Ниссан тиида проблемы с автозапуском

Опубликовано: 17.05.2024

Вот и пришли и в наши края холода с температурой -25. И за это время уже не раз вспомнил про прошлую машину в которой был автозапуск. Так как в моей стоит только штатка с бесключевым доступом, то планирую и на свою Тиидку установить сигналку с автозапуском, да и при ее наличии эффект плацебо ни куда не девается, по ночами спится спокойнее.
И тут же первая дилемма. У меня авто с бесключевым доступом "Intelligent Key" (вроде как то так она у Ниссанов называется, я с ниссаном неданно так что еще не все тонкости знаю). И если я правильно понял то совместить сигналку с родной противоугонкой, чтобы они работали синхронно это либо геморой-геморойный либо вообще нельзя.
Кароч, что я хочу чтоб было: так как бесключевой доступ просто величайшее изобретение человечества, то и довольно таки быстро к нему привыкаешь, и брать в руки брелок уже не охота (как говорится пацаны на районе не поймут). А я хочу, чтоб подойдя к машине мне не нужно было брать в руки брелок сигналки и открывать машину им, а как раньше просто подходить нажимать кнопку на ручке двери и машина открывается и сразу же снимается с охраны сигналки. Естественно закрывается аналогичным образом, уходя от машины нажал кнопку на двери и она закрылась и сигналка встала на охрану. Такая же ситуация и с автозапуском, заведя машину брелоком с сигналки (тут уже извините хочешь не хочешь а брелок надо в руки брать, технологию автозапуска силой мысли еще не изобрели, но слышал что буржуи вместо силы мысли используют для этого телефон, до этого человечество уже додумалось), просто снимать ее кнопкой с ручки двери.
И если я правильно понял мастера, то функция открытия дверей реализуема, проблемы начинаются при использовании автозапуска. Нужно там хоронить второй ключ использовать всякие обходчики иммобилайзера и т.д. И все равно чтоб попасть в машину нужно открывать ее с брелоком сигналки, чего я не хочу, тогда смысл бесключевого доступа теряется, да и хоронить второй ключ тоже не охота.
Я видел, что в той же Тeana и X-Trail эта система работает, и там это реализовать можно, Но если я правильно понял то с Тиидой такой фокус уже не прокатит.
Теперь внимание вопрос! (дум-м-м…) Можно ли все таки реализовать данную функцию? Если не трудно поделитесь своим опытом, контактами сервиса или мастера в Казани, может фирму сигналки посоветуете, сылочкой на нужный форум, статью или видос, может я просто плохо искал, и не в тот сервис зашел. Заранее спасибо :)

Тут можно рассмотреть несколько вариантов:

1. Пандора 3910 + реализация запуска 2000р + для обмана штатного иммобилайзера и сохранения комплекта ключей можно использовать Модуль запуска RDM-7
Останется всё управление с штатного ключа + запуск с сохранением комплекта ключей на руках + мобильное приложение на смартфон + сервер pro.p-on.ru где можно будет менять настройки по работе системы и автозапуска.

2. Пандект Х-1100 + + реализация запуска 2000р + для обмана штатного иммобилайзера и сохранения комплекта ключей можно использовать Модуль запуска RDM-7
Останется всё управление с штатного ключа + запуск с сохранением комплекта ключей на руках + мобильное приложения и выхода в интернет у этой системы нет. Оповещение так же как и у 3910 по каналу GSM. Все настройки выполняются через телефон, и функционал по работе запуска тоже урезан.

3. Самый бюджетный вариант
Starline A94 + Бесключевой модуль обхода шт. иммобилайзера iDatalink Start-IB
По сути это просто сигнализация с обратной связью, дальность работы брелока зависит от того где паркуется автомобиль. В зоне где много помех или мало, что сказывается на работе дальности брелока, и радиус действия может доходить до 100м в учётом прямой видимости.
При такой схеме защита автомобиля снижается, и желательно устанавливать доп системы авторизации владельца.
Скажем к сигнализации Starline A94 можно до установить бесконтактный иммобилайзер StarLine i95

Вместо Starline A91 Dialog лучше все же установить Starline A94. В отличие от А91, А94 обладает встроенным CAN-адаптером, который позволяет подключить сигнализацию к автомобилю более корректно и с меньшим вмешательством в штатную проводку, благодаря передаче основного объема команд и событий по цифровой шине автомобиля.

Сирена входит в комплектацию систем от А93 и выше. Стоимость подключения сирены - 300 рублей, не входит в цену сигнализации с установкой. Таким образом, итоговая стоимость А94 с сиреной и модулем обхода составит 18600 рублей с установкой.

_________________
С Уважением, Михаил Каштанов

У Pandora несколько иной принцип построения модельного ряда. Есть бюджетные модели DX и LX, без GSM и встроенного иммобилайзера. И есть более продвинутые линейки, Pandect-X и Pandora DXL, у которых функционал может быть максимальным.

Так что к модели DX-50 GSM добавить не получится, даже если очень потребуется. Зато выбор систем с GSM крайне широк:
- Pandect X-1170 - Slave-система (без брелков) с метками и GSM-управлением по телефону
- Pandect X-2050 - система с брелком, меткой и GSM-управлением по телефону
- Pandect X-3000 - система с брелком, меткой и мобильным приложением
- Pandora DXL3910 - Slave-система (без брелков) с метками и мобильным приложением.

Итоговая базовая стоимость установки Starline A91 с сиреной, CAN-адаптером Starline 2CAN 35, модулем Starline M21 и модулем обхода штатного иммобилайзера составит 27571 рубль.

Здравствуйте. Не хочу никаких меток, пин-кодов и других трудностей. Просто из дома (частный дом) заводить автомобиль с брелка (желательно со штатного автомобильного) и включать обдув стекла на обогрев. Затем садиться и ехать с родным брелком в кармане без второго брелка сигнализации. После изучения сайтов вижу следующие трудности:

- после автозапуска нельзя открыть дверь штатной кнопкой на ручке. Нужно открывать либо с брелка сигнализации, либо глушить двигатель. Варианты улучшения ситуации - при автозапуске убирать сигнал зажигания с центрального блока автомобиля или с антенны иммобилайзера или ещё как. Так ли это и сработает ли на моей машине?

- как выдавать команду на включение обдува стекла после старта - по CAN шине или через доп.канал на соответствующую кнопку на панели авто?

- чтобы без хозяина машина не уехала, хорошо бы иметь инерционный датчик, который глушил бы машину если не пройдена штатная проверка хозяина штатным иммобилайзером. Это возможно? Носить брелок сигнализации в качестве второй метки не хочу.

В итоге, возможно ли средствами старлайн организовать такой автозапуск и какой набор Вы бы посоветовали для этого?

Ответы 12

- чтобы без хозяина машина не уехала, хорошо бы иметь инерционный датчик, который глушил бы машину если не пройдена штатная проверка хозяина штатным иммобилайзером

Не хочу никаких меток, пин-кодов и других трудностей.

Носить брелок сигнализации в качестве второй метки не хочу.

Для начала наверно стоит изучить что такое штатный иммо ,как он работает. ну и как вообще работает штатная система.

Спасибо за отклик. Действительно, подробно работу штатной системы на этой машине я не изучал. Представляю только, что штатный блок иммобилайзера при наступлении некоторых конкретных событий опрашивает присутствие вблизи метки, которая расположена в штатном брелке. К этим событиям относятся: нажатие кнопок на ручках дверей или багажнике, поворот ручки зажигания (у меня не кнопка start/stop, а поворачивающаяся ручка), возможно другие события, такие как открывание дверей на ходу, не знаю.

Соответственно при автозапуске в обход иммобилайзера (видимо с помощью iKey т.к. авто в списке поддерживаемых), как я думаю, появляется опасность, что на машине уедут без хозяина т.к. двигатель уже работает. Думаю дальше, что помешать этому, конечно, может сигнал снятия с паркинга. Если произойдёт снятие с паркинга без процедуры проверки хозяина штатным иммобилайзером, то система вызовет тревогу. Но хотелось бы подстраховаться и кроме концевика на паркинге иметь в запасе инерционный датчик, который также бы вызвал режим тревоги, если машина поедет без хозяина и его штатного брелока в кармане.

Прошу Вас, поясните эти моменты, правильно ли я их понимаю т.к. на сайте не нашёл внятного описания, как работает сигнализация в режиме slave.

Да, по поводу "не хочу никаких меток" я имел в виду, что не хочу дополнительных меток к той, что уже есть в штатном ключе автомобиля.

Представляю только, что штатный блок иммобилайзера при наступлении некоторых конкретных событий опрашивает присутствие вблизи метки, которая расположена в штатном брелке. К этим событиям относятся: нажатие кнопок на ручках дверей или багажнике, поворот ручки зажигания (у меня не кнопка start/stop, а поворачивающаяся ручка), возможно другие события, такие как открывание дверей на ходу, не знаю.

Опрашивается радиоканал ,который к иммобилайзеру не имеет отношения ,это просто доступ в авто. Вы же можете выйти из заведенного авто и он не заглохнет.

Все не так просто ,точнее не все так как ХОЧЕТСЯ. И если все же будет возможность выполнить Ваши желания ,то просто поверьте - цена и оборудование не будет маленькой.

Так я затем и спрашиваю, какое в данном случае нужно оборудование чтобы понять, какая будет цена :)

Вы же можете выйти из заведенного авто и он не заглохнет.

Да, он запищит часто-часто, но не заглохнет. Вот только не пробовал, поедет ли.

Штатный иммо НЕ глушит авто ,он просто не дает завестись.Он опрашивается только в момент запуска,когда барашек крутите.

Хорошо. Как раз то, что надо. Что тогда мешает выбрать сигнализацию с функцией iKey, которая совершит автозапуск с программным обходом иммобилайзера? Затем хозяин залезает, крутит барашек, штатный иммобилайзер опрашивает штатный брелок и даёт добро - сигнализация получает сигнал "всё в порядке" и больше не беспокоится ни о чём. Если залезет злоумышленник, он не сможет прокрутить барашек и опросить штатный иммобилайзер и получить добро. В этом случае сигнализация заглушит двигатель при любых попытках движения (сняли с паркинга, сработал инерционный датчик). Разве не так?

Кстати, барашек без наличия брелока поблизости вообще не прокручивается и, соответственно, не выдаёт напряжение в линию зажигания.

Что тогда мешает выбрать сигнализацию с функцией iKey, которая совершит автозапуск с программным обходом иммобилайзера?

Ничего кроме Носить брелок сигнализации в качестве второй метки не хочу.

Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля

Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотрим самые распространенные неполадки.

Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.

На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.

Проблемы в системе зажигания

Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не сложно.
Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром. В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу.

Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).

Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.

Другие возможные неисправности

Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.

Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.

Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.

Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
-проблемы с подачей топлива;
-проблемы с электрикой;
-проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).

Рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.

Nissan Tiida 2011 1.6 HR16DE - плохой запуск двигателя

Сканирую ScanDoc.
Ошибок нет.

Синхронизацию смотрели: всё в норме.
Постараюсь завтра сделать запись с цилиндром 1 и форсункой 1.
Пробег родной 65'000 km. Думаю что вряд ли это цепь.

Уважаемый. Вы просите помощи, но сами усилий не прикладываете.
Я попросил: сделайте Log-и по максимуму, если у вас ScanDoc, и выложите, чтобы увидеть, - что «говорит» электроника, а не вы.
Осциллограммы можно до бесконечности снимать и ответа не найти.
Думайте логически, а не спонтанно: что нужно для хорошего запуска?
Сначала опознать систему и принцип работы данного ДВС. «Опорные» датчики. Потом всё осмотреть. Потом сделать Log-и с помощью сканера записать, и еще несколько раз просмотреть, сравнивая с другими автомобилями. Потом Px . чтобы убедиться, что всё по местам. Проверка искры. Давление топлива. Нужно сделать CSS.
После получения первичных данных нужно остановиться, и все полученное осмыслить. Поэтому я за диагностику беру 1500 руб. И клиента отправляю куда подальше. Не нравится? - пожалуйста, за 500 руб. вокруг полно «читальщиков ошибок».

Теперь вопрос к вам очередной. Когда, всё-таки, автомобиль запускается, прогреется: при резкой перегазовке провал есть? Если "Да", то смотрите ДМРВ.
Делайте осциллограмму сигнала ДМРВ по такому плану:
- выкл. зажигание
- вкл. зажигание
- подождать, пока выровняется, потом запуск
- работа на холостом ходу
- потом 1500 RPM
- потом 2000 RPM
- и, соответственно, стоп.
Потом ищите, что должно быть, и что у вас (я имею в виду показания в цифрах).
Только подключайте всё правильно. В идеале - замерьте падение напряжения между массами ЭБУ и АКБ. Потому что, скорее всего, - в состоянии покоя показания ДМРВ будут в миливольтах.

Ну, как-то так. Извините, если резко.

Да, и ещё попробуйте сделать так:
- запустите двигатель
- откройте крышку бензобака
- дайте поработать (если будет работать)
- заглушите с открыто крышкой
- подождите несколько минут
- и запустите двигатель.
Если всё получится - делайте выводы.

Читайте также: