Неисправность зажигания ваз 2108

Опубликовано: 03.05.2024

При первой возможности переставьте катушку зажигания со штатного места на чашку левой передней стойки (смотрите пунктирную стрелку). Катушку будет меньше заливать водой при проезде глубоких луж и доступ к ней упростится.

7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта.

Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и внутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки).

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

отвертки — шлицевая и крестовая
гаечные ключи (лучше накидные) на “8”, “10”, “13”
пустая пластиковая бутылка
компрессор или воздушный насос
тряпка

При проверке системы питания ни в коем случае не курите и не пользуйтесь открытым огнем!

Снимите воздушный фильтр.

Отверните четыре гайки ключом на "8", отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

Очень осторожно, не допуская боковых перемещений, приподнимите крышку карбюратора.

С чего начинается движение автомобиля? Можно сказать, что с поворота ключа, а можно — что с “запуска” двигателя. Но если быть предельно точными и конкретными, то ответ однозначно будет таким: все начинается с катушки зажигания.

Итак, почему же катушка играет столь важную роль? Дело в том, что эта часть машины запускает процесс выработки электрической энергии, которую двигатель затем превращает в механическую работу. Путем нехитрых махинаций катушка зажигания трансформирует низкое напряжение в высокое. В свече зажигания образуется искра, а от ее запала воспламеняется топливно-воздушная смесь в камере сгорания. Так и образуется та самая энергия, которая приводит в движение поршни.

Устройство катушки зажигания на ВАЗ 2108

У катушек зажигания для каждой отдельно взятой модели автомобиля есть свои нюансы. На ВАЗах ее помещают в моторном отсеке, прямо под капотом. Внешне она представляет собой металлический цилиндр (его еще называют бобиной), внутри которого спрятана простая система: трансформатор со стальным сердечником внутри, расположенный между двумя обмотками. Сама бобина закреплена с левой стороны брызговика с помощью длинных шпилек.

Отдельно стоит сказать про обмотку. На ВАЗах первоначальное напряжение, которое дается на катушку зажигания, составляет всего 12 вольт. Первоначально в дело включается первичная обмотка (выглядит как медный провод на 130-140 витков). Вторичная обмотка наложена поверх первой и устроена она уже солиднее — это более тонкий медный проводок, в котором можно насчитать до 25 тысяч витков.

Отметим, что схема подключения на ВАЗах — одна из самых сложных, если сравнивать с другими автомобилями. Но как раз это, во многом, и гарантирует надежность и хорошую работу ВАЗов.

Виды катушек зажигания

Чтобы определить вид катушки зажигания для конкретной машины, нужно обратить внимание на несколько вещей: модель автомобиля, тип системы зажигания и, в случае с ВАЗ, год выпуска. Дело в том, что до 1987 на ВАЗы устанавливали только контактные системы зажигания. Историческая “перестройка” отразилась и на строении автомобиля — после 87-го года стали устанавливать и БЗС, то есть бесконтактные системы.

Принципиальное отличие контактной и бесконтактной системы — коммутатор. В БЗС его используют вместо прерывателя, а в контактной он просто-напросто отсутствует.

На модели ВАЗ 2108, так же известной как “Спутник” или “восьмерка”, система зажигания бесконтактная. А значит, что для установки подходят катушки отечественного, в том числе нашего производства:

Данные для проверки при +25º

Сопротивление первичной обмотки: 0,43 Om

Сопротивление вторичной обмотки: 4,7 kOm

Сопротивление изоляции: не менее 50 МОm

Неисправности катушки зажигания

От того, как работает катушка зажигания, зависит эффективность и надежность работы всего ДВС. Именно поэтому регулярная проверка и забота об этой части автомобиля — это приоритетная задача любого автомобилиста. Неполадки в работе катушки можно определить по следующим признакам:

Двигатель работает нестабильно (особенно при повышенной влажности);

Расход горючего повышается;

Снижается мощность двигателя;

Возникают рывки и провалы (особенно при резком нажатии на педаль газа).

Если же катушка зажигания вышла из строя, вы увидите довольно очевидный признак — автомобиль просто не заведется после поворота ключа. Однако, чтобы точно убедиться, что дело именно в катушке, следует обратить отдельное внимание на ряд знаков.

Самая очевидная проблема - на свечах не будет искры;

На ВВ-проводах нет напряжения;

Из-под капота тянет гарью;

На корпусе катушки треснул металл, появился крупный скол и тд;

На катушке видны следы расплавленного (такое бывает, если перегорела обмотка).

Как правило, катушка ломается из-за некачественных свечей, перегрева двигателя, повреждения каких-то частей в самой катушке (например, резинового наконечника). Однако причин может быть много, и определить точную причину поломки сможет только опытный мастер. Но прелесть катушек зажигания в том, что любую из этих проблем можно решить простой заменой бобины. В нашем магазине вы легко можете купить катушку зажигания.

Неисправности бесконтактной системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Порой при диагностике карбюраторного бензинового двигателя легкового автомобиля возникают сложности при определении причины той или иной неисправности. Происходит это из-за того, что симптомы их проявления весьма схожи. Например, практически одинаково будут сказываться на работе двигателя неисправности карбюратора и неисправности системы зажигания. В этой статье попробуем разобраться какие проблемы в работе двигателя автомобиля возникают по причине неисправности системы зажигания.

Двигатель автомобиля не запускается

— Неисправен аккумулятор (АКБ)

— Неисправен коммутатор

— Неисправен датчик Холла

— «Пробита» изоляция высоковольтных проводов

— «Пробита» крышка трамблера или сильно окислены, разрушены ее контакты

— Прогорел ротор распределителя зажигания (бегунок)

— Неисправна катушка зажигания или «пробита» ее крышка

— Высоковольтные провода подсоединены в неправильном порядке

— Дефектные свечи зажигания, «пробита» их изоляция, зазор между их электродами не соответствует норме

— Неправильно выставлен момент зажигания

Зажигание либо слишком раннее, либо слишком позднее. Как правильно установить момент зажигания на двигателях ВАЗ 2108, 21081, 21083 подробно описано на странице «Установка момента зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 « .

— Неисправна цепь низкого напряжения системы зажигания (окислились контакты, переломаны провода, соскочили разъемы…)

Подробнее о невозможности запустить карбюраторный двигатель автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 в статье «Карбюраторный двигатель не запускается (причины связанные с системой зажигания)».

Для сравнения можно посмотреть какие существуют причины того, что двигатель невозможно запустить связанные с неисправностью карбюратора.

Двигатель автомобиля работает неустойчиво (троит) или глохнет на холостом ходу

— Зазор между электродами свечей не соответствует норме

— Сильный нагар на электродах свечей зажигания

— Дефектные свечи зажигания («пробит» изолятор)

— Неправильно установлен момент зажигания

— Неисправен коммутатор

— Неисправен центробежный регулятор опережения зажигания в трамблере (грузики заедают, ослабли или сломались их пружинки, потеряны демпферные колечки)

Причины неустойчивого холостого хода связанные с карбюратором изложены на странице «Неустойчивый холостой ход».

Провалы и рывки в работе двигателя

— Неверно установлен момент зажигания

— Зазоры между электродами свечей зажигания не соответствуют норме

— Дефектные свечи зажигания

— Сгорел помехоподавительный резистор в роторе (бегунке) трамблера

— Износ или повреждение контактного уголька в крышке трамблера

— Утечка тока через «пробитые» изоляцию высоковольтных проводов, изолятор свечи, крышку катушки зажигания

Причины неисправности связанные с карбюратором смотрите на странице «Провал при нажатии на педаль «газа» .

Двигатель не развивает полную мощность, снижена его приемистость

Все вышеперечисленные причины неисправностей приводят к потере мощности, приемистости двигателя автомобиля, повышенному топливному аппетиту. Можно лишь добавить

— Нарушение в работе вакуумного регулятора опережения зажигания в трамблере в следствии заедания его пластины

Примечания и дополнения

Еще пять статей на сайте по системе зажигания автомобилей ВАЗ

Замена коммутатора

Коммутатор представляет собой довольно сложное устройство, напичканное различными микросхемами, транзисторами и резисторами. Коммутаторы условно делятся на внешние и внутренние: первые расположены в подкапотном пространстве и, как правило, находятся внутри металлического корпуса с ребрами охлаждения; вторые – располагаются внутри распределителя зажигания, что создает некоторые проблемы (внутрь распределителя может попасть и масло, и вода).

Стоимость работы

Симптомы и причины неисправности

Неисправность коммутатора – одна из самых распространенных причин при перебоях в работе двигателя. Часто причиной выхода из строя коммутатора является «плохая масса». Особенно часто это проявляется после длительного ремонта автомобиля или из-за окисления контактов. В результате коммутатор не подает импульсы на катушку зажигания и двигатель просто-напросто не запускается. В этом случае осуществляется либо ремонт, либо замена коммутатора.

Основными признаками неисправности коммутатора являются:

Падение динамики разгона
Двигатель не заводится
«Провалы» при резком ускорении
Двигатель «троит»

Замена коммутатора

Проверка работоспособности коммутатора осуществляется при помощи контрольной лампы. Если при вращении коленвала лампа не мигает, то это значит, что коммутатор не подает импульсы на катушку зажигания и нуждается в замене.

В некоторых случаях проблема таится не в самом коммутаторе, а в электропроводке. Система может сбоить при обрыве проводов, которые соединяют коммутатор с катушкой или выключателем зажигания. В этом случае специалист проверяет состояние и надежность соединения проводов. Обнаруженные проблемные участки можно заменить на новые, а ослабленные соединения просто закрепить.

Практика эксплуатации коммутаторов показывает, что причиной проблем может быть обрыв проводов между датчиком-распределителем зажигания и самим коммутатором. В этом случае также проводится замена поврежденных проводов.

В случае если, коммутатор не подлежит восстановлению, то производится его замена. Как правило, эта процедура занимает не больше 15-20 минут. Одновременно с этой услугой мы рекомендуем вам провести полную диагностику электропроводки автомобиля, поскольку часто проблемы в работе двигателя связаны не только с неисправными устройствами, но и с состоянием проводки.

Основные симптомы неисправности катушки зажигания

Катушка зажигания является одним из основных элементов в системе управления бензиновых двигателей. Ее неработоспособность приводит к отсутствию воспламенения в одном и более цилиндрах. Поэтому каждый автовладелец должен знать основные признаки неисправности катушки зажигания, симптомы, предшествующие появлению этой ситуации.

Назначение, принцип работы катушки зажигания

Устройство является наиболее консервативной деталью в бензиновом ДВС. Ее прототип был изобретен в Германии инженером Румкорфом в середине девятнадцатого века. Она заменила магнето в двигателях автомобилей в начале 20-го века.

Основное назначение устройства – преобразование низковольтных электрических импульсов амплитудой около 12 Вольт (напряжение бортовой сети автомобиля) в высоковольтные импульсы амплитудой более 15.000 Вольт. Высокое напряжение необходимо для пробоя рабочей зоны свечи зажигания.

По типу исполнения и схеме зажигания катушки классифицируют:

одиночные;
сдвоенные (строенные, четырехблочные);
индивидуальные.

Устройство катушки зажигания

Одиночные устройства применяются в системах с распределителем зажигания. Сдвоенные используют в четырехцилиндровых ДВС без распределителя. Одна часть формирует высоковольтный импульс на 1-й и 4-й цилиндр, вторая обслуживает 2 и 3-й. Строенные и четырехблочные катушки иногда применяются соответственно в шестицилиндровых и восьмицилиндровых двигателях. В современных автомобилях широкое распространение получили индивидуальные катушки. Они устанавливаются на каждую свечу зажигания индивидуально. Индивидуальная катушка свечи зажигания имеет ряд преимуществ по сравнению с обычными:

отказ одного из устройств не ведет к полному останову двигателя;
более просто организовать схему электронного управления;
отсутствие механического распределителя зажигания делает систему более надежной;
распределение импульсной нагрузки уменьшает токи, способствует увеличению ресурса;
облегчается определение неисправного устройства, которое легко производится компьютерной диагностикой;
в большинстве индивидуальных катушек установлен импульсный усилитель, он управляется малыми сигнальными токами, что уменьшает электрические помехи, увеличивает надежность электрооборудования.

По типу управления подразделяют:

контактные;
электронные;
со встроенным коммутатором (импульсным усилителем).

В контактных бобинах зажигания низковольтный импульс формируется прерывателем. При коммутировании первичной цепи прерывателем в первичной цепи индуцируется импульс электродвижущей силы. Устройство представляет автотрансформатор, который увеличивает амплитуду импульса в N раз, где N – коэффициент трансформации, равный отношению числа витков во вторичной к первичной обмотке. Коэффициент трансформации контактных устройств превышает 1000.

В бесконтактных системах применяют электронные катушки. Их коэффициент трансформации больше, они формируют стабильную искру. При ремонте нельзя взаимозаменять контактные и бесконтактные устройства.

Встроенный коммутатор установлен на большинство индивидуальных катушек, часто устанавливается на сдвоенные. К их недостатку относится более высокая вероятность отказа в связи с наличием электронных комплектующих.

Симптомы неисправности

Чаще всего бобина не отказывает внезапно. Обычно этому предшествует ряд предупреждающих симптомов.

Основные симптомы неисправности катушки зажигания:

пропуски искры в одном и более цилиндрах, их можно определить с помощью сканера, по наличию эффекта «троения» двигателя;
появление «дорожек пробоя» на корпусе, можно определить визуально при запуске двигателя в темное время суток;
возникновение трещин, сколов на диэлектрической зоне;
перегрев конструкции;
подгорание резиновых наконечников высоковольтных проводов;
замасливание, загрязнение.

При появлении вышеперечисленных симптомов необходимо задуматься о приобретении запасного устройства. Нельзя безучастно наблюдать за тем, как умирает катушка зажигания. В случае внезапного выхода из строя катушки, дальнейшее самостоятельное движение будет невозможно (если у вас не установлены индивидуальные катушки).

Катушки зажигания

Причины выхода из строя катушки зажигания

Рассмотрим причины, почему выходит из строя катушка зажигания.

Естественный износ

Как и все электрические и электронные блоки, бобина имеет определенный ресурс безотказной работы. Средний срок службы катушек зажигания приблизительно семь-десять лет эксплуатации либо 150.000 – 200.000 тысяч пробега. Устройство эксплуатируется в экстремальных условиях при большом перепаде температур, влажности, возможности попадания влаги, грязи, посторонних жидкостей. При этом через первичную обмотку протекают большие токи, во вторичной обмотке формируется высоковольтный импульс.

Электрический пробой

Разберемся, почему пробивает катушку зажигания. Во-первых, со временем в результате действия высоких перепадов температур диэлектрическая изоляция растрескивается, в микротрещины может попасть соленая влага, являющаяся проводником. Для напряжений более 15.000 вольт, формируемых во вторичной обмотке, в качестве проводника выступает даже чистая недистиллированная вода. Во-вторых, в процессе эксплуатации меняются физические свойства диэлектрика, резиновой изоляции наконечников высоковольтных проводов, особенно, сомнительного производства. Высоковольтный пробой может являться причиной установки нештатных высоковольтных проводов, в которых отсутствует распределенное ограничивающее ток сопротивление. Пробой может возникнуть в результате сильного загрязнения, переувлажнения. Даже в случае единичного пробоя в конструкции наступают необратимые изменения, дальнейшая эксплуатация не рекомендуется.

Перегрев

В некоторых автомобилях катушки зажигания установлены непосредственно в верхней части двигателя либо вблизи от нее. В случае, если к их конструкции отсутствует доступ воздуха для естественной вентиляции (такое возможно при установке дополнительного оборудования), может наступить перегрев устройства и выход его из строя.

Механическая нагрузка.

Крепление катушки должно быть штатное. Некоторые автолюбители пренебрегают этим требованиям, «подвешивая» ее на самодельные конструкции.

Износ свечей, высоковольтных проводников

Несмотря на то, что в схеме имеется ограничивающее сопротивление, износ свечей и высоковольтных проводников может вызвать в них электрический пробой. Тогда увеличивается ток нагрузки, бобина может перегреться.

Неисправность реле регулятора напряжения генератора

Иногда приводит к повышению напряжения бортовой сети автомобиля, выходу из строя электронного усилителя (коммутатора).

Неисправность контактной группы замка, электронного коммутатора

Если во время стоянки на катушку постоянно подается напряжение +12 Вольт в случае нештатного замыкания контактной группы замка, устройство может перегреться и выйти из строя. Такая же ситуация возможна в случае неисправности коммутатора.

Чтобы предотвратить преждевременный выход из строя, следует максимально устранить все возможные причины неисправности катушки зажигания в автомобиле.

Проверка напряжения на обмотках катушек

Признаки неисправности

Основные признаки выхода из строя катушки зажигания – отсутствия воспламенения. Если это одиночное устройство с распределителем, то во всех цилиндрах, если сдвоенная, либо одиночная – в обслуживаемых ей. Не обязательно отсутствие искры является стопроцентным признаком неисправной катушки. Возможно, перегорел ограничительный резистор, неисправна свеча, пробил высоковольтный провод, есть неисправность в системе зажигания. Необходима комплексная диагностика неисправности.

Визуальные признаки того, что не работает катушка зажигания:

наличие «дорожек пробоя», окалов на катушке;
изменение цвета диэлектрика;
подгорание контактов и разъемов;
следы перегрева на корпусе;
повышенное загрязнение.

Как определить неисправную катушку зажигания

Порядок проверки исправности катушки зависит от того, сколько катушек зажигания в машине. Если в вашем автомобиле установлены индивидуальные катушки зажигания, для того, чтобы с высокой степенью вероятности определить неисправную, можно поменять местами предположительно неисправную и заведомо исправную катушку. Если в результате данной замены, в цилиндре, в котором отсутствовала искра, она появляется, а в другом пропадает, следовательно, бобина действительно неисправная. Таким же образом можно проверить сдвоенные и блочные катушки, но при этом придется видоизменять схему, что не всегда удобно.

Как определить, какая катушка зажигания не работает, не внося изменений в электрическую схему

Для этого необходимо запастись толстыми диэлектрическими перчатками, сухим резиновым ковриком. Использование только обычных диэлектрических перчаток недопустимо: они выдерживают по пробою напряжение 6300 Вольт, на свечу подается напряжение приблизительно в три раза больше.

Если в вашем автомобиле установлено две и более катушки зажигания, автомобиль при неисправности одной из них должен завестись, но сильно троить. Снимая по очереди наконечники высоковольтных проводов свечей либо разъемы с индивидуальных катушек, оценивают стабильность работы двигателя. Если ДВС не изменил характер работы в результате снятия разъема, то искры в данном цилиндре нет. Если двигатель стал троить еще больше, либо вообще заглох, искра имеется, бобина неисправна, либо на нее на поступают импульсы или питание.

Высоковольтный разрядник

Мультиметр

Если двигатель автомобиля вообще не заводится и не схватывает, оценить исправность катушки можно параметрическим методом. Для этого понадобится мультиметр. Обычную катушку наподобие жигулевской можно прозвонить без труда. Для этого сначала устанавливают предел измерения мультиметра на режим измерения сопротивления 200 Ом либо «диод, прозвонка» и измеряют сопротивление между клеммами катушки + и К. Сопротивление должно быть в пределах от 0,2 до 1,0 Ома. Учтите, что во время измерения на данном пределе может появиться небольшая погрешность, которая немного увеличит показания мультиметра. Затем переключают режим мультиметра на предел 20 кОм и измеряют величину сопротивления второй обмотки (между выводом К и медным наконечником, в который вставляется высоковольтный провод). Сопротивление должно находиться в диапазоне 1 килоом до 3 килоом (2000 – 3000 Ом).

Проверить таким методом катушку с встроенным импульсным усилителем нельзя, так как к ее выводам не подключен вывод первичной обмотки. Частая неисправность индивидуальных устройств – пробой ограничивающего резистора. Он находится под резиновым удлинителем конструкции катушки, который легко демонтируется. Резистор следует извлечь и измерить его сопротивление мультиметра на пределе 20 килоом. Оно должно быть в пределах от 1 до 3 килоом.

Мегаомметр

Также можно оценить сопротивление изоляции, если в распоряжении имеется мегаомметр. Сопротивление изоляции (между медным контактом, в который вставляется высоковольтный провод свечи и корпусом) должно быть более 300 мегаом. Это измерение носит оценочный характер. Если сопротивление меньше, катушка вероятно неисправна, больше – вероятно исправна, точнее судить нельзя.

Простую трехвыводную катушку можно проверить «на весу», то есть, собрав простейшую схему. К выводу + подключают напряжение с АКБ +12В, вставляют в разъем высоковольтный провод, на второй вывод которого соединяют свечу. Корпус свечи соединяют с металлической частью двигателя. Далее соединяют к контакту К многожильный изолированный проводник сечением от 2 кв.мм. Держась за изоляцию, другим зачищенным концом провода кратковременно касаются металлической части двигателя. Должна проскакивать искра в мете касания двигателя и через свечу. В электронных катушках искра свечи менее интенсивная. Долго экспериментировать подобным методом нельзя.

На некоторых специализированных СТО есть самостоятельно изготовленные стенды для проверки. Их использование требует специальных методов.

Советы

Для того, чтобы катушка проработала дольше, соблюдайте правила:

устанавливайте устройство на штатные крепления;
не загромождайте место устройства, обеспечивая хорошую вентиляцию;
следите за чистотой на корпусе;
своевременно (перед началом каждого сезона эксплуатации) проверяйте свечи и высоковольтные провода.

Если двигатель не запускается или работает с перебоями, проверку системы зажигания рекомендуется начинать с высоковольтной части в следующем порядке.

Рис. 9.18. Разрядник для проверки высоковольтной части системы: 1 – изоляционное основание; 2 – электроды, соединяемые с проводами свечей зажигания 1-го и 4-го цилиндров; 3 – кожух; 4 – смотровое окно;

5 – электроды, соединяемые с проводами свечей зажигания 2-го и 3-го цилиндров; 6 – регулировочные винты; 7 – изоляционные втулки

Для проверки потребуется простейший разрядник (рис. 9.18) с двумя парами металлических стержней 2 и 5 (электродов), закрепленных на пластине из электроизоляционного материала (пластмасса, текстолит). Нижняя часть стержней вместе с изоляторами 7 по форме и размерам должна соответствовать размерам изолятора и наконечника свечей зажигания. В верхней части стержней завернуты винты 6 с заостренным концами. Зазор между концами винтов можно регулировать вращением винтов.

При проверке высоковольтной части необходимо соблюдать осторожность. С этой целью сверху разрядник надо закрывать крышкой 3 из изоляционного материала со смотровыми окнами 4. Разрядник крепить на кузове автомобиля.

Отсоедините наконечники проводов от свечей зажигания и присоедините их к электродам разрядника. Провода от 1 и 4 свечей соедините с одной парой электродов разрядника, а от 2 и 3 свечей — с другой парой электродов. Установите зазор между электродами 7–10 мм и проверните двигатель стартером.

При малой частоте вращения коленчатого вала будет заметно поочередное «проскакивание» искры между парами электродов 2 и 5. Если искрообразование на разряднике нормальное, то необходимо проверить свечи зажигания.

Если искрообразование отсутствует на одной паре электродов, то надо проверить электрическую цепь от коммутатора до этих электродов: высоковольтные провода, катушку зажигания и соединение катушки с коммутатором.

Когда искрообразование отсутствует на обеих парах электродов разрядника, то следует проверить, подается ли питание на коммутатор, контроллер и катушки зажигания, а также проверить коммутатор, контроллер и датчики НО, УИ, если цепи питания исправны.

Рис. 9.16. Осциллограммы импульсов напряжений и токов, действующих на выходах контроллера (а), коммутатора (б) и во вторичной цепи катушки зажигания (в): I – сигнал «Момент зажигания»; II – сигнал «Выбор канала»; III – сигнал «Начало отсчета»; IV – сигнал «Угловые импульсы»; V – импульсы тока на выходе 1-го канала; VI – импульсы тока на выходе 2-го канала; VII – импульсы напряжения на выходе 1-го канала; VIII – импульсы напряжения на выходе 2-го канала; IX – импульсы напряжения; X – импульсы тока; А – ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров; Б – момент зажигания в 1 и 4 цилиндрах; В – момент зажигания во 2 и 3 цилиндрах; Q – угол опережения зажигания; I и U – ток и напряжение в первичной обмотке катушки зажигания; t – время накопления тока

Проверка работоспособности коммутатора должна производиться при помощи прибора диагностики коммутаторов или двухканального электронного осциллографа путем измерения параметров входных и выходных импульсов (см. рис. 9.16). Простейшую проверку можно выполнить с помощью контрольной лампы А12, 3 Вт. Для этого отсоединяют низковольтные провода от катушки зажигания, присоединяют к ним лампу и проворачивают двигатель стартером. Мигание лампы укажет на то, что коммутатор выдает импульсы тока.

Если импульсов тока нет только на одной катушке зажигания, то или повреждены провода, соединяющие эту катушку с коммутатором, или неисправен один из каналов коммутатора.

Если импульсов тока нет на обеих катушках, то либо не подается напряжение питания на катушки зажигания, коммутатор или контроллер (по голубому проводу с красной полоской), либо неисправность надо искать дальше. Возможно она находится в коммутаторе, контроллере или в соединениях между ними.

Если имеется заведомо исправный коммутатор, то можно заменить им коммутатор автомобиля и проверить работу системы зажигания. Нормальная ее работа в этом случае укажет на то, что на автомобиле был неисправный коммутатор.

Работоспособность контроллера и точность воспроизведения характеристик углов опережения зажигания проверяется при помощи тестера микропроцессорной системы управления двигателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации тестера.

Можно проверить работу контроллера и при помощи двухканального электронного осциллографа по следующей методике.

1. Подключите электронный осциллограф к диагностическим выводам контроллера в следующем порядке:

— на вход усилителя первого канала подайте угловые импульсы (штекер «7» контроллера);

— на вход усилителя второго канала подайте импульсы начала отсчета (штекер «5» контроллера);

— на вход внешнего запуска развертки осциллографа подайте диагностический импульс момента зажигания СЗ (штекер «13» контроллера).

2. Включите «ждущий» режим развертки осциллографа, синхронизация — переходом с высокого уровня сигнала на низкий (момент искрообразования).

3. Вычислите угол опережения зажигания по формуле:

Q = nУИ·1,4° [град. по коленчатому валу],

nУИ — количество переходов сигнала УИ с высокого уровня на низкий и наоборот в диапазоне развертки осциллографа от момента искрообразования до фронта (перехода с низкого уровня на высокий) сигнала НО (ВМТ);

1,4° — угол поворота коленчатого вала за половину периода угловых импульсов.

Простейшую проверку работоспособности контроллера можно выполнить с помощью индикатора, выполненного по схеме на рис. 9–19. В индикаторе использованы резисторы типа МЛТ, 1 Вт, транзистор типа КТ817Б, а в качестве индикаторной лампы взята автомобильная лампа А12, 3 Вт.

Для проверки контроллера соединяют выводы «–» и «+» индикатора с аккумуляторной батареей, отсоединяют колодку штепсельного разъема от коммутатора и присоединяют вход А индикатора к штекеру «5» этой колодки (соединенному с белым проводом). Проворачивают двигатель стартером. Если лампа индикатора вспыхивает, то контроллер выдает импульсы «Выбор канала».

Аналогично проверяют наличие импульсов СЗ, подключив вход индикатора к штекеру «6» (к нему подходит голубой провод) отсоединенной от коммутатора колодки проводов.

Если импульсов нет, то проверяют, подается ли напряжение питания к контроллеру и нет ли обрыва в проводах, соединяющих контроллер с коммутатором и с датчиками НО и УИ. Если провода целы и напряжение питания подается на контроллер, а импульсов нет, то необходимо проверить контроллер на стенде.

Рис. 9.15. Схема микропроцессорной системы управления двигателем: 1 – свечи зажигания; 2 – катушка зажигания 2 и 3 цилиндров; 3 – катушка зажигания 1 и 4 цилиндров; 4 – коммутатор; 5 – колодка диагностики; 6 – аккумуляторная батарея; 7 – генератор; 8 – монтажный блок; 9 – реле зажигания;

10 – выключатель зажигания; 11 – электромагнитный клапан ЭПХХ карбюратора; 12 – концевой выключатель карбюратора; 13 – контроллер; 14 – впускная труба; 15 – датчик температуры; 16 – датчик начала отсчета; 17 – датчик угловых импульсов

Для проверки функции управления электромагнитным клапаном ЭПХХ карбюратора отсоединяют зеленый провод от концевого выключателя 12 (см. рис. 9.15) карбюратора и соединяют наконечник этого провода с «массой». Затем запускают двигатель и постепенно увеличивают частоту вращения коленчатого вала. При 1750 мин -1 (замеряется каким-либо дополнительным тахометром) клапан должен отключиться. Теперь плавно уменьшают частоту вращения. При снижении ее до 1650 мин -1 клапан должен включиться.

Устанавливают частоту вращения 2000 мин -1 , отсоединяют от массы наконечник провода, идущего к концевому выключателю карбюратора, а затем снова соединяют его с «массой». При отсоединении провода от «массы» клапан должен включаться, а при соединении с массой — отключаться.

Момент срабатывания клапана можно определять по характерному щелчку или с помощью вольтметра, подключенного к клапану и «массе». Если клапан включен, то вольтметр должен показывать напряжение не менее 10 В, а если выключен — то не более 1,5 В.

У катушки зажигания проверяется сопротивление обмотки, нет ли замыкания между обмотками и пробоя изоляции на «массу».

Сопротивление первичной обмотки (0,5±0,05) Ом, а вторичной — (11±1,5) кОм.

Пробой изоляции на массу обнаруживается по прогару или выплавлению пластмассовой оболочки катушки зажигания на поверхности, прилегающей к кронштейну крепления.

Рис. 9.20. Cхема установки датчика угловых импульсов: 1 – венец маховика; 2 – картер сцепления; 3 – датчик

Следует проверить установку датчика. Для нормальной работы датчика необходимо, чтобы зазор между датчиком и вершиной зуба венца маховика (или торцем штифта для датчика НО) находился в пределах 0,3–1,2 мм (рис. 9.20). Зазор можно определить сняв датчик, замерив расстояние от поверхности картера сцепления до вершины зуба и вычтя из него размер 25 мм.

Рис. 9.17. Осциллограммы импульсов датчика начала отсчета (а) и угловых импульсов (б)

Сопротивление обмотки датчика составляет (400±50) Ом и измеряется омметром. Форма и амплитуда импульсов, генерируемых датчиком, проверяется электронным осциллографом (см. рис. 9.17).

Грубо оценить наличие генерируемых датчиком импульсов можно с помощью вольтметра переменного тока, проворачивая двигатель стартером.

Сопротивление обмотки датчика и напряжение можно измерять обычным комбинированным прибором (тестером).

Рис. 9.21. Схема проверки датчика температуры: 1 – датчик; 2 – вольтметр

Датчик проверяют, поместив его в бачок с водой или охлаждающей жидкостью, которая может подогреваться. Подключают к датчику источник напряжения питания 12 В и вольтметр (рис. 9.21). Вольтметр должен быть постоянного тока с пределом измерения 0–5 В и классом точности 1,5. Ток питания датчика температуры задается резистором R1.

Включив подогрев воды, измеряют падение напряжения на датчике при различных температурах в бачке. Падение напряжения не должно отличаться более, чем на ±0,1 В от расчетного, определенного по формуле, данной в подразд. «Особенности устройства».

Отечественные «восьмерки» оборудуются бесконтактными системами зажигания. Это означает, что управление процессом накопления энергии, необходимой для зажигания горючей смеси, осуществляется с помощью трамблера. В этой статье мы расскажем, где находится трамблер 2108 на автомобиле ВАЗ, каковы признаки его поломки и что автовладельцу необходимо знать о замене узла.

Описание работы трамблера

Распределитель зажигания на автомобиле ВАЗ 2108 представляет собой четырехконтактное прерывательное устройство искрового типа. То есть сама искра правильно распределяется на все четыре свечи. Сам по себе механизм — электромеханический. Что касается принципа работы трамблера зажигания ВАЗ, то он основывается на механическом замыкании контактных групп. Такая группа объединяет в себе катушку, а также высоковольтный кабель для определенного цилиндра.

Выбор определенной группы и, соответственно, цилиндра, осуществляется в соответствии с положением распредвала. Сама искры образуется и передается на цилиндр мотора в ходе вращения бегунка. Устройство трамблера ВАЗ 2108 представляет собой механизм цилиндрической формы, внутри которого находятся все элементы, необходимые для нормальной работы. В частности, речь идет о центральном валике с регуляторным компонентом, бегунке, а также опорной пластине с контроллером Холла.

Трамблер для отечественной «восьмерки»

Единственное исключение в данном случае — вакуумный корректор, выполненный в виде тарелки, расположенный на боковой магистрали впускного коллектора. Этот элемент необходим для опережающего образования искры на высоких оборотах силового агрегата. Отдельно следует выделить датчик Холла — он предоставляет распределительному устройству необходимые данные, что позволяет последнему выявлять время, когда контакты были замкнуты.

Распространенные неисправности и способы их диагностики

Для восьмерочного трамблера характерны следующие неисправности:

повреждение контактов на крышке либо непосредственно самого бегунка, что происходит в результате повышения возможных токов нагрузки;
выход из строя контроллера Холла, в результате чего система не может точно выявить момент образования искры;
выход из строя подшипникового регулятора либо его заклинивания, а это, в свою очередь, способствует тому, что узел не может нормально вращаться;
окисление контактов либо их полное отсутствие в том месте, где контроллер Холла соединяется с проводкой;
наличие повреждений механического характера на самом корпусе либо крышке трамблера.

Бесконтактная схема для ВАЗ 2108

Относительно проверки, то выявить проблему можно путем визуальной диагностики, если вы будете осматривать узел в целом. Чтобы выявить неисправность, нужно отключить центральный силовой кабель от механизма, когда он будет контактировать с кузовом автомобиля при повороте коленвала, вы должны увидеть искру. Если ее нет, то проблема может заключаться либо в бегунке, либо в датчике Холла. В том случае, если искра все же есть, но она слишком слабая или она есть, но не на всех контактах, то вероятнее всего, проблема заключается именно в них. Решить ее позволит разбор агрегата и чистка контактов.

Что касается признаков выхода из строя или некорректной работы трамблера, то они следующие:

Во время движения транспортное средство может начать дергаться. Обычно это происходит при попытке начать движения, при разгоне и движении в гору, при переключении передач, а также при езде на низких оборотах. В зависимости от поломки, на высоких оборотах двигатель может работать в нормальном режиме.
При попытке разгона вы можете услышать, как из моторного отсека начинает доноситься нехарактерный звук, а именно стук. Это стучат поршневые кольца. Обычно их стук проявляется при разгоне транспортного средства и при езде в гору.
Плохая динамика автомобиля, в частности, машина очень плохо и слишком медленно разгоняется.
Более внимательные водители могут зафиксировать резкий рост увеличения расхода бензина, если сравнить со средним расходом.
В критической ситуации водитель и вовсе не сможет запустить силовой агрегат (автор видео — Сергей Светлов).

Основные аспекты замены

Что касается ремонта трамблера ВАЗ, то в первую очередь необходимо снять устройство. Узел располагается ан магистрали крышки ГБЦ силового агрегата. Рядом с ним вы можете увидеть аккумулятор. В первую очередь для того, чтобы снять механизм, необходимо его обесточить, а это значит, что с аккумулятора нужно снять минусовую клемму. Затем нужно отключить все высоковольтные кабеля, подключенные к крышке агрегата. Также необходимо отсоединить патрубок, который подводится к магистрали вакуумного корректора.

Сделав это, можно приступать к следующему шагу. Теперь вам нужно отключить тросик привода дросселя, а также сам кронштейн, который фиксирует кабеля. Если вы планируете осуществить ремонт узла, то вам, разумеется, придется его разобрать. В этом случае заранее следует проставить все необходимые риски и метки на корпусе прерывательного элемента, его крышке, а также приводе.

Следует отметить, что данная мера является вынужденной, так как в противном случае вы не сможете сохранить необходимый момент зажигания. Соответственно, после ремонта и установки узла на место, зажигание придется регулировать. На нашем ресурсе вы можете найти инструкцию по регулировке момента зажигания на автомобиле ВАЗ 2109 — в случае с «восьмеркой» процедура настройки будет аналогичной. Несколько способов регулировки подробно представлены в этой статье.

Перед снятием метка на маховике должна быть совмещена с риской на корпусе механизма. Затем можно выкрутить сам трамблер из места установки и разбирать его для выявления вышедших из строя элементов. Процедура сборки осуществляется в обратной последовательности. Разумеется, метки контакта бегунка и момента зажигания необходимо совместить. Помните о том, что предотвратить возможный ремонт и замену узла позволит своевременное обслуживание устройства.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Инструкция по ремонту трамблера на 2108»

О том, как своими руками отремонтировать узел на «восьмерке», вы можете узнать из видео ниже (автор ролика — Семен Педань).

Читайте также: