Неисправности системы зажигания ваз 2131

Опубликовано: 17.05.2024

Машинка глохнет на холостых оборотах. Бывает и не глохнет, но сбрасывает обороты и потом снова набирает.
На подсосе также происходит сборос оборотов и сразу же набирает. Обычно если глохнет — зразу можно завести, это и затрудняло поиск конкретной неисправности. Но было несколько раз, что заглохла и не заводилась. Это и позволило скинув центральный провод с трамблера заметить полное исчезновение искры. При этом машина работает ровно, карбюратор настроен, клапана отрегулированы. Угол зажигания также выставлен верно.

Если даже искра пропала и машина не заводиться, через 5-10 минут снова появляется искра и двигатель работает. Четкого времени проблемы нет. Может работать час без проблем. А может глохнуть каждые 7-15 минут.

Что делал:
В наличие 2 новых коммутатора, один точно такой же как старый, второй немного другой, но вроде подходит. Замена коммутатора не решила проблему.
В наличие 2 новых катушки зажигания, точно такие же как старая. Замена катушки на любую из новых проблему не решила.
Купил два новых датчика холла. Замена датчиков проблему не решила.
Ни одна из комбинаций замены коммутатора, катушки и датчика холла проблему не решила.
В наличии 2 комплекта силовых проводов и 3 комплекта свечей. Машина ведет себя одинаково на любом из комплектов.
Перебрали всю проводку (коммутатор, катушка, датчик холла, блок управления экхх — это один шлейф проводов), просмотрели на повреждения и прозвонили — все в норме.
Пробовал подключить катушку зажигания напрямую к аккумулятору, исключить из цепи замок зажигания, реле и тд… — не помогло.
Контакты массы все проверил, все зачищено и надежно закреплено.

Может кто посоветует — что делать? Идеи кончились! =(

зы: бесконтактное зажигание, экхх обрезан и в подаче топлива не участвует.

Итог: Подсказали, что подобное может происходить из-за регулятора напряжения в генераторе (я недавно поменял генератор, установил на 120А). Установил старый генератор. Много не ездил (морозы -40), но на днях помогал товарищу с его машиной и нивасика выгнал на мороз возле гаража. Машина работала на холостых около 8 часов, проблем с падением оборотов замечено не было. Ни разу не заглохла.

Для определения конкретных неисправностей зажигания и системы управления двигателем на Lada Niva см. так же раздел -
Диагностика неисправностей двигателя.

Система зажигания. Влияние электропроводки и надёжности контактов

Очень часто в случаях, когда система подачи топлива работоспособна, и на стартерном режиме производится впрыск - искра отсутствует. Замена коммутатора или модуля зажигания ни к чему не приводят. Даже замена управляющих датчиков не даёт результата. В основном такие проблемы связаны с плохим контактом в цепи подачи напряжения - элементарный разъём, замок зажигания, реле. В таких случаях я обязательно просматриваю плюсовую клемму катушки зажигания. Для запуска двигателя может понадобиться подать напрямую напряжение от АКБ и потом его убрать. Без дополнительной перемычки автомобиль не заводится, и что для меня было самое интересное - искра была только на одной катушке! И то не всегда.

Достаточно часто встречается отсутствие искры из-за того, что в жгуте проводов находилась вода, которая управляющий сигнал (а он очень слабый по току) садила на массовый провод датчиков или наоборот - не давала логического нуля для нормальной работы системы. В таких случаях очень удобны многоканальные осциллографы или оборудование, позволяющее делать записи сразу по нескольким каналам. К сожалению, для быстрого поиска таких дефектов, лучшего оборудования, чем осциллографы, нет!

Для наблюдения за искрообразованием я предпочитаю использовать в качестве источника информации сигнал с «минуса» катушки, так как он для меня более информативен, чем сигнал, снимаемый с высоковольтного провода. Если имеется дефект коммутатора или его заземления, к сожалению, более надёжного и быстрого способа получения такого вида информации я не знаю.

Для системы зажигания, где нет возможности подключения к минусу катушки, безусловно, лучший способ для проверки - щупы и накладные датчики. Только для получения более надёжной информации для диагностики модулей зажигания всегда нужен сигнал с «плюса» питания, подаваемого на модуль. Это необходимо для адекватного диагноза о работоспособности, потому что мощность искры и продолжительность её горения пропорциональна силе и времени тока, протекающего через первичную обмотку катушки

О свечах зажигания

Как известно, продолжительность работы свечи прямо пропорциональна качеству работы системы впрыска, износу двигателя и качеству самого топлива.

К большому сожалению, иногда то, что заливают на АЗС в баки авто, - это «горючая смесь под соответствующим номером». И прежде всего свечи являются жертвой именно таких смесей.

Когда завод-изготовитель двигателей рекомендует какую-то свечу, он произвел соответствующие расчёты, двигатель прошёл стендовые и ездовые испытания, произвели корректировку и утвердили производителей и марку свечи, которая наилучшим способом будет выполнять свою роль в течение всего срока эксплуатации до замены. При этом, хочу подчеркнуть, все расчёты и испытания проводят на БЕНЗИНЕ, а не на горючих смесях! Возникает следующий вопрос: какую лучше свечу использовать в данной ситуации? Ту, что рекомендует завод-изготовитель, или подобрать что-либо другое, но качественное?

Здесь, на мой взгляд, есть только два варианта. Первый - ставить те свечи, какие рекомендованы. Но, к сожалению, количество автомобилей, на которых они выхаживают свой положенный срок из-за «качественного» топлива, мало. Или второй вариант - ставить свечи дешевле и менять их чаще. Только такими вариантами можно достичь надёжного поджига, это проверенно многолетней практикой. Причем для лучшего самоочищения нужно ставить свечи с меньшим калильным числом, но только на холодное время года!

Мой критерий для рекомендации по замене - сначала устраняем неисправности в системах смесеобразования и зажигания (с последующей регулировкой, если она предусмотрена), и только после этого производим замену.

О системах управления двигателем

Очень жаль, что подробные алгоритмы работы различных систем управления и особенно нюансы, связанные с переходными и пороговыми режимами, недоступны в печати. Я обратил внимание, что практически отсутствует полные описания алгоритмов по определению неисправности контроллером. В основном указываются условия возникновения кода неисправности, то есть при каких текущих параметрах заносится код ошибки и когда загорается лампочка «ЧЕК». Почти нигде в справочных данных не встретишь специфические параметры: токи управляющих сигналов, что чем коммутируется и каким образом происходит процесс управления какого-либо исполнительного механизма или устройства, т.е. сама физика процесса и возможные виды дефектов. Позже я понял, что это является неразглашаемыми данным, и они могут быть указаны только в литературе для внутреннего пользования, к которой мало кто из диагностов, работающих не на дилерской станции технического обслуживания, имеет доступ. Я получаю такие данные только путём специального исследования и анализа работы конкретного датчика, исполнительного устройства или всей системы. Иногда можно найти такие данные на форумах.

И ещё один аспект. Очень часто диагносты вместо устранения дефекта по электропроводке или проблемы по механике, или замене неисправных узлов, занимаются обходом проблемы. Они подгоняют программу управления процессом впрыска и зажигания под достойные ходовые качества вместо устранения неисправности, исключая, например, лямбда-зонд из системы.

Другой пример (ВАЗ). Как только включили зажигание - сразу же включился вентилятор системы охлаждения. Казалось бы, известная проблема. Подключил сканер - и сам удивился: температурный датчик показывает норму. Реле также оказалось исправным! Клиент говорит, что на СТО диагностировали проблему прошивки. Тогда я вспомнил о конструктивных особенностях: достаточно потечь печке, как тосол окажется внутри контроллера и сделает своё дело. Так и вышло. К счастью клиента, контроллер удалось реанимировать путём восстановления переходов с одного слоя печатной платы на другой.

Из опыта по устранению проблем на автомобилях я для себя сделал однозначный вывод: ЛЮБОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ С ЦЕЛЬЮ «УЛУЧШЕНИЯ ХОДОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ» ВЛЕЧЁТ УХУДШЕНИЕ ДРУГИХ ВАЖНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

Особенно это связанно с иномарками. Моя методика поиска неисправностей базируется всего на одном принципе - зная прочинно-следственные связи между дефектами и их проявлениями в работе конкретной системы управления двигателя и его конструкции, можно построить модель возможных текущих неисправностей с учетом поправок на холод, жару, сырость и т.д., которые и привели к имеющемуся состоянию двигателя. Затем уже нужно последовательно проверять каждое направление, используя имеющееся оборудование.

Рег.: 17.10.2010
Сообщений: 12
Откуда: Ижевск
Возраст: 62
Авто: ВАЗ 21213 2001г.в.

Рег.: 22.12.2008
Сообщений: 212
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 35
Авто: ВАЗ 21213, 1998 карб (продана)

Перт предположу, возможно происходит пробой в системе зажигания. Например катушка зажигания (может нагреваться довольно ощутимо) или коммутатор (также будет перегреваться) могут пробивать . Еще вариант - проблема с сигнализацией (срабатывает блокировка), смотреть блок (вода или плохой контакт на плате)

PS: Разумеется пропадание "-" или "+" никто не отменял, но в данном случае, на мой взгляд, процент данных неисправностей будет крайне низким.

Рег.: 17.10.2010
Сообщений: 12
Откуда: Ижевск
Возраст: 62
Авто: ВАЗ 21213 2001г.в.

Рег.: 22.12.2008
Сообщений: 212
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 35
Авто: ВАЗ 21213, 1998 карб (продана)

Рег.: 17.05.2011
Сообщений: 3635
Откуда: Ульяновск
Возраст: 58
Авто: ВАЗ-21213 1999г , Шеви Нива 2007г

Рег.: 11.08.2009
Сообщений: 23
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 33
Авто: ВАЗ 21213, 1996 г.в.; ВАЗ 21074, 2005 г.в.

Господа, добрый вечер!

Имеется нива 213 карбюраторная с БСЗ. Нарисовалась следующая проблема: начали умирать катушки зажигания и коммутаторы.

Немного предыстории: когда-то давно были установлены катушка старооскольская и коммутатор "астро" в полупрозрачном корпусе. Установлена сигнализация, разрываемая цепь - питание катушки зажигания. Работало это хозяйство лет пять точно без каких-либо проблем.
Год назад установил ГБО 1 поколения.
Пару месяцев назад установил трехуровневый регулятор напряжения "энергомаш", оставил на среднем положении (14.4 В), жалоб за это время не было.
Пару недель назад перестал работать центральный замок (от сигнализации), открывает двери 1 раз из 10. Слышно, как щелкает реле в блоке, а активаторы не шевелятся.

Теперь, собственно, сама проблема:
Приезжаю вечером домой, глушу машину. Утром пытаюсь завести - нет искры. Заменил сразу катушку и коммутатор на новые из зипа (тоже старооскольская и астро), завёлся, стал чистить снег. Машина проработала три минуты и заглохла. Катушек и коммутаторов в зипе больше нет, попробовал вернуть старую катушку - искры нет. Вернул новую катушку и старый коммутатор - завелась и поехала. Приехал на работу, заглушил машину, вечером прихожу - нет искры, так и пришлось оставить. Нагрев деталей проверить не догадался.

Когда менял катушку в первый раз, обратил внимание, что питание на газовую систему взято с контакта "К" катушки зажигания, что на мой взгляд не есть правильно (хотя работало год без проблем). Переставил на контакт "Б".

Сейчас купил коммутатор "энергомаш" и ещё одну старооскольскую катушку, прочитал все темы про зажигание. Поменяю катушку и коммутатор одновременно. Буду проверять массу на коммутаторе, плотность контактов в разъемах, отключу временно блокировку сигнализации, проверю провода, крышку трамблера, бегунок.

Что я ещё могу сделать, чтобы локализовать и устранить неисправность?

Сам спросил, сам ответил

Коммутатор висел на левом брызговике, прикрученный на саморезах. на один из этих саморезов был кинут провод массы. Пару лет назад я выкинул локера передние, т.к. крылья начали гнить в дырках от саморезов их крепящих. А без локеров вода стала долетать наверх до саморезов, крепящих коммутатор, вызвав их коррозию и ухудшение контакта. Саморезы выкинул, приварил автоматом нормальную шпильку и надеюсь, что всё будет нормально.

Рег.: 23.08.2009
Тем / Сообщений: 2 / 12243
Откуда: Нижегородская область Выксунский р-он
Возраст: 37
Авто: ВАЗ-2121 1985 г.в.

Имя: Николай
Рег.: 12.11.2008
Тем / Сообщений: 5 / 1521
Откуда: Руза.Моск.обл.
Возраст: 51
Авто: ваз 21214. Бронто Рысь 2013

Имя: Александр
Рег.: 02.01.2013
Тем / Сообщений: 1 / 611
Откуда: Россия,Москва-Торопец
Возраст: 40
Авто: Нива 2131, 2010 г.в. Мерс 123 дизель.

Имя: Николай
Рег.: 12.11.2008
Тем / Сообщений: 5 / 1521
Откуда: Руза.Моск.обл.
Возраст: 51
Авто: ваз 21214. Бронто Рысь 2013

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4024 / 23169
Откуда: Москва
Возраст: 67
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Имя: Николай
Рег.: 12.11.2008
Тем / Сообщений: 5 / 1521
Откуда: Руза.Моск.обл.
Возраст: 51
Авто: ваз 21214. Бронто Рысь 2013

Для образование искры в автомобилях Нива используется модуль зажигания. Более старые Нивы оснащались трамблером, данная деталь не внушала надежности и требовала особого внимания и частой ревизии. С переходом Нивы на инжекторные двигателя, необходимость в трамблере отпала, а его заменил более надежный модуль зажигания.

В данной статье речь пойдет о модуле зажигания автомобиля Нива, а именно о способах его проверки, признаках неисправности и многом другом. Изучив данную статью, Вы с легкостью сможете найти поломку в автомобиле связанную с МЗ.

Нива Шевроле и Нива ВАЗ

Несмотря на разные происхождения автомобилей в них все же имеются общие взаимозаменяемые детали. Например, модуль зажигания между данными авто одинаковый и способы его проверки тоже одинаковые.

Назначение и конструкция детали

Назначение данного датчика одно – подача надежной искры в камеру сгорания автомобиля через высоковольтные провода и свечу. Если быть точнее модуль зажигания подает не искру, а лишь напряжение необходимое для образования искры на свече.

Конструкция детали выполняется из термостойкого пластика, в который помещены две катушки. Каждая из катушек отвечает за работу двух цилиндров. Катушки имеют первичную и вторичную обмотки, в которых генерируется высокое напряжение.

Отличия модулей

Существует два типа модулей зажигания для Нивы. Первый тип устанавливался на Нивы до 2006 г.в., а перекочевал он на Ладу 4х4 с ВАЗ 2112.

Модуль ВАЗ 2112

Новый тип модуля достался Ниве от ВАЗ 2111.

Модуль ВАЗ 2111

Визуально две этих детали спутать довольно сложно. Они отличаются между собой, массой и габаритами, вес МЗ от ВАЗ 2112 намного больше, чем от ВАЗ 2111.

Где находится МЗ

Модуль зажигания у Нивы расположен на блоке цилиндров и крепиться к нему на специальном кронштейне. Данное расположение является неудачным, так как по своему назначению Нивы используется в суровых условиях, особенно при езде по воде довольно часто МЗ выходит из строя.

Многие владельцы переносят МЗ повыше на поперечную рамку подкапотного пространства.

Признаки неисправности

К признакам неисправности модуля зажигания Нивы можно отнести следующие поломки:

Пропадает мощность двигателя;
Троение при запуске на холодную;
Отказ сразу двух цилиндров 1-4, 2-3;

Если на вашем автомобиле появились такие признаки неисправности необходимо провести проверку модуля на целостность.

Проверка

Проверку модуля можно осуществить с помощью специального диагностического прибора ЕЛМ327 или с помощью мультиметра. Так как не каждый автолюбитель обладает диагностическим прибором, правильнее всего будет рассказать о проверке МЗ с помощью простого мультиметра.

Для проверки МЗ понадобиться обычный бытовой мультиметр, он же тестер. Проверка заключается в измерении сопротивления обмоток.

Пошаговый процесс проверки

Проверяем сопротивление вторичной обмотки

Для этого выставляем на мультиметре предел измерения сопротивления 20 кОм.

Подключаем щупы к выводам модуля и смотрим на показания прибора.

Сопротивление обмотки должно быть в районе 5 кОм.

Проверка первичной обмотки

Необходимо выставить на мультиметре переключатель на измерения сопротивления пределом 200 Ом.

Подключаем щупы мультиметра, как показано на картинке и проводим замер сопротивления.

Сопротивление должно быть в районе 5 Ом.

Почему МЗ ломается?

Модуль зажигания выходит из строя из-за использования некачественных свечей, а так же из-за использования старых высоковольтных проводов изоляция которых утратила свои свойства.

Если МЗ намочить, например, проехав на Ниве по броду, то вероятность его поломки довольно велика.

Чтобы модуль зажигания проработал намного дольше необходимо вовремя менять свечи зажигания и высоковольтные провода.

Стоимость модуля

Цена модуля зависит от региона, в котором будет совершена покупка. Средняя стоимость МЗ Нивы начинается от 1000 рублей. Более подробные цены можно увидеть на яндекс.маркете.

Подключение высоковольтных проводов

Последовательность подключения высоковольтных проводов играет огромную роль, так как искра в цилиндре подается по определенному порядку, который указывает датчик положения коленчатого вала. Как только поршень достигает ВМТ в него подается искра, чтобы воспламенить топливовоздушную смесь.

Ниже представлена схема как подключать ВВ провода на Ниве.

Замена

Для замены модуля зажигания на Ниве понадобиться минимальный набор инструментов и навыков в ремонте автомобиля. Данная работа является довольно простой и не требующей больших усилий.

Снимаем высоковольтные провода с МЗ;

Снимаем разъем с датчика;

Откручиваем датчик от блока двигателя;

Устанавливаем новый МЗ в обратной последовательности, соблюдая строгий порядок установки ВВ проводов.

Видео

Причин для срабатывания лампы Check Engine немало. К наиболее распространенным причинам срабатывания лампочки относятся следующие проблемы.

Загрязнение топливных форсунок смолистыми отложениями

По этой причине снижается давление в топливной магистрали. Проявляется в осложнении запуска двигателя, увеличении расхода топлива, провалах на разгоне, нестабильной работе движка на холостых оборотах из-за пропусков зажигания в цилиндрах мотора. Для исправления ситуации нужно очистить топливные форсунки.

Заправка 92-м бензином

Рекомендованный бензин для двигателя Нивы Шевроле имеет октановое число 95, однако мотор Шеви Нивы способен «переваривать» и 92-й бензин. В этом случае возможно срабатывание контрольной лампочки Check Engine, так как из-за недостаточного октанового числа бензина повышается уровень детонаций топлива в цилиндрах мотора. Переход на 95-й бензин помогает решить проблему.

Заправка некачественным топливом

Короткие замыкания в сети других датчиков

Низкий или высокий уровень сигнала датчиков. Современная Нива Шевроле оборудована множеством контроллеров, отвечающих за стабильную работу двигателя и других систем автомобиля (ДМРВ, ДПКВ, ДПРВ, датчик скорости и т. д.). Поломка датчиков или замыкание электропроводки приводит к загоранию индикатора Check Engine. Для исправления ситуации необходимо заменить вышедший из строя контроллер.

Недостаточный уровень моторного масла

Недостаток масла вызывает масляное голодание двигателя. О низком уровне также должна информировать контрольная лампочка давления масла, расположенная на панели приборов. Но иногда она не срабатывает, а проблема проявляется лишь в загорании индикатора Check Engine. Нужно проверить уровень масла, также стоит осмотреть моторный отсек на предмет утечек. Если уровень недостаточен, то следует подлить моторное масло в наливную горловину.

Неисправность кислородного датчика (лямбда-зонда)

Поломка кислородного датчика приводит к тому, что ЭБУ получает неверные данные. Для решения проблемы нужно заменить датчик.

Неполадки в системе зажигания

Неполадки противоугонной системы

Полки противоугонной системы либо обрыв ее цепи электроснабжения также приводят к срабатыванию контрольной лампочки. Для устранения ошибки нужно откалибровать сигнализацию или устранить обрыв электроцепи.

Перегрев двигателя

Может быть связан с неисправностью вентилятора охлаждения радиатора, утечкой охлаждающей жидкости или иными причинами. Данная неисправность легко диагностируется, так как температура двигателя отображается на приборной панели Шеви Нивы. Для решения проблемы необходимо остановиться и дать мотору остыть. Затем следует диагностировать и устранить неисправность, вызвавшую моргание лампочки.

Заключение

Загоревшийся или мигающий сигнал лампочки Check Engine — еще не повод паниковать. Возможно, что лампочка загорается из-за незначительной неполадки. Однако иногда горящий индикатор сигнализирует о серьезных неисправностях в одной из систем автомобиля. Вывод: не стоит откладывать проверку ошибок и ремонт вышедшей из строя детали.

Читайте также: