Ниссан санни кондиционер выключается

Опубликовано: 17.05.2024

Приходит тепло, как без него-то? Кнопка горела, но кондей не работал. Со слов старого хозяина когда меняли подшипник шкива, систему опустошили, пшика на заправочных разъемах я не услышал, что подтверждало эту версию. Поехал в сервис на заправку, диагностика в подарок, заправка 1200. Опрессовали, звонят и говорят система герметична но кондей не работает, типа что-то с электрикой и обгонная муфта погнута, 1800 сверху и все сделаем. Итого 3200, я согласился, только денег было ровно 3000, они сделали скидку на 200 рублей. Прихожу после работы забирать авто, а они нифига еще не сделали:
1- кондей не заправлен до конца, 150 грамм не влезло из-за того, что компрессор не работает.
2- с электрикой разобрались — был провод рядом с компрессором оборван, спаяли.
3- компрессор буксует, муфту сняли, она гнутая (видимо подшипник меняли вандалы).
Далее все было так — вот вам муфта для образца, давайте деньги и езжайте искать запчасть, как сделаете приезжайте кондей дозаправим.
Я подофигел сначала — 3 тысячи за разобранный компрессор, недозоправленный кондей и спаянный проводок. Говорю вы хоть сделать то попытайтесь, выправьте ее. Они прессом муфту пожали, руками развели, мол нифига, По документам провели как-будто все сделали, а потом приедешь и мы оставшиеся 150 грамм дозаправим, муфту если найдешь, привози поставим, можем привлечь специально обученного человека для ее поиска, я так понял что за отдельную плату.
Поехал вообщем я расстроенный без кондея, без 3-х тыс. рублей в кармане домой. По пути заскочил на разборку, где мне сказали, что компрессор в сборе Б/У 1000 рублей, а муфта отдельно не продается. Поехал к токарю, муфту торценули, я ее поставил и компрессор закрутил без пробуксовок, думаю класс, надо ехать доливать фрион, пока сервис не закрылся. Созваниваюсь с ними, они дают добро, я прилетаю, только пока ехал замерз, причина сразу на ум то не пришла ибо не знал про регулируемый зазор — дистанционной шайбы то не было, а я муфту наглухо к шкиву прикрутил и компрессор постоянно качал, аж патрубки в инее были когда капот открыли. Фрион оставшийся долили и я поехал домой. Попытался муфту снять, чтобы шайбу подложить, а нифига без специального съемника не получилось, отвертками выколупывать ее не стал, чтобы опять токаря не искать. Вчера смастерил съемник, вещь простая — пластина с 3-я дырками через которые она прикручивается к муфте винтами М5, а по центру приварена гайка на 8, в которую вкручивается болт отдавливая тем самым муфту. Вообщем снял ее, подложил шайбу 1 мм толщиной, прикрутил — зазор 0,55, а должен быть от 0,15 до 0,5 (как интернет показал). Все работает и выключается, но при включении есть пару оборотов пробуксовки, решил уменьшать. Снял ее опять, шайбу обточил, собрал — зазор 0,15, включается без пробуксовок, а в выключенном состоянии задевает за шкив, муфта то не идеально ровная. Оттянул съемником ее до зазора 0,2-0,25 и все стало хорошо. Кондей дует 9 градусов, я доволен как слон. Но счастье не долгим было, сегодня утром он не включился, лампочка на кнопке не горит. Замечал такое за кнопкой, что не с первого раза включается, надо зажигание включить-выключить несколько раз. Буду вообщем дальше копать.

Всем приветы))
Накопилось немного интересного для бортовика.
В общем с приходом лета в Омск, я задумался о восстановлении кондиционера.Что имелось:
1.испаритель
2.трубка от компрессора до испарителя
3.трубка от осушителя до испарителя.
4.компрессор с заклинившим шкивом
не хватало:
1.радиатора кондиционера
2.трубки от компрессора до радиатора
3.осушителя
4.ремонт компрессора.
Начал с подшипника, оказалось не так просто стянуть муфту со шлицов))перепробовал много всего, помогла только сварка и обратный молоток(продергушка).подшипник поменял, размер 35-55-20(номер 3580219)

продолжим…запчасти пришли, в этот же день начал установку, визуальный осмотр не предвещал беды, все вроде подходило и вставало на свои места, по факту же, трубку от компрессора до радиатора пришлось рассверлить с 12мм до 14мм, хорошо что все получилось герметично.

Следующий подвох ждал в трубке от осушителя до испарителя, диаметр трубки был меньше, пришлось ехать к аргонщику и переварить ее, благо кусок подходящей трубки приехал с самим осушителем.

Ну вот вроде бы и все, можно заправлять, подумал я, но не тут то было. Компрессор проходил все стадии проверки при заправке, но после того как закачали хладогент и запустил двигатель, компрессор начал пропускать фреон. В итоге я поехал искать новый компрессор, компрессора с моим номером не было, взял немного другой(как оказалось они взаимозаменяемы)

Поставил, поехал заправлять, наконец-то все заработало, в машине стало холодно, но… не долго я радовался, холод стал не холодный))и появлялся шум с кондера, заехал к своему дигносту(до этого был в отпуске)подумав он выдал мысль, что слишком много хладогента загнали, потому-что слишком большое давление было на оборотах, должно быть в диапазоне 10-15 очков, а у меня было 25+ и срабатывал датчик давления, который отключал компрессор.В общем спустя 5 попыток, заправили необходимое количество хладогента. Вся проблема в том, что аппарат не может откачать весь фреон и постоянно какая-то часть его остается в системе и вот учитывая этот остаток, нужно добавить еще необходимое количество фреона, получилось, что в систему входит 500-600грамм, заправили мы 425 грамм, только после этого все отлично заработало!Но и это еще не все, спустя недели три завыл подшипник уже этого кондиционера, который был сразу же заменен, заодно поменял подшипник натяжного ролика.

Вот теперь все, все тихо работает, в машине холодно, доча счастлива)))в принципе все делал для нее))
ниже важная инфа, размеры ремней, подшипников, вдруг кому понадобится.
ремень гидроусилителя-4рк809
ремень кондиционера-4рк1110
подшипник кондиционера-35\55\20(3580219)
подшипник натяжного ролика-6301
компрессор-0М003(0М004)
фреон в пустую систему-500\600грамм
Всем спасибо за внимание и огромное количество буков))

Поднимаю тему.
На улице +35, машина стоит на солнце, в салоне жарко, климат контроль (дорестайл) стоит на LO. Вентилятор печки почти на максимум. Кондиционер дует прохладным (не холодным) воздухом. Кондиционер включается-выключается каждые 7-9 секунд. поднимал обороты с хх до 2000, тоже самое.
Пардон, но это никак не установившийся режим поддержания температуры и никак не 18 градусов в салоне, а реально проблема с чем-то. Мне кажется, что это срабатывает какая-то защита и отключает кондиционер. Типа датчика давления. или ещё чего.
Во многих темах люди жалуются/спрашивают, как и топикстартер, что кондиционер постоянно вкл-выкл с частотой от 5 до 20 секунд, и им рассказывают, что это норма.
Люди, у кого так было, как вы решили проблему?
Из того, что себе в заметки записал - проверить, работают ли 2 скорости вентилятора радиатора, прогнать климат контроль через тест и проверить датчики температуры.

У меня была и есть такая проблема,весной в плане подготовки к лету ездил на ТО. Протестили систему, проверили на утёчку - всё в порядке. В итоге добавили 50 грамм хладогента, но ничего не изменилось,
И бесконечные стартстопы и вялое охлаждение осталось. Приехал назад, провели лекцию на тему, что так и должно быть. При этом сказали ещё, что как-то шумновато работает подшипник, может и от него защита срабатывать, вибрация мол повышенная. Короче остался при своём.

Нормальная работа климата для ноута,у меня сновА так (переодически вкл-выкл муфта).На радиаторе испарителя (под торпедо) стоит датчик температуры,каторый не дает обмерзать ему и отключает переодически муфту компрессора.

1. Вы сейчас в интернете.
2. Вы на сайте www.clubnote.ru
3. Вы читаете это.
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.

[/quote]
А если чистый?
[/quote]

Этот датчик - датчик неисправности, вроде как должен стоять в гильзе прямо на испарителе. Как на еноте, не скажу, а на обычных сплитах от обмерзания не спасает - радостно внутренний блок начинает обмерзать. Но до полного покрытия льдом не доводил, может, тогда бы и сработала защита Да и не может он отрубать кондей с такой частотой. Для обмерзания испарителю надо гораздо больше времени, чем несколько минут.

В гильзе осушителя стоит другои датчик,он контролирует давление в системе. а при критическом падении давления фреона(утечка ) он просто не дает уже кампрессору включаться.А на испарителе стоит другои датчик и он отвечает за его температуру ,около ноля или близкои к нему ,и когда фиксирует эту температуру ,то отключает муфту.У меня на первои скорости (на климате 1.5, четвертое нажатие и уже вторая скорость) при выставленой температуре +17 и на улице +26 муфта включается с переодичностью 20 сек,на премьере 11-ой тоже так. не ищите неисправность там,где её нет)

пс:открои капот,включи кандеи на первую скорость и посмотри как быстро трубка(каторая идет от компрессора в салон) пакроется инеем. вот этот датчик какраз и следит за тем,чтобы такого не происходило на радиаторе испарителя)

Сегодня трудно вспомнить новый автомобиль, не оснащающийся кондиционером. Но владельцы машин редко задумываются над принципом работы этой всеми любимой опции и забывают о ней, пока она нормально функционирует. Вот вы, например, знали, что радиатор кондиционера — очень уязвимое место и его желательно мыть хотя бы раз в год? А задумывались ли над тем, как устранить неприятный запах из воздуховодов и что это вообще так дурно пахнет? Нужно ли для профилактики использовать кондиционер зимой? Зачем менять масло в кондиционере? Эти и многие другие вопросы мы задали сотруднику СТО Garage Андрею, который за свою карьеру на разных станциях вернул к жизни много автомобильных «кондеев».

Как работает кондиционер?

Специалисты могут пропустить эти три абзаца, но для неосведомленных считаем важным пояснить принцип работы этой важной автомобильной опции. Система кондиционера представляет собой замкнутый круг из трубочек, клапанов, радиаторов, фильтров и пр. И по этому кольцу путешествует фреон, меняя в пути давление и, как следствие, — температуру. Нажимая в нагретом на солнце салоне клавишу AC, мы по сути активируем компрессор, который сжимает фреон, тем самым повышая его давление и нагревая примерно до 80 градусов. Далее фреон попадает в радиатор (конденсор), расположенный спереди автомобиля — прямо за бампером. На этом этапе фреон слегка охлаждается (потоком воздуха или вентилятором) до 50—60 градусов.

После наш путешественник попадает в очень важный элемент всей системы — осушитель. По сути это фильтр, который отделяет фреон от влаги. Если влагу не убрать, она попадет в компрессор и произойдет гидроудар. А это удар по кошельку! Дальнейший путь фреона лежит через клапан ТРВ (терморегулирующий вентиль), где происходит испарение и интенсивное охлаждение — с 60 до 5 градусов. До этого момента фреон был под высоким давлением. Но в клапане давление меняется, и начинается контур низкого давления.

Следующий этап — еще один радиатор. Он находится за передней панелью салона и называется испарителем. Вентилятор системы отопления забирает воздух с улицы и пропускает через этот радиатор. Поток воздуха охлаждается, и мы получаем то, чего хотели, нажимая на AC, — прохладный воздух из дефлекторов. При нормальной работе всей системы кондиционер дует воздухом, имеющим температуру минимум 6—8 градусов. Дальше фреон возвращается в компрессор, где снова начинается контур высокого давления. Вместе с фреоном по системе циркулирует масло, о котором мы поговорим чуть позже.

«Плохо холодит»

Наиболее распространенная жалоба на систему кондиционирования в автомобилях — «плохо холодит». Как правило, причина заключается в недостаточном количестве фреона в системе. Несмотря на изначальную герметичность всех трубок, компрессора и остальных элементов кондиционера, фреон со временем может уходить через уплотнители, стыки, микротрещины и пр. Производители рекомендуют раз в два года проверять систему, даже если она работает исправно. К тому же масло — верный спутник фреона — со временем теряет свои свойства, и его необходимо менять.

Зачем проверять кондиционер, если он работает?

Компрессор кондиционера представляет собой маленький моторчик, принцип работы которого во многом напоминает двигатель, приводящий машину в движение. Там тоже есть поршни, которые смазываются маслом (в компрессоре находится около 80% масла кондиционера), и со временем оно меняет свои свойства. Проверка системы кондиционирования подразумевает периодическую замену масла, иначе можно «попасть» на новый компрессор — а стоит он 600—2000 долларов по курсу. Иногда менять компрессор нецелесообразно, ведь это может обойтись в половину стоимости автомобиля.

Как видите, по принципу работы кондиционер схож с бытовым холодильником. И там, и там есть два контура давления (высокий и низкий), компрессор, фреон, два радиатора (один на контуре высокого давления, другой — на контуре низкого давления). Ключевое отличие — в холодильнике используется электрический компрессор, в то время как в машине он имеет ременный привод. Хотя в гибридах производители часто используют электрические компрессоры. Безусловно, это касается и всех без исключения электрокаров.

Напрашивается вопрос: почему тогда холодильники работают на протяжении всего срока эксплуатации и не требуют обслуживания, а автомобильный кондиционер приходится заправлять фреоном, проводить инспекционные ТО, менять масло и пр.? Дело в условиях эксплуатации. Холодильник стоит на месте и не подвергается воздействию высоких или низких температур, тряске или вибрациям. Автомобильный же кондиционер постоянно находится под воздействием неблагоприятных факторов.

Не забывайте мыть радиатор кондиционера

Чаще всего в системе кондиционера в негодность приходит «передний» радиатор — конденсор. Он расположен непосредственно за бампером и постоянно подвергается атаке камней, пыли, грязи, насекомых. Особенно с этой проблемой знакомы владельцы некоторых поколений Honda Civic, у которых воздухозаборник в «губе» расположен очень низко и не имеет защиты. Иногда достаточно крохотного камушка, чтобы из «раны» радиатора начал сочиться фреон.

Наиболее важный показатель во всей системе кондиционирования — это давление. И оно зависит в том числе от необходимого объема фреона. Рабочее давление в замкнутой системе — от 10 до 15 бар (имеется в виду контур высокого давления). Если давление повышенное, то возникает дополнительная нагрузка на компрессор. А он, как мы помним, очень дорогой. Повышенное давление может быть из-за того, что конденсор («первый» радиатор) недостаточно охлаждает фреон.

— Кроме осмотра системы раз в два года, я бы рекомендовал автовладельцам периодически мыть радиатор кондиционера. Такую услугу окажут на любой мойке. Запомните: недостаточно охлажденный фреон — это лишняя нагрузка на компрессор. Чтобы избежать дорогостоящей поломки, лучше пару раз в год или хотя бы перед сезоном помыть конденсор, — посоветовал Андрей.

Как проходит проверка кондиционера?

Основная цель профилактической проверки кондиционера — это узнать уровень фреона в системе. Для этого подключается специальный аппарат, который выгоняет весь фреон и указывает его объем. Если машина свежая, а фреона мало, значит, есть утечка. Ее ищут с помощью ультрафиолетового фонарика. Купив такой, можно искать утечку самому в случае, если «плохо холодит». В масло кондиционера добавляется специальная краска, которая ярко светится в ультрафиолете.

Промывка системы кондиционера

При поломке компрессора недостаточно просто купить новый или подержанный и поставить его. Вся система кондиционирования очень чувствительна к грязи и влаге. Необходима полная промывка. На поршнях и на стенках компрессора есть тефлон, со временем он стирается и потихоньку засоряет всю систему. Для диагностики достаточно снять одну из трубок в контуре высокого давления и провести ватной палочкой по внутренней части. Если есть серый налет — значит, компрессор уже, как выражаются специалисты, «погнал стружку».

— Промывка системы кондиционера — это недешевое удовольствие, так что до этого лучше не доводить. Просто нужно должным образом следить за машиной. Промывка проходит следующим образом: снимаются компрессор, основной радиатор, фильтр-осушитель и меняется клапан ТРВ (устанавливается другой клапан без иглы испарителя). Далее подключается промывочный аппарат и образуется замкнутый круг. В зависимости от степени загрязнения вся система промывается несколько раз. Иногда необходимо промывать систему кондиционера 80—90 раз, до полной очистки. Если систему не промыть до конца — после установки выйдет из строя компрессор, — пояснил Андрей.

Запах из кондиционера. Как с ним бороться?

Если долго не использовать кондиционер, то при его включении в салоне можно почувствовать неприятный запах. Это бактерии, которые скапливаются в конденсате. Кроме того, в сотах радиатора-испарителя тоже подходящая среда для размножения бактерий, микроорганизмов, плесени и грибка.

Бороться с бактериями можно самостоятельно. Для этого существуют специальные аэрозольные очистители кондиционера. Пользоваться ими очень просто: заводится автомобиль, включается рециркуляция воздуха, активируется кондиционер, по центру салона располагается баллончик с очистителем. Надавливаем на него и закрываем машину: 15 минут, и все бактерии нейтрализованы. После этого важно проветрить автомобиль. Еще после этой процедуры необходимо заменить салонный фильтр — в нем тоже могут быть поселения бактерий. Существует и пенный очиститель, который через трубку наносится на салонный радиатор кондиционера. Здесь уже придется «выпачкать руки» (открыть капот).

Нужно ли включать кондиционер зимой?

Во многих машинах при включении максимального обдува лобового стекла автоматически активируется и кондиционер. Это позволяет быстрее осушать воздух и приводить в порядок запотевшее стекло. Поэтому зимой для более эффективного обдува можно использовать кондиционер. Но не обязательно. Для профилактики жать на AC не стоит — система кондиционера замкнутая и спокойно может «отдохнуть» 3—4 месяца до наступления теплых деньков.

Чем климат-контроль отличается от кондиционера?

В более дорогих автомобилях вместо кондиционера установлен климат-контроль, где мы выбираем не «теплее/холоднее», а задаем конкретную температуру воздуха. Поясним отличие. Кроме радиатора кондиционера, за передней панелью расположен еще радиатор печки, отвечающий за нагрев воздуха. Регулируя температуру отопительной системы, мы фактически настраиваем заслонку, которая смешивает горячий воздух печки с холодным воздухом кондиционера. Эта «смесь» и подается в воздуховоды. В случае с климат-контролем заслонка регулируется автоматически, в зависимости от заданной температуры на блоке управления и температуры в салоне.

Если внутри машина прогрелась до 30 градусов и мы включим на климат-контроле заветные 22 градуса, то заслонка автоматически станет в такое положение, чтобы в салон поступал максимально холодный воздух (6—8 градусов). После охлаждения салона заслонка займет такое положение, при котором микс холодного и горячего потоков от двух радиаторов будет поддерживать заданные 22 градуса.

А как работает 2-зонный климат-контроль?

Большинство производителей, разделяя салон на две «климатические зоны», устанавливают на радиаторах печки и кондиционера разделительный короб с разными заслонками. На блоке управления климат-контролем ставится дополнительная «шайба», и теперь левая и правая части салона имеют отдельную регулировку температуры. В дорогих премиальных автомобилях «вторая зона» иногда предусматривает наличие дополнительного радиатора. Если зон три и больше, то без новых радиаторов вовсе не обойтись. Их, как и дополнительные вентиляторы, ставят прямо в центральный тоннель.

Как видите, кондиционер хоть и простая, но весьма недешевая штуковина. И в данном случае намного проще предотвратить поломку, нежели потом искать способы ее устранения. Попросите в следующий раз на мойке помыть радиатор кондиционера. А как заедете за какой-нибудь мелочью в магазин автозапчастей, спросите про антибактериальный спрей — стоит копейки и лишним не будет. Если никогда не проверяли систему кондиционера и вашей машине уже больше трех лет, сделайте это при ближайшем плановом ТО. Эти простые и недорогие действия позволят избежать больших финансовых потерь и наслаждаться прохладным воздухом в салоне даже в жаркие летние дни.

Неисправности кондиционера и способы их устранения определяются диагностикой. Принцип работы кондиционера простой, и при диагностике становится понятно что именно стало причиной его не правильной работы.

Кондиционер не включается

Происходит это как правило по двум причинам:

Первая заключается в том что произошла утечка и хладагент в системе отсутствует или его количество недостаточно. Для проверки необходимо подключить манометры. И если давление в системе менее 2 атм . Датчик аварийного давления отключает питание на компрессора. Вал компрессора не вращается от приводного ремня и давление в системе не создаётся. Датчик давления тем самым предохраняет компрессор от работы без хладагента. Ещё проще можно убедиться в том что в системе недостаточное количество хладагента , это перемкнуть между собой контакты датчика. В этом случае проверяются сразу две неисправности либо отсутствует хладагент, либо обрыв в цепи питания компрессора.

На неработающем двигателе, при включённом зажигании и кондиционере перемыкаются контакты датчика и электро муфта сработает, должен быть слышен характерный щелчок. Если этого не происходит соответственно либо нет хладагента. При подключении манометров это видно . Давление в системе должно быть более 3 атм.

С хладагентом всё в порядке, тогда необходимо искать проблему в электрической схеме. Это может быть обрыв в электропроводке, или вышел из строя сам датчик, или регулятор температуры, а может быть сгорел предохранитель. Здесь возникает много вариантов неисправностей. Устранить которые можно проверяя присутствие питания на каждом этапе электрической схемы. В случае если кондиционер включается и работает но нет необходимой температуры охлаждения , неисправность возникает уже в системе кондиционера.

Недостаточная температура охлаждения

Неисправность компрессора, выражающаяся в недостаточной температуре охлаждения имеет множество причин. При включении компрессора на полную мощность температура воздуха выходящая из испарителя должна составлять 6 градусов по Цельсию.

Первая причина заключается в том что в системе недостаточное количество хладагента.

Следующая причина недостаточной температуры охлаждения

заключается в слабом обдуве радиатора конденсатора. Он снаружи забивается пылью и грязью из за чего происходит недостаточное охлаждение радиатора. Хладагент подаётся в радиатор под высоким давлением в газообразном состоянии. Там он охлаждается и переходит в жидкое состояние. При недостаточном охлаждении Хладагент в виде газа попадет в испаритель и испарения как такового не происходит , а ведь при испарении и происходит процесс охлаждения радиатора испарителя. Если забиты соты испарителя снаружи охлажденный воздух просто не поступает в салон. В достаточном количестве. Радиаторы должны быть чистыми и давать хорошее прохождение воздуха.

Неисправен компрессор кондиционера

Если компрессор вышел из строя, также не будет нормального охлаждения Компрессор дорогостоящий элемент конструкции. Решение о его выбраковке должно быть достаточно ответственным

О неисправности компрессора кондиционера и способы их устранения можно судить по давлению, возникающему в линии высокого и низкого давления всасывания. При этом наблюдается повышенное давление в линии низкого давления и пониженное в линии высокого давления. Неисправному компрессору тяжело создать давление нагнетания и соответственно он забирает недостаточное количество хладагента из линии низкого давления. Если присутствуют эти показания давления можно сказать что компрессор вышел из строя

Компрессор часто включается и выключается.

По этой причине в системе не достигается рабочее давление, и кондиционер работает не эффективно. Как правило, это связано.

с избыточным количеством хладагента в системе.
в каком то месте затруднено прохождение хладогента. Но в радиаторе испарителе в результате образования затора не создаётся необходимое давление. в результате низка температура охлаждения.
возможно забит радиатор испаритель снаружи.из за плохой теплоотдачи в испарителе создаётся избыточное давление. затрудняется прохождение хдаогента.

Проскальзывание ремня на шкиве компрессора

При нагнетании необходимого давление проскальзывает ремень и давление в ситеме падает. То есть насос не может создать необходимое давление. И процессы, происходящие в кондиционере нарушаются. Не достигается требуемая температура газообразного хладагента. Соответственно испарение хладагента происходит менее интенсивно. Затрачивается меньше энергии на испарение. И как результат не достигается требуемая температура охлаждения. По манометру видно что давление нагнетания ниже допустимого.

Так же на низкую холодопроводность могут влиять и другие неисправности, возникающие при работе кондиционера.

Низкое давления всасывания

Если мы наблюдаем низкое давления всасывания, можно проверить следующие неисправности:

-в системе накопилась влага. Требуется срочная пере заправка.

-Произошло засорение терморегулирующего вентиля или распылителя, они находятся на входе в испаритель и производят распыление жидкого хладагента для его последующего испарения. Это самое тонкое место в системе и оно подвержено засорению в первую очередь. В качестве элементов которые засоряют узкие места в системе кондиционера могут быть куски резины от разлагающегося шланга или силикагель которая находится в ресивере осушителе. В случае с ТРВ он забивается так что возможна только его замена. Также источником засорения могут служить частички он разрушенного и заменённого ранее компрессора. Вообще в случае разрушения компрессора рекомендуется полная замена кондиционера на автомобиле. В противном случае проблема с засорением элементов компрессора будут происходить постоянно. Бывает, что куски резины забивают какой-то разложившийся шланг. Поиск подобных неисправностей производится путем разборки системы и продувки его элементов сжатым воздухом.

При несвоевременно обнаружении подобной неисправности может выйти из строя компрессор. Так как он встречает сопротивление , начинает нагреваться и выходит из строя.

При засорении ТРВ или шлангов давление нагнетания становится выше нормы, при этом давление всасывания становится меньше 0. В этом случае необходимо немедленно прекратить работу компрессора. И искать причину неисправности кондиционера и способы их устранения.

Высокое давление всасывания

неисправном компрессоре, как уже было описано выше
избыточном количестве хладагента. Компрессор не успевает забирать хладагент для нагнетания

неисправном ТРВ. В данном случае он открыт и не закрывается. Хладагент без сопротивления циркулирует по системе, при этом снижается давление нагнетания. Данный симптом очень похож на неисправность компрессора. И при возникновении сомнений начинать поиск неисправности необходимо именно с ТРВ. Как правило, точно определиться можно только после его замены. Если ТРВ заклинил, то чистка и ремонт ни к чему не приводят.

Высокое давление нагнетания связано:

с избытком хладагента в системе

недостаточное охлаждение конденсатора. Хладагент находясь в газообразном состоянии не успевает конденсироваться. Это связано с тем что либо вентилятор пришёл в негодность , либо снаружи забились трубки конденсатора.

Как уже было сказано внутри системы образовались засоры, препятствующие циркуляции хладагента.

Низкое давление нагнетания:

Недостаточное количество хладагента

Опять это может быть связано с ТРВ при его заклинивании в открытом положении, в системе не создаётся требуемое давление.

Либо неисправен компрессор. Невыдаёт требуемое давление

Кажется, что все неисправности кондиционера и способы их устранения похожи Поэтому обнаружение неисправности затрудняется и начинать поиск необходимо с проверки менее дорогих элементов, и подходить к более сложным и дорогим. Скажем дешевле потратиться на приобретение ТРВ, чем приобретать новый компрессор. С опытом конечно по работе кондиционера начинаешь понимать, что именно с ним происходит. Но всё равно это не на сто процентов.

Читайте также: