Нет искры с катушки зажигания фиат типо
Опубликовано: 01.05.2024
900 Ом.
Когда стали проверять питание Digiplex, застопорились. Между пинами 5 и 10 по описанию при включённом зажигании должно быть 10. 14V - вместо этого от силы 0.5V тестер показывает. То же - между пинами 10 и 11, хотя и там должно быть 10. 14.
Проводку смогли проверить пока что только до реле зажигания включительно. Реле целое, проводка до реле (оранжевый провод) целая, предохранитель также живой. "Минус" на колодке Digiplex есть (прозвонили между массой и 10-м пином колодки).
Подскажите, пожалуйста, что можно предпринять дальше?
Заранее благодарен за ответ.
ничего не путаешь? 11-я ножка - это управляемый импульс на катушку - на 3-ю клемму (С), формируемый после обработки диджиком сигнала с ДПКВ. как на нем можно постоянное питание искать?
что касаетс "взаимоотношения" клемм 5 и 10. то на 5-й ножке диджика просто должен быть "+" с аккумы, который появляется после включение зажигания - приходит со 2-й (B) клеммы катушки. 10-я ножка - это клемма, идущая на ЦМК.
то есть включаешь зажигание, меряешь напругу на 5-й ножке, беря в качестве "минуса" массу в любом подходящем месте. и меряешь 5-ю ножку, беря за "минус" 10-ю клемму. если в первом случае бортовое питание показывает, а во втором - нет, то вывод один - хреновая масса. смотри ЦМК - проблемы с ней штука не редкая.
кстати, 900 Ом на ДПКВ - это не норма. это говорит о том, что скоро он накроется. должно быть ниже 900 (точнее, 800+/-50 Ом). если, конечно, тестер точен, потому как многие цифровики (особенно китайские) под капотом гнать начинают.
Видел я их Италию на карте - сапог сапогом
Все о моей Темпре (ремонт, апгрейд, литература и просто флуд) http://www.drive2.ru/r/fiat/705639/
Там и подглядел, что между 11-м и 10-м тоже должно быть 10. 14V. Но это, в принципе, сейчас не столь важно, поскольку сначала нужно разобраться с 5-м и 10-м. Спасибо за совет, сейчас попробую.
По поводу тестера - вполне возможно, что он у меня и привирает. Уже замечал, что при измерении сопротивления есть погрешность. Китайский аналоговый, к слову).
Видел я их Италию на карте - сапог сапогом
Все о моей Темпре (ремонт, апгрейд, литература и просто флуд) http://www.drive2.ru/r/fiat/705639/
При этом катушка должна быть подключена, если катушка не подключена то результат будет такой-же.
если нет питания на дигиплексе тогда нужно проверить питание на катушке зажигания,
на одном оранжевом проводе должно быть птание.
если есть на одном проводе питание, то нужно прозвонить катушку
между клеммами А-B, должно быть 0 ом.
между клеммами C-D, должно быть 0 ом.
катушка так устроена что между А-B премычка(C-D тоже), через нее запитывается дигиплекс,
если отключить разъем катушки то питания на дигиплексе небудет.
тоесть оранжевые провода через катушку перемыкаются меж собой.
равно как и коричневые перемыкаются меж собой.
Спасибо за советы!
Вот что получилось по состоянию на сегодняшний вечер:
1) На 5-м пине Дигиплекса питания нет, хоть тресни. Взял "минус" прямо на минусовой клемме аккумулятора, другим электродом воткнулся в 5-й пин - тестер показал ноль целых хрен десятых. Катушка была при этом подключена.
2) Проверил массу при отключённом зажигании - одним электродом подключился к 10-му пину, вторым - к минусовой клемме аккумулятора. Тестер показал
0 Ом. Масса жива, стало быть.
3) На разъёме питания катушки напряжения также не обнаружил - оба оранжевых провода не показали признаков жизни.
4) Прозвонил катушку, A-B и C-D показывают по нулям.
5) Попробовал ещё из любопытства при отключённом зажигании прозвонить оранжевый провод между 5-м пином Дигиплекса и контактом на разъёме питания катушки. Показал 330 Ом. Сдаётся мне, что так быть не дОлжно.
Такие вот наблюдения.
P.S. Китайский тестер таки гнал на 40 Ом в бОльшую сторону)).
FiedeL
пробуй следущее:
1. разбери крышки вокруг замка зажигания,
включи зажигание и померь напряжение на оранжевом проводе,
если напряжения нет то это похоже на замок зажигания.
если питание есть смотри (2)
2. под капотом есть два реле, попробуй вскрыть ихние крышки
и воткни их обратно, включи зажигание, одно реле должно включиться на несколько секунд, и отключиться,
второе должно быть включенным, если не включается включи его насильно и померяй напряжение на дигиплексе на пятом пине.
если при этом на пятом пине дигиплекса появится напряжение тогда следущее:
померяй обмотку реле на обрыв (клеммы 85-86) если обрыв меняй реле.
если обрыва нет тогда смотри как у реле расположены ноги 85-86 приложи их к колодке,
далее включи зажигание и смотри в гнезде куда заходит нога 85 есть ли там питание, также куда заходит нога 86 должна быть масса.
если массы нет ищи обрыв на впускном коллекторе, туда подходят несколько проводов массы,
рядом 5-15 см от коллектора бывает что провод рвется под изоляцией, глазом не видно но если потянуть то порвется.
В целом, система зажигания выглядит следующим образом:
Элементы системы:
1 — Втягивающее реле стартера
2 — ON/OFF при замыкании на массу уменьшает угол опережения зажигания на 2 градуса (дроссельная заслонка карбюратора в положении холостой ход)
3 — питание +12V
4 — Питание +12V на переферийные устройства (в карбюраторных версиях запитывается электромагнитный клапан холостого хода)
5-6 — Проводка экранированного провода датчика оборотов коленвала SEN8M (Magnetti Marelli)
7 — Диагностический разъем для дилерского оборудования UNITEST
8 — Масса
9 — Выход управления катушкой зажигания BAE504D (Magnetti Marelli)
10 — Распределитель зажигания DT402BX ("трамблер" Magnetti Marelli)
11 — Процессорный блок управления зажиганием MED433A (Magnetti Marelli) — основной модуль Digipex2
12 — Трубка к впускному коллектору подключающая датчик абсолютного давления MAP-sensor встроенный в блок
13 – Тахометр
В частности:
На Fiat Tipo/Tempra с объемами двигателя 1372 или 1581 куб.см, оборудованных карбюратором или одноточечным инжектором SPI фирмы BOSCH, устанавливалась система зажигания на базе zilog'овского процессора Z80 — Digiplex.
Система получает информацию с датчика положения коленвала (ДПКВ), установленного на кронштейне между двигателем и КПП. На маховике двигателя установлены штифты позволяющие датчику выдавать импульсы, для управления зажиганием.
Заводская установка устанавливает угол опережения зажигания 8 градусов, при этом для эффективной работы ДПКВ должен сохранятся зазор между металлическим сердечником датчика и штифтом маховика — 0,2-0,8мм.
ДПКВ — индуктивный, двухпиновый, между контактами датчика должно быть сопротивление 800+/-50 Ом.
Катушка датчика намотана проводом 0,06мм. Со временем температурные расширения приводят к внутреннему обрыву катушки датчика, что при работе двигателя проявляется как "подергивания". Еще через некоторое время наступает полный отказ после прогрева до рабочей температуры (исчезает искра).
Что касается катушки зажигания, то проблемы с ней — явление нередкое.
В основном применяются катушки зажигания двух моделей — BAE 504 D и BAE 209 D.
Контакты на овальном разъеме на четыре пина, расположенного на катушке, соединены попарно: 1-2 и 3-4.
Если считать контакты от "передка" назад, к лобовому щиту, то на первый, наиболее близкий к переду, приходит +12 В при включении зажигания, со 2-й ножки этот "+" уходит 5-ую ножку модуля "Диджиплекс 2". На 3-й контакт приходит управляющий импульс -12 В с "Диджиплекса", с 4 ножки он уходит на блок управления впрыском и тахометр (в зависимости от версии).
Примечание: в моновпрысковой версии, если вытащить разъем из катушки и затем снова его вставить, то должно сработать главное реле бензонасоса.
Сопротивления обмоток на клеммах у рабочей катушки должны быть следующими:
— сопротивление певичной обмотки — кл. A/B и кл. C/D:
BAE 504 D : 0,405…0,495 ом
BAE 209 D : 0,378…0,410 ом
— сопротивление вторичной обмотки — кл. C/D и кл. 4:
BAE 504 D : 4,32…5,28 кОм
BAE 209 D : 3,30…4,07 кОм
Замечу, иногда затрудненный запуск связан с потерей "+" на оранжевом проводе или подгоранием контактов на черном.
Случись что, BAE 504 D можно заменить на BAE 506 D (установливалась на моделях 1.4, с трамблером в блоке, без Digiplex), обратно — 504 вместо 506 — понятное дело, заменять нельзя.
Что касается Электронного Модуля Управления Digiplex 2.
Сам модуль имеет 11-контактный разъем и трубку датчика абсолютного давления, соединенную с впускным коллектором — от разряжения в коллекторе зависит угол открытия дросельной заслонки.
В случаях неисправности Digiplex 2 замечено, что чаще всего проблемы связаны с выходом из строя MAP-Sensor, в следствие чего автомобиль становится "тупым", поскольку нарушается процесс регулирование угла опережения зажигания.
Проверить его довольно просто: снимаем вакуумную трубочку идущую к диджику (обороты двигателя при этом должны чуть измениться), затыкаем пальцем тройник на вакууме, ртом создаем разряжение в трубке идущей к сенсору — если МАП-сенсор "живой", обороты должны вырасти.
При этом следует обратить внимание на "висящий снаружи" фильтр-адсорбер (маленький двухцветный "бочонок") — возможно, он уже основательно забит грязью, и целостность трубок-шлангов.
Так же нередко случается отказ выходного транзистора, которого не сложно поменять или подобрать аналог.
Однако для тех, кто слово "чаще" и "нередко" воспринимает чуть ли не как "постоянно" и "у всех", поясняю: в целом, данное ЭМУ крайне редко ломается, поскольку все его детали просты и надежны. Причем, основной причиной поломок являются всяческие попытки "рукастых экспериментаторов" внести собственные "корректировки" в работу системы зажигания.
Хотя, конечно, ничего не вечного нет, и не стоит удивляться, что однажды в вашем "диджике" что-то просто "померло от старости" :).
Распиновка порта (разъема):
1 — пустой (используется при программировании)
2 — пустой (используется при программировании)
3 — +12В с втягивающего реле (при включении стартера)
4 — -12В с демпфера дроссельной заслонки (при закрытой заслонке)
5 — +12В питание
6 — пустой (отсечка для некоторых моделей)
7 — "+" датчика положения коленвала
8 — "-" датчика положения коленвала
9 — разъем диагностики
10 — клемма на точку общей массы
11 — управляющий импульс на катушку зажигания.
В общем пропала искра и всё тут. Больше особо ничего и не напишешь. Пропала поздно вечером. Днём разок со второго раза завелась и больше ничего не предвещало неприятностей. Аккумулятор на зарядке, завтра с утра опять на поиски решения. Может кто сталкивался, буду рад советам и вариантам.
FIAT Tipo 1993, двигатель бензиновый 1.4 л., 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Fiat Albea, 2007
Fiat Punto, 2007
Fiat Panda, 2007
Fiat Marea, 1997
Комментарии 12
Дела такие — с утра притащил заряженный аккум. и она завелась.
Проверь подходит ли 12 вольт на фишку катушки тестером.
Вчера, когда не было искры пробовал тестером замерять напряжение на фишке катушке — напряжение было. Следовательно дело в катушке, как я понял.
Меняй на новую номер катушки я скинул
Пока с финансами туго, в ближайшее время куплю. А пока приколхозил бобину жигулёвского формата. Не смертельно, как думаете?
Проверь подходит ли 12 вольт на фишку катушки тестером.
Если на катушке нет 12в — то и не сработает инжектор при включении зажигания.
Попроси кого-то включить зажигания, должна щелкнуть форсунка моника и прыснуть топливо в дросельную заслонку
Катушка 100%. У меня так было посмотри мой БЖ.
Есть вообще понятие как диагностировать проблему?
За искру отвечает 3 компонента: ДПКВ, Катушка и Диджиплекс
Тестер есть, правда используется в основном для измерения напряжения на аккуме, но следуя пошаговой инструкции думаю справлюсь.
Снимаешь центральный провод с катушки — держиш пассатижами и держиш возле двигателя. Крутим стартером — если искры нет проверяем датчик КВ. Находится за двигателем, фишка иждет к аккум полке.
Если при включении зажигания — не открывается форсунка — смотрим вишку на котушке и перемеряем что на ней, согластно мануалу.
Проверь кантакты на катушке
Проверял. И катушку другую ставил. С утра опять проверю, спасибо за совет.
Отсутствие искры — одна из самых распространенных причин, по которой ваш двигатель не заводится. Зацикливание на определенных деталях — хороший способ не найти истинную проблему.
Гораздо более вероятно, что неисправность связана с проводом, разъёмом, заземлением или переключателем, чем непосредственно с компонентом системы зажигания.
Поэтому не сосредотачивайтесь на одной детали, пока проверка не покажет, что она может быть неисправна. Знание того, что нужно искать при неисправностях зажигания, позволяет принимать правильные решения. Во-первых, мы знаем, что двигатель крутится, но не заводится.
Перед началом любых испытаний всегда полностью заряжайте аккумулятор. Используйте зарядное устройство.
Убедитесь, что искры нет
- Отключите топливную систему, сняв предохранитель или реле топливного насоса.
- Вставьте тестер свечей зажигания в штекер и заземлите его на двигатель.
- Попросите кого-нибудь провернуть двигатель и следите за искрой.
Если у вас система зажигания «катушка на штекере» без проводов
- Снимите одну из катушек со свечи зажигания.
- Используйте старую свечу зажигания.
- Тестер свечей зажигания.
- Или даже отвертку в штекере катушки.
- Заземлите на металлическую часть двигателя.
- Попросите кого-нибудь покрутить двигатель и наблюдайте за искрой.
Отсутствие искры указывает на проблему зажигания.
В крайних случаях возможна неисправность блока управления (ЭБУ). В некоторых случаях проблема с ЭБУ может привести к тому, что автомобиль вообще не будет работать. Функции блока управления включают в себя позиционирование коленчатого вала, управление искрой и временем зажигания. Если есть проблемы с тем, как контроллер выполняет эти функции, автомобиль может не работать.
Причины отсутствия искры
Причиной может быть что-то из следующего.
Неисправный датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)
Прежде всего, обратите внимание на наличие оборванных, ослабленных или окисленных проводов от датчика к ЭБУ. Датчик положения коленчатого вала контролирует положение и частоту вращения коленчатого вала. Если ДПКВ полностью вышел из строя и вообще не посылает сигнал в блок управления, то контроллер не будет отправлять топливо в форсунки. Это не позволит вам завести машину.
Модуль зажигания
Модули зажигания представляют собой полупроводниковые переключающие устройства, которые обычно используют такую деталь, как транзистор, для включения и выключения тока через первичную обмотку катушки зажигания. Таким образом, модуль зажигания очень похож на механические контакты. Однако модули зажигания не могут работать в одиночку. Модулю нужен внешний управляющий сигнал.
Если ваш автомобиль неожиданно глохнет во время работы и не запускается снова, это может быть связано со слабым контактом или коррозией электрических соединений в модуле зажигания. В этом случае проверьте ключ зажигания, очистите окисленные клеммы и замените оборванные провода, если необходимо. Еще одна проблема — повреждение от перегрева. Если вы не можете завести автомобиль, вам необходимо проверить модуль управления зажиганием.
Неисправный прерыватель, разрыв ведущей шестерни распределителя, обрыв или коррозия проводов от датчика к модулю зажигания или ЭБУ
Электронные прерыватели зажигания являются компонентом традиционных систем зажигания с электронным распределителем. Они находятся внутри распределителя и функционируют как спусковой механизм для системы зажигания, чтобы произвести искру.
Катушка прерывателя контролирует вращение распределителя и запускает систему зажигания. Кроме того, искру нужно произвести в оптимальный момент времени для лучшей производительности двигателя.
Поскольку прерыватель зажигания, по существу, функционирует в качестве переключателя активации для всей системы зажигания, при выходе из строя он может значительно повлиять на работу автомобиля.
Одним из первых признаков плохого срабатывания прерывателя зажигания является двигатель, который глохнет и не перезапускается.
Следовательно, старый или неисправный прерыватель может периодически отключать сигнал, что может привести к остановке двигателя.
Двигатель может просто внезапно заглохнуть, как если бы ключ зажигания был выключен. В зависимости от характера проблемы, иногда автомобиль может быть перезапущен и продолжить движение. Следовательно, эта проблема будет только ухудшаться.
Неисправная катушка зажигания
Катушка зажигания — это устройство, которое берет низкое напряжение и превращает его в мощную искру. Одним из наиболее распространенных симптомов неисправной катушки зажигания является то, что автомобиль некоторое время работает, а затем двигатель автомобиля внезапно глохнет без видимой причины.
Неисправный бегунок или крышка распределителя (трещины или угольные дорожки, которые позволяют искре замыкаться на землю).
Крышка распределителя часто попадает под подозрение. Внутренняя и внешняя поверхность крышки должны быть чистыми. На не должно быть эрозии, а точки контакта не должны иметь ржавчины или коррозии.
Убедитесь, что бегунок находится в рабочем состоянии. В противном случае, это может привести к короткому замыканию напряжения катушки и вызвать неправильное соединение внутри крышки распределителя. Результатом будет пропуски зажигания. Ищите любые трещины или следы углерода в крышке.
Неисправность реле автоотключения ASD
Одним из наиболее распространенных симптомов неисправного реле автоотключения ASD (ASD — automatic shutdown relay) является двигатель, который заводится, но глохнет почти сразу или в случайное время.
Реле ASD подает питание на катушки зажигания автомобиля и топливные форсунки, которые являются одними из наиболее важных компонентов всей системы управления двигателем.
Если ASD имеет какие-либо проблемы, которые мешают его способности подавать питание на форсунки, катушки или любые другие цепи, которые он может питать, то эти компоненты могут не функционировать должным образом, и у вас возникнут проблемы. Автомобиль с неисправным реле ASD может заглохнуть сразу после запуска или случайно во время работы.
Неисправный выключатель зажигания
Обычно, когда вы вставляете ключ в замок зажигания и поворачиваете его, у вас будет три положения:
- Первая позиция — положение «выключено».
- Вторая позиция — положение «включено», когда загораются лампочки приборной панели.
- Третья позиция — режим запуска, при котором вы поворачиваете ключ, чтобы фактически запустить двигатель.
Одним из основных признаков неисправности ключа зажигания является то, что приборная панель не горит во втором положении.
Блок управления
Подозревайте ЭБУ только в крайнем случае, когда исключены все остальные варианты.
Если все другие компоненты работают нормально, у вас может быть неисправность ЭБУ. На этом этапе вы должны рассмотреть вопрос о передаче вашего автомобиля профессионалу для диагностики проблемы.
Как проверить наличие искры?
Чтобы убедиться, что двигатель не запускается из-за отсутствия искры, вы можете выполнить одно из следующих действий.
Напряжение зажигания опасно! Не держитесь и не прикасайтесь к проводу свечи зажигания во время запуска двигателя.
Если на свечи зажигания приходят провода, отсоедините один из них от свечи и поместите конец провода рядом с металлической поверхностью на двигателе. Вставьте небольшую крестообразную отвертку, небольшой болт или гвоздь в конец провода (наконечник), чтобы обеспечить токопроводящий путь. Затем покрутите двигатель и проверьте искру между отверткой, болтом или гвоздём в наконечнике свечного провода и корпусом двигателя. Если искры нет, значит проблема с зажиганием.
Еще один вариант. Отключите свечной провод и вставьте в него старую свечу или тестер зажигания. Поместите свечу зажигания на металлическую поверхность двигателя или заземлите тестер свечи зажигания. Затем покрутите двигатель. Отсутствие искры указывает на проблему с зажиганием.
Если у вас на каждую свечу приходит своя катушка зажигания, отсоедините одну из катушек от свечи и вставьте старую свечу зажигания, тестер свечей или отвертку в конец катушки. Заземлите свечу или тестер свечи на двигатель, затем проверните двигатель и проверьте искру. Отсутствие искры говорит о проблеме с зажиганием.
Видео о том, как проверять искру на инжекторном двигателе:
Распылите немного аэрозоли «Быстрый старт» в дроссельную заслонку ( ВНИМАНИЕ: жидкость «Быстрого старта» чрезвычайно огнеопасна! ). Затем проверните двигатель.
Если двигатель запускается — у вас нет проблем с зажиганием. Незапуск двигателя связан с топливом.
Что делать, если нет искры?
Если искры нет — проверьте наличие «плюса» клемме катушки, когда ключ зажигания включен. Это можно сделать с помощью мультиметра, переведя его на измерение постоянного напряжения (DC).
Если напряжение есть — проблема связана со схемой запуска катушки (датчик положения коленвала, модуль зажигания, провода и т. п.).
Если на катушке нет напряжения — проблема в схеме питания (ключ зажигания, провода, соединения).
Если на катушку подается напряжение, проблема может быть в плохом выходном проводе высокого напряжения от катушки к распределителю, микротрещинах на крышке катушки, трещинах или углеродных дорожках внутри крышки распределителя или на бегунке.
Использование сканера
Если у вас есть диагностический прибор, подключите его к диагностическому разъему автомобиля и смотрите сигнал оборотов при запуске двигателя. Нет сигнала? Проблема заключается в плохой работе сигнального датчика распределителя зажигания (на двигателях с трамблёром), неисправности приводного механизма распределителя (обычно для пластиковых передач), неисправности ДПКВ (на двигателях без распределителя), неисправности проводки (обрыв, короткое замыкание, окисление контактов).
Если загорается Check Engine, используйте диагностический сканер для считывания кодов неисправностей, связанных с зажиганием. Любые коды, относящиеся к катушке (P0351 − P0358), потребуют проверки катушки. Коды пропусков зажигания говорят о том, что нужно проверить свечи зажигания и/или их провода.
Проверка катушки зажигания
Катушки зажигания в системах зажигания DIS (Distributorless Ignition System — система зажигания без распределителя) функционируют так же, как и в обычных системах зажигания, поэтому испытания по существу такие же.
Но симптомы, вызванные слабой или неисправной катушкой, будут ограничиваться одним или двумя цилиндрами в системе зажигания DIS, а не всеми цилиндрами в двигателе с распределителем и одной катушкой.
Большинство проблем с запуском DIS вызваны плохим датчиком положения коленчатого вала.
Многие системы DIS используют «холостую искру», когда одна катушка зажигает две свечи, которые расположены друг напротив друга в порядке зажигания. В других, в том числе в новых системах с катушкой на проводе зажигания, для каждой свечи предусмотрена отдельная катушка.
Отдельные катушки DIS тестируются по существу так же, как и с эпоксидным заполнением (квадратного типа). Сначала отсоедините все провода. Установите мультиметр в режим измерения сопротивления в самый нижний диапазон. Подключите прибор к первичным клеммам катушки зажигания и сравните сопротивление первичной обмотки с данными в спецификации (обычно менее 2 Ом).
Затем подключите мультиметр к вторичной обмотке и сравните показания с паспортными данными (обычно 6000–30 000 Ом). Если показания выходят за пределы указанного диапазона, катушка неисправна и требует замены.
Если измерение вторичного сопротивления катушки DIS затруднено из-за расположения, попробуйте отсоединить провода от свечей зажигания и измерить вторичное сопротивление через штекера проводов, а не через клеммы катушек. Просто не забудьте добавить к полученным показаниям максимум 8000 Ом сопротивления проводов.
Проверка датчика коленвала
На большинстве автомобилей неисправный ДПКВ обычно вызывает код неисправности, поэтому используйте диагностический сканер. Или проверьте сам датчик коленвала.
Магнитный ДПКВ
Магнитные датчики коленвала можно проверить, отсоединив электрический разъем и измерив сопротивление между соответствующими клеммами. Если сопротивление не соответствует техническим характеристикам, датчик неисправен и требует замены.
Магнитные датчики положения коленчатого вала вырабатывают переменный ток при запуске двигателя, поэтому проверка выходного напряжения является еще одним тестом, который можно выполнить.
При подключенном датчике измерьте выходное напряжение на клеммах датчика при запуске двигателя. Если вы видите по крайней мере 20 мВ на переменного тока, датчик исправен, то есть, вероятно, неисправность в модуле.
Если выходное напряжение низкое, снимите датчик и осмотрите его конец на наличие ржавчины или мусора (магнитные датчики будут притягивать металлические частицы). Очистите датчик, переустановите его и проверьте снова.
Убедитесь, что он имеет надлежащий воздушный зазор (если он регулируется), поскольку расстояние между концом датчика и зубчатым венцом или выемками в коленчатом валу будет влиять на выходное напряжение датчика. Если воздушный зазор правильный и выходное напряжение по-прежнему низкое, замените датчик.
ДПКВ на эффектом Холла
Датчики положения коленвала с эффектом Холла обычно имеют три клеммы. Одна — для подачи тока, одна — для заземления и одна — для выходного сигнала. Датчик должен иметь напряжение и массу для подачи сигнала, поэтому сначала проверьте эти клеммы с помощью мультиметра.
Источник: autorepairhelp.us
Выход датчика можно проверить, отсоединив модуль DIS и проворачивая двигатель, чтобы убедиться, что датчик выдает сигнал напряжения. Напряжение вольтметра должно меняться каждый раз, когда зубец проходит перед датчиком. При наблюдении на осциллографе вы должны увидеть прямоугольную форму волны. Отсутствие сигнала говорит о том, что датчик неисправен.
Помогите пожалуста решить такую проблему, после установки нового датчика ВМТ (старый сломался) машинка не заводиться, да еще почемуто "минусовая" клемма АКБ грееться помогите решить такую проблему Fiat Tempra 2i.e 1991 г.в.
Привет, а я уж на clubfiat пытался тебе ответить. Датчик где стоит? Каким образом старый умудрился сломать? Попробуй искру проверить на центральном проводе катушки. Она должна проскакивать один раз в момент включения выключ. зажигания.
вообщем датчик поломался даже не знаю как скорей всего либо ослаб либо чтото попало, несколько кусочьков нашел в моторном отсеке и все, купил новый в магазине на заказ привезли точьно такой же поставил и все равно нежелает заводиться, да еще стала клемма АКБ греться минусовая, думал из за контакта типа коррозия или контакт слабый затянул почистил все равно греться не перестала все предохранители целые незнаю что еще посмотреть (
Начни тогда всё с нуля. Проверь катушку, коммутатор, датчик. Ещё внимательно осмотри штырки, которые заходят в паз датчика.
слушай Андрей только из гаража проверил искра с катушки на центральный провод хорошая, датчик тоже проверилвсе в норме, может че нить в трамблере как его проверить
А чего там в трамблере та проверять? Или в бегунке сопротивление сгорело или вал не вращается.
Привет Андрей, уже замучелся с машиной что еще может быть, топлово поступает, искра с центрального провода катушки хорошая, а после трамблера должна быть видна на свечах или нет просто если должна то у меня ее нет и что еще можно посмотреть.
и еще такой вопрос от руля с правой стороны есть коробочька в ней два диодика красный и оранжевенький, там еще есть два штырька красный и желтый они тоже поворачиваються в 2х положениях что такое не знаю. может ты знаешь
На свечах искра должна быть отчётливо видна. Про светодиодики не знаю. Фотку бы.
фотки будут но попозжа ИКашник комповский полетел так что как новый приобрету так выставлю и машинку покажу
а искры млин нема уголек целый бегунок тоже не трещин не нагара, вчера еще одну причину выципил оказалось что распредвалы по меткам стоят а вот метка на шкиве маховика градусов на 40 впереди оказываеться так что скорей всего из за этого, хотя когда так называемые знатаки проверяли сказали что все мтки стоят нормально. Только вот не видно чтобы они колесо переднее снималь а ведь пока не снимешь метку даже спробоскопом плохо видно, только вот как провернуло и почему я понять не могу ведь на шкив колнвала идет аж целых 4 ремня два из них тем более зубчатые.
вообщем сегодня после работы пойду дальше копаться.
(кстати из за этого может пропасть искра).
Диагноз: сгорело сопротивление в бегунке. Ежели подтвердится - отпишись. А установку коленовала можно проверить не по шкиву, а по меткам на маховике.
Привет Андрей сопротивления в бегунке вообще отсутствует как таковое там просто бронзовая пластина напрямую от уголька и все причем не переделка точьно, вчера еще раз проверили целостность проводов все в норме, теперь ещебы схему найти мозгов Weber IAW, кажись такие у меня стоят, развернутой схемы у вас там негде не завалялось просто думаю может они где нить подглючивают.
просто у меня нет даже в книге этой развертки что куда идет и какой напряжение должно выходить и все прочее. если есть скинь на мыло буду очень признателен.
Блин лето наступило а я все с ней вожусь млин
Схемы нет к сожалению. С искрой, вообще загадка природы. Если на центральном есть, то ей и негде там потеряться в крышке. Можно предположить, что не исправна катушка, искра очень слабая и она не может пробить зазоры между бегунком и контактами крышки.
Даже незнаю что еще делать посоветовали мозги проверить но вот проблема везти далеко да и некогда и схемы негде найти немогу млин, самое интересное что искра то хорошая только она проскакивает от центрального провода с катушки один раз при вкличении зажигания до поворота стартера а после того как стартером крутишь уже нет ее.
так что теперь незнаю что еще делать с ней млин и лето началось а мне все пешком приходиться ходить, придеться млин семерку доделывать хоть на ней кататься рано я ее видимо на прикол поставил млин
Значит у тебя остаются две возможных неисправности - датчик и мозги. Ты датчик как проверял?
проверил сопротивление, такоеже как в руководстве, а больше незнаю что еще, кстати на него ток идет сразу же после подключения к АКБ, так и должно тоесть если акб подключен он уже сразу включен это я когда зазар проверял то чуствуеться что он магнитит
Провода с датчика идут на Digiplex. По идее напряжение должно появляться только после включения зажигания.
что тогда если он постоянно включен, что это значит
Сложно на расстоянии диагноз ставить, но похоже мозги, всё ж, придется проверять.
Мозги сегодня отправил на диагностику так что дня через два узнаю что да как
У меня было такое : искра то была то нет. Оказалось отпаялся проводок который идет от Digiplexa на катушку. Так я там все провода пропаял - сейчас заводится без проблем.
Кстати там был припаян конденсатор между массой и ароводом который идет на катушку. Я его
отпаял.
Привет Андрей, приветик всем, давненько я сзесь не появлялся все некогда было работы куча, но есть и приятное вообщем, специ от моей машинки отказались так что пришлось самому чинить и даже починил все теперь рекрасно просто лялька. вообщем все проводочьки разобрал прозвоньл, все впорядке, походу дело вышло как, когда датчик ВМТ оборвало он еще за собой утянул и мощьный модуль, короче поставил от девятки контактики почистил и завялась как родненькая, вот терь млин другая проблема пока не могу найти лобового стекла, у меня с трещиной из за этого техосмотр в ГБДД не ставят, млин ездить езжу но без него так что осталось только стекло скоро фотки выложу увидишь мою ляльку.
Отредактировано Павел (2007-08-21 10:27:41)
Привет. Стекло на лобовое вроде не проблема. У меня тоже с трещинами, но езжу пока так. В Перми стекла есть и в Кирове есть. Просто денег жалко пока. В Перми зеленое стоит 3 тыс. руб, простое чуть меньше.
Читайте также: