Нет искры на катушке зажигания заз

Опубликовано: 18.05.2024

Приступаем.
Убеждаемся в наличии напряжения на катушке зажигания - тычем щупом мультиметра в режиме измерения напроги, в клеммы катушки. Причём, шукаем на проводе, что соединяет катушку зажигания со жгутом и с РР - это подвод напряжения.
Если питание есть - идём дальше.
Проверим - есть ли выход с катушки?
Для этого, размыкаем контакты в трамблёре, например, проложив меж них от спички до бумажки. Искрим проводком от катушки до трамблёра на массу - отвёрткой, например.
Должна на ВВ проводе с катушки, на массу, сечь искра.
Искра есть, например - но тогда проверяем всю ВВ-часть, начиная с токоразносной пластины на ~~ебунке~~ бегунке - резистор цел ли (знатно звонится - д.б. в районе килоом, около 25 штоле, не помню), не прошило ли бегунок внутри на массу, это самое подонистое его повреждение, когда снаружи цел - а внутри прошило, для того вынимаем стальную пружинку-пластинку, и смотрим на пластик.
Если всё нич - едем дальше. Провода там, насвечники, свечки - всё должно быть ОК. Бывает, как было у меня, плавленые насвечники получают утечку на стальную экранировку снаружи, а если экранировки нету - по грязи, так что, всё должно блистать, и не дожно быть в темноте "светомузыки" вокруг проводов, на работающем МеМЗе. Тут тоже всё вполне ясно, полагаю - замена проводов/насвечнегоф/свечег рулит.

Также непогано бы проверить, как там себя ведёт добавка напряжения на катушку при запуске от стартера - то есть, надо обнаружить свой вариант исполнения этого дела.
Мне попадались на Жужиках разные исполнения (в том числе на моих) - есть вариант, когда от реле стартера (моя тачка, 1983 гв и 1987) идёт на катушку проводок, для перемыкания вариатора, а есть вариант, когда этот контакт для перемыкания идёт от стартера (моя же тачка, например, но 1986 гв). Для этого, включаем помощниковой рукой стартер с замка зажигания, и смотрим на отсоединённом от вариатора катушки проводке (это, кстати, тот проводок, что ни на РР не уходит, ни на трамблёр) - есть ли в режиме работы стартера напряжение?
Если есть - зажигание при запуске исправно, а если нет - смотрим, где у нас потерялось напряжение, провод ли виноват или реле стартера (вариант 1) или доп. контакт стартера (вариант два).

Если я правильно понял. названия контактов ( я их никогда запомнить не мог, исключително по подсоединению в схеме знаю ), то симптомы оборванного допсоспротивления на катушке налицо ( речь идет о катушке Б115В, установленной горизонтально, ВВ проводом к себе, креплением вверх ). Они следующие

- на тонком контакте катушки ( М4 резьба ) +12 есть
- на том, что слева от него ( между ним и вышеуказанным и болтается керамическое сопротивление, размером с полспичечного коробка ) +12 появляются исключительно при включении стартера, при просто включенном зажигании на нем ничего нет
- моторчик на стартере пыхает, при отпускании ключа - глохнет.

Диагностика дальнейшая - замыкаем контакты сопротивления. Если все заработало, то либо меняем сопротивление ( примерно 1.2 Ом 10Вт, проволочное ), либо всю катушку на жигулевскую, и забываем о сопротивлении и проводке от стартера к катушке навсегда. Если нет - то проверяем конденсатор, контакты прерывателя и проводк меж ними.

В общем, замыкаешь резистор. Если завелся - смотришь провод к стартеру, и сам стартер. По холодам так и ездить можно, хоть и нежелательно.
Если нет - смотришь катушку и прерыватель с кондером.

> А сколько выводов на жигулёвской катушке?

Два, и высоковольтный. Она не требует добавочного сопротивления, и цепи, его замыкающей. Для замены нужно в проводке одну клемму с отверстием на 4 заменить на 5 ( или надфилем расточить, но хуже ).
Замена имеет смысл, если жиговская катушка халявная, родная неисправная, или никак не чинится стратер.

[strong]Похоже дело где-то в электропроводке. Попробуй напрямую с аккумулятора подсоединиться, если будет все нормально работать - смотри проводку. И еще: приборы и указатель поворота нормально работают?[/strong]

Судя по схеме и визуально жёлтый провод на контакт ВК катушки приходит со стартера, я так понимаю что придётся его разбирать, что очень не хотелось бы учитывая холодной гараж и прирученный поддон, хотя возможно дело не в нём?

[strong]Стартер разбирать не надо, если работает нормально, максимум - скинуть крышку с тягового реле (может, этот дополнительный контакт погнут или отломился), а вот состояние и крепление проводов, подходящих к нему проверить очень бы не мешало[/strong]

И ещё, до этого с зажиганием проблем не было и я никогда не видел искру при нормальной работе катушки зажигания, как хоть она должна выглядеть если поднести оголённый контакт провода идущего на распределитель зажигания к массе?

[strong]Примерно так, как у тебя было после присоединения провода от подкапотной лампы.[/strong]

Вообще, какое максимальное напряжение должно быть на высоковольтном контакте катушки зажигания?

[strong]В классической системе зажигания - до 12-16 кВ.[/strong]

В умной книжке на ЛУАЗ нигде этого не нашёл.

[strong]И еще вопрос на засыпку: конденсатор нормальный, не пробит, не оборван? Может, глючит (когда пробивает, когда нет)?[/strong]

>
> В классической системе зажигания - до 12-16 кВ.
>
> [strong]Я немного занимался ремонтом телевизоров и помню, что в ч/б ламповых телевизорах на лампе 6П36С при нормальной работе напряжение 5-6 кВ при прикасании к аноду отвёрткой искра держится на расстоянии до 7 мм, на высоковольтной присоске кинескопа напряжение 18 кВ- искра держится на расстоянии до 1,5 см. По моему 4-5 мм мало для напряжения 12-16 кВ[/strong]>

> И еще вопрос на засыпку: конденсатор нормальный, не пробит, не оборван? Может, глючит (когда пробивает, когда нет)?

При разомкнутом контакте прерывателя, когда на катушке зажигания я имитируя его работу, замыкал и размыкал его на массу - делал это при подключенном и отключенном конденсаторе. Разницы особенной не увидел, когда на контакте ВК был подключен провод от подкапотной лампы, искра была всегда.

Про искру > > Я немного занимался ремонтом телевизоров и помню, что в ч/б ламповых телевизорах на лампе 6П36С при нормальной работе напряжение 5-6 кВ при прикасании к аноду отвёрткой искра держится на расстоянии до 7 мм, на высоковольтной присоске кинескопа напряжение 18 кВ- искра держится на расстоянии до 1,5 см. По моему 4-5 мм мало для напряжения 12-16 кВ>

[strong]В самый начальный момент, когда пробивается искровой промежуток, оно так и есть, когда появилась видимая дуга - оно значительно ниже.[/strong]

Автомобиль ЗАЗ 1102 «Таврия» укомплектован достаточно надежной системой зажигания, однако и она подвластна времени и естественному износу. Как бы то ни было, наличие у владельцев данной марки авто определенных знаний о конструкции системы зажигания и наиболее оптимальных путях ее диагностики, позволит в значительной степени сократить время и затраты на устранение появившейся неисправности.

Первичная проверка

При задействованном ручном тормозе, нейтральной передаче и включенном зажигании поочередно снимаются свечные наконечники и, прокручивая двигатель стартером, у каждого наконечника контролируется наличие искры (при этом используется заведомо исправная свеча, замкнутая корпусом на массу). Если искра наличествует на каждом наконечнике, то имеет смысл проверить ее качество, для чего вместо свечи в наконечник необходимо вставить жало отвертки приблизив ее к «массе» на расстояние 10-15 мм (следует быть осторожным, так как при большем расстоянии появляется риск вывести из строя катушку или коммутатор). Если претензий к качеству искры не имеется, то двигатель выключается, и выполняется поиск неисправностей в системе питания топливом, а также проверяются метки ГРМ и контролируется положение бегунка на контакте 1-го цилиндра (напоминаем, что двигателей МеМЗ данным контактом является контакт, ближе всего расположенный к датчику Холла, а первый цилиндр, как таковой, находиться от распределителя, дальше всего). После того как двигатель остыл, все свечи выкручивается, осматриваются и при наличии повреждений – меняются с выставкой зазоров.

На одном из наконечнике искра отсутствует

В такой ситуации следует заменить свечной провод и сам наконечник, после чего вновь провести проверку. Если искра появилась, то неисправен один из этих элементов, если нет, то причина кроется в крышке трамблера.

Искры нет на всех наконечниках

Подключаем к центральному проводу катушки свечу, в исправности которой нет сомнений, и кладем ее на поверхность с устойчивой «массой». Снимаем с датчика Холла разъем и в этом разъеме периодически замыкаем на массу центральный контакт. При наличии на катушке надежной искры проверяем движение бегунка при снятой крышке трамблера и проворачивании двигателя стартером. Если бегунок вращается нормально, то вновь подсоединяем разъем к датчику Холла и вращая стартером коленвал, проверяем наличие искры на катушке. Если искра в наличии – это означает, что датчик Холла, катушка и коммутатор работают нормально и проблема устраняется заменой бегунка или крышки трамблера. При отсутствии искры на катушке, визуально проверяется перемещение внутри трамблера шторки с вырезами в ходе вращения двигателя стартером (шторка не вращается – трамблер рекомендуется поменять в сборе, вращается – замене подлежит датчик Холла).

В случае, когда бегунок остается неподвижным, в первую очередь проверяется проворачивание приводного вала – его свободный ход означает, что бегунок не цепляет за шлицы вала, что устраняется заменой бегунка. Опять же, если вал не проворачивается – необходимо проверить состояние ремня ГРМ и крутится ли, вообще, шкив распредвала при работе стартера. При хорошем состоянии ремня и нормальном вращении шкива, проблема, скорее всего, заключается в отсутствии зацепления распределительного вала и вала трамблера (выработался штифт повадка, разрушился вал трамблера или трамблер установлен слишком высоко).

Если указанные действия не привели к появлению искры, то далее отсоединяется разъем от коммутатора и при помощи внешнего провода проверяется наличии искры при принудительном замыкании первого вывода (в бортовой части разъема) на корпус. Появление искры говорит о нарушении контакта между датчиком Холла (меняем силовой провод) или выходе из строя самого коммутатора. Если искра не появилась и на этот раз, то пробуем замкнуть на корпус клемму «К» катушки – искра в наличии, значит, имеется обрыв в шнуре коммутатора или нарушен контакт в его разъеме. Искры нет – пробуем поменять высоковольтный провод катушки. В любом случае проверяем наличие 12В непосредственно на самой катушке.

При отсутствии данного напряжения выполняем проверку цепей, начиная от реле зажигания, укрепленного под торпедой. Вполне понятно, что при нормальном напряжении питания следует «подкинуть» исправную катушку.

Среди причин того, что транспортное средство не желает заводиться, можно выделить:

горючее не поступает к карбюратору;
нет искры с катушки;
к катушке не доходит сигнал тока;
поломался распределитель зажигания;
между электродами свечи зажигания отсутствует искра;
ток не поступает к тамблеру.

Кроме того, иногда случается так, что функционирование силового агрегата блокируется стартером. Но, прежде всего, следует осмотреть обмотку электромотора. Возможно, там есть обрывы. Если же нет, то, преимущественно, стартер будет исправным. В этом случае следует осмотреть катушку.

Почему нет искры на свечах зажигания?

Причин отсутствия искры на свечах зажигания может быть несколько. Чаще всего виновниками неисправности являются:

Аккумуляторная батарея;
Высоковольтные провода;
Катушка зажигания;
Распределитель зажигания;
Неисправности в цепи низкого напряжения.

Также особое внимание при отсутствии искры следует уделить проверке качества контактов и электрических соединений элементов системы зажигания. Проверить состояние контактов можно просто потеребив их рукой.

Рекомендуем: Коды ошибок на Lada Kalina: самодиагностика бортового компьютера и расшифровка

Внимательно осмотрите провода и блоки системы зажигания – при обнаружении на них грязи, масла или воды, их обязательно нужно протереть сухой тряпкой. После этого попробуйте завести двигатель, возможно, что на этот раз он заведется.

Проверка аккумуляторной батареи

Явным признаком проблем с аккумулятором является глухой и тихий сигнал «клаксона». Также при проблемах с АКБ во время вращении стартера, как правило, гаснут контрольные лампочки на панели приборов. В таком случае причиной отсутствия искры может быть плохой контакт на клеммах или низкий заряд батареи.

Если клеммы окислены, их необходимо зачистить и плотно затянуть. Кроме того, можно использовать графитовую смазку, которая надежно защитит контакты от окисления в будущем.
В случае разряда аккумуляторной батареи, её необходимо зарядить при помощи зарядного устройства.

О том как правильно заряжать автомобильный аккумулятор и обслуживать его читайте в нашей инструкции по зарядке АКБ.

Проверка высоковольтных проводов

Далее стоит осмотреть провода высокого напряжения: они должны иметь аккуратный не “разлохмаченный” внешний вид, без нарушений изоляции, иначе, их придется заменить. Если провода в порядке, тогда можно начинать поиск искры.

Поиск искры рекомендуем начать со свечных проводов. Для этого нужно снять наконечник свечного провода со свечи зажигания и поднести его к «массе» (ближайшей металлической неокрашенной части кузова или двигателя) на расстояние 5-8 мм, после чего, необходимо на несколько секунд включить стартер.

Вращение стартера должно сопровождаться бесперебойной яркой искрой белого цвета с легким голубым оттенком. При отсутствии искры нужно проверить катушку зажигания. Искра фиолетового, красного или желтого цвета свидетельствует о неисправностях в системе зажигания.

Также стоит отметить, что сами свечи зажигания крайне редко выходят из строя все одновременно. При наличии «искры» в свечных проводах, проверить любую свечу зажигания можно, вывернув её из головки блока цилиндров, и надев на неё свечной провод. Металлической частью свечи прикоснитесь к «массе» автомобиля, и вращая стартер, убедитесь в наличии или отсутствии искры на электродах свечи.

Менять свечи зажигания необходимо в сроки, установленные регламентом технического обслуживания для вашего авто (обычно через каждые 15-25 тыс. км).

Проверка катушки зажигания

Для проверки катушки зажигания нужно из крышки распределителя-прерывателя вытянуть центральный провод, идущий от катушки.

Вращая стартер, убедитесь в наличие искры от провода, по аналогии со свечными проводами.

Появление искры указывает на исправность катушки зажигания. В таком случае неисправность следует искать в прерывателе-распределителе.
Если же из провода искры нет, значит, причина неисправности скрывается или в катушке зажигания, или в цепи низкого напряжения.

При наличии неисправности в катушке зажигания, её следует заменить на новую.

Проверка прерывателя-распределителя зажигания

При подозрениях на неисправность прерывателя-распределителя, необходимо внимательно осмотреть его крышку с внутренней стороны.

Если крышка в порядке, то просто промойте ее бензином,
При обнаружении на трещин, крышку нужно будет заменить.

Центральный угольный контакт прерывателя проверяется на предмет “зависания” путем его легко перемещения пальцем.

Изоляция ротора прерывателя-распределителя проверяется на пробой следующим образом:

Центральный высоковольтный провод расположите с зазором 5-8 мм от электрода ротора,
После этого рукой замыкайте-размыкайте контакты прерывателя (при этом зажигание должно быть включено).

Появление искр в зазоре указывает на неисправность ротора, который необходимо будет заменить.

Проверка цепи низкого напряжения

Для проверки цепи низкого напряжения можно использовать контрольную лампу на 12 В мощностью до 3 Вт. Лампу подключают с одной стороны к клемме низкого напряжения прерывателя, а с другой – к массе автомобиля.

После этого, нужно вручную замкнуть контакты прерывателя-распределителя и включить зажигание. При исправной цепи низкого напряжения, контрольная лампа должна светиться при размыкании контактов, а при их замыкании – гаснуть.

Если при размыкании контактов лампа не загорается, значит, неисправность скрывается либо в проводах низкого напряжения, либо в первичной обмотке катушки зажигания.

Постоянное свечение лампы, при любом положении контактов, указывает на одну из трёх причин неисправности:

Сильное окисление контактов прерывателя;
Обрыв проводка, ведущего от клеммы прерывателя к рычажку;
Обрыв проводка, соединяющего подвижный диск прерывателя с корпусом.

Если причина неисправности оказалась в окисленных контактах, то их необходимо зачистить, после чего следует отрегулировать зазор.

Как понять, что нет искры с катушки зажигания

Прежде всего, необходимо понимать, что собой представляет данный узел вообще. Фактически, это устройство предназначено для того, чтобы преобразовывать ток из низкого в высокое напряжение. Без нормальной работы системы, функционирование транспортного средства невозможно вообще. Понять, что с подобным элементом есть некоторые проблемы, можно по таким характерным симптомам:

снизилась мощность работы силового агрегата;
есть определенные проблемы с запуском мотора;
увеличился расход горючего;
наблюдаются перебои в работе транспортного средства на холостом ходу.

Как проверить искру на катушке зажигания

Когда вы поняли, что проблема кроется именно в катушке, следует осуществить ее ремонт. Но не стоит сразу же бежать в сервисный центр, если нет искры от катушки зажигания. Ведь за такие услуги придется немало заплатить.

Для начала необходимо провести визуальный осмотр элемента. Различные деформации, механические повреждения, сильные загрязнения и пятна могут привести к тому, что на катушку зажигания не поступает ток. Грязь необходимо стереть при помощи сухой тряпки. Обратить внимание нужно и на проводку.

Важно, чтобы на ней не было влаги и обрывов.

Затем следует немножко пошевелить высоковольтной проводкой. Если после этого все равно не идет искра с катушки зажигания, то тут необходимо заняться более тщательной диагностикой.

Старый дедовский способ «оживления» контакта

Обычно как оно бывает. Вчера автомобиль был в порядке, заводился с первого раза. Утром – как «мертвый». Любой автомобилист, разбирающийся в машинах, вывернет свечи, осмотрит и проверит их в первую очередь. Нет искры.

Дальнейшая проверка осуществляется уже на катушке. Надо осмотреть главный бронепровод, поступает ли через него ток. Опять нет искры?

Вот, что следует сделать:

Проверить, идет ли ток на бабину (катушку).
Проверить, идет ли напряжение на коммутатор.

Статья в тему: С какой периодичностью нужно менять свечи зажигания?

Катушка зажигания (бабина)

Если напряжение есть, но искра через бронепровод не идет, первое сомнение падает сразу же на бабину. Она снимается, проверяется досконально, прозванивается. Она рабочая? Казалось бы оказия? Но такое часто случается. Не стоит паниковать.

И тут на первый план выходит сам распределитель, трамблер. Он демонтируется, снимается датчик холла, прочищается от масла (бывает, что попадает внутрь).

Как правило, этих действий бывает достаточно, чтобы вновь появилась искра на автомобилях с БСЗ (бесконтактная система зажигания), где «виновником» пропадания напряжения становится трамблер. А причиной того, что исчезла искра становится либо попадание масла в датчик, либо ослабевший контакт.

Часто случается такое: провода/коммуникации, соединяющие коммутатор и трамблер дают ненадежный, ослабленный контакт. Старый «дедовский» метод потрогать все руками действенен здесь на 100 процентов. Таким образом, можно «реанимировать», «оживить» контакт.

Этот способ поможет сэкономить на покупке катушки, датчика холла или коммутатора. Не редко дилетанты в автосервисах, плохо разбирающиеся в деле, посылают автовладельца в магазин за деталями, которые на самом деле в полном рабочем порядке.

Проверяем свечи зажигания и катушку

Далее необходимо оценить адекватность функционирования свечей. Прежде всего, снимает 2 высоковольтных провода с распределителя. После кладем проводку так, чтобы она находилась в 7 миллиметрах от мотора. Запускаем стартер. Если вы увидите искру голубого цвета, то система работает исправно. Если же оттенок будет отличаться, или же искра отсутствует вообще, необходимо заняться ремонтом системы.

Также будет интересно: Вышел со строя модуль зажигания на Opel Astra, что выбрать ремонт или замену?

Затем, в ситуации, когда у вас пропала искра с катушки зажигания, необходимо оценить работоспособность и самой катушки. Алгоритм тут ничем не отличается от проверки свечей. Берем провод, что идет от катушки, после чего подносим его к мотору. Если при запуске движка не будет искрить, то элемент неисправен.

Но на этом все работы не заканчиваются. Теперь следует взять омметр. Так можно будет обнаружить разрыв цепи. Если все нормально, то, проверяя первичную обмотку, мы увидим 3 Ома, а вторичную – 7000 Ом. Если полученные нами показатели будут ниже нормативных значений, следует приобрести новую катушку.

Если нету искры с катушки зажигания, стоит очень внимательно проверить всю проводку и контакты. Осмотрите изоляцию проводки, есть возможность того, что найдется определенный дефект. Прежде всего, необходимо распутать проводку, а также правильно ее разложить. Затем берем амперметр. Чтобы проверить с его помощью систему, следует соединить проводку трамблера, после чего включить зажигание.

Важно, чтобы полученный показатель тока не превышал допустимую для вашего транспортного средства норму.

Если же ток больше, чем нужно, это свидетельствует об обрыве, возникшем в случае короткого замыкания. Как правило, подобная неполадка возникает в том случае, если зажигание включено при выключенном моторе, что приводит к разрыву высоковольтных проводов.

Проверка катушки зажигания.

Какое давление должно быть в шинах таблица давления в шинах
Чтоб исключить вероятные неисправности со стороны проводки и кнопок выключения, может быть на время проведения проверки отсоединить управляющие провода от катушки.

Измерение сопротивлений катушки. Данный метод не всегда применим: во-1-х, следует знать характеристики сопротивлений обмоток катушки. Во-2-х, зажигание кроме катушки индуктивности содержит полупроводниковые элементы для формирования подходящего высоковольтного импульса. Потому при попытке прозвонить магнето через высоковольтный и минусовой провод получим или показание «Разрыв цепи» или большущее сопротивление. Если цепь все таки прозванивается, то вероятнее всего, это признак неисправности.
При помощи прибора, проверяющего наличие искры. Он устанавливается в разрыв цепи меж свеч и высоковольтным проводом катушки зажигания. Устройство дорогой и применяется в главном в суровых сервисных центрах.
При помощи свечи. Выкрутите свечу и приложите ее корпус к цилиндру. Потяните за стартер и наблюдайте за искрой меж ее контактами. Этот медтод примерный и не дает полного представления о состоянии катушки зажигания, потому что свеча находится не «под давлением» и маховик будет крутиться резвее из-за отсутсвия компрессии в движке (свеча вывернута)
«Варварский» способ. Его используют на свой страх и риск в безвыходных ситуациях.

снять колпачек со свечи и вставить в него гвоздь

Осторожно, не повредите внутренности колпачка — его потом одевать обратно на свечу и эксплуатировать. Шляпку в гвозде лучше откусить

Видео поможет поменять зажигание на триммере, зажигания. Как проверить катушку. Иначе могут возникнуть сложности с его извлечением. расположите гвоздь в 6-7мм от цилиндра. «заводите» двигатель, то есть совершайте обычные действия при заводе инструмента. Этим вы заставите работать систему зажигания Обратите внимание на то, что свеча должна быть ввернута в свечное отверстие. смотрите на наличие и цвет искры. В идеале искра должна быть «сильная» и яркого синего цвета Все остальное – признак неисправности. Важные моменты:

— свечу выкручивать нельзя: отсутствие компрессии приведет к более быстрому вращению маховика, что не будет соответствовать реальным режимам работы

— если имеются электронные узлы в системе зажигания, то такой метод может вывести их из строя

— расстояние между гвоздем и цилиндром моделирует компрессию и диэлектрические свойства топливной смеси. Расстояние 6-7мм примерное и может отличаться на разных моделях изделий.

Философия способа: должен быть большой зазор между гвоздем и цилиндром, искра должна быть «сильная» и ярко голубая

Неисправности системы зажигания автомобиля неприятны тем, что любая из них, всегда сопровождается серьезными перебоями в работе двигателя или полной его остановкой. Главный признак неисправности системы зажигания – полное отсутствие или “слабая” искра между электродами свечей зажигания. Что делать если нет искры, и где её искать? Об этом и не только читайте в нашем материале.

Чаще всего искра пропадает именно в тот момент, когда нужно куда-либо ехать. Чтобы не толкать машину в ближайший автосервис, важно понимать, от чего зависит работа системы зажигания, тогда и поиск пропавшей искры не вызовет особых затруднений.

В конце этой статьи смотрите видео-инструкцию по поиску искры в системе зажигания автомобилей ВАЗ.

А ниже мы предлагаем познакомиться с алгоритмом поиска пропавшей искры в системе зажигания автомобиля.

Почему нет искры на свечах зажигания?

Аккумуляторная батарея;
Высоковольтные провода;
Катушка зажигания;
Распределитель зажигания;
Неисправности в цепи низкого напряжения.

Проверка аккумуляторной батареи

Если клеммы окислены, их необходимо зачистить и плотно затянуть. Кроме того, можно использовать графитовую смазку, которая надежно защитит контакты от окисления в будущем.
В случае разряда аккумуляторной батареи, её необходимо зарядить при помощи зарядного устройства.

Проверка высоковольтных проводов

Поиск искры рекомендуем начать со свечных проводов. Для этого нужно снять наконечник свечного провода со свечи зажигания и поднести его к "массе" (ближайшей металлической неокрашенной части кузова или двигателя) на расстояние 5-8 мм, после чего, необходимо на несколько секунд включить стартер.

Также стоит отметить, что сами свечи зажигания крайне редко выходят из строя все одновременно. При наличии "искры" в свечных проводах, проверить любую свечу зажигания можно, вывернув её из головки блока цилиндров, и надев на неё свечной провод. Металлической частью свечи прикоснитесь к "массе" автомобиля, и вращая стартер, убедитесь в наличии или отсутствии искры на электродах свечи.

Узнать больше о маркировке и калильном числе свечей зажигания можно из нашего материала по этой ссылке.