Ниссан примера р12 регулятор давления топлива где находится

Опубликовано: 23.04.2024

TNP12 двигатель QR20DE 2002 год рождения
В общем не едет. Заглох вчера на Котельникова - пробку на час создал, звиняйте.

Свечи сухие (NGK LFR5A-11, на новых DENSO K16HPR-U11 при -20 не заводился - выкинул)
Бензина в баке есть.
Эвакуатор.

Снимаю заднее сиденье.
Меряю давление топлива на выходе от бензонасоса (хомутов на топливной магистрали нет, бысторазъемное соединение-защелка) - 0,5 кг/см.
Снял бензонасос, он идет в сборе с фильтром и регулятором давления.
Примерно как здесь указано:
http://autodata.ru/item.osg?idt=11&idn=552
Разобрал конструкцию.
Насос в банку с бензином, 12В - давление 4 кг/см. Ну думаю фильтр забился (23 000 км общий пробег). В Сафари-центр на Постышева нашел топливный фильтр 16400-2Y505 1850,00руб.
Собрал.

Давления топлива в системе не поднялось.
Скачал мануал по машине, кому интересно:
http://auto.apvs.ru/downloads/Nissan/
179 Мб
Почитал, все верно, должно быть 3,7 кг/см.
Может кто знает, как проверить регулятор давления? И принцип его действия в данном случае?
В мануале раздел топливной системы на пол страницы. Мол, проверьте регулятор и замените при необходимости.

Пока ждал эвакуатор скинул разъем с MAF-сенсора, думал пройдет фокус проехать на аварийной программе. Ничего не вышло. Сейчас чек горит.

протокол да одинаков
но только кто вам сказал что ниссан его уже использует?
в мануале на Р12 написано что там Consult II
а обд там только разъем
и то не по стандарту контакты выведены, точнее не все
кстати вот еще из мануала:

Добил её таки!
По-русски режим самодиагностики:

1. при отпущенной педали газа вкл зажигание на 3 сек
2. в течение 5 сек нажать-отпустить педаль газа 5 раз
3. ждать 7 сек
4. нажать педаль газа
5. ждать 10 сек
6. пойдет мигание контрольной лампы чек энжин

Получилось, ну намигала.
10 длинных, 1 короткий, 1 короткий, 10 длинных, 1 короткий, 10 коротких.

Пойду за пивом расшифровывать, в глазах рябит.

Вроде коды 0110, 0100
MAF сенсор и датчик температуры воздуха

How to Erase DTC ( No Tools)
1. If the ignition switch stays “ON” after repair work, be sure to turn ignition switch OFF” once.
2. Wait at least 10 seconds and then turn it “ON” (engine stopped) again.
3. Change the diagnostic test mode from Mode II to Mode I by depressing the accelerator pedal.

Ларчик просто открывался:

Зарядил АКБ, поставил новые свечи.
Чек пропал.
Двигатель завелся, обороты набирал с трудом.
На 2500 звон, прислушались - дым из-под первого катализатора, из глушителя дыма нет.
В общем оказалось, что оба катализатора в хлам спеклись, забили выхлоп, высыпались кусками полностью.
И это за 3 месяца эксплуатации в России.
Бензин 95 НК "Альянс", последняя заправка была в Арсеньеве.

А коды не получилось скинуть в режиме самодиагностики удерживая педаль газа более чем на 10 сек.
Правда чек и не горит уже.
Заеду на диагностику.

Перейти на новый Форум Nissan

Форум Nissan
Toyota - Nissan - Mitsubishi - Honda - Mazda - Subaru - Suzuki - Isuzu - Daihatsu
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

Вопросом о том, как проверить регулятор давления топливазадаются владельцы машин как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Данный узел устанавливается в топливную рампу тех и других моторов. В некоторых случаях их может быть два — для контура низкого и высокого давления. Конструктивно датчик давления топлива (или сокращенно ДДТ) состоит из двух частей — металлической мембраны и тензорезисторов, которые способны изменять свое электрическое напряжение. По сути, проверка регулятора давления топлива и сводится к тому, чтобы замерить выдаваемое им напряжение/сопротивление.

Описание работы регулятора давления топлива

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить датчик давления топлива, необходимо разобраться с принципом его работы. Это даст полноту понимания данного процесса. Как указывалось выше, ДДТ состоит из двух частей — механической и электрической. Механическая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Следует отметить, что на датчиках, рассчитанных под разное давление, толщина мембраны также будет разной. В частности, чем толще мембрана — тем на большее давление рассчитан датчик. Также стоит отметить, что в некоторых машинах используется два датчика — в контуре высокого давления и в контуре низкого давления. Называются они соответственно.

Электрическая часть датчика давления топлива состоит из четырех тензорезисторов, которые изменяют значение своего электрического сопротивления в зависимости от оказываемого на них механического давления. Тензорезисторы соединены по электрической схеме «мостик Уинстона», и к ним через усилитель к ним подается напряжение. Соответственно, его выходное значение будет меняться в зависимости от того, как сильно изогнется мембрана. По сути, проверка датчика давления топлива заключается в измерение выходного напряжения из датчика давления топлива.

По информации от датчика ЭБУ дает команду на открывание топливного клапана, в результате чего его давление сбрасывается за счет того, что оно перепускается из рейки. Это актуально как бензиновых двигателей с инжектором, так и для современных дизельных систем Common Rail, которые управляются с помощью электронных систем.

Топливо подается под давлением в рампу, элементом которой является и датчик с мембраной. При этом мембрана изгибается, вследствие чего изменяется сопротивление резисторов. Указанное входное напряжение может колебаться в пределах от 0 до 80 мВ (соответственно, 0 показывает, что давления нет вовсе, а 80 мВ указывают, что значение давления является максимально допустимым). С помощью электронного усилителя диапазон выходного напряжения увеличивается до 0…5 Вольта, которые и передаются на электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

Значение выходного напряжения одинаково, однако давление у бензиновых и дизельных двигателей, как известно, различаются. Для справки:

У дизельного двигателя значение выходного напряжения составляет 1,3 Вольта при давлении 250 Бар, и оно увеличивается до 4,5 Вольта при давлении 2500 Бар (1 Бар = 100 кПа).
У бензиновых двигателей напряжение 1,3 Вольта будет при давлении 50 Бар, а значение 4,5 Вольта при давлении 200 Бар.

Приведенные данные являются приблизительными, и взяты в качестве примера для датчика от компании BOSCH, устанавливаемые на некоторые модели автопроизводителей BMW, Alfa Romeo и многих других. Аналогичные характеристики могут отличаться у конкретных марок автомобилей, в том числе использующих различные регуляторы давления топлива.

На старых дизельных двигателях используется механический регулятор давления топлива. Однако в силу того, что на современных автомобилях он практически не используется, рассматривать его устройство мы не станем.

Признаки поломки датчика

К признакам неисправности относится:

Активация на приборной панели контрольной лампы Check Engine. При сканировании ошибок диагностическим прибором будут показаны одна или несколько ошибок с номерами P0190, P0191, P0192, P0193, P0194. Все они сигнализируют о проблемах в цепи управления датчика давления топлива.
Падение мощности двигателя. При этом машина теряет свои динамические характеристики (плохо разгоняется), не тянет, особенно, если она груженная. Причиной этого становится тот факт, что электронный блок управления при получении некорректной информации от датчика (или отсутствия сигнала от него) попросту подставляет стандартные количественные значения топлива и воздуха. Из-за этого и получается топливовоздушная смесь с неоптимальными параметрами.
Перерасход топлива. В зависимости от мощности двигателя это значение также меняется.
Машина плохо заводится как «на горячую», так и «на холодную».
При работе двигателя на высоких оборотах возможно возникновение так называемых «провалов», когда обороты резко изменяются, а машина не слушается педали акселератора.

Вообще, ездить на машине с неисправным регулятором давления топлива нежелательно. И выражает это не только в том, что машина потеряла свои динамические характеристики, но и в том, что топливный насос будет работать, что называется «на износ», поскольку он не может длительное время поддерживать значительное давление. А это естественным образом приводит к снижению его ресурса и возможному преждевременному выходу из строя.

Также имеет смысл проверить датчик давления топлива в дизельных двигателях в случае, если с помощью диагностического прибора была выявлена ошибка Р1181, сигнализирующая о том, что система не может обеспечить герметичность в топливной рампе. Одной из причин этого как раз может быть неисправный регулятор давления топлива.

Причины поломки датчика давления топлива

Причин выхода из строя датчика давления топлива на самом деле немного. Это либо повреждение внутренних частей датчика, либо его проводки. В первом случае это может быть механическое повреждение корпуса, его ржавление из-за механического повреждения или банальной старости. Также может повредить какой-либо электрический контакт внутри датчика. Как правило, ремонт его невозможен, и он подлежит замене.

Однако чаще повреждается не сам датчик, а его сигнальная проводка либо разъем для подключения (так называемая «фишка»). В некоторых случаях отмечается, что под воздействием вибрации перетираются провода, портится их изоляция, даже возможно возникновение короткого замыкания, из-за чего двигатель может заглохнуть прямо на ходу. В этом случае необходимо выполнить дополнительную диагностику и выполнить замену проводки и/или разъема, который одевается на датчик.

Что касается механического клапана регулировки давления топлива, то он может банально пропускать некоторое количество топлива, из-за чего в системе будет присутствовать низкое давление со всеми вытекающими последствиями, в частности, падением мощности двигателя, «подергиванием» машины и прочими неприятностями.

Причинами поломки также может быть засорение сеточки на регуляторе. Засорение может быть вызвано попаданием мусора в топливо в случае, если топливный фильтр не справляется с возложенными на него задачами или он попросту забит сам и мусор из него проходит в топливную магистраль. Что касается дизельных двигателей, то в холодную погоду солярка может замерзать, и в ней образуются твердые частицы парафина. В этом случае имеет смысл воспользоваться размораживателями дизельного топлива.

Еще одна причина — износ или заклинивание запирающего элемента внутри корпуса регулятора давления. Очередная причина неисправности — неплотное прилегание конуса регулятора внутри рейки. Также причиной неисправности может быть электронная система управления (катушка, микросхема с тензорезисторами).

Как проверить исправность датчика давления топлива

Проверить исправность регулятора давления топлива можно двумя методами — с демонтажом топливной рейки вместе с регулятором или без такового. Первый метод более сложный, однако с его помощью можно проверить не только работу регулятора давления, но и других элементов топливной системы. Кроме этого, для такой проверки необходим специальный стенд, который есть только в специализированных автомастерских, в частности, у официальных представителей конкретного автопроизводителя. Хотя некоторые автолюбители собирают подобные самодельные у себя в гараже.

Проверка датчиков старого образца

Упомянутые выше регуляторы давления топлива старого образца можно было проверить, просто пережав на непродолжительное время «обратку» топлива. Этот метод старый, и соответственно, подойдет для автомобилей старой конструкции. Такую проверку необходимо выполнять обязательно «на холодную», когда двигатель еще не прогрелся. Лучше всего это делать приблизительно в течение одной минуты после запуска двигателя. Актуально для бензиновых двигателей.

Основное действие в данном случае — пережать с помощью плоскогубцев шланг обратной подачи топлива на несколько секунд. Если при этом троящий и плохо работающий мотор восстановил обороты и стал нормально работать, значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива. Однако помните, что на длительное время пережимать шланг нельзя, поскольку это чревато износом топливного насоса вплоть до его выхода из строя или срыванием какого-либо хомута на месте крепления топливных шлангов. Тем не менее такой метод подходит лишь для тех машин, у которых в обратной топливной магистрали используются длинные резиновые шланги. А на многих современных иномарках эти элементы выполнены из металла, соответственно, механически пережать их не получится.

Проверка с помощью мультиметра

Проверку электронного датчика давления топлива, установленного на рампе, необходимо с проверки наличия питания на нем. Для этого нужно снять «фишку» с него и с помощью электронного мультиметра, переведенного в режим измерения напряжения, проверить соответствующие значение. Черный щуп устанавливается на любой «минус», а красный — на ножку на «фишке». Если все исправно, то на экране мультиметра должно быть значение 5 Вольт постоянного тока. Следующий шаг проверки заключается в том, что красный щуп устанавливается на «плюс» аккумулятора (или ближайшей точки, где можно взять напряжение), а черный щуп — на минусовую ножку на «фишке». В исправном состоянии значение должно быть -12,3 Вольта (или просто 12 Вольт). Если все так, значит, проводка датчика целая. Можно возвращать «фишку» на ее посадочное место на датчике.

Следующий шаг — проверка уровня сигнала от датчика. Для этого черный провод мультиметра необходимо поместить на минусовую клемму аккумулятора, а красную — на третий сигнальный провод (обычно он находится посередине). Далее нужно запустить двигатель и дать поработать ему на холостых оборотах (минимальных). При этом выходное напряжение также должно быть минимальным. Как указывалось выше, это значение будет приблизительно 1,3 Вольта. При нажатии на педаль акселератора (увеличении оборотов двигателя) соответствующее значение будет расти вплоть до 4,5…5 Вольт (на максимальных оборотах). Это изменение можно отследить в динамике. Если изменение напряжения происходит — регулятор исправен. Если значение напряжения не меняется — его нужно менять на новый.

Однако после проверки «фишки» необходимо еще проверить провод, который идет непосредственно на электронный блок управления. Делается это также с помощью мультиметра. Если в процессе изменения оборотов двигателя соответствующее значение динамически меняется, значит регулятор давления исправен. В очень редких случаях возможны ситуации, когда проблемой становится сам ЭБУ, в частности, так называемые «глюки» в его программном обеспечении.

Проверка с помощью манометра

В настоящее время для проверки исправности регулятора давления топлива используют манометр — прибор для измерения давления в топливной системе (и не только). Подсоединяется манометр между топливным шлангом и штуцером. Предварительно необходимо отсоединить вакуумный шланг.

Рабочее давление бензинового двигателя будет около 2,5…3 атмосфер, перед измерением это значение необходимо обязательно дополнительно уточнить по мануалу или в интернете. При перегазовке давление немного опускается (на несколько десятых долей атмосферы). После этого клапан некоторое время должен держать давление в системе, что можно наблюдать по показаниям манометра. Далее с помощью плоскогубцев необходимо пережать обратный топливопровод, что способствует возрастанию давления до 2,5…3,5 атмосфер.

Проверка регулятора давления ТНВД Common Rail

В первую очередь необходимо проверить значение сопротивления индуктивной катушки управления. Точные данные необходимо взять в дополнительной справочной литературе, однако в большинстве случаев соответствующее значение будет находится около 8 Ом. Измерение значения сопротивления проводят все тем же электронным мультиметром, переведенным однако в соответствующий режим работы. Если измеренное значение существенно отличается в ту или иную сторону — датчик заведомо неисправен, и его нужно заменить.

Для более детальной диагностики применяется дополнительное дорогостоящее оборудование, используемое лишь в автосервисах, поскольку рядовому автовладельцу оно попросту не нужно. С его помощью проверяется не только герметичность клапана регулятора, но и линейность его управления. Если с герметичностью все понятно, то линейность управления обеспечивает его плавное закрывание/открывание, которое способствует нормальному перетоку дизельного топлива по магистрали в обратку. Если же будут иметь место механические заедания, то и характеристика управления будет нелинейной. Для ее построения используется специальное аппаратное и программное обеспечение.

В большинстве случаев ремонт непосредственно датчика давления топлива вряд ли возможен, поэтому его попросту меняют на новый. Однако для многих автомобилей стоимость этого узла достаточно высока (даже для отечественных ВАЗов и их бюджетных аналогов). Поэтому перед заменой этого узла необходимо точно убедиться, что вышел из строя именно датчик давления топлива, иначе в противном случае это будет лишняя трата немалых денег.

Заключение

Регулятор давления топлива — несложный, однако важный узел топливной системы, который напрямую влияет на работу двигателя. Это касается как бензиновых, так и дизельных моторов. Стоит учитывать, что при его выходе из строя движок начинает работать не в оптимальном режиме, из-за чего создается топливовоздушная смесь с неправильным составом, а топливный насос начинает работать «на износ», что приводит к снижению его общего ресурса. Поэтому при возникновении подозрения на выход из строя датчика давления топлива необходимо как можно быстрее выполнить диагностику с тем, чтобы вернуть работе двигателя оптимальные параметры работы.

Изучал на днях устройство топливной системы на Р12 и пришел к странному выводу.

На топливной рейке нет регулятора давления топлива. Насколько я понимаю, его не божет не быть совсем. Ведь для правильной работы системы управления двигателем давление в рейке должно поддерживаться на постоянном уровне относительно впускного коллектора, иначе количество топлива при одинаковом импульсе впрыска и разном разрежении (или давлении, если кто турбанул)))) будет разное.

Покурил мануал, упоминания о РДТ не нашел(((

Покурил форум - люди пишут, что он находится в корпусе топливного насоса с фильтром. В принципе решение интересное, сэкономили на длине трубок для обратки. Но ведь теперь надо тащить к баку резиновый шланг от впускного коллектора (чтобы разрежение в колекторе было "известно" топливному регулятору).

Кто разбирал может, идет под машиной таковой к бензобаку?

Или может Р12 такая высокотехнологичная, что разрежение в коллекторе считывается датчиком абсолютного давления и мозги компенсируют по этим данным длительность импульса впрыска? тогда где этот датчик давления (разрежения) в коллекторе?

Идет ли вакуумный шланг к бензобаку (на РДТ) или изменения относительного давления в рейке компенсируются изменением длительности импульса впрыска на основании показаний ДАД (если он есть, то где он, гад, находится?).

Спасибо за ответ по теме. Видимо как раз и есть то. На выходных доберусь до подъемника и посмотрю.

Про разрежение ты все правильно понимаешь.

А про работу инжекторов и топливной рейки видимо не все так понятно я написал выше. Смысл в том, что производительность форсунок зависит от рабочего давления. Это давление относительно и равно разницы давления в рампе и давления в том месте, куда производится впрыск. Если бы впрыск происходил в атмосферу (где абсолютное давление равно 1 атм, относительное равно 0), то давление в рампе действительно должно быть постоянным. Если же впрыск производится в среду с переменным давлением (какой и является впускной коллектор), то рабочее давление должно быть постоянным относительно давления в этой среде.

Если рабочее давление не выравнивать относительно давления в коллекторе (точнее разрежения, если сравнивать с атмосферным давлением. Абсолютное давление в ресивере будет всегда от 0 до 1 атм) то будет происходить следующее:

- при небольшом открытии дроссельной заслонки. Разрежение велико. разница давлений в рампе и в коллекторе будет увеличена и при том же импульсе впрыска форсунка нальет больше топлива. То есть смесь переобогащена. отсюда тупняки, черный дым, засирание свечей, вплоть до остановки двигателя.

- при большом или полном открытии ДЗ. Разрежение невелико. разница давлений в рампе и в коллекторе будет меньше и при том же импульсе впрыска форсунка нальет меньше топлива. То есть смесь будет бедной. Результат - увеличивается риск детонации, перегрев выпускного тракта и клапанов, вплоть до разрушения ШПГ.

Поскольку наши двигатели работают в широком диапазоне режимов, надежная и чистая работа двигателя в целом и системы впрыска в частности невозможна без поддержания постоянной производительности форсунок, то есть без поддержания постоянного рабочего давления топлива.

Это видимо старый способ. РДТ эффективнее

Про задачу РДТ вроде описал, про необходимость опорной величины разрежения в коллекторе вроде тоже. Надеюсь ответил на твой вопрос.

Объем двигателя и наличие наддува не имеет значения.

На заряженны машины ставят тюнинговые РДТ в первую очередь потому, что они позволяют установить (отрегулировать) повышенное рабочее давление топлива, что позволяет не приобретать более дорогие форсунки увеличенной производительности. При увеличении рабочего давления в рампе в полтора раза производительность форсунок и предел их отдачи в л.с. возрастает во столько же. (естественно, главное, чтобы топливный насос справлялся с таким давлением и производительностью)

Ну и кроме того, не все стоковые РДТ способны работать при увеличенном опорном давлении (у атмо движков оно меньше 1 атм в абсолюте, у турбовых по любому больше, то есть относительное давление в ресивере становится положительным).

За время владения автомобиля борьба с вибрацией и общей работой двс не прекращалась. Казалось бы, было все отчищено, почищено и поменяно. И вот пару месяцев назад, замерял давление в топливной магистрале. Оказалось на хх 1.8, что является критически малым. Передавливание обратки, показало, что насос качает 4 легко. Вывод один, рдт уже не держит. Покупать бу рдт смысла не было, оставалось два варианта, это ставить от дэу, или заказывать сракерский tomei. Посмотрев цены на рдт дэу(Gm)(2800р), заказал tomei на али. Преимущество в том, что давление можно отрегулировать, и наличие манометра. Обошлось в 1600 с доставкой плюс фланец для подключения к корпусу моноинжектора, это еще 400р, экономия однако. Посылку получил, качество норм. Все собралось достаточно легко, новый рдт повесил на моторный щит, на изготовленный п-образный кронштейн. Трубки все использовал родные. Пришлось фланец новый подточить, ибо не входил в корпус, диаметр старой детали был 9,75мм, нового 10,77, т.е. на 1 мм больше, но тк. деталь из алюминия, то при помощи шуруповерта и пилочки для ногтей с крупным абразивом, за 10 мин деталь получила нужный размер.
Ну и момент кульминации, машина завелась хреново, ибо изначальное давление стояло 1кг\см2, но отрегулировав винтом до 3 кг\см2, все стало норм. Вибрация снизилась очень, двигатель стал работать ровнее. Ну прибавилась динамики и отзывчивость на газ. Одним словом только плюсы. Старый регулятор повожу с собой на всякий случай. В следующей записи представлю данные о изменении работы двс более детально, после подключение сканера.
Также в процессе находятся две пары зеркал с японки складные. Будет отчет о том как сделать обзор в эти зеркала по "фэншую" не нарушая механизм и целостность корпусов, установка подогрева, и подключение всего этого хозяйства в европейскую проводку.

Nissan Primera 1990, engine Gasoline 2.0 liter., 99 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 25

Собираюсь прям вот именно такой же ставить рдт завтра. Подскажи пожалуйста момент с подключением.
Надо снимать сток рдт, ставить тот фланец который отдельно заказывается, потом шланг с него идёт на вход в рдт, а выход с рдт на обратку?

Подскажите пожалуйста, где находится регулятор давления топлива и как его проверить.

P.S. Ниссан GA16DE, 1995, бензин

segun

lenaipat, на топливной рампе.

Добавлено через 35 секунд
проверить только манометром.

lenaipat

segun

Добавлено через 30 секунд
поюзай темку.

Добавлено через 1 минуту
ток это от QG18DE. но у тебя похожий стоит.

lenaipat

segun

он стоит на топливной рампе. после топливного фильтра соответственно.

Добавлено через 9 минут

Добавлено через 31 секунду
вот так как-то.

Добавлено через 4 минуты

ищи вот такую хреньку.

Добавлено через 1 минуту
не помню на один или на два винтика прикрученную.

Добавлено через 5 минут
да и ещё . а чё за проблема. зачем его проверять и кто сказал это делать.

denvir

dr.ZeRo

segun

мот нужна. я же уже спрашивал зачем ей это надо. ждёмс ответа..

Добавлено через 17 минут
ну вот..напугали человека своими высказываниями. совсем молчит.

denvir

lenaipat

segun

dr.ZeRo

segun

Супер-модератор

segun

Супер-модератор

segun, ты так девушку совсем запугаешь.

Лена, в самом деле, подъехали бы - на месте, глядя под капот, легче причину найти.

segun

а там есть ещё реле(стоит по капотом). которое отвечает а систему зажигания. и оно тоже может барахлить. а может просто подгнили провода на нём. я с таким траблам сталкивался. пол года не могли найти в чём дело. потом случайно заметили. кинули проводок и всё:dance2:

Добавлено через 4 минуты
а мот и просто мозг умирает. если Lucas.. то может приказать долго жить очень просто. Hitachi понадёжнее. Прошу прощения . если напугал.

lenaipat

Не могу, машина то не едет! А вообще в выходные договорилась с ребятами знакомыми, может посмотрят!

P/S Блин,все было хорошо с машинкой! Сказали, что может быть еще лед в бензобаке?

Добавлено через 2 минуты
Какое реле?? Там же предохранитель на бензонасос.

Читайте также: