Нива 4х4 не включается 5 передача
Опубликовано: 18.05.2024
Еду я по трассе, включаю пятую передачу, а она не включается. Будто что то не дает вилки двигаться. Проехав несколько км, пробую снова — включилась, ну ладно едем дальше. Потом снова "пропала" и больше я ее не смог включить. Покатались еще около недели, и встал на ремонт. Вскрытие показало: пятая передача не включалась по причине отколотого зуба с шестерни той же самой передачи, который застрял под пружиной синхронизатора, и блокирующее кольцо не смещалось по шлицам.
Так же сразу обнаружил, что нет зуба на блоке шестерен пятой передачи.
Зуб нашелся в картере.
В итоге помимо сломанных шестерен, были заменены все блокирующие кольца от каждой передачи, т.к. их износ был очевиден, все подшипники и сальники коробки.
В процессе сборки не обошлось без "накосячил". Когда собирал заднюю часть кпп, коробка стояла вертикально на верстаке для удобства сборки, и я не подумал о том, что может быть осевой люфт на валу. Из за того что вал на 1мм сместился вниз, то в процессе сборки я неправильно установил на вал ступицу синхронизатора, а перевернул я ее из за того что когда собирается пятая передача, на вал устанавливается стопорное колечко. Его то я и не смог поставить, т к шестерня была выше проточки на грамульку, ну и я по логике просто перевернул ступицу, и все собралось как надо. Вот только я не обратил внимание что шестерня блока шестерен "легла" на жестянку шестерни пятой передачи.
А при проверке все валы крутились. Когда поставил кпп на авто, снова решил проверить как работает она, стал крутить руками за "вертолет", а кпп зажата, будто передача включена, двигатель пыталась прокручивать. Снова снял, вскрыл, долго не понимал что не так. Ну в общем все обошлось, перекинул ступицу, все собрал и вот разница, на 3-4 мм, шестеренка отошла.
Вторая проблема была с механизмом выбора передач. Я просто почистил в нем всю грязь, песок и мазуту. Но именно из за этого сам рычаг от того, что подпружинен, ушел вверх, и когда включаешь любую передачу, то он вылетает из зацепления со штоками. Пришлось купить новый. У старого просто износ который компенсировался грязью. Так же сразу заменил сальник коленвала, и увидел что нет одного болта крепления маховика. Сервисмены его просто скрутили при затяжке, обломыш оставили внутри.
Повезло что легко его удалось достать.
На сей момент кпп прокатилась около 900 км, и сменила масло.
Всем привет!!
Вообщем КПП перебирали, после прохода гарантии на переборку(2 месяца), потекла откуда то. Причем в масле вся, раз в тысячу надо доливать. А понять откуда, сложно, она считай вся в масле.
Антоха: Это только на яме можно увидеть. Течь может откуда угодно. У меня как то текла из кулисы, посмотри её.
Captain: Было такое, с завода прошла машинка без ремонта несколько десятков тыщ км, затем кпп засопливилась сурово, нипадецки, откуда-то сверху, не понять откуда. Оказалось, начал разбираться рычаг кпп ("кулиса"), там пакет железячек, переложенных треугольными прокладками, с завода не затянули. Кпп снимать, собирать всё на герметик.
Проблемы с КПП
Помогите советом что делать. Как-то проехал км так 100 по трассе, въехал в город, там сразу на 1 и 2 передаче сильный скрежет в коробке появился, остальные передаче норм. Думал все, приехал. но потом постоял, поехал, хруст пропал. Сейчас 1 и 2 тяжело включается, 2 скорость вылетает и включается иногда с характерным звуком трущихся шестеренок. При езде на большой скорости нечто прерывистого свита какого то. Еще, при включении 1 передачи небольшой рывок. Какое масло залито и когда его меняли-хз, машина у меня около месяца. Какое масло в коробку лучше залить и чем промыть ее (если это поможет ).
Captain: Уровень масла проверь, для начала. Долей, если его там нет. Подешевле, ибо всё равно менять, там чернота одна будет, если без масла поездил.
Уровень масла был нормальный, и не такое уж черное, ну с опилками конечно. Снял крышку кпп, нашел половину стопорного кольца или еще какого то, оно с таким отверстием. вторая половина где то болтается значит. сейчас тнковского залил масла чуть лучше стало и переключаться и шума.
Слава: Похоже развалились синхроннизаторы, было уменя. Коробку все равно перебирать, ане то ей ой!. А масло по барабану какое, лишь бы было.
Найти бы человека который бы помог перебрать и место где это сделать, а то даж гаража нету. Так что подумал, в моей ситуации лучше на этой поездить пока совсем не развалиться а там новую купить. а если перебирать то там все менять надо износ всего сильно заметен, только корпус останеться, да и он галимый, цилиндр привода выключения сцепления болтами к коробке где крепиться резьба сорвана, такая ж фигня и на нескольких болтах нижней крышки коробки, гайках для замены масла.
Все. коробку перебрал, все внутренности новые, заодно новое сцепление, промвал ,всего вышло в 12 тыров. Теперь сцепление как у иномарки правда на прежней коробки скорость была больше на км 15-20. и на 3 предаче при оборотах движка больше 2 тыщ ручки РК так шатает , почему? но прежняя из такого хлама и так коряво собрана была
Замена КПП
Полетела коробка, а ремонт дороже чем купить другую. Начал искать, посоветовали поставить Фиатовскую. Может кто-то уже себе менял. Расскажите стоит ли или может ставить ВАЗовскую, а може ещё от каких-то моделей подходит?
Magellan: Покупай вазовскую пятиступку, и не насилуй мозг!
G.A.R.: Если найдёш Фиатовскую подешевке - тогда ставь!
G.A.R., а какую лучше ставить? Тяговую или скоростную? И нужно ли что-то менять?
народ помогите, купил ниву неделю назад - не включаеться пятая передача; когда на второй едешь - вибрация появляется и первая вылетает, когда бросаешь газ
в чем дело, помогите!
Santano: Ехать к мастеру, пусть смотрит коробу, возможно синхронизаторы и вилка. А может диск сцепления. Поможет только вскрытие))))
У меня такая беда была, едешь на пятой (хотя бы минут 10) потом снимаешь передачу, рычаг в нейтраль встает, а передача не снята Снять можно только сделав следующие манипуляции: выжимаю сцепление, перегазовка, потом включаю 4, а потом только нейтраль..
В чем проблема!? Как бороться!?
Captain: Такая неисправность встречалась на "Шевике". Там рычаг проскакивал между штоками 3-4 и 5-ЗХ.
Просто выключай пятую аккуратно, толкая рычаг не просто назад, а вправо-назад. Или ремонт КПП!
Да машину то мне уже разбили, просто решил поинтересоваться что это было Да и перебрать попробывать хочу, своими силами
Проблема не очень существенная, но неприятно. На холодной машине плохо включается первая и вторая передачи. После прогрева передачи включаются как как по маслу. Пробег 3000 и эта проблема у меня с первого дня. Может подскажет кто, в чем может быть причина?
MNV: У меня всё 1:1 как у тебя. Я тож подумывал тут этот вопрос спросить. А потом забил. Подумал, какая разница что там именно? Полюбэ из-за этой фигни ничего разбирать не буду.
И так в прошлом году три раза её снимали и ковырялись.
Я тоже ничего разбирать не собираюсь, но возможно эта проблема решается не так сложно - банальным увеличением или уменьшением свободного хода сцепления. Помню как то на одной из предыдущих машин после замены сцепления, первая скорость вообще не хотела втыкаться, но когда полностью выбрали свободный ход вилки, то все стало на свои места. Может и в этой ситуации цена вопроса - регулировка?
MNV: Конечно хотелось бы мне тебя как-то обнадёжить и приободрить.
Всем привет! Вопрос: насколько сложно поменять заднюю крышку на КПП4. Отломал шпильку крепления подушки. Выкрутить не смог. Пришлось подрезать крышку. Сейчас шпилька на Локтайте на 3-4 витках. Неустраивает. Кто чего подскажет?
Captain: Ничего сложного. Откручиваешь гайку заднюю, снимаешь фланец-"трилистник", откручиваешь гайки М8 по периметру (одна из них под кронштейном выхлопной трубы, его сними, не забудь!), выкручиваешь сбоку-справа болт с медной шайбой, отводишь рычаг КПП максимально влево и снимаешь крышку.
Злопыхатель: Ищё проще: высверливаешь остаток шпильки, хорошо если получится точно по оси, зачищаешь-восстанавливаешь резьбу, вкручиваешь новую шпильку.
Если не удалось высверлить ровно, рассверливаешь под следующую резьбу и нарезаешь её (10-ка, кажется). Делаешь ремонтную шпильку М10-М8. Я делал тупо из болта М10, обтачивая под диам. 8 просто точилом (не было под рукой токарного станка). Хитрось тут только одна: чтобы нарезать резьбу в КПП надо иметь маленький ключик под квадрат метчика, ибо нормальным метчикодержателем там не размахнуться.
Добрый вечер!
Прошу консультации. Утром работала КПП, а вот когда поехал с работы, четвертая передача не включается. Такая же ситуация на заглушенном двигателе, все есть, кроме 4. Позвонил знакомым, сказали, что за ремонт, плюс замена сцепления в сборе, с меня возьмут около 4-5 т.р.
На сколько я попал при таком раскладе? Сцепление в сборе, масло, замена синхронизаторов. На какую сумму мне примерно расчитывать?
Спасибо!
Captain: Обычно при ремонте КПП с большим пробегом уходит на детали от 2 до 8 тыщ руб, если больше, то лучше новую КПП купить. Шестерня и муфта V передачи требуют замены почти 100% из-за сильного износа шлицев, подшипники самые большие (2 шт) тоже шумят почти 100%. Синхронизаторы и вилки -- вероятность замены 50%. Остальное -- как повезёт.
Если не менять изношенные детали заранее, то можно попасть на новый ремонт через пару недель-месяц-полгода.
Спасибо за ответ!
Скока ходит нивская КПП?
Антоха: На моей ниве тыщ 120 отходила.
Captain: На "кроке" и "шевике" (с "разорванным пакетом") отхаживает иной раз 100-150 тыщ, потом или раковины на самых больших подшипниках появляюца и возникает неэпический грохот или проблемы с 5 передачей или всё вместе. Это если аккуратно ездить! А на простой ниве гоняют азартнее, на них редко доживают до 100 тыщ.
эва как. чой та моя в панике
Чегет: А если пробег уже за 250? И КПП старого образца, то можно смело ее под замену?
Captain: Старую продать не разбирая, ИМХО. Там нечего ловить.
Кто знает что творится за забором зоопарка? ©
Несколько советов по покупке новой КПП
На новой КПП должны быть нанесены консервирующий состав на открытые металлические поверхности, метки краской и бумажка со штрих-кодом на "колоколе". В ней должно быть масло! Осмотри поддон, он должен не иметь вмятин под краской (иначе это крашеный б/у) и покрашен чуть матовой тёмно-серой (черной) краской. Пробки для масла должны быть на герметике. Прокладка поддона резинопробковая, коричневая или чёрная. КПП должна быть сухая и чистая, блестящий некрашеный алюминий (проверь внутри колокола на предмет копоти и сажи, их не должно быть!). На "колоколе" возле крепёжного отверстия должна быть отлита дата в кружке, год и вокруг него 12 секторов с точками. Год 2010 или 2011.
Иначе это будет самосбор, то есть кот в мешке! Даже из серьёзных вроде магазинов привозили такое!
В Москве ремонт КПП экономически нецелесообразен, работа дорогая. Проще заменить.
Чегет: При установке нужно что-нибудь дополнительно подшаманить, чтобы дольше служила КПП? Или все как обычно? Ну чтобы потом не кусать локти. Что еще рекомендуют при замене на новую?
При замене проверь, чтобы направляющие втулки не остались в старой КПП в нижних крепёжных отверстиях, их место в двигателе. Лучше новые купи, они копейки стоят. Удали консервант ветошью с бензином. Смажь рабочие поверхности вилки сцепления, её упора, стакана выжимного и шлицы смазкой ШРУС. После установки проверь уровень масла, должно быть не ниже 10 мм от края маслоналивного отверстия (слева, под ключ "на 17"). Это удобнее делать, пока не установлен передний кардан. Если маловато -- долей любое трансмиссионное GL-4 или GL-5 или GL-4/5.
После обкатки (1-2 тыщи км) поменяй масло и всё.
Не нужно наливать масла больше, чем положено, это бессмысленно. На долговечность КПП не влияет.
Прошу совета, пропала 5 скорость,последнее время ездил от дома недалеко 5 не включал, а сегодня за город собрался и на тебе При попытке включения как будто во что то упирается,или что то мешает и не включается,рычаг дальше не идет.Посторонних звуков нет, остальные передачи работают нормально,что произошло? Может после морозов такие глюки, у нас только сегодня потеплело до -2.
Captain: Что-то с синхронизатором. Точнее только вскрытие покажет.
Спасибо,буду подумать.А может ну ее 5, я все равно не гоняю больше 90, если продолжать ездить?
Скорее всего было густое масло и 5 тихо умерла.В коробке была минералка ТНК, а на улице по утрам в конце февраля доходило до -35,поездки были непродолжительные.Как думаете,могло это повлиять? И стоит вскрывать коробку или фиг с ней 5.
Сегодня, как ни странно включилась 5 передача, вчера снимал механизм кулисы он в норме, утром поехал, попробовал и на удивление 5 заработала.
Рано радовался, после обеда опять вырубилась. Думаю все же масло поменять на нормальное, заодно погляжу что сольется, может обломки какие мелкие будут.
Не выдержал, вчера снял коробку, вы оказались правы - развалился синхронизатор.
Кто подскажет! На Нивовской 5-ти ступке начала выбивать задняя. Разобрал и обалдел. Оказывается это переделанная с 4х ступки, да так паршиво. Причину нашел - вал шестерни влючения задней передачи не поменяли, шайба его держала слабо, короче выбивала задняя из-за люфта вала. Поставил вал с 5-ти ст., хорошо затянул - люфт пропал, все включается отлично, задняя не выбивает. Но там еще и блок промеж.шестерен не был поменян, получается Блок шестерен 5-й передачи держится только на шлицах и с др. стороны упирается подшипником в гнездо крышки (болтом не стянут,из-за отсутствия резьбы в бл. промеж.шест.). Два года так ездил, так и поставил. Интересно на сколько еще хватит. Вопрос: -Коробка не шумит. Покупать вал промеж. шест. или купить КПП от Фиат-Полонез-Каро (нашел в инете за 550грн.)Нива 21213 Дв.1.7,редуктора 06. Жду совета дорогие нивоводы.
Спасибо. Но единственное, что я от туда понял, так это то, что на промежуточном валу у токаря можно нарезать резьбу. Хоть мне кажется нужен очень хороший токарь, для такой работы. Надо же сначала сделать отпуск метала,и после всего опять закалку и цементацию. Я так понял вы советуете не ставить Плонезовскую, а сделать путем 5-ти ст.
Прошу совета.
Машину (21213) прикупил на днях с рук. И только сегодня она преподнесла мне неприятный сюрприз - вылетает вторая передача и задний ход. Курил мануалы и форумы, все ссылаются на вскрытие и замену синронизатора, шестерни 2 передачи и муфты. Обмозговав все это хозяйство, появилась мысль прикупить 4кпп от классики. И вот сейчас стою перед выбором: либо разбирать 5ступку и тратиться на замену или купить на развале коробку от какой-нить копейки и ее впендюрить. Что можете посоветовать и какие могут быть в этом деле засады?
tatarin545: Если хочешь для себя и надолго, придется тебе вскрывать коробку!
Можно конечно б/у 4 х взять, но не известно какая попадется, обычно они не кому не нужные и дешево их отдают, у меня такие две коробки валяются.
Также коробка хороша для езды по бездорожью, т.к. передаточные отношения другие и хороши с большими колесами и с другим ГП 4,3. Можешь здесь порыться в оффроуде и в трансмиссии.
Здравствуйте форумчане! Столкнулся с проблемой в коробке передач.
Прежде всего пред история:
Даже не знаю с чего начать.
В общем, тёплым осенним днём Нива(теперь уже моя), выехала из пункта А в пункт Б, проехав всего четыреста метров, на небольшом подъёме коробка передач стукнула. Позже по пути следования были обнаружены следы вытекшего масла (предположительно из коробки, т.к. вся она была в нём). После машина не заводилась.
В данное время я решил снять коробку и попробовать разобрать её сам достиг определённого успеха, были сняты передний и задний карданные валы, раздатка, стартер, а после и коробка передач. И началась её разборка.
Были сняты: механизм выбора передач, нижняя крышка и верхняя крышка, предо мной предстали шестерни.
Единственный дефект который я заметил, это недостаток двух зубьев у самой большой шестерни промежуточного вала.
Разборку делал по инструкции, но остановился беспокоясь за дальнейшую разборку. Меня отец отговаривает говорит что я не смогу сам разобраться в чём неисправность.
Как вы считаете стоит ли попробовать делать разборку коробки передач самому, и что бы вы посоветовали в этом нелёгком деле.
Ссылка на инструкцию:
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-ni . edach.html
Captain: Не боги горшки обжигают. Два-три раза переделаешь -- и научишься! И спецы иной раз переделывают, а тебе сам бог велел!
А если серьёзно, то последовательность сборки должна строго соблюдаца, главное -- ничего не забыть снаружи, если оно должно быть внутри!
А можете что нибудь посоветовать для оптимизации работы. Вот допустим где брать комплектующие для коробки, в какую сумму это выльется (примерно), как хранить разобранные детали, т.е. подшипники, шестерни. Просто не хочу сильно косячить с деньгами есть определённые трудности.
Captain: Комплектующие для коробки брать в крупном автомаркете - меньше риск нарваться на "левак". Лично я считаю, что в Омске наилучшее качество деталей у официального дилера Шевроле-Нива, там каждая шестерня продаётся в консервации, с упаковкой в жёлтый полиэтилен, а полный комплект 5 передачи н/о упакован в коробку с паспортом. И проблем с этими деталями не было у меня ни разу.
Разобранные детали надо уберечь от пыли и сырости, на балконе хранить не надо. В закрытой коробке на полке. Или помыть перед установкой (это в любом случае не будет лишним).
Вот вам загадка:
Как такое возможно?
DRON_63: Что-то было в коробке и наконец попало между шестерней и корпусом.
Был похожий случай у отца (я тогда малек еще был), шарик от фиксатора попал между зубьев шестерен и разорвало корпус. Благо только тронулся во дворе, а не на скорости. А откуда шарик взялся я уже не помню. выскочить вроде физически не может, значит осталось наследство от прежних ремонтников.
Антоха: Подшипник вала кончился, ось вала сместилась и шестерня раскрошила корпус. ИМХО.
Помогите пожалуйста советом,НИВА 21214 новая ,что то непонятное с коробкой на холодную все нормально а как нагреется масло- гремит,чуть остынет опять тихо.Гремит когда стоит,на ходу всё тихо.
EGOist963: абсалютно такая же хрень с коробкой, а так же хруст при торможении двигателем с 70 км/ч и выше, авто прошло 5 тыщ всего, обещали что после замены обкаточного масла всё будет ок , но к сожалению история продолжается Подскажите на какие узлы и агрегаты обратить внимание??
tatarin545: Меняйте по гарантии коробки. Они обязаны. А что шумит то. Какой именно звук. А масло греется в двигателе а в коробке не сильно. Попробуйте на холостом отжимать сцепление что да как шумит. Бывают партии в которые одну запчасть левую суют и у всех такая хрень идет.
Да в яме посмотрите всю ходовую может там открутилось че и оно просто звенит.
Large: Та же беда, новая машина. Только при торможении двигателем хруста нет. То есть имеем: утром машина едет как ни в чем не бывало, никаких посторонних шумов. Доезжаю до работы (летом в июле жарища у нас была), на месте от машины звук такой, как будто дизель работает не очень отрегулированный. Я первым делом погрешил на гидроопоры. Потому что буквально чуть-чуть газку дашь (КПП в нейтраль, в раздатке повышенная, сцепление не выжато), этот "дизелинг" пропадает. Я связал это с повышением давления масла. Однако, стоило мне залезть в яму по возвращении из поездки домой (где-то 30 км прошел), стало однозначно понятно, что грохот идет от КПП. Звук резкий, жесткий я бы сказал. Впечатление такое, что у шестерен зуб на зуб попадает, но не заклинивает. Утром на холодную опять все нормально. И так уже 850 км. пробега.
Чем жарче на улице, тем быстрее достигается это состояние "нирваны" (17-18 км). Чем больше нагрузка на КПП (например много подъемов в гору по дороге), тем так же быстрее "дизелит" коробка. Поставил я раздатку в нейтраль и при гремящей коробке поигрался включением передач. Когда ведешь рычаг на включение 4-й передачи, когда уже по идее в коробке вступает в работу синхронизатор, передача еще не зафиксирована, грохот усиливается до страшных пределов.
Сейчас стало прохладнее. Получить такой звук в коробке труднее. Пройти надо где-то 25-30 км или в горку поездить. Ехать в сервис я, честно говоря, боюсь. В общем и целом машина меня радует. Если в ремзону пускали бы, поехал бы уже давно. А так. Езжу и все время думаю, что там может быть. Коме температуры больше ничего не изменяется при движении в начале пути и на финише. Значит влияет температурная деформация. От чего, как, почему. подшипники не могут давать такое изменение межосевых расстояний валов. Если рассыпятся, то уж и на холодную греметь будет, на подшипники не грешу. На валу что-то не так собрано. знать бы только что именно. Сильно смущает меня увеличение силы грохота при переводе рычага КПП на выбор 4-й передачи.
вовчик: Large, если так стрёмно в сервис ехать, то слей масло из коробки и открути крышку нижнюю. Можно относительно недорого и более-менее полно подиагностировать все передачи, кроме задней.
Любая КПП имеет сложное устройство с множеством взаимосвязанных деталей и неисправность даже одной детали сразу же отражается на работоспособности коробки в целом.
Так часто причиной неисправности коробки переключения передач является такая поломка, как выбивание одной из скоростей.
В данной статье разберем основные причины вопроса, почему вылетают передачи.
Для того, чтобы было проще понять причину выбивания какой-либо скорости нужно кратко рассмотреть принцип работы КПП.
Как устроена МКПП
Обычная механическая коробка переключения передач состоит из 3-х валов. Это первичный, промежуточный и вторичный валы. Вторичный вал расположен соосно с первичным валом, внутри которого находится подшипник, куда входит конец вторичного вала, позволяя ему вращаться, независимо от первички.
Промежуточный вал представляет собой единое целое с отлитыми на нем шестернями передач. Он имеет жесткую связь через шестерню с первичным валом, что заставляет его вращаться вместе с шестернями передач.
Когда ручка переключения передач находится в нейтральном положении, а педаль сцепления не нажата, то вращаются первичный и промежуточные валы.
На вторичном валу КПП расположены блочки передач, 1 и 2-й, а также 3 и 4-й, 5-я передача и передача заднего хода находятся обычно в заднем отсеке корпуса коробки.
Блочки, в свою очередь, состоят из ступицы, муфты переключения передач и 2-х синхронизаторов. Ступица имеет внутри шлицы, такие же, как и на вторичном валу, благодаря чему она может перемещаться вперед или назад, в зависимости от включаемой передачи.
Муфты имеют сверху проточку, куда установлена вилка включения передачи. Сама вилка жестко закреплена на ползуне, который связан механически с ручкой переключения передач. Ползун имеет три выемки, куда входит подпружиненный шарик, для фиксации ползуна либо в нейтральном положении, либо в положении включения одной из скоростей, за которую он отвечает.
Как сказано выше на вторичном валу находятся и шестерни 1.2.3 и 4 передач, находящиеся в постоянном зацеплении с шестернями передач на промежуточном валу. Шестерни имеют свободную посадку на вторичном валу и вращаются вокруг вала, не входя с ним в зацепление.
При включении какой-либо из скоростей ступица с находившейся на ней муфтой передвигается по шлицам вала в сторону свободно вращающейся шестерни, например, 1-й передачи и благодаря синхронизатору, блокирует ее, заставляя вращаться вторичный вал.
Вторичный вал жестко соединен с приводом на ведущие колеса, это может быть кардан, на заднеприводном авто, либо ШРУС в варианте с передним приводом. Вращение вала передается на привод, который в свою очередь приводит в движение ведущие колеса, заставляя авто двигаться.
Причины выбивание скорости:
• Износ или поломка блокирующего кольца синхронизатора;
• Износ вилки переключения;
• Ослабление крепления КПП к кожуху сцепления;
• Выработка на муфте или зубьях шестерни одной из передач;
• Ослабление затяжки гайки хвостовика вторичного вала;
• Износ блокирующих сухарей ползунов или пазов в теле ползуна;
• Поломка пружин фиксирующих шариков ползуна;
• Износ шестерни первичного вала;
• Разрегулирование кулисы переключения передач в приводе ползуна.
При ослаблении затяжки гайки хвостовика ведомого вала, вал получает свободу осевого перемещения, и муфта может выйти из зацепления с венцом шестерни включенной скорости и ее будет выбивать.
Подобный эффект может наблюдаться и при износе «лапок» вилки включения. При износе вилки появляется ее свободный ход в пазе муфты, что ведет также к выбиванию передачи.
Ослабление затяжки гайки хвостовика и появлению люфта в КПП ведет к ускоренному износу зубьев как самих муфт, так и зубьев шестерен, синхронизаторов. Все это вызвано включением скоростей с ударом из-за большого хода блочек на валу, что вызывает выбивание одной из скоростей (обычно 4-ю).
Выбиванию передачи или невозможностью ее включения, способствует износ или поломка кольца синхронизатора.
При ослаблении крепления вала привода ручки КПП с ползуном коробки, происходит недовключение передачи, что также ведет к выбиванию одной из скоростей.
Быстрому износу элементов КПП способствует резкий старт автомобиля с броском сцепления, ускорения в полный газ и резкая остановка, плюс неполное включение передачи из-за изношенного или неотрегулированного сцепления.
Свою лепту в износ коробки передач вносит и грязное масло или его недостаточный уровень, что особенно опасно при наличии 5-той передачи, которая, как правило, голодает по отсутствию масла и быстро выходит из строя. Грязное масло или его недостаток также сокращают срок службы подшипников валов коробки.
Особенно критично грязное масло для АКПП, где иногда банальная замена масла и фильтра помогает избавиться от проблемы с выбиванием передачи. В особо запущенных случаях приходится очищать или заменять гидроплиту и соленоиды, это поможет если механическая часть КПП в рабочем состоянии.
Для контроля за КПП и продления срока ее службы рекомендуется периодически проверять состояние затяжки гайки хвостовика коробки, надежность крепления коробки к кожуху сцепления, крепление подушки КПП (траверзы). Необходимо также проверять состояние и уровень трансмиссионного масла и производить его долив или замену при необходимости.
Рег.: 22.03.2011
Сообщений: 107
Откуда: Россия.Татарстан
Возраст: 57
Авто: Ваз-21213 2002г.в. Опель-Антара 2013г.
Рег.: 21.08.2011
Сообщений: 789
Откуда: россия.ростов
Возраст: 39
Авто: нива 21213. 1995г.в.
Рег.: 11.01.2009
Сообщений: 320
Откуда: г. Сыктывкар
Возраст: 56
Авто: 2131 карб.1.8 2002г.в
Здравствуйте. Вернулся домой на поломанной коробке, выбрал время почитал FAQ и таблицу дефектов и перебрал коробку.
(при разборе обнаружил что гайка хвостовика вообще не закручена, вращается рукой)
Напомню суть проблемы: вылет 2, 3 , задней передачи при сбросе газа, и вылет 1 первой передачи под нагрузкой при разгоне.
Так же 2 передача очень трудно и редко втыкалась с хрустом не хотела включаться.
Произвёл замену всех синхронизаторов, поменял очень избитый шток, поменял все подшипники, поменял вилку (остальные в хорошем состоянии), и поменял шестеренку заднего хода и 5 передачи. Всё тщательно почистил, поменял сальники
Осмотрел пристально все остальные детали, они оказались в хорошем состоянии, без намёков на неисправности
Собрал коробку, поставил на место, всё как положено.
Тест автомобиля показал, что третья и задняя передачи излечились , но первая по прежнему вылетает под нагрузкой, а вторая без нагрузки. (зато хотя бы стала включаться легко)
*вообще после перебора КПП все передачи стали включаться лёгиньким тычком, не то что раньше "запиныванием":)
У кого какие соображения по этому поводу , что еще можно предпринять? С уважением Александр.
Вечерело. Ехал с работы до дому. Ничего не предвещало, но всё же произошло — при разгоне "выбило пятую". Краткий анализ ситуации: вышибает как и при нагрузке (разгон) так и без нагрузки (идёшь накатом), следовательно причина в открутившейся гайки "вертолёта" (ну по крайней мере надеется стоит на лучшее, или в данной ситуации на наименьшее зло). Добрался до дому, перекусил и в "яму" — точно, откручена гайка крепления фланца ("вертолета").
Здесь два варианта:
1) Снять пластиковую крышку рычага переключения передач — и при помощи штыря и молотка а так же русского и могучего языка, попытаться закрутить злополучную гайку.
2) Снять промвал — при помощи того же "могучего" и ключа на 30 окончательно затянуть проказницу.
Пошел по второму пути.
А так как придётся снимать раздатку, то решил, заодно, и крышки заменить на ней))) И понеслась… Поездка на "Ракиту" — затарился запчастями:
1. Крышка задняя Нива в сборе с двухрядным подшипником 21210-1802080-10 — 1900 руб.,
2. Крышка передняя (башня) в сборе Нива с двухрядным подшипником 2121-1802232-01 — 2500 руб.,
3. Кронштейн опора Коробки Раздаточной НИВА 21214-1801012-02 — точно не помню, рублей по 300 кажись.,
4. "Бублик", он же эластичная муфта 2123-2202120 — не помню руб. (на всякий случай),
5. Ремкомплект вторичного вала кпп ваз 2121 — 60 руб.,
6. Кольцо центрирующее фланца вторичного вала КПП 2123 2123-1701246 — 50 руб.,
7. Шланг тормозной — ? руб. (прозапас),
8. Подушка КПП 5-ти ступки — приобретена ранее — ? руб.
Крутим, вертим, не забываем материться иначе детали не состыкуются))))
Редко встретишь описание "бутерброда" одеваемого на вторичный вал КПП:
Заодно решил заменить масло в кпп. Тут вообще весело:
еще на рынке подхожу к продавану автомасел, грю:
— Нужна трансмиссионка GL-4 два литра.
— минералка по 200 литр?
— не, полусинь нужна.
— по 300 "Лукомол"
Отдаю 600 руб., он протягивает пакет с двумя бутылями "подсолнечного"…
… выливаю масло в КПП из второго бутыля, тупа перичитывая: Лук.л… 80w90… тм5…Лук.л… 80w90… тм5…тм5…ТМ5…Т!М!5. Т, сцуко М ПЯТЬ!
Этот опез…, да я и сам хорош, впарил мне GL-5! Ладно, думаю, скоро предстоит подшипник первичного вала менять, тоды и залью норм маслице.
ИТОГО:
Затрачено примерно 6000 рублей.
С минимальными настройка и шаманствами — вибрация практически отсутствует,
НО… "первая", "вторая" и "третья" скорость — нещадно загудели! "четвертая" и "пятая" в норме. Что за хре.ь не понятно(((
19 марта 2018 года Определение дефекта настолько просто, что не вызывает затруднений даже у новичков. Если человек мало-мальски умеет ездить на машине с механической коробкой передач, то сразу поймет, что передачу-то он включил, начал было на ней двигаться, но вдруг случились проблемы. Разгон пропал, скорость упала, а рычаг управления коробкой передач сам оказался в нейтральном положении. Повторное включение той же самой передачи дает такой же результат.
Единственный способ продолжать движение на этой передаче — принудительно удерживать рычаг переключения в нужном положении.
Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу. У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин.
Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.
Причины выбивания передачи
Износ опор силового агрегата. Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.
| Вазовская коробка передач с приводом тягами.Вазовская коробка передач с приводом тягами. | Управление коробкой передач с помощью тяги. Вторая тяга — реактивная, но ее возможности по уменьшению паразитных колебаний оказались невелики.Управление коробкой передач с помощью тяги. Вторая тяга — реактивная, но ее возможности по уменьшению паразитных колебаний оказались невелики. |
Если коробка имеет тросовое управление, то она гораздо более индифферентна к разрушенным опорам силового агрегата. «Мягкие» тросы способны демпфировать все ерзанья двигателя.
При таком дефекте порой выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения (и выключения) этих передач совпадает. Хотя это бывает не всегда: одни передачи изношены больше —другие меньше, и, соответственно, возможности удержания включенной передачи разные. Плюс ко всему динамические рывки на второй, например, передаче намного сильнее, чем на четвертой.
Лечение простое. Надо заменить опоры силового агрегата — и побыстрее, потому что страдает не только коробка передач. От повышенной подвижности агрегата перегибаются и могут порваться трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля, а их, поверьте, очень много.
Рено Дастер в момент извлечения двигателя. Обратите внимание на количество «пуповин», которыми он был соединен с автомобилем!Рено Дастер в момент извлечения двигателя. Обратите внимание на количество «пуповин», которыми он был соединен с автомобилем!
Изношен механизм привода.
Сильно разрегулированный или изношенный привод не позволяет полностью включить передачу. А если она не полностью включена, то выскочит при первой возможности. Передача более склонна к выбиванию при движении без нагрузки (накатом): когда двигатель крутит колеса, зацепление зубцов муфты гораздо «крепче», чем при торможении двигателем.
Или как говорит народ: «Попробуй передачу выдернуть под газом или под сброс газа — и все поймешь».
Состояние шарниров, соединяющих рычаги коробки с тросами, непосредственно влияет на включение (и выбивание) передач.Состояние шарниров, соединяющих рычаги коробки с тросами, непосредственно влияет на включение (и выбивание) передач.
Сцепление. А вот сцепление на выбивание передач практически повлиять не может. Но если выжим сцепления недостаточный, это затрудняет полное включение передачи. Однако такой дефект нельзя назвать выбиванием передачи.
Внутренние дефекты коробки передач
Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода, когда не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Естественно, при этом выбивает ту передачу, на деталях которой повреждены зубья. Чаще всего выбивать передачу в такой ситуации будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.
| Поврежденные синхронизатор и зубчатый венец механической коробки передач.Поврежденные синхронизатор и зубчатый венец механической коробки передач. | Неисправный синхронизатор.Неисправный синхронизатор. |
Возможной причиной того, что выбивает передачу, может быть и ослабление пружин синхронизаторов. Точно продиагностировать эту причину можно только после полной разборки коробки передач.
Выбивать передачу может и вследствие большого осевого люфта валов, когда вилки просто не «дожимают» муфты до положения полного включения. Отсюда и следующая причина: износ вилок, приводящий к недовключению передач. Еще выбивать передачу может вследствие сильного износа механизма выбора передач.
Выводы
При возникновении такого дефекта, как выбивание передачи, сразу следует разделить причины на внешние, которые можно попробовать продиагностировать и устранить своими силами, и причины внутренние. Последние требуют демонтажа и квалифицированной разборки и дефектовки коробки передач. Поэтому я бы посоветовал обратиться в сервис, специалисты которого уже «набили руку» в ремонте данных автомобилей, или специализированную фирму по ремонту именно коробок передач.
Конечно, некоторые автолюбители ездят, придерживая выбивающуюся передачу рукой, но это совсем не дело. Затягивать с ремонтом не стоит, потому что однажды передача и вовсе может не включиться, это еще полбеды. А еще она может заклинить, и в результате автомобиль проделает путь до сервиса на эвакуаторе.
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Как осуществляется переключение передач на Шевроле Нива
Коробка переключения передач на всех видах автомобилей является ключевым звеном, соединяющим двигатель и колеса. С помощью маленького рычага, располагающегося в салоне, осуществляется регулировка скорости движения автомобилей, и Нива Шевроле не является исключением. Основным назначением коробки передач на транспортных средствах является изменение крутящего момента от двигателя к колесам. Данная статья поведает обо всех нюансах коробки передач на автомобиле: схема переключений передач, неисправности (чем они характеризуются), и как устроен механизм.
Шевроле нива вылетает 5 передача
Вылетает 5-я передача (когда педаль газа отпускаешь). С чем это обычно связано?
Возможен износ деталей в коробке. Но также может быть плохо отрегулирована тяга от кулисы до коробки. Либо погнута. На переднем приводе при разгоне двигатель наклоняется назад, а при торможении двигателем вперед, а пятая передача — крайнее положение кулисы. Может тебе повезет, потомучто все остальные мысли только внутри коробки.
Возможно разбиты втулки на кулисе (или шарик) — в этом случае передача недовключается и при передаче нагрузки от двигателя к колесам через систему шестерен (зацепленных не до конца), передача выплевывается. Тут надо либо регулировать кулису, либо менять изношенные части и опять регулировать !
Нива шевроле не включается задняя передача причины
Затрудненное включение или «вылет» включенной передачи – одна из проблем, с которой сталкиваются владельцы Нивы Шевроле. Это может сильно усложнить вождение и даже сделать невозможным использование автомобиля.
Такие затруднения не всегда служат признаком неисправности коробки переключения передач. В некоторых случаях восстановить нормальную работу КПП можно без дорогостоящего сложного ремонта узла.
Как проходит замена масла в коробке
Как сказано в регламенте его следует менять каждые сорок пять тысяч километров, и перед этим, автомобиль желательно прогреть либо проехаться, чтобы оно не совсем стало холодным и было достаточно жидкое. Чтобы произвести смену необходим следующий набор инструментов:
- Специальный шестигранник и желательно на двенадцать
- Емкость любая ненужная чтобы слить отработку
- Ключ любой на семнадцать
Ремонт 5-ой передачи КПП Шевроле Нивы Chevrolet NIVA
Включить заднюю передачу и двинуться с места. Потом заглушить двигатель и оставить включённой передачу, положив под колеса башмаки и поставив авто на ручник.
На эстакаде отпустить болты крепления кулисы.
Посмотрите визуально о проблемах включения передач на Шевроле Нива «на горячую»:
Снятие коробок передач на Нива Шевроле
Какие неисправности являются основными, когда необходимо произвести снятие коробки передач:
- Трудно происходит переключение передач
- Появляются различные шумы
- Сами включаются передачи или наоборот выключение происходит затруднительно
- Утекает масло
Так же ее снятие требуется, когда происходит замена сцепления
Чтобы снять КПП следует:
- Установить автомобиль на яму или специальный подъёмник
- Отсоединяем клеммы от аккумулятора, снимается защита
- Сливаем масло с коробки
- Следует снять карданный вал передний, и промежуточный вал
- Провода от фонарей заднего хода отключаем
- Снимаем чехол ручки которой переключаем передачи
- Отворачиваем рукоятку и снимаем ее с чехлом вместе
- Откручиваем гайку, которая крепит опорную пластину механизма ПП, и производим снятие заднего силового опорного агрегата
- Отворачиваем гайку, и хомут, который стягивает механизмы, которыми переключают передачи
- Снимаем привод МПП выкрутив три болта
- Болты, которые крепят щиток картера сцепления выкручиваем
- Снимаем не от соединяя от шланга открутив два болта цилиндр сцепления
- Снимаем поперечной устойчивости стабилизатор
- Снимаем весь механизм в сборе, а именно картер сцепления и КПП
Таким образом проделав все пункты можно самому поменять масло или всю КПП на Ниве Шевроле, процесс не совсем автоматический, поэтому придется попотеть.
Специалисты отмечают, что во время эксплуатации Нива Шевроле происходит такое, что у неё перестаёт включаться задняя передача. Это происходит по причине того, что у авто изношена кулиса, которая играет важную роль при переключении скоростей.
Следует отметить, что в Нива Шевроле таких кулисы две: одна — для переключения скоростей, а вторая – для переключения раздатки.
Трансмиссия Chevrolet Niva(Шевроле Нива). Строение и работа механизмов.(копия видео)
Если же в масло попала вода, поскольку наводнение у нас не редкость, в этом случае его заменить обязательно. Очень часто неоправданная замена масла в этих агрегатах, доставляет максимальные хлопоты и неудобства.
Это объясняется износом сальника вторичного вала.
Через образовавшиеся зазоры между ним и валом масло вытекает из коробки. Снижение уровня смазки чревато повышенным износом и отрицательно влияет на механизм переключения передач. Коробка передач данного авто Чтобы избежать лишних трат, нужно заменить изношенный сальник в Шевроле Нива.
Это сложная, но необходимая операция. Для ее проведения нужны: Демонтируйте промвал трансмиссии, снимите уплотнитель центрирующего кольца и открутите гайку фланца эластичной муфты. Между корпусом задней крышки КПП и валом теперь виден сальник. Сев за руль внедорожника Нива Шевроле, водитель видит не один рычаг под торпедой, а два.
Chevrolet Niva 2012, 80 л. с. — наблюдение
Итак, как видно, схема стандартная, первые четыре скорости являются основными и включаются по очереди. Для включения пятой скорости необходимо рычаг увести в крайнее правое положение и нажать вперед.
Для включения задней — необходимо еще в положении нейтрали надавить на рычаг вниз, затем в таком же виде увести его в правое положение и выжать назад.
Конструкция кулисы и её назначение на Нива Шевроле
На техническом языке слово «кулиса» означает тягу привода коробки передач. Это механизм комплексный и предназначен для соединения рычага КПП в салоне и штоком самой коробки передач . В салоне Нива Шевроле располагается кулиса возле рычага КПП, а потому найти её достаточно просто.
Плохо включается задняя передача
На современных отечественных внедорожниках, коим и является Нива Шевроле, ресурс кулисы достаточно большой. Её приходится менять в среднем через 100 000 километров пробега . Но ресурс может быть и большим. Тут всё зависит от аккуратности водителя и условий эксплуатации транспорта.
Если кулиса входит из строя, то водитель заметит такое:
- Невозможно включить первую или заднюю передачу.
- Пятая скорость при включении может пропадать.
- Включается задняя передача, если водитель хочет включить одну из передних.
Наличие таких моментов говорит о том, что кулиса вышла из строя. При этом рекомендуется не спешить снимать саму КПП и производить ремонт. Тут может просто потребоваться регулировка самой кулисы. Несмотря на то, что такое дело достаточно хлопотное, но оно менее затратное, чем ремонт или замена всей КПП.
Этапы регулировки:
После таких действий работу по регулировке кулисы можно считать завершённой. Остаётся только проверить её в действии. Когда такие мероприятия не принесли требуемого результата , то потребуется снять и отремонтировать изделие.
Нива. Открученная гайка хвостовика «вертолета» или как не надо ремонтировать машины.
КПП Шевроле Нива, 5 передача
Видеообзор нива шеврале синхронизатор 5 передача
Ремонт КПП 5ст нива
Почему выбивает скорость в ВАЗ часть 1
Шеви нива Шум КПП
ВАЗ пятая скорость MPG BOOST
Шевроле нива 5 скорость выбивает видео ремонт
Ремонт 5-ой передачи КПП Шевроле Нивы Chevrolet NIVA
Конструкция кулисы и её назначение на Нива Шевроле Расположение кулисы. Стоит отпустить педаль газа, как «пятая» сразу «вылетает» и получается «нейтраль» Итак, рассмотрим расположение всех передач коробки, и как они включаются.
Ремонт 5-ой передачи КПП Шевроле Нивы Chevrolet NIVA — Продолжительность: Денис Гужавин . Почему…
Привод в действие заднего хода обеспечивается за счет входа вилки в отверстие промежуточной шестерни. Но ни как не покидала мысль: На эстакаде отпустить болты крепления кулисы.
Да для того, что если в панику не кидаться, то все можно починить самому, главное руки и терпения хватило! Если такая задача покажется сложной, то всегда на помощь можно позвать мастера или посетить СТО. Для ремонта пятой передачи коробка уже снята требуется снять механизм выбора передач.
Привод в действие заднего хода обеспечивается за счет входа вилки в отверстие промежуточной шестерни.
На предках внедорожника Нива Шевроле была присуща вероятность введения задней вместо пятой. На современных моделях такая вероятность исключена.
Разборка и сборка коробки передач Ваз 21213, 21214 Нива
Сливаем масло из коробки передач, снимаем вилку и подшипник выключения сцепления (см. соответствующие разделы).
Демонтируем фланец эластичной муфты с носка вторичного вала (см. Замена сальника вторичного вала)…
Механизм выбора передач можно демонтировать на автомобиле, не снимая коробки передач. Для наглядности эти операции выполняем на снятой коробке передач.
Снимаем манжету механизма выбора передач.
Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Головкой «на 10» отворачиваем три гайки крепления корпуса рычага переключения передач…
…и вынимаем механизм выбора передач.
Соединение уплотнено прокладкой.
Маркером помечаем взаимное расположение шайб и направляющей пластины механизма.
Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления блокировочной пластины заднего хода, удерживая болты ключом той же размерности,…
…и снимаем блокировочную пластину.
Отвернув еще одну гайку.
…снимаем нижнюю шайбу направляющей пластины.
Вынув одну направляющую планку с двумя пружинами,…
…снимаем направляющую пластину с нижнего конца рычага.
Снимаем верхнюю шайбу направляющей пластины.
Снимаем корпус рычага переключения передач.
Вынимаем из проточек корпуса резиновые уплотнительные кольца болтов.
Снимаем нижнюю прокладку корпуса шаровой опоры.
Снимаем фланец с защитным чехлом…
…и верхнюю прокладку корпуса.
Щипцами снимаем стопорное кольцо.
Снимаем шайбу и пружину.
Снимаем сферическую шайбу…
…и разъединяем рычаг и корпус шаровой опоры.
Устанавливаем коробку передач картером сцепления на верстак.
Головкой «на 10» отворачиваем десять гаек крепления нижней крышки коробки передач.
…и уплотнительную прокладку.
Отверткой через отверстие механизма выбора передач сдвигаем вниз шток вилки включения I–II передач (при этом включается II передача).
Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления задней крышки, расположенную внутри корпуса коробки.
Ключом «на 13» отворачиваем пять гаек крепления задней крышки, расположенных снаружи корпуса.
Постукиваем молотком по приливам крышки, при этом отверткой (или подходящим отрезком трубы при снятом сальнике вторичного вала) удерживаем задний подшипник на вторичном валу.
Сдвигаем крышку со шпилек и снимаем, поворачивая ее по часовой стрелке (глядя со стороны хвостовика вторичного вала), чтобы исключить задевание крышки за штоки и блок шестерен V передачи и заднего хода.
Снимаем прокладку крышки.
Для замены подшипника блока шестерен V передачи и заднего хода…
…поддеваем ролики подшипника отверткой.
. и вынимаем ролики из сепаратора.
Поддев крючком наружное кольцо подшипника,…
…вынимаем его из гнезда задней крышки.
Снимаем упорное кольцо заднего подшипника вторичного вала.
Снимаем наружное кольцо подшипника с сепаратором и роликами.
Снимаем внутреннее кольцо подшипника.
Снимаем распорную втулку…
…и маслоотражательную шайбу.
Для стопорения валов от проворачивания необходимо включить две передачи. II передача была включена при снятии задней крышки. Перед тем как включить заднюю или V передачи, освобождаем вилку включения этих передач. Для этого…
…ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки к штоку.
Нажав отверткой на вилку вниз, включаем заднюю передачу.
Накидным ключом (головкой) «на 17» отворачиваем болт крепления блока шестерен V передачи и заднего хода.
…и снимаем блок шестерен со шлицев промежуточного вала.
Зажимаем блок шестерен V передачи и заднего хода в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Двумя отвертками спрессовываем внутреннее кольцо подшипника блока шестерен…
…и снимаем внутреннее кольцо.
Снимаем втулку шестерни V передачи,…
…саму шестерню с блокирующим кольцом синхронизатора.
…и муфту синхронизатора.
Повернув вилку включения V передачи и заднего хода на штоке к вторичному валу,…
…снимаем промежуточную шестерню задней передачи.
Накидным ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления крышки фиксаторов.
Вынимаем пружины фиксаторов (пружина штока V передачи и заднего хода длиннее двух других и имеет темный цвет покрытия).
Намагниченной отверткой вынимаем все три фиксатора.
Вынимаем шток включения V передачи и заднего хода с вилкой.
Снимаем вилку со штока.
Намагниченной отверткой вынимаем блокировочный сухарь из отверстия картера коробки передач, которое расположено между гнездами картера под штоки V передачи и заднего хода и III–IV передач.
Снимаем со вторичного вала ведомую шестерню задней передачи.
Из паза вала вынимаем шпонку.
Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления к штоку вилки включения III–IV передач.
В отверстие штока вставлен блокировочный сухарь,…
Намагниченной отверткой вынимаем блокировочный сухарь из отверстия картера коробки передач, которое расположено между гнездами картера под штоки I–II и III и IV передач (этот сухарь заметно длиннее сухаря, расположенного между штоком включения V передачи — заднего хода и штоком включения III–IV передач).
Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления к штоку вилки включения I-II передач.
А еще интересно: Устройство коробки передач Нива 2121, Нива 2131
Ударной отверткой с крестообразным наконечником отворачиваем три винта крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала.
Винты стопорятся специальными шайбами.
Снимаем стопорную пластину.
Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку крепления оси промежуточной шестерни заднего хода, удерживая ось от проворачивания ключом «на 24».
Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода.
Отвернув гайки крепления картера сцепления (см. Замена сальника первичного вала).
…разделяем картеры сцепления и коробки передач.
Снимаем с первичного вала пружинную шайбу с конической поверхностью (меньшим диаметром она обращена к подшипнику).
Зажимаем в тиски с накладками губок из мягкого металла шлицевую часть первичного вала.
Накидным ключом «на 19» отворачиваем болт зажимной шайбы переднего подшипника промежуточного вала.
Снимаем зажимную шайбу подшипника.
Двумя отвертками поддеваем за установочное кольцо передний двухрядный подшипник промежуточного вала…
…и снимаем подшипник.
При снятии подшипника его заднее внутреннее кольцо может остаться на валу.
Двумя отвертками спрессовываем заднее внутреннее кольцо подшипника…
Вынимаем упорное кольцо заднего подшипника промежуточного вала.
Вставив отвертку между торцами подшипника и шестерни I передачи промежуточного вала, сдвигаем задний подшипник.
Вынимаем наружное кольцо подшипника с сепаратором и роликами.
Снимаем внутреннее кольцо подшипника с носка вала.
Сдвинув промежуточный вал назад,…
…вынимаем его из картера коробки передач.
Поддев двумя отвертками за установочное кольцо задний подшипник первичного вала,…
…вынимаем первичный вал в сборе с подшипником и блокирующим кольцом синхронизатора.
Щипцами разжимаем стопорное кольцо…
Снимаем пружинную шайбу.
Опираем торец наружного кольца подшипника на губки тисков.
Молотком с пластмассовым бойком наносим удары в торец первичного вала…
…и спрессовываем подшипник.
Щипцами разжимаем установочное кольцо…
Сдвинув блокирующее кольцо синхронизатора, щипцами разжимаем стопорное кольцо…
Снимаем блокирующее кольцо…
…и пружину синхронизатора.
Блокирующие кольца синхронизаторов других передач снимаются аналогично.
С переднего носка вторичного вала снимаем игольчатый подшипник.
Снимаем вилки включения I и II, III и IV передач.
Двумя отвертками поддеваем за установочное кольцо промежуточный подшипник вторичного вала…
Наклонив, извлекаем из картера коробки передач вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами, ступицами и блокирующими кольцами синхронизаторов.
Снимаем с задней стороны вала втулку и шестерню I передачи в сборе с блокирующим кольцом.
Вынимаем втулку из шестерни.
Снимаем муфту синхронизатора включения I и II передач.
Снимаем ступицу синхронизатора.
Снимаем шестерню II передачи в сборе с блокирующим кольцом.
С переднего конца вторичного вала снимаем муфту синхронизатора III и IV передач.
Зажав вторичный вал в тиски с накладками губок из мягкого металла,…
…щипцами снимаем стопорное кольцо.
Снимаем пружинную шайбу (она установлена выпуклой стороной к переднему концу вала).
Снимаем ступицу синхронизатора III и IV передач.
…и шестерню III передачи в сборе с блокирующим кольцом синхронизатора.
Сборку коробки передач проводим в обратной последовательности. Если при снятии переднего двухрядного подшипника промежуточного вала его заднее внутреннее кольцо осталось на валу, то перед установкой подшипник необходимо собрать. Для этого из наружного кольца подшипника…
…отверткой аккуратно вынимаем сепаратор с шариками…
…и надеваем его на внутреннее кольцо (снятое с вала).
Сепаратор с шариками и внутренним кольцом вставляем в наружное кольцо подшипника.
…подходящим отрезком трубы напрессовываем подшипник на вал, опираясь на его внутреннее кольцо.
После установки в картер коробки передач вторичного и промежуточного валов запрессовываем передний и задний подшипники промежуточного вала, промежуточный подшипник вторичного вала и внутреннее кольцо подшипника блока шестерен. Наружное кольцо подшипника блока шестерен V передачи и заднего хода…
…запрессовываем инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы) в гнездо задней крышки.
Вставляем в наружное кольцо подшипника сепаратор и ролики. Для предотвращения отворачивания болта крепления блока шестерен V передачи и заднего хода наносим на резьбу болта резьбовой герметик. Для удобства монтажа задней крышки устанавливаем на вторичный вал задний подшипник в сборе. Все уплотнительные прокладки желательно смазать тонким слоем силиконового герметика. При сборке механизма выбора передач наносим на шаровую опору смазку Литол-24.
Почему вылетает 5-я?
Возможно разбиты втулки на кулисе (или шарик) – в этом случае передача недовключается и при передаче нагрузки от двигателя к колесам через систему шестерен (зацепленных не до конца), передача выплевывается. Тут надо либо регулировать кулису, либо менять изношенные части и опять регулировать !
Читайте также: