Нет питания на ваз 21099 инжектор

Опубликовано: 18.05.2024

Не завелась сегодня восьмиклапанная. Не схватывает даже.
В инструментах был ограничен, поэтому смог только вместо форсунки лампочку воткнуть - стартером крутишь - не мигает.
Но бензонасос при включении зажигания крутить и когда перестаешь стартером крутить - слышно, что тоже крутит. Может быть такое? Раньше сталкивался с ДПКВ только если бензонасос не крутит, искры нет и питания на форсунки. А чтоб бензонасос работал - не встречал.

ps: нет ли у кого сейчас ДПКВ на продажу или в долг в районе мещеры?

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

датчик дросселя,как вариант. Он тоже может лочить форсунки,как ни странно.
на форсунках постоянный плюс должен висеть при включении зажигания.Убедись,что он есть.
минус с мозгов,импульсами.
Если стрелка тахометра приподнимается при прокрутке,то ДПКВ,скорее всего, исправен

Пшикни во впуск вэдэшкой и попробуй завести.Фыркнет - значит ДПКВ исправен,иммо не залочен,а проблема в топливе.

Т.к. тема является архивной.

Два крокодила, метр провода и кнопка решают проблему!
Одного крокодила на плюс, одного крокодила на контакт втягивающего.
Кнопка - замыкает контакты ( пока нажата)

Простое, часто полезное устройство.

Т.к. тема является архивной.

вобщем история такая

машина пару лет стояла. пробег небольшой. сейчас - завелась, проехала 5 км, постояла, снова без проблем завелась. доехала до гаража, там за пару дней отогрелась, оттаяла и теперь не заводится -
-искра на всех цилиндрах есть
-если нажать на нипель рампы - пшикает бензом, насос гудит
-на форсунки питание приходит. при повороте стартера - мигает лампочка, если ее вместо форсунки

но не заводится совсем. пару раз вроде схватило и всё, за долгое долгое кручение.
а теперь вообще - стартер крутишь -втягивающее щелкает - приборы гаснут, кабель массы становится по всей длине очень горячим и дымит.

Т.к. тема является архивной.

кстати, зря вы так - отлично она мигает. И, кстати, не во всех положениях ДПКВ при включении зажигании лампочка вместо форсунки светит. Иногда не светит пока не начнешь крутить.

Т.к. тема является архивной.

после включения зажигания на форсунках, как тут уже писали ранее, должно быть напряжение АКБ, сами форсунки управляются отрицательным импульсом с ЭБУ (минусом). В зависимости от типа впрыска от ЭБУ к форсункам может идти от двух до 4х управляющих каналов. В случае ПП или одновременного впрыска выход из строя сразу обоих каналов маловероятен, а вот в случае фазированного вроде возможен, но это все равно совсем не рядовой случай.

И если, как вы говорите, лампочка у вас моргает (хотя я лично такой ерундой не занимался и ни кому не советую) значит как минимум на один цилиндр управление есть. Заряжайте АКБ, меняйте свечи, проверьте магистраль впуска на предмет затора и спокойно заводите.

Метка на шестерне распределительного вала

Метка на маховике

Отвалилась часть шкива с зубьями для ДПКВ

Соответственно ДПКВ не отрабатывает при вращении коленчатого вала и ЭБУ не дает команду на искру на свечи. Можно просто снять крышку ремня ГРМ и визуально убедиться, что шкив коленчатого вала крутиться и он исправен. Заодно проверите целостность ремня ГРМ и метки.
1в) Причиной того, что нет искры может быть неисправность модуля зажигания. Также необходимо проверить разъем на модуле зажигания не его целостность. Если есть возможность, можно взять модуль зажигания с другой машины и проверить, заведется двигатель или нет.
1г) При неисправном ЭБУ двигатель естественно не будет заводится.
1д) Отсутствие контакта в электропроводке. Все устройства могут быть целые: и ЭБУ, и модуль зажигания и все датчики. Но между ними в проводке будет отсутствовать контакт, например оторван провод или окислен разъем.
2) Если искра есть, но двигатель не заводится, необходима проверка системы питания двигателя.
Проверяем, подается ли топливо на форсунки:
2а) Качает ли топливный насос?

У Ваз 2109 с инжектором электрический топливный насос

Топливный фильтр

Опять таки, понять засорен фильтр или нет, можно с помощью манометра, подключенного к отводу регулятора давления на топливной рампе автомобиля.
2в) Засорение форсунок.

Загрязненные форсунки инжекторного двигателя

Описанные выше проблемы являются наиболее частыми причинами того, что двигатель Ваз 2108 2109 21099 инжектор не заводится, однако следует помнить что бывают частные случаи, в которых помочь смогут только на СТО.

Один комментарий

У меня всю зиму свечи заливало, щас стало потеплей, так уже лучше. Видать датчик температуры глючил.

Наверняка повторяюсь, но времени лазать по темам нет. До конца недели надо встать на учет, а машинка даже не заводится. Поэтому заранее извиняюсь.

Суть вопроса - досталась мне тут по наследству восьмерка 87 года выпуска. Сегодня с утра еще все бибикало, рычало и ездило. Вечером прихожу с работы, сажусь в авто. Заводится. Прогрел немного. Выключил зажигание. Сходил домой, вернулся к машине. Сажусь. При повороте ключа ничего не происходит, приборка не загорается, плафон освещения салона не светит, стартер не крутит, сигнал не пашет, фары не горят, габариты тоже, никаких звуков, только подается питание на электроподъемники (т.е., окна опускаются и поднимаются).

По дальнейшем размышлении, я вспоминаю, что когда садился в машину, при вставленном, но не повернутом, ключе зажигания, со стороны МБ послышался какой-то щелчок. Здесь я, правда, точно не уверен, был ли ключ только вставлен, или уже повернут до II положения.

Вылез из машины, все предохранители в порядке (насколько я могу судить - в порядке, это когда металлическая перемычка целая на предохранителе?), покрутил все предохранители, потыкал релюшки. Нифига.

Все это время шел дождь.

Подскажите, что это может быть? В электрике полный ноль, поэтому даже на МБ не могу грешить.

lux31

Бывалый

Dragonslayer

Молодой-зеленый

Тогда нубский вопрос. А в каком месте масса прикручивается к кузову обычно? Масса, это я так понял минус? Или какой-то третий провод?

На аккумулятор приходит два толстых провода - один на плюс, другой на минус (я их не прослеживал, поэтому куда-идут - не знаю), больше проводов нет. Получается стеклоподъемники на него не заведены? Потому что если ключ просто вставить и не поворачивать, стеклоподъемники не работают.

lux31

Бывалый

Dragonslayer

Молодой-зеленый

Будем искать. А второй конец откуда должен идти? От аккумулятора, или от провода, на минус который заведен?

А какой смысл может быть в отключателе массы? Без массы ж ничего не пашет? Или это такой извращенный способ глушить машину перед стоянкой?

lux31

Бывалый

Вложения

Jimmy83

Бывалый

Если с массой все в порядке, то снимай монтажный блок(чя). К тому же если ты говоришь после дождя. То скорее всего он.

Когда снимишь, то сразу станет понятно он или нет, по кол-ву бело-зеленого налета либо гнилых ножек("пап").

yrikru

Любитель ВАЗа

Dragonslayer

Молодой-зеленый

Перед работой проверил - ни стопов, ни сигнала, ничего. Лампа под капотом тоже не пашет. Только стеклоподъемники при повернутом ключе. Массу и клеммы проверить не успел.

Кстати, обязательно головкой крепления МБ откручивать? У меня ничего кроме плоскогубцев и отвертки нет. -)) Плоскогубцами откручу?

Заблокирован

Jimmy83

Бывалый

Молодой-зеленый

Вложения

Prinkovsky

Активный автомобилист

Dragonslayer

Молодой-зеленый

Перебрал весь черный ящик. Оказался новый. Были какие-то оплавленные провода, их заизолировал. -))

Но проблема все равно была не в этом. Все таки я нашел этот долбанутый механический отключатель массы, он оказался вглубине приборной панели. Видимо я его отключил, когда из машины выбирался. -))

Правда, теперь другая проблема - спидометр не работает. -)) Это в какой раздел форума идти?

Кашников

Молодой-зеленый

Кашников

Молодой-зеленый

Dragonslayer

Молодой-зеленый

Не. Сигналки нет. Хочу ставить в будущем, если заведу.

Ребят, я понимаю, что мог кого-то достать уже. Но обращаться не к кому больше. В Мск никого из знакомых вообще нет.

Сегодня менял лампочки в приборке и обломившийся привод спидометра. Пока менял, периодически включал подсветку и габариты, чтобы проверять лампочки. В результате, когда все собрал и прикрутил - при повороте ключа загорелось табло "STOP" и лампочки масла и аккума. Первый раз вроде завелся, потом заглушил мотор.

И теперь не заводится - при повороте ключа во второе положение горит стоп, масло и аккум. Стрелка вольтметра на границе белой и красной зоны на длинной вертикальной черте на шкале. Если попробовать завестись - стрелка вольтметра уходит немного влево, т.е. заходит на красную зону. Что-то щелкает со стороны МБ, думаю - реле стартера. Если включать габариты - стрелка уходит еще дальше в красную зону, если ближний свет - вообще в начало шкалы.

Это сел аккумулятор? Если да - как его хотя бы чуть-чуть реанимировать, чтобы завестись? Прикурить не от кого, уже вечер, все спять. Толкнуть - тоже не вариант - зажат со всех сторон, с моим опытом вождения - я не вылезу на прямую, тем более один. Аккумулятор VARTA неразборный. Зарядки так же нет. Хотел завтра ехать в ГИБДД ставиться на учет и заодно купить зарядку.

На примере инжекторного двигателя 2111 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 разберемся в причинах неисправности «нет искры, инжектор».

Признаки неисправности «нет искры, инжектор»

Признаков неисправности «нет искры, инжектор» применительно к системе зажигания двигателя 2111 всего три.

— Двигатель автомобиля не запускается

— Двигатель автомобиля запускается и глохнет

— Двигатель «троит» или «двоит» на холостом ходу

Причины неисправности «нет искры, инжектор»

Неисправны свечи зажигания

Черный нагар на электродах свечи зажигания позволяет искре уйти по нему на «массу»
В редких случаях могут выйти из строя сразу все свечи зажигания. Но чаще всего отказывают одна или две из них. Двигатель начинает неустойчиво работать на холостых. Причиной неисправности свечей являются «пробой» изолятора на «массу» (искра уходит не на электроды свечи, а на двигатель), нагар на электродах из-за работы двигателя на богатой топливной смеси, неисправность самой свечи (не пропускает ток) и пр. См. «Неисправности свечей зажигания» и «Проверка свечей зажигания инжекторного двигателя».

Помимо этого причинами исчезновения искры на свечах зажигания могут быть неисправные высоковольтные провода и модуль зажигания.

Неисправен модуль («катушка») зажигания

В системе зажигания двигателя 2111 устанавливается модуль зажигания, состоящий из четырех катушек. Чаще всего выходят из строя две из них, и двигатель в лучшем случае начинает «двоить» — работают только два цилиндра, но скорее всего не запустится вовсе. При определенных условиях возможен затрудненный запуск и «двоение» холодного двигателя, на прогретом проблемы куда-то исчезают.

Проверка модуля (катушки зажигания) ВАЗ 21083, 21093, 21099

Модуль зажигания можно проверить самостоятельно «Проверка модуля зажигания ВАЗ 21083, 21093, 21099, инжектор».

И в случае неисправности заменить.

Неисправны высоковольтные провода

Проверка высоковольтных проводов при помощи мультиметра (в режиме омметра)
Высоковольтные провода призваны проводить ток высокого напряжения от модуля зажигания к свечам зажигания (т.н. высоковольтная цепь). Если в этой цепи происходит «обрыв», то ни о какой искре не может быть и речи. Причиной «обрыва» может быть выгорание центральной жилы бронепровода, окисление или тоже выгорание контактов (наконечников). Либо нарушение целостности изолятора проводов («пробой») из-за которого искра уходит на «массу», а не на свечу.

Признаки неисправности высоковольтных проводов те же, что и свечей («троит», «двоит», не запускается, глохнет).

Высоковольтные провода можно проверить самому. «Проверка высоковольтных проводов ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Неисправен датчик положения коленчатого вала ЭСУД

В случае полного отказа датчика ДПКВ или «обрыва» в его цепи на ЭБУ не поступает импульс при прохождении поршнями верхней мертвой точки. Соответственно команды на поджиг топливной смеси в камерах сгорания не будет, так же не будет и искры на свечах. При выходе ДПКВ из строя в щитке приборов загорается контрольная лампа «Проверь двигатель» (CHEK ENGINE).

Датчик положения коленчатого вала можно проверить самостоятельно «Проверка датчика положения коленчатого вала».

Проверка ДПКВ датчика положения коленчатого вала двигателя

Неисправна электрическая цепь низкого напряжения модуля зажигания

На схеме в начале статьи изображена электрическая схема системы зажигания двигателя 2111. Если в каком-либо из проводов системы имеется обрыв — система зажигания работать не будет.

Проверьте по схеме надежность крепления колодок проводов (фишек) и окисление в них контактов.

Неисправен блок управления (ЭБУ)

Если, проверкой установлено, что все элементы системы зажигания исправны, то скорее всего неисправен контроллер (ЭБУ) электронной системы управления двигателем (ЭСУД), так как система зажигания инжекторного двигателя работает по его команде.

Либо вышли из строя главное реле (позиция 1 на картинке) и предохранитель системы зажигания (6) в блоке реле и предохранителей под панелью приборов.

Реле и предохранители ЭСУД инжекторных ВАЗ 21083, 21093, 21099

Неисправный контроллер придется заменить или отдать в ремонт. Реле и предохранитель можно проверить самостоятельно.

Примечания и дополнения

Аналогичные признаки (двигатель не запускается, двигатель глохнет) могут возникнуть не только по причине неисправности системы зажигания, но и системы питания, системы управления или самого двигателя. Например, «Признаки засорения топливного фильтра, инжектор».

TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте

Еще статьи по двигателю 2111 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

— Нет давления в топливной рампе, причины

— Плавают обороты инжекторного двигателя

— Хлопки в глушитель на инжекторном двигателе, причины

— Режим принудительного холостого хода инжекторного двигателя

— Большой расход топлива на инжекторном двигателе, причины

— Система зажигания двигателя 2111 (ЭСУД Январь 5.1 и M1.5.4N), схема

Проверка искры на модуле зажигания

Бывалые и достаточно опытные водители знают, что троение двигателя и проблематичный пуск мотора довольно часто связан с искрой. А точнее с её отсутствие на свечах зажигания.

Потому каждый владелец автотранспортного средства с инжекторным двигателем обязан знать, как проводится проверка даже в экстремальных полевых условиях. Самым правильным решением будет покупка новых качественных свечей, которые комплектом всегда находятся в бардачке автомобиля.

Снимая с модуля провода-высоковольтники, рекомендуется предварительно маркером нанести на них порядковые номера. Это не даст вам запутаться в процессе обратной сборки.

Если со свечами всё хорошо, а провода также целые, наверняка причина неисправности заключается в модуле. Чтобы убедиться в этом наверняка, можно воспользоваться методом подмены. То есть на место вероятно неисправного модуля устанавливается другой модуль, предназначенный для автомобиля такой же марки и модели. Если проверка показала, что ваш модуль вышел из строя, поскольку с новым всё работает отлично, останется только приобрести новое устройство.

При работе с высоковольтниками, свечами и модулем, обязательно используйте инструменты, на которых предусмотрены изолированные ручки. Дополнительно рекомендуется держать под рукой комплект диэлектрических перчаток.

Чтобы винить во всём модуль зажигания, у вас должны быть соответствующие основания. Есть несколько проявлений или признаков неисправностей, характерных для инжекторного двигателя именно в случае возникновения проблем с этим модулем. Здесь речь идёт о следующих симптомах:

наблюдается прерывистая работа силовой установки, когда двигатель на холостых оборотах;
заметно падает мощность;
дефицит мощности особенно сильно проявляется, когда водитель пытается резко ускориться;
цилиндры, расположенные рядом друг с другом, работают неправильно.

Также в процессе движения на приборной панели может загораться предупредительная лампа о необходимости проверить двигатель.

Если один или сразу несколько из озвученных симптомов проявляются на практике в процессе эксплуатации вашего транспортного средства, следует насторожиться и морально подготовить себя к тому, что в ближайшее время придётся потратить достаточно солидную сумму денег. Новый модуль стоит не так дёшево, потому автомобилисты не могут радоваться, даже если им удалось обнаружить источник неприятностей, и им оказался модуль зажигания.

К диагностике модуля рекомендуется приступать только в том случае, когда вы точно исключили всё остальные возможные причины отсутствия искры в системе зажигания.

В этой ситуации наиболее информативная, но при этом достаточно простая проверка искры на инжекторе заключается в использовании тестера. Один щуп идёт непосредственно на контакт, который промаркирован буквой А на разъёме модуля зажигания, а второй щуп подключается к массе. Далее запускается двигатель путём поворота ключа в замке зажигания.

Если при запуске двигателя на вольтметре или мультиметре в режиме вольтметра показывается значение в 12 Вольт, тогда можно говорить об исправном и рабочем состоянии модуля зажигания. То есть менять его или ремонтировать нет никакой необходимости.

Но когда напряжение на измерительном приборе отсутствует, тогда нужно искать причину. Не исключено, что модуль не работает из-за банального выхода из строя предохранителя. Обязательно загляните в блок предохранителей, сверьтесь с руководством по эксплуатации и проверьте состояние плавкого элемента предохранителя, ответственного за модуль зажигания.

В случае выхода из строя модуля, ремонтировать его практически не имеет смысла. Зачастую рекомендуется приобрести новое устройство с аналогичными характеристиками, и установить его на место старого. Поскольку модуль является довольно дорогостоящим устройством, не спешите тратить деньги и покупать его, пока не удостоверитесь в его полной виновности.

Типичные причины пропадания искры

В зависимости от типа силового агрегата существует несколько факторов, из-за которых на свечах зажигания нет искры. В большинстве случаев причины следующие:

Разряженный аккумулятор.
Повреждение или выход из строя свечей. Также их может залить бензином либо маслом.
Неисправности модуля, коммутатора или катушки зажигания.
Плохой контакт или повреждение изоляционного слоя высоковольтных проводов.
Неисправности датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
Неисправности в работе трамблера.
Проблемы в цепи низкого напряжения.
Плохой контакт «массы».
Неисправности в работе ЭБУ (электронного блока управления) мотора.

Рекомендуем: 5 главных причин вибрации двигателя автомобиля

Почему нет искры на свечах зажигания?

Причин отсутствия искры на свечах зажигания может быть несколько. Чаще всего виновниками неисправности являются:

Аккумуляторная батарея;
Высоковольтные провода;
Катушка зажигания;
Распределитель зажигания;
Неисправности в цепи низкого напряжения.

Также особое внимание при отсутствии искры следует уделить проверке качества контактов и электрических соединений элементов системы зажигания. Проверить состояние контактов можно просто потеребив их рукой.

Внимательно осмотрите провода и блоки системы зажигания – при обнаружении на них грязи, масла или воды, их обязательно нужно протереть сухой тряпкой. После этого попробуйте завести двигатель, возможно, что на этот раз он заведется.

Проверка аккумуляторной батареи

Явным признаком проблем с аккумулятором является глухой и тихий сигнал «клаксона». Также при проблемах с АКБ во время вращении стартера, как правило, гаснут контрольные лампочки на панели приборов. В таком случае причиной отсутствия искры может быть плохой контакт на клеммах или низкий заряд батареи.

Если клеммы окислены, их необходимо зачистить и плотно затянуть. Кроме того, можно использовать графитовую смазку, которая надежно защитит контакты от окисления в будущем.
В случае разряда аккумуляторной батареи, её необходимо зарядить при помощи зарядного устройства.

О том как правильно заряжать автомобильный аккумулятор и обслуживать его читайте в нашей инструкции по зарядке АКБ.

Проверка высоковольтных проводов

Далее стоит осмотреть провода высокого напряжения: они должны иметь аккуратный не “разлохмаченный” внешний вид, без нарушений изоляции, иначе, их придется заменить. Если провода в порядке, тогда можно начинать поиск искры.

Поиск искры рекомендуем начать со свечных проводов. Для этого нужно снять наконечник свечного провода со свечи зажигания и поднести его к “массе” (ближайшей металлической неокрашенной части кузова или двигателя) на расстояние 5-8 мм, после чего, необходимо на несколько секунд включить стартер.

Рекомендуем: Как восстановить и отремонтировать обогрев заднего стекла, если он не работает

Вращение стартера должно сопровождаться бесперебойной яркой искрой белого цвета с легким голубым оттенком. При отсутствии искры нужно проверить катушку зажигания. Искра фиолетового, красного или желтого цвета свидетельствует о неисправностях в системе зажигания.

Также стоит отметить, что сами свечи зажигания крайне редко выходят из строя все одновременно. При наличии “искры” в свечных проводах, проверить любую свечу зажигания можно, вывернув её из головки блока цилиндров, и надев на неё свечной провод. Металлической частью свечи прикоснитесь к “массе” автомобиля, и вращая стартер, убедитесь в наличии или отсутствии искры на электродах свечи.

Менять свечи зажигания необходимо в сроки, установленные регламентом технического обслуживания для вашего авто (обычно через каждые 15-25 тыс. км).

Узнать больше о маркировке и калильном числе свечей зажигания можно из нашего материала по этой ссылке.

Проверка катушки зажигания

Для проверки катушки зажигания нужно из крышки распределителя-прерывателя вытянуть центральный провод, идущий от катушки.

Вращая стартер, убедитесь в наличие искры от провода, по аналогии со свечными проводами.

Появление искры указывает на исправность катушки зажигания. В таком случае неисправность следует искать в прерывателе-распределителе.
Если же из провода искры нет, значит, причина неисправности скрывается или в катушке зажигания, или в цепи низкого напряжения.

При наличии неисправности в катушке зажигания, её следует заменить на новую.

Проверка прерывателя-распределителя зажигания

При подозрениях на неисправность прерывателя-распределителя, необходимо внимательно осмотреть его крышку с внутренней стороны.

Если крышка в порядке, то просто промойте ее бензином,
При обнаружении на трещин, крышку нужно будет заменить.

Центральный угольный контакт прерывателя проверяется на предмет “зависания” путем его легко перемещения пальцем.

Изоляция ротора прерывателя-распределителя проверяется на пробой следующим образом:

Центральный высоковольтный провод расположите с зазором 5-8 мм от электрода ротора,
После этого рукой замыкайте-размыкайте контакты прерывателя (при этом зажигание должно быть включено).

Появление искр в зазоре указывает на неисправность ротора, который необходимо будет заменить.

Проверка цепи низкого напряжения

Для проверки цепи низкого напряжения можно использовать контрольную лампу на 12 В мощностью до 3 Вт. Лампу подключают с одной стороны к клемме низкого напряжения прерывателя, а с другой – к массе автомобиля.

После этого, нужно вручную замкнуть контакты прерывателя-распределителя и включить зажигание. При исправной цепи низкого напряжения, контрольная лампа должна светиться при размыкании контактов, а при их замыкании – гаснуть.

Если при размыкании контактов лампа не загорается, значит, неисправность скрывается либо в проводах низкого напряжения, либо в первичной обмотке катушки зажигания.

Постоянное свечение лампы, при любом положении контактов, указывает на одну из трёх причин неисправности:

Сильное окисление контактов прерывателя;
Обрыв проводка, ведущего от клеммы прерывателя к рычажку;
Обрыв проводка, соединяющего подвижный диск прерывателя с корпусом.

Если причина неисправности оказалась в окисленных контактах, то их необходимо зачистить, после чего следует отрегулировать зазор.

Здравствуйте проблема такая. Ехал домой заглохла, и больше не заводилась. Были поменяны свечи, высоковольтные провода, сеточка в баке. Топливо в рампу поступает, искра есть, но все равно не заводится. Поиск в интернете, решил заменить датчик коленвала. И после этого она наконец-то завелась, но при нажатии на газ машина глохнет. Иногда слышны хлопки из выхлопной трубы. Когда машина прогреваться до 70 градусов, начинают плавать холостой ход машина глохнет, а дальше вообще не заводится пока не остынет…
В чем проблема подскажите
Проблема была в датчике колен вала и катушке зажигания

Comments 57

Ребята спасайте ! Попа ! Ваз 21099 инжектор. Заехал на АЗС, заглушил, заправился и не завел ! Стартер крутит, машина типа хватает, но тут-же глохнет. При попытке подгазнуть при заводке слышны хлопки в глушитель. Подумал, что "глюк" в контроллере, отсоединил аккумулятор потом подсоединил, не помогло . Затем снял разъем с датчика расхода воздуха, завелась! Но "троит", загорелся ЧЕК, бортовик "GAMMA" пишит ошибка датчика расхода воздуха . Подсоединил датчик, ошибку сбросил, доехал домой, заглушил, не завел! Я краем уха слышал, что когда загорается ЧЕК, контроллер переходит в аварийный режим работы и некоторые датчики не опрашиваются. Вопрос: какие? Видимо там у меня "собака порылась".

на диагностику езжай ее не кто не смотрел на советуют тебе денег много на ветер выкинеш исключай метод тыка и на диагностику дешевле выйдет

Нашел в чем проблема, когда датчик коленавала прижимаешь руками все отлично работает, как только отпустишь начинает траить. Прикручен намертво, попробывал шайбу подложить нет толку

если нет времени на диагностику сьездить, ну или поэкономить решил, а также при отсутсвии БК, есть очень просто способ проверить:

1) отключаешь все датчики с двигателя кроме ДПКВ (датч.коленвала) — это ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ (на термостате), ДФ или ДПРВ (если имеется), ДД

вроде все назвал… Модуль зажигания, РХХ — отсоеденять не нужно тоже, хотя РХХ я отсоеденял машина завелась (не помню как себя вела правда, но завелась)

2) в итоге у тебя окажется только 3 активных датчика: Модуль зажигания, ДПКВ и РХХ
далее пытаешься завести двигатель, так как он слепой (большая части электрики отсутсвует) то он сложновато заведется — но с нажатием на дроссель, запуск произойдет, просто чуть дольше чем обычно стартер покрутится

3) машина заведена: даешь её как обычно прогреться до 70+ градусов, если обноруженные тобой Скачки ХХ и "Глохнет машина" пропадут, то значит двиг в порядке и причина в одном из отключенных датчиков

если же симптомы те же: то тут либо неправильно установленный ДПКВ (или его брак… что врятли, он либо работает, либо нет), либо РХХ под замену

ну или в особо плачевном случае с двигом проблема, там уже компрессия и тд под замер, а лучше вскрытие… но это уже другой вопрос

4) если без датчиков машина "исправно" работает (не плавает хх, и не глохнет) то поочередно одеваешь по одному из снятых датчиков (каждый раз глушишь\заводишь — наблюдаешь), как только появится сбой в работе (начнет плавать ХХ и Глохнуть) — то станет ясно что за датчик

Читайте также: