Нет искры с катушки зажигания на москвиче 412

Опубликовано: 13.05.2024

Пропала искра с катушки зажигания. Замена катушки ничего не дала. Питание +12в на катушку приходит. Стоит ли копаться в реле стартёра и что ещё предпринять?

@andrienko.1966 --> Была заменена катушка зажигания, но искра не появилась. Перешёл к трамблёру и обнаружил, что пружина подвижного контакта замкнута на корпус трамблёра, а по идее она должна быть изолированной. Это может быть причиной отсутствия искры с катушки зажигания?

@andrienko.1966 --> Может. Пружина должна быть изолирована от корпуса.

@andrienko.1966 --> Перебрал трамблёр, отрегулировал зазор, выставил зажигание. Завелась с первого раза, но очень троит. Проверил ВВ провода к свечам - все правильно подключено, но троит со страшной силой. Что ещё может быть?

@andrienko.1966 --> Свечи залиты. Неисправен вакуумный усилитель тормозов либо его патрубок, подсос воздуха в 4-ый цилиндр.

@andrienko.1966 --> У меня машина 1970 года выпуска и вакуума в ней нет. Зажигание выставлено. А не работает 1-й цилиндр, хотя искра есть. Вероятно дело в прокладке под головкой и в клапанах.

@andrienko.1966 --> Самый простой способ проверки - компрессометром. Замерили компрессию во всех цилиндрах - записали результат. Потом в цилиндр 5 кубиков масла - и тут же проверка компрессии. И опять записали результат. Если компрессия с маслом поднялась - проблема в кольцах. Не поднялась - скорее всего проблема в клапанах.

@andrienko.1966 --> Кстати, вскройте крышку, отрегулируйте клапана. Заодно цепь выставьте если метки не совпадают.

@andrienko.1966 --> Возникло подозрение на неплотность впускного клапана 1-го цилиндра. На снятой головке необходимо притереть клапана. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону нужно выбивать ось коромысел или можно в любую?

@andrienko.1966 --> Можно в любую. На всякий случай, потом при сборке ставьте пружины и коромысла на те места, где они стояли. Ось коромысел промойте керосином, поверьте масляные каналы, продуйте сжатым воздухом.

На трабмлер искра есть. А с трамблера, то есть то нет. Что может быть? Уже всё перепробовал. Толком не работает, троит(Москвич 2141, двигатель 1,7).

Нету искры. Катушки раз за разом менял и перемыкал катушку, под катушкой нету и всё. Проверял есть ли токи, есть. Не могу найти проблему.

При работе на холостых оборотах двигатель «стреляет в выхлопную трубу». Промыл, отрегулировал карбюратор(ДААЗ 2140-1107010-70), проверил, отрегулировал зажигание — не помогло. Но о.

Здравствуйте, хочу приобрести «Сонар» сколько стоит, как оплата, доставка.

Стоит покопаться в трамблёре, зазор проверить, конденсатор.

Всё будет хорошо!

В трамблёре, пружина подвижного контакта не должна быть замкнута на корпус. Она изолирована пластиком

При замыкании на массу, конечно не будет искры.
После устранения этого «косяка», отрегулируйте зазор на контактах трамблёра, он должен быть 0,4 мм.

Спасибо, это уже сделано. Искра появилась, но стала страшно троить — не работает 1-й цилиндр. Машина 2 года простояла в гараже без движения. В общем нужно дальше «копать». Спасибо за проявленное внимание к моей проблеме.

@andrienko.1966 --> Если 2 года назад мотор работал без проблем и сейчас ОЖ не убывает, тогда за этот срок с прокладкой ГБЦ ничего не случилось. Проблема может быть в неисправной свече зажигания, в неисправных ВВ проводах, в неисправной крышке трамблёра. Для консервации если не был заткнут воздушный фильтр и не был заткнут глушитель, тогда при условии открытых клапанов первого цилиндра, на них могла появиться ржавчина, которая теперь не даёт им теперь закрыться или возможно какой-либо клапан подвисает. Сделайте замер компрессии в цилиндрах - цифры расскажут что там внутри есть.

@andrienko.1966 --> Похоже, вы правы. Снял ГБЦ и при осмотре обнаружил, что впускной клапан 1-го цилиндра при положении поршня в ВМТ такта сжатия находится несколько выше других клапанов в этом же положении. Вероятно придётся рассухаривать и притирать клапан. Возможно подскажите простую конструкцию приспособления для сжатия пружин клапанов, которое можно изготовить в условиях любительского гаража без применения сварки, что бы не изобретать то, что уже изобретено. Буду очень признателен.

@andrienko.1966 --> В автомагазинах продавали такое простейшее устройство и недорого. Сейчас наверное на "москвич" проблемно что-либо найти. Помнится очень давно впервые я надавливал на тарелку пружин просто двумя слесарными ключами, а помощник пинцетом ловил сухари. Трудновато было. На второй раз я купил устройство. Во время рассухаривания, снизу под клапан надо ставить упор.

Что ж, начинаем, правда для этого необходимо сначала найти себе помощника, который бы сидел за рулём и вращал стартером двигатель. Можно попросить жену, можно соседа, кому как угодно!=)) В моём случае это была моя родная и любимая бабушка (!), которой недавно не стало…Царство ей Небесное, мне до слёз не будет хватать помощи её трудолюбивых, советской закалки рук, её смелости и…любви. А ведь это мы с ней заталкивали только что купленного Спиридона в ограду, после того как я не смог этого сделать со своим братом (!), представляете себе такое?! Вот такой был человек…Упокой Господи, душу усопшей рабы твоей…
Эх…ладно, для начала мы с ней проверили работу катушки зажигания на наличие образования в ней искры:
— отсоединив центральный ВВ провод от крышки трамблёра, аккуратно, держась строго за резиновую изоляцию, прикладываем, едва касаясь, отсоединённый конец провода к массе (блок ДВС например или крышка ГБЦ в моём случае).

Думаю всем понятно, что не должно быть никакой сырости, мокрых перчаток и тому подобное, иначе вас непременно, не дай Бог (!), ударит током. Мне конечно не хочется никого излишне напугать, чтобы все непременно побросали это занятие из за опасений быть ударенными и отправились на СТО. Просто нужно соблюдать все правила безопасности, используя чистые, сухие, а лучше резиновые перчатки и делать всё спокойно и правильно, не торопясь. Улыбки и ухмылки ни к чему…выходное напряжение в катушке зажигания настолько высоко (25.000 — 35.000 вольт), что при разряде гарантированно не оставит человека без "острых" ощущений. Хотя всё и индивидуально, некоторые люди переносят это достаточно легко, для других же удар может стать очень болезненным. А вот например для какой нибудь зверушки, данный разряд может стать фатальным…Вот такие вот дела, весьма опасные. Я конечно готов услышать фразы в ответ, вроде такой — мой батя искру пальцем проверяет, но я всё же предпочту поберечь здоровье, чего и всем советую. К тому же в моём случае, не смущайтесь дорогие друзья, наличие доброго и отзывчивого небесного покровителя, позволяет дышать спокойно.
Ну что ж, тех кто остался и не сбежал, бросив машину с задранным капотом, прошу к продолжению нашего дела!=))) Далее наши действия просты, помощник вращает стартером двигатель, а мы наблюдаем чёткую и мощную, синего цвета искру. Или же не наблюдаем…Наличие последнего обстоятельства указывает на неисправность в работе катушки, но Слава Богу это не наш случай, искра появилась сразу, причём соответствующая всем внешним параметрам. Это конечно здорово, но поиски необходимо продолжать. Устанавливаем центральный провод на место и направляем наши усилия на проверку трамблёра и ВВ приводов (свечи в моём случае сняты с исправной "Татьяны" и на них подозрений нет). Всё что для этого нужно, это поочерёдное выкручивание свечей зажигания, их установка в соответствующий наконечник ВВ провода и аналогичное вышесказанному прикладывание электрода свечи к массе. Помощник точно так же проворачивает стартером двигатель, а мы пытаемся разглядеть всю ту же искру, может и не такою мощную как от катушки, но такого же синего цвета, только "бьющую" в некотором такте, соответствующему порядку зажигания топливной смеси в цилиндрах (1-3-4-2). Повторяю, проделывается это поочерёдно, сначала со свечой первого цилиндра, потом второго и т.д. (вообще сам порядок не имеет значения).

Таким образом мы проверяем наличие биения искры в каждом отдельно взятом цилиндре. Тут вариантов может быть немало, приведу некоторые из них:
— если искры нет вообще нигде или она везде слабая, бледно — красного или оранжевого цвета, то виноват скорее всего трамблёр (при исправной катушке!). Неисправный бегунок или стёртые контакты являются характерными неисправностями трамблёра.
— если же где то искра хорошая, а где то отсутствует или не соответствует норме, то тогда наиболее вероятно причина кроется в ВВ проводах или их наконечниках (при исправных свечах!). Как раз в нашем случае картина была именно такой, в двух цилиндрах искра была "живой", в двух других еле живой…
Вообще то, при таких показателях двигатель должен был запуститься, но этого не происходило. Двигатель "схватывал" и тут же глох. Не пытаясь искать новые причины этой проблемы, я решил сначала устранить обнаруженную слабость искры в некоторых цилиндрах.
Для этого мною были сняты все ВВ провода вместе с их наконечниками и увезены с собой на работу с целью их проверки специальным тестером. Особенностью ВВ проводов автомобилей Москвич является то, что провода и их наконечники выполнены разъёмными, их можно проверять, заменять как отдельные элементы.

Как мне кажется, данное техническое решение также обуславливает более высокую ремонтопригодность автомобилей Москвич, нежели Жигулей. Объяснение простое, при неисправности хотя бы одного ВВ провода, в случае с Жигулями, придётся покупать комплект новых (отдельно в продаже их нет), в подобном же случае, но у Москвича, можно отделаться заменой одного лишь наконечника, которые имеются в продаже поштучно. Думаю преимущества очевидны. =)
Вернёмся к нашим ВВ проводам. Так как мои знания в области автоэлектрики весьма скромные, далее весь процесс опишу самым простым, гаражным языком. Проверка выполняется с помощью Омметра, прибора для так называемой "прозвонки", то есть проверки какого либо элемента электроцепи на наличие сопротивления в нём. Данным прибором вооружён любой автоэлектрик, имеется он и у многих автовладель- цев, привыкших делать все ремонты самостоятельно. К сожалению у меня его пока нет, поэтому моё место работы, а это напомню дилерская станция, оснащённая всем необходимым оборудованием, часто выручает меня. Прибор имеет два щупа, переключатель в центре и индикатор для отображения полученных значений. Углубляться в тонкости не имею возможности, так что действия наши будут следующими:
— ставим переключатель в положение "20 кОм (кило-Ом)";
— одним щупом прикасаемся к одному концу провода, другим к другому так, чтобы был обеспечен хороший контакт. "Нащупывание" этого контакта может быть продолжительным.

Таким методом проверяем все провода и наконечники. Провода оказались с нулевым сопротивлением, такое бывает (они так и называются — провода с нулевым сопротивлением), сопротивление имеется лишь у их наконечников, которое должно составлять около 5,6 кОм. Все провода прозвонились, что указывает на их полную исправность. Проблема заключалась в наконечниках, результаты их проверки следующие:
— двое не прозвонились, помечены крестиком;
— один то прозванивался, то нет, либо показывал неверные значения (+/-);
И только один из них был полностью готов участвовать в скором, дай Бог, сердцебиении нашего Спиридонушки. =)

Ну что ж, Слава Богу, причины слабой искры в некоторых цилиндрах выявлены! =)) Звеня рублями в кошельке, отправляемся в автомагазин за добычей, в лице трёх новых наконечников. Благо неподалёку от работы находится магазин, который реализовывает свои остатки з/ч для Москвичей. Жаль, но как мне поведали продавцы, руководство магазина больше не планирует закупать запасные части для а/м Москвич…Что ж, видимо их оборот упал до слишком низких значений. Тревожно…
Так или иначе, вернулся я оттуда далеко не с пустыми руками, в распоряжении были три новых наконечника и повторитель, который у Спиридонушки был разбит:

Отлично, правда теперь так захотелось скорее вернутся к машине и всё опробовать, но, впереди был целый рабочий день…Когда же настал долгожданный выходной, наша встреча наконец состоялась:

Установив всё на место, но с новыми наконечниками, с заметным воодушевлением и надеясь на чудо, я вновь стал пробовать запустить двигатель, но, чуда не произошло…да и вряд ли должно было…как я и говорил выше, двигатель должен был запускаться и при обнаруженных в начале симптомах. Но ничего, результат всё равно имеется — хорошая, надёжная искра. Все искомые компоненты найдены. Правда теперь в голове начало царить недоумение, в чём же может быть дело, что я сделал не так и куда двигаться дальше.
Позволю забежать себе чуточку вперёд — причина была проста! И заключалась совсем не в том, что я что то сделал не так, просто по некоторой забывчивости своей я упустил важную информацию, поведанную мне из уст бывших владельцев при покупке Спиридона. Но об этом в следующей записи! =))
Цель близка, сердечко Спиридонушки вот вот заурчит, желающие услышать его голос, ждём вас снова в гости, не пропустите! Спасибо за внимание, Спаси Господи всех!=))

Эта деталь является одной из главной системы зажигания бензиновых двигателей. Большое значение катушке придаётся потому, что сжатая большим давлением топливовоздушная смесь может воспламениться только искрой свечи. Чтобы пробить искровой промежуток необходимо подать высокое напряжение. Величина его более 30 тысяч Вольт. Это напряжение вырабатывается катушкой зажигания.

По мере совершенствования конструкции автомобиля, происходили изменения систем зажигания транспортных средств. Разработаны и успешно используются несколько типов катушек для получения высоковольтного напряжения, но назвать их взаимозаменяемыми нельзя.

На фотографии показана катушка автомобилей «Москвич». Особенностью изделия является наличие дополнительного сопротивления, подсоединяемого параллельно первичной обмотке. Применяется в контактных системах зажигания.

Увеличение мощности силового агрегата потребовало повысить степень сжатия двигателя, а это влечёт увеличение высокого напряжения. Поэтому изменилась система искрообразования, в том числе катушка. Дальнейшая модернизация изделия привела к появлению изделий с четырьмя выводами высоковольтных проводов, сдвоенные, индивидуальные образцы.

Внешний вид устройства семейства автомобилей ВАЗ 2108 показывает отличие от предшествующей конструкции.

Свидетельства неисправностей

Случается, что эта деталь создаёт проблемы водителю и автомобилю. Основных признаков отказов выделяют два, пропуски зажигания, невозможность запустить двигатель. Опытные водители определяют признаки «ушами», говорят, мотор «троит». Современные автомобили с бортовым компьютером сигнализируют о неисправности водителю.

Пропуск зажигания позволяют с трудом добраться до ближайшего сервиса, но при полном отказе такое возможно только на буксире или эвакуаторе. Правда, в тех случаях, когда мотор обслуживает несколько катушек, при отказе одной из них, продолжение движения возможно, но об экономии топлива и высоких скоростях придётся забыть.

Что предпринимают в таком случае

Самое простое, это заменить неисправную деталь. Встречаются водители, которые возят в багажнике такую деталь, заменить её своими руками довольно просто. В некоторых случаях производят ремонт катушки зажигания, но только в том случае, если отсутствует межвитковое замыкание, обрыв обмоток. Перед заменой или ремонтом нужна проверка катушки зажигания.

Выполняют её мультиметром, автомобильным тестером, контрольной лампочкой. Обрыв обмоток, добавочного резистора или замыкание витков обнаруживают измерением сопротивления. Пробой изоляции или утечку высокого напряжения на массу автомобиля можно увидеть. На устранении таких проблем остановимся подробнее.

При проверке исправности источника высокого напряжения контактной системы зажигания, нельзя оставлять включенной систему зажигания. Это может привести к выходу из строя катушки, так как на неё поступает ток значительной величины.

О ремонте таких деталей.

Старые модели грешат проблемой, когда перегорает добавочное сопротивление. Такое «горе» поправимо своими руками. Для ремонта его необходимо демонтировать, перед этим следует запомнить расположение подходящих проводов. Перегоревший добавочный резистор перематывают. Используют провод из стали Ст0 диаметром 0,4 мм и длиной примерно 140 см.

Наматывать следует на сердечнике диаметром 0,5 мм. Готовую спираль приклёпывают заклёпками к контактным пластинам, укладывают в желобок керамической пластины, заливают жидким стеклом или эпоксидной смолой. По нему протекает ток, нагревающий спираль, поэтому её заливают компаундом. Сопротивление обмотки проверяют мультиметром, оно должно иметь значение 1,25 – 1,4 Ом.

Можно использовать никелиновый провод марки НП 2. Диаметр выбирают примерно 0,3 мм, намотку производят на оправке диаметром 3,5 – 4 мм. Это выполняют своими руками, используя приспособление для намотки витков, дрель или другие приспособления.

У более современных изделий отсутствует дополнительное сопротивление, но их преследуют другие виды неисправностей, которые легко обнаружить внешним осмотром. К ним относят механические повреждения корпуса, сколы карболитовой крышки, износ резьбы на контактных винтах, пробой высоковольтного импульса на массу.

Неисправную крышку, которую пробивает, заменяют новым изделием. Нужно аккуратно развальцевать края металлического корпуса, извлечь дефектную деталь, установить новую крышку. После этого снова завернуть края корпуса. Обычно работоспособность удаётся восстановить.

Важно! Катушка охлаждается трансформаторным маслом, поэтому старайтесь его не разлить. Если такое вдруг произошло, нужно добавить необходимое количество жидкости.

Некоторые водители пытаются восстановить трещины или сколы крышки эпоксидной смолой. Для этого они изготавливают «хитроумную опалубку», которую заливают смесью эпоксидной смолы с наполнителем. В некоторых случаях ремонт своими руками получается, но в большинстве случаев это ненадолго.

Что ещё можно посоветовать

Выходят из строя и современные изделия, которые также восстанавливают. Симптомы поломок такие же, определяют их визуально или мультиметром. Чаще всего пробивает высокое напряжение. Такую проблему легко устранить своими руками. Нужно купить в магазине радиодеталей отрезок термоусадочной трубки диаметром 23 – 25 мм. Неисправный прибор следует обезжирить и одеть трубку. Далее доступным способом нагреть её для усадки, затем повторить то же самое со вторым слоем.

Многие водители задаются вопросом о том, почему иногда новая деталь, за которую отдана приличная сума, быстро выходит из строя. Однозначный ответ дать трудно, но такое случается. Как только появляются симптомы неисправностей, приходится брать мультиметр и проверять работоспособность. Требуется измерить сопротивление между экраном (массой) и выводом для провода или наконечника свечи. Сопротивление в этом месте должно быть в пределах 1,2 Мом.

Если оно меньше или значительно больше указанного предела, ток высоковольтного импульса проходить не будет. Особенно часто с такой проблемой сталкиваются на индивидуальных катушках. Возникшую неисправность можно попытаться устранить своими руками. Расположение контакта для провода или свечи находится глубоко, но к нему нужно добраться. Ножовкой по металлу аккуратно спиливают наконечник из пластика возле самого наплыва.

Далее надфилем нужно удалять пластик в районе контакта до появления слоя эпоксидной смолы, обычно жёлтого цвета. После этого напильником снова удаляют смолу до появления пятака и контактного провода. Признаки поломки видны невооружённым глазом, это отсутствие контакта между проводом обмотки и контактным пятаком. Его следует тщательным образом пропаять, после этого собирают обратно.

Снова понадобиться эпоксидная смола, спиленный наконечник, в котором предварительно удаляют следы, которые оставил ток высокого напряжения. Его следы отчётливо видны на внутренней части наконечника. Устанавливают наконечник, стык заливают смолой. Его расположение должно быть как можно ближе к основанию.

Как-то так получилось, что сегодня попросили описать этот процесс сразу два человека в разных темах. Я решил описать это в БЖ, вдруг потом еще кому-нибудь проигодится.
Итак, инструкция из книги:

Для проверкиустановки момента зажигания вывернуть свечу первого(считая от радиатора) цилиндра и закрыть ее отверстие пробкой из смятой бумаги. Затем медленно вращать коленчатый вал двигателя гаечным ключем до начала такта сжатия в первом цилиндре, которое определяют по выталкиванию бумажной пробки, закрывающей свечное отверстие. Продолжая вращать вал, установить поршень первого цилиндра в положение, соответствующее моменту проскакивания искры на электродах свечи(10градусов до в. м.т.), при котором метка МЗ (

) на шкиве коленчатого вала совпадает с острием штифта 2. Снять крышку распределителя, ослабить гайку 8 (все знают где эта гайка, на рисунке ее не будет) цангового зажима и присоеденить контрольную лампу в 12В одним концом провода к клемме 6.

Знаете ответ на вопрос Как можно определить проблему зажигания у москвич 412? ? Поделитесь им со всеми! 0 22 апреля аноним, Странноватый у вас подход. Свечи - это зажигание. Есть искра - работает, нет искры - не работает. А крбюратор - это система питания и к зажиганию он никаким боком. Единственное - на крбюраторе может стоять электроклапан холостого хода, который открывается при включении зажигания. Обычно его меняют на обычный жиклер - меньше проблем. Пропадает что? Искра или машина? Ваш комментарий к ответу: Отображаемое имя (по желанию): Напишите мне, если после меня будет добавлен комментарий:Напишите мне, если после меня добавят комментарий Анти-спам проверка: [captcha placeholder] С помощью простой формы вы можете оставить свой ответ на вопрос Как можно определить проблему зажигания у москвич.

У 412 го зажигание выставляется по метке на шкиве
У 407-408 по метке на маховике в окне картера сцепления справа по ходу.

Подробные рекомендации, советы и описания действий.

Направление вращения ротора распределителя зажигания (трамблера) - против часовой стрелки.

Порядок работы цилиндров двигателя 1–3–4–2

Для установки более раннего зажигания корпус распределителя зажигания необходимо повернуть по часовой стрелке, а более позднего – против часовой стрелки.

Установка момента зажигания

А) Распределитель не снимался с двигателя

1. Снять крышку распределителя.
2. Вращая коленчатый вал, подвести токоразносную пластину бегунка к низковольтной клемме распределителя (к высоковольтному выводу к свече первого цилиндра на крышке распределителя).
3. Продолжая медленно вращать коленчатый вал.

Выставить по метке, это ещё не всё, надо испытывать на ходу, вот именно с нагрузками, и докручивать трамблёр в ту или другую сторону, чтобы была тяга и не звенели пальцы (в вашем случае похоже надо малость в «минус», потому как выстрелы в карбюратор это раннее зажигание). Но… вначале почистить контакты в трамблёре и выставить зазор 0,4мм (для этого существуют специальные щупы, но подойдёт и любой другой размером 0.4), и проверьте на трамблёре работу вакуумного регулятора зажигания (если он не будет работать, то с нагрузками будут проблемы). Ещё бывает выходит из строя подшипник в трамблёре, чаще просто засыхает смазка и он заедает. Если снимали провода со свечей или с крышки трамблёра, то не перепутайте порядок зажигания. Выставляется на «москвичёвском» моторе против часовой стрелки, порядок 1-3-4-2.

Можете почитать ещё вот здесь Установка зажигания . Модель двигателя 331- это практически мотор.

Piotr » 18 апр 2013, 22:07

Порядок зажигания на москвич 412 : 1- 3 - 4 -2 .Начальная установка зажигания 10 град. Атоматическое центробежное опережение (надвигателе) от 0-31 градуса.Зазор между контактами прерывателя - распределителя 0,4 -0,5 мм.Зазор между электродами свечи 0,8-0,95 мм. Что касается установке момента зажигания.Провернуть коленчатый вал по часовой стрелки в такте зжатия первого целиндра ,до совмещения первой метки по ходу вращения кол.вала.Метка расположена на передним шкиву кол. вала,а совместить её нужно с меткой (заострёный штырёк) на передней крышке.После установки метки нужно установить начало разрыва контактов прер.-распределителя.Это можно сделать визуально или спомощю лампочки (контрольки).Спомощю лампочки будет точней.От клемы прер.-распределителя откючить продок идущий на катушку зажигания.Ослабть крепление прер.-распределителя,подкючить к его клеме и к плюсовой клеме АКБ лампочку.Вращая незначительно навстречу или походу вращения вала.

ЗАЖИГАНИЯ ВАЗ-08 НА "МОСКВИЧЕ".

Электронная система зажигания автомобилей ВАЗ-06-09 отличается высокой энергией ценообразования, в результате более качественное и полное поджигание смеси в циллиидрах. легкий

пуск в зимнее время, экономичность. В большей степени здесь заслуга коммутатора зажигания 76.3734,

обеспечивающего более высокий ток через неэкономную катушку зажигания, по сравнению с коммутаторами от "Волги' или "УАЗов*. Но у коммутатора есть "недостаток" он работает исключительно от датчика Холла. Если у вас "жигули" проблем нет, можно купить полный комплект от новых "ВА3-07 или -06" -катушка зажигания. Коммутатор, распределитель с датчиком Холла. Но как быть с "Москвичами"' Жигулевский распределитель сюда никак не пристроить. Решение проблемы оказалось достаточно простым (рисунок). Нужно коммутатор дополнить простым устройством, которое будет импульсы, поступающие от контактного датчика преобразовывать в сигналы, аналогич ные тем, что имеет.

Распределитель зажигания автомобиля Москвич. Часть вторая

Проверка и регулировка угла замкнутого состояния контактов прерывателя (зазора между контактами прерывателя).

Просмотрев множество форумов по ремонту и обслуживанию автомобилей,я хотел бы высказать своё мнение.

Вопрос касается выбора свечей,детонации и калильного зажигания.Многие любители порой дают необъективную оценку работы двигателя с теми или иными свечами.

Факторов влияющих на нормальную работу двигателя очень много,поэтому нельзя рассматривать работу двигателя только лишь с заменой свечей.Дело в том, что на результат в общем,влияют ещё и работа карбюратоа,система зажигания и в первую очередь исправность самого двигателя.

Если рассматривать,к примеру, двигатель М-412,то в первую очередь надо обратить внимание На то,что завод-изготовитель выпускает два основных двигателя:обычный под 92(95)бензин и дефорсированный под 76(80).

Для первого варианта рекомендованы свечи зажигания с калильным числом 20,для второго-17.

Компрессия в цилиндрах соответсвенно должна быть 11-12 кг/см2 и 9-10 для второго варианта. О.

то есть левая из двух меток на шкиве - метка ВМТ (на моём шкиве коленвала вообще меток не нашёл!).

Катушка — это один из основных и базовых элементов любой системы зажигания. Она предназначена для того, чтобы преобразовывать низкое напряжения от сети автомобиля, аккумуляторной батареи (АКБ) или генератора, в высоковольтное. Бортовое напряжение в 6 вольт, 12 или в 24 вольта она способна трансформировать в напряжение 20-35 тысяч вольт, в зависимости от конструкции автомобиля и системы зажигания. Она — повышающий трансформатор. Признаки неисправности катушки зажигания — разные. От недостаточного высокого напряжения для образования искры необходимой силы (энергии) до полного ее отсутствия на свечах. Проверить катушку зажигания в гаражных условиях можно лишь на двигателях с батарейным зажиганием давних годов выпуска. Современную катушку можно проверить только в условиях автосервиса.

Принцип работы катушки зажигания

Катушка зажигания, как я уже сказал, является высоковольтным импульсным повышающим трансформатором. Ее первичная обмотка имеет не очень большое количество витков провода толстого сечения и рассчитана на низкое напряжение бортовой сети автомобиля:

на 12 вольт у подавляющего большинства легковых автомобилей,
на 24 вольта у многолитровых дизельных автомобилей, автобусов и грузовиков;
на 6 вольт в автомобилях старых годов выпуска и на мотоциклах.

Вторичная обмотка катушки выполнена из провода гораздо более тонкого сечения, и с гораздо большим количеством витков. Благодаря электромагнитной индукции во вторичной обмотке и создается высокое выходное напряжение. По высоковольтным проводам оно передается на прерыватель-распределитель. В автомобилях с батарейным зажиганием — это трамблёр, в авто с транзисторным или электронным зажиганием — это электронный блок управления зажиганием (ЭБУ), и далее — на свечи. Именно оно (высокое напряжение) и обеспечивает искру между электродами свечей, которая воспламеняет топливовоздушную смесь в цилиндрах.

Виды и типы катушек зажигания

Устройство катушки зажигания, как и любого другого электрического прибора — не самое сложное. Как устроена катушка зажигания, можно прочесть в любом учебнике или даже в собственной Инструкции к автомобилю.

Сегодня различают два типа катушек:

общая катушка — она, как правило, одна и генерирует высоковольтное напряжение для всех цилиндров двигателя; в электрической схеме находится перед прерывателем-распределителем или ЭБУ;
индивидуальная катушка – она предназначена для отдельного цилиндра и располагается непосредственно перед свечой зажигания.

Так устроена так называемая общая катушка зажигания на автомобилях с батарейным зажиганием и карбюраторной системой питания.

Где находится катушка зажигания? По-разному, в зависимости от конструкции самого автомобиля и его системы зажигания. Общие катушки применяются в батарейных системах, а индивидуальные, как правило — в системах транзисторного и электронного зажигания. Первичная обмотка в индивидуальных катушках, при этом, находится непосредственно внутри вторичной, а высоковольтный импульс передается на каждую свечу (по числу цилиндров) практически без потери энергии.

Так выглядит рампа с четырьмя индивидуальными катушками

Характеристики катушек зажигания — также разные, в зависимости от типа транспортного средства, от класса автомобиля, от мощности двигателя, от принципиальной и монтажной схемы электрооборудования… а также еще от множества конструкционных и компоновочных решений.

Из личного опыта — добавочное сопротивление

В некоторых конструкциях последовательно первичной обмотке включено добавочное сопротивление или резистор. Его спираль изготовлена из стального сплава с довольно высоким температурным коэффициентом сопротивления. При наличии избыточного тока сопротивление увеличивается, и сила тока уменьшается, и таким вот способом производится автоматическое его регулирование.

Неопытный водитель при запуске двигателя утром на севшем аккумуляторе, в том числе и пусковой рукояткой («кривым стартером»), не знает, что нужно принудительно замкнуть этот добавочный резистор отверткой или куском проволочки. Тогда двигателю будет легче завестись. Опытный водитель об этом всегда помнит.

Как увидеть неисправности катушки зажигания

Как проверить катушку зажигания, досконально знает даже рядовой автомобильный электрик, но основные признаки сумеет различить и рядовой автовладелец. Если, например, изоляция корпуса катушки нарушена, то и искровой разряд будет идти по пути наименьшего сопротивления. Это называется — пробой. Электрический ток, который предназначен для воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах, будет уходить на ближайшую металлическую деталь, на «массу» автомобиля, а не на центральный электрод свечи.

На пропуски искры в цилиндрах автомобиль будет реагировать следующим образом:

затруднится пуск двигателя не только на холодную утром, но и в процессе эксплуатации – днём;
на холостом ходу он станет работать неустойчиво;
движение автомобиля будет сопровождаться рывками;
появятся провалы при наборе оборотов, при разгоне автомобиля;
будут слышны хлопки разной интенсивности в выпускную систему (выхлопная стреляет) или наоборот выхлопные газы будут возвращаться и «стрелять» во впускной тракт. Такое также бывает, в частности, при слишком раннем угле опережения зажигания.

Однако всё вышеперечисленное — это только начальные симптомы «умирающей» катушки, а в случае полного ее отказа, в зависимости от конструкции двигателя, сгоревшая индивидуальная катушка заставит «потухнуть» только один цилиндр, а общая катушка — весь двигатель. И автомобиль остановится.

Причины неисправности катушек

Неисправности катушки зажигания бывают следующими:

Обрыв низковольтного провода или разрыв подводящего контакта;
Выход из строя датчика распредвала (или одного из двух распредвалов) либо коленчатого вала;
Поломка распределителя зажигания в батарейных системах;
Любая неисправность в ЭБУ в электронных типах систем зажигания.

Самым доступным прибором для проверки катушек зажигания своими руками в условиях гаража является мультиметр, который следует включить в режим проверки сопротивления (омметра). Еще один способ — с помощью разрядника, моделирующего работу системы зажигания, но это оборудование — уже более «серьезное».

Проверка катушки мультиметром

Из личного опыта

Однажды ночью на трассе, буквально «в степи», мне понадобилось зачем-то полезть под капот. Это был древний Москвич-412, а за окном — темень. Я остановился, поднял тяжелую железную крышку капота и в моторном отсеке увидел — буквально — настоящее светопреставление. Как на Новый год! Из «пробитой» крышки распределителя в районе 2-го цилиндра искра уходил прямо в блок цилиндров, по всем четырем проводам высокого напряжении искра бежала — также в буквальном смысле этого слова — прямо поверх изоляции, а с наконечника свечи на первом цилиндре искра через раз — то в цилиндр, то на массу. Картинка была просто завораживающая.

И тут я понял, почему по утрам мой двигатель начинал подхватывать только на пятой-седьмой секунде и, заведясь, трясся, пока не прогреется, словно припадочный. С тех пор я куда более внимательно стал относиться к рекомендациям типа: «меняйте свечи по истечению сроков пробега» или «периодически, один раз в два года, заменяйте провода высокого напряжения новыми». А периодическая (и систематическая) проверка катушки зажигания теперь закрепилась в моем сознании — навсегда!

Проверка катушки зажигания

Диагностика катушек зажигания на современном автомобиле с впрыском и с электронным распределением искры кардинально отличается от методов и приемов проверки катушек на транзисторной и уж тем более на батарейных системах зажигания.

Проверка катушки зажигания тестером — прошлый век.

Как проверить катушку зажигания мультиметром — позапрошлый век.

Никто теперь не проверяет специально сопротивление катушки зажигания, поскольку в современной индивидуальной катушке такового просто нет. Сегодня работу двигателя внутреннего сгорания, а также всех его систем, включая систему зажигания и работу катушек на цилиндрах, проверяют специальными тестерами, узкоспециализированными либо универсальными приборами электронной диагностики.

В заключение хочу сказать, что на сроки службы катушки (катушек) зажигания, да и всего остального электрического и электронного оборудования автомобиля, влияют условия, в которых эксплуатируется автомобиль. Настоятельно рекомендую менять катушки, свечи и провода в сроки, предписанные заводом-изготовителем вашего автомобиля. А также строго и в сроки проходить общие регламентные ТО.

При мойке моторного отсека не допускайте бездумного и безоглядного заливания его водой. Больше того, многие современные автопроизводители не просто запрещают мойку двигателей и моторных отсеков своих авто, но и наносят под капотом специальные маркеры, один из которых выглядит как перечеркнутый пистолет «кёрхера». С особым тщанием следите за состоянием и работой приборов электрооборудования — и тогда, вполне возможно, вам не придется менять катушки.

Что касается непосредственно модулей и вообще систем зажигания, то и тут рекомендации просты:

Не оставляйте надолго включенным зажигание без запуска мотора. Это весьма существенно сокращает сроки службы, во-первых, электрического бензонасоса, а также (и во-вторых) — катушек зажигания.
Находите время для систематической очистки и проверки состояния катушек и других приборов электрооборудования авто.
Контролируйте крепления навесного оборудования на двигателе, в том числе топливопроводов и высоковольтных проводов.
Не пытайтесь отсоединить высоковольтный провод от катушки или свечи голыми руками при заведенном двигателе и даже при «просто включенном» зажигании. Шарахнет так, что лететь будешь от моторного отсека, как от сковородки собственной жены. Нет, не убьёт, но запомнишь надолго.

Все работы по системам зажигания, по электрооборудованию и электронной начинке автомобиля (если вы не профессиональный автомобильный электрик или электронщик) никогда не проводите самостоятельно, а доверьтесь профессионалам. Выбрать ближайший к вам специализированный автосервис вам поможет сайт — Аutоbооkіng. И инструментарий поиска тут весьма прост.

автомобильный инженер, журналист,

редактор автомобильной программы «Мотор-ТВ»

Xoчeшь проверить катушку зажигания?Не откладывай на потом! Найди СТО сейчас, воспользовавшись формой поиска ниже:

Читайте также: