повреждаются гофры в дверях. Если провода в норме, тогда отдельно проверяется концевой выключатель.

Завершает список возможных проблем сам компрессор, точнее, его клеммы. Для начала нужно разобрать блок компрессора и зачистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации на открытие/закрытие. Зачастую, клеммы будут окислены. В случае, когда чистка клемм не дала результатов, необходимо проверять схему платы управления. Бывает, что в ремонте нуждается именно данный элемент.

Теперь рассмотрим ремонт электрического центрального замка. Такое решение проще и дешевле, однако, менее долговечно. Все будет зависеть от качества соленоидов. Как правило, недорогие детали выходят из строя в результате перепадов температур и влажности.

Первыми признаками проблем становится подклинивание соленоидов (периодическое), затем проблема прогрессирует. Полный выход из строя элемента означает, что замки на двери не будут открываться и закрываться.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выбрать и установить ДХО на автомобиль. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора ДХО, а также на что обратить внимание при установке дневных ходовых огней на машину.

Если произошло именно так, лучше поставить приводы с мотором или попробовать отремонтировать имеющийся тип актуатора. Если актуатор одной или нескольких дверей не работает, тогда:

может иметь место обрыв или плохой контакт в цепи питания, которая идет от выключателя актуатора на двери водителя к силовому реле (напрямую или через плату) к проблемному приводу;
само реле неисправно или вышла из строя плата управления, порваны провода или нет контакта на клеммах моторчика или соленоидах актуатора;
изношены шестерни актуатора с моторчиком, другие механически части, выгорела обмотка мотора или на соленоиде сгорела катушка;

Проверку следует начать с того, что требуется проверить подачу напряжения на неработающий привод. В норме напряжение должно возникать в одном проводе и только в момент активации функции закрытия. Если же активировать открытие, напряжение на данном проводе исчезает, при этом появляется на другом.

Если суммировать, становится понятно, что проверки требует каждый элемент ЦЗ, при этом особое внимание нужно уделять наиболее нагруженным участкам, которые могут повреждаться механически (гофры, изоляция проводов, шестерни, шланги, толкатели и т.п.). Если к целостности претензий нет, тогда следует провести диагностику контактов и клемм. Влага и окисление часто приводят к тому, что сигнал и напряжение пропадает.

Подведем итоги

Как видно, если не работает замок на дверях в автомобиле, причин может быть достаточно много. Однако с учетом приведенной выше информации становится понятно, что знание общего устройства и принципа работы вакуумных и электрических центральных замков позволяет быстрее локализовать проблему для точной диагностики и качественного устранения потенциальных неисправностей. Важно учитывать, какой тип ЦЗ стоит на машине, а также знать типичнее поломки замков одного или другого типа.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как подключить USB к старой магнитоле. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах модернизации старых головных устройств, чтобы иметь возможность слушать музыку с флешки, через AUX и т.д.

Это значит, что важно приобрести устройство, состоящее из надежных компонентов, а также правильно его установить. Только такой подход позволит получить долгую и безотказную работу центрального замка.

Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.

Локализация неисправностей центрального замка

Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.

Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:

электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.

Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).

При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.

Если замок не работает совсем или частично…

Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.

В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.

Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:

отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.

Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).

Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.

Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).

Починка частичных отказов вакуумного центрального замка

Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):

Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.

Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.

Во 2-ом случае может быть:

Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».

В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.

Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.

В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.

Ремонт электрического центрального замка

Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.

Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:

обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
выходом из строя реле;
неисправностью управляющей платы – если есть;
плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.

Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».

При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.

К сожалению, такая проблема иногда беспокоит владельцев этого автомобиля. Эта функция очень удобна при эксплуатации авто, поэтому владельцы пытаются сразу восстановить её работоспособность. В большинстве случаев они обращаются за помощью к специалистам, однако некоторые проблемы вполне можно устранить самостоятельно. Для этого нужно иметь автомобильный тестер. Уметь им пользоваться, а также немного разбираться в основах электротехники.

Как это работает

Система блокировки всех дверей, крышки люка бензобака работает от привода, который осуществляется электродвигателем. При его включении редуктор через систему тяг закрывает или открывает замки. Управляет всем этим блок комфорта, который конструкторы разместили на полу под ковриком переднего водительского сидения. Часто именно этот блок создаёт проблемы для владельцев машины.

Исполнительные механизмы устанавливают в панелях дверей, там же имеются концевые выключатели, которые выдают управляющие импульсы на блок управления центральным замком. Если произошёл полный отказ центрального замка, целесообразно проверить предохранитель блока комфорта. Его номер 14 в салонном блоке, а рассчитан он на ток 15 Ампер. Косвенным подтверждением его неисправности может быть неисправность стеклоподъёмников, привода установки зеркал.

Что ещё следует проверить

Многие специалисты, которые занимались устранением такой проблемы, обращают внимание на состояние проводки в районе блока комфорта. В это место легко может попадать влага, которая разрушает пайку разъёмов с проводами в местах их подключения. Бывают случаи, когда провода полностью перегнивали. Просушка блока, перепайка проводов возвращают работоспособность центрального замка.

Если проблема находится в одной из дверей, поиск сосредотачивают именно на этом месте. Следует вскрыть панель, чтобы проверить исправность всех элементов замка двери. В первую очередь проверяют состояние всех проводов и концевых выключателей. Измерительным прибором нужно проверить поступление питание на электродвигатель привода замка. Его отсутствие может быть следствием проблем с проводами. При наличии питания неисправным может сам электродвигатель. Иногда его разборка с последующей чисткой восстанавливает работоспособность этого изделия. Нельзя исключать и механические повреждения в системе привода замка. Могут выйти пластиковые наконечники на тягах, другие детали.

В один момент обнаружил такую неисправность: при закрытии машины на центральный замок (с ключа) не закрывается водительская дверь, хотя остальные работают без проблем.
Из симптомов:
1. При постановке на охрану все двери (кроме водительской) закрываются с характерным щелком замков дверей.
2. Индикаторная лампа на водительской двери мигает как обычно, в режиме охраны.

3. На панели приборов если открыть/закрыть дверь, все отображается без проблем. И если при закрытых дверях открыть водительскую — свет в салоне естественно загорается, т.к. система понимает, что дверь открыта (хотя стоит на охране)
4. Кнопки центрального замка на водительской двери работают, но горят только красными индикаторами, желтым цветом при активации не загораются

5. Стеклоподъемник (и подсветка кнопок) работает
6. Кнопки открытия багажника, бензобака (и их подсветка) работают.
7. При постановке на охрану слышны щелчки дверей (водительская молчит), но не мигают поворотники. При снятии с охраны поворотники мигают как обычно.
8. Не регулируется водительское зеркало — поворот (наклон) с кнопки, поворотник на зеркале работает — установлен динамический
www.drive2.ru/l/576853553906190196/
9. Ошибка по водительской двери: 01811 — напряжение питания на блоке управления двери водителя (J386), 002 — превышен нижний предел.

+ есть ошибки по нагревательным элементам наружных зеркал:
00943 — строна водителя (Z4)
00944 — сторона пассажира (Z5)
по двум ошибкам пояснение 012 — сбой в изоляции эл.цепи.

Снял, вставил разъём между кузовом и дверью, контакты в порядке.

Почитав про возможные проблемы с моторчиками замков, полез разбирать дверь.

Уже менял тросик наружной ручки водительской двери. Проблем с разбором не возникло
www.drive2.ru/l/580245822155786028/
Достал замок на стол. Установлен 3C1837015A. С фишкой замка визуально все в порядке.

Сам замок состоит из электрической и механической части. Разбирается легко, интуитивно все понятно.

Слетела одна тяга (желтая): не исключаю, что в процессе разборки. Не поверил, что именно это причина неисправности.

Цель: добраться до моторчиков.

Все в графитовой грязи щёток. Промыл, зачистил 2000 наждачкой до блеска. Контакт есть, при подаче 12V работают

Собираем все на место.

Но. Дверь так и не закрывается.
Детально стал изучать проводку. В двери уложена плотно, и перетереться не может.

Слабое место — гофра между кузовом и дверью: как сразу не заметил это. Но ревизия моторчика двери не лишняя, хорошо что сразу новый не купил.
Всему виной — проводка. В разрыве красно-фиолетовый провод.

Именно он, хотя и не главный входит в блок управления (т.е. это не динамики например)

Изоляция и целостность проводки восстановлена. Дверь собрана.
Параллельно защищены контакты на зеркалах. Все было окислено.

Итог: замок двери работает, моторчик зеркала работает (поворачивается наклоняется), подсветка кнопок центрального замка светится красно/желтым, поворотрики при постановке на охрану мигают.

Читайте также: