Нужно ли делать прошивку после удаления катализатора на киа сид

Опубликовано: 02.05.2024

Автовладельцы, которые сталкиваются с необходимостью удаления катализатора, неизменно должны решить, проводить ли им перепрошивку блока управления двигателем или это ненужная процедура, которую навязывают в сервисе. Поговорим поподробнее о том, требуется ли перепрошивать «мозги» машины при удалении катализатора.

Важность правильно работающего блока управления

Современные автомобили оснащаются многочисленными блоками управления, информация с которых стекается в центральный компьютер или как их еще называют мозги машины. Именно этот модуль принимает решение о составе топливной смеси, от чего непосредственно будет зависеть мощность автомобиля, расход топлива и ряд других параметров.

Соответственно, любая неисправность и проблемы в работе электронного блока управления двигателя неизменно скажутся на машине, а, в конечном счете, автовладельца может ждать сложный дорогостоящий ремонт, избежать которого можно было бы, правильно настроив компьютер после удаления катализатора.

Дело в том, что такой катализатор не только очищает выхлопные газы, но и оказывает противодавление, с учётом которого работает двигатель. Именно поэтому просто вырезать такие ненужные фильтры будет невозможно, потребуется в обязательном порядке выполнять манипуляции с блоком управления.

Если же после удаления катализатора не проведена соответствующая дополнительная работа, то в двигатель поступает обогащённая топливовоздушная смесь, что приводит к прогоранию напыления цилиндров, и в последующем необходима замена двигателя. Также в подобном случае может отмечаться потеря мощности мотора, который будет захлебываться на высоких оборотах.

Способы решение проблемы с удаленным катализатором

Чаще всего необходимость удаления катализатора возникает при пробеге автомобиля в 150 тысяч километров и более. К этому времени соты такого фильтра забиваются, в итоге появляется опасность поломки двигателя, поэтому требуется либо вырезать каты, либо устанавливать новые дорогостоящие детали. На современных автомобилях кроме катализаторов используются также различные датчики кислорода, которые устанавливаются до и после фильтра. В итоге, вырезав катализатор, необходимо как-то решать проблему с неправильными показателями лямбда зондов, поэтому приходится перепрошивать блок управления двигателем.

Впрочем, если автовладелец планирует установить так называемые обманки, которые создают нужное противодавление, то каких-либо манипуляций с ЭБУ проводить не требуется. Однако, устанавливая такие обманки, нужно помнить о том, что универсального решения имеющихся проблем не существует, отдельные приспособления обеспечивают нужное противодавление на малой скорости и низких оборотах, тогда как при серьезных ускорениях мотор начинает захлебываться и появляются проблемы в его работе.

Еще одним недостатком таких обманок является тот факт, что их установка имеет высокую стоимость, при этом со временем они выходят из строя, требуя замены. В итоге, бывает куда проще и дешевле один раз перепрошить двигатель, чем в последующем каждые 50000 километров везти машину в ремонт и менять установленные обманки. При этом обеспечить правильность работы двигателя на том уровне, как мотор работал с установленным катализатором, даже с правильным выбором таких обманок будет невозможно.

Перепрошивать или нет

В каждом конкретном случае автовладелец должен самостоятельно решить, как ему поступать при удалении катализатора. Кто-то решается на полную перепрошивку блока управления двигателем, а кто-то склоняется не трогать мозги мотора, устанавливая в банках выхлопной системы различные обманки. Нужно лишь помнить о том, что как-либо менять блок управления мотором в том случае, если установлены различные устройства для обеспечения противодавления, уже не требуется.

Подведём итоги

После удаления катализатора все без исключения автовладельцы сталкиваются с необходимостью решения проблемы с обеспечением нужного противодавления в выхлопной системе. Кто-то поступает кардинальным образом и перепрошивает блок управления двигателем, что предупреждает переобогащение топливно-воздушной смеси, а кто-то устанавливает различные так называемые обманки, позволяющие избавить автовладельца от необходимости выполнять манипуляции с блоком управления. В каждом конкретном случае такое решение будет зависеть от конкретной марки автомобиля, предпочтений владельца машины и его финансовых возможностей.

Каталитический конвертер-нейтрализатор, наряду с сажевым фильтром, клапаном рециркуляции отработавших газов и системой микропроцессорного управления смесеобразованием – еще одна попытка человечества сгладить свое пагубное воздействие на окружающую среду.

В развитых странах установка каталитического нейтрализатора на автомобиль является неотъемлемой нормой. Автомобиль просто не будет допущен к движению, или на автовладельца наложат существенный штраф за загрязнение окружающей среды, если будет отсутствовать система фильтрации выхлопных газов, соответствующая текущему экологическому стандарту.

/>Начиная с 2014 года, на новые автомобили, выпускаемые в еврозоне, начал действовать стандарт ЕВРО-6. Добиться такого уровня чистоты выхлопа невозможно без сложной и дорогой системы очистки.
В России этой проблеме уделяется не такое пристальное внимание. Стандарты для новых автомобилей занижены примерно на один пункт. Для прохождения технического осмотра для не новых машин необходимо, чтобы двигатель соответствовал стандартам ЕВРО-3.

Прошивка после удаления катализатора и причины его замены на другие устройства

Основная причина удаления каталитического нейтрализатора – снижение его пропускной способности, ввиду засорения продуктами выхлопа сот или разрушение самого основания.

Это вызывает ряд неприятных симптомов:

Плохой пуск двигателя;
Нижение мощности и приемистости;
Повышенный расход топлива;
Снижение максимальной скорости;
Появление посторонних запахов и шумов.

Если в каталитическом нейтрализаторе деградировало металлическое напыление, то на приборной панели загорится индикатор «Check Engine». Все это вынуждает владельца автомобиля, рано или поздно, заняться решением проблемы с катализатором.

Удаление катализатора и перепрошивка под Евро

Вышедший из строя каталитический нейтрализатор в очень редких случаях удается восстановить. Поэтому перед владельцем автомобиля возникает вопрос: какой путь ремонта выхлопной системы выбрать?

Есть несколько общепризнанных вариантов:

Установка оригинального каталитического нейтрализатора от завода-изготовителя авто.
Установка универсального катализатора-заменителя.
Установка одного из альтернативных технологических решений, таких как пламегаситель, стронгер или паук.

Первые два варианта выбирают люди, которых не пугает цена восстановления оригинального состояния выхлопной системы. Каталитический нейтрализатор стоит немалых денег, так как в его конструкции используются благородные металлы.

В некоторых случаях, для подержанных авто старше 10 лет, стоимость восстановления выхлопной системы путем установки нового катализатора может достигать половины от стоимости машины. Вследствие этого, подавляющее большинство идет по пути удаления катализатора и установке на его место пламегасителя.

Прошивка после удаления катализатора

Для того, чтобы понять, для чего необходимо обновление программного обеспечения электронного блока управления, рассмотрим его работу:

В общем случае топливно-воздушная смесь формируется по показаниям следующих датчиков:

Массового расхода воздуха;
Температуры охлаждающей жидкости;
Первого лямбда-зонда;
Второго лямбда-зонда;

Удельный вес каждого из датчиков в формировании топливно-воздушной смеси или определении порции и момента впрыска варьируется в зависимости от программного обеспечения ЭБУ. Показания датчика массового расхода воздуха и первого лямбда-зонда имеют наибольшее влияние, которое составляет около 80%. Остальные данные вторичны, и их диапазон регулирования существенно ниже.

Когда со второго датчика кислорода приходит сигнал, что топливно-воздушная смесь бедна, ЭБУ пытается выполнить корректировку. Увеличивая или уменьшая порции топлива, блок управления не наблюдает ожидаемого эффекта и выдает ошибку о неэффективной работе катализатора.

Если не внедрить какое-либо решение для обхода контроля вторым датчиком кислорода, ЭБУ будет постоянно выдавать ошибку. Обманка – способ не самый надежный и, как показывает практика, временный. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, необходима перепрошивка после удаления катализатора.

Прошивка ЭБУ после удаления катализатора

Принцип перепрограммирования ЭБУ заключается в замене программы расчета топливно-воздушной смеси и удалении из реестра ошибок, связанных с катализатором.

В зависимости от конструктивных особенностей, прошивка ЭБУ после удаления катализатора производится по трем схемам:

Через программный разъем без демонтажа блока с автомобиля.
Демонтаж блока, его разборка и подключение фишки к разъему внутри него.
Демонтаж блока ЭБУ, его разборка, впайка проводов к соответствующим контактам на печатной плате.

Удаление катализатора без прошивки

Если произведено удаление катализатора без прошивки на новых двигателях, бороться с ошибкой сложно. Алгоритмы обработки данных с датчиков кислорода не так примитивны, как на автомобилях с классами ЕВРО-3 и ЕВРО-4.

Механическая обманка для класса выше ЕВРО-3 – малоэффективное решение. Электрическая обманка временами успешно справляется с ЕВРО-5. Но 100% гарантии здесь быть не может.

Езда на автомобиле с постоянно горящей ошибкой – опасное занятие. При нерабочем катализаторе, кроме дискомфорта, большой опасности в эксплуатации автомобиля – нет.

Но можно упустить момент, когда появятся другие проблемы с авто, так как почти на всех моделях автомобилей ошибка двигателя не уточняет, что именно неисправно. Для этого необходимо подключать диагностический разъем.

Здравствуйте)
Итак, сразу:
-да, на 20000 км удалил
-да, он новый
-да, на нем ездить и ездить
А теперь по порядку) Предыдущие машины все чиповал, и сид был тоже обречен на эту процедуру. На выходных съездил и чипанул, прошивка от Паулюса, под евро2. Следовательно катализатор нам уже не нужен, да и начитался тут всякого…) Записей тут много, по большому счету все тоже сделал по стандарту, но с небольшими заморочками, если кому интересна моя реализация, то велком ниже)
Предварительно затариваемся необходимыми запчастями, собственно пламегаситель Fortluft 10010057, прокладка выпускного коллектора оригинал 285212B400

Собственно, снимаем коллектор, распиливаем, вытряхиваем каталик, тут ничего нового.

Далее ввариваем пламегаситель, видел у многих его просто прихватывают на несколько точек, мы же обварили полностью по кругу.

Теперь изготавливаем втулку подходящего диаметра, для отвода выхлопных газов из пламика непосредственно в приемную трубу. Для этого берем трубу подходящего к пламику диаметра, но поскольку диаметр у приемной трубы меньше, то в специальном станке второй конец трубы обжимаем до нужного диаметра (увы, цифры я не запомнил).

Обрабатываем внутрянку трубы на токарном станке.

Поскольку выход в приемную трубу под углом, то получившуюся втулку с помощью болгарки и тисков гнем под нужный угол. Собираем, обвариваем.

Вобщем то на этом наши отличия и заканчиваются) Далее собираем все на место на автомобиль и радуемся.

Теперь что касается эффектов.
Звук: как минимум, громче не стало, а может даже и тише, никаких призвуков, дребезжания и чего еще там пишут, не появилось.
Запах: чуть сильнее, но совсем не критично, стал чувствоваться запах бензина, если стоять возле выхлопной трубы и нюхать, в авто изменений по запахам не замечено.
Расход: пока что рано судить, проехал не больше 300 км, но заметил следующее-средний расход при обычной моей эксплуатации (объездная вокруг города) бортовик писал 7.1 литра, когда заезжал в город, расход начинал расти вплоть до 7.5-7.7 литров. Два дня назад весь день мотался по городу, попал в пару заторов, расход как был 7,1 так и остался.
Прибавка (собственно ради чего все и делалось): тачка попёрла жуть аж страшно . Ну что сказать, исключать эффект плацебо нельзя, да и тоже пока что рановато судить, но по ощущениям… Раньше при разгоне было такое чувство, как говорят, что "за жопу держат", сейчас это чувство вроде пропало, как бы полегче ей стало ехать. Для большей объективности конечно хотелось бы сравнить со стоком. Но честно говоря ожидал немного большего, основываясь на опыте чиповки прошлых авто (спектра так та вообще вполне спокойно начинает разгоняться на 5 передаче с 60 км/ч).
UPD Проехал 3 тысячи км, что могу сказать, то ли прошивка прикаталась, то ли еще что, но поехала машинка значительно бодрее (измерений никаких не проводил, все основываясь исключительно на "попомере"), в этом плане я целиком и полностью доволен.
Запах. Да, он присутствует, пованивать стало сильнее, чувствуется, когда с утра подходишь к работающей на автозапуске машине. Но чувствуется исключительно снаружи, да и то я не сильно чувствитилен к запахам. С этим я смирюсь.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для чего нужен катализатор

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Расход топлива

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

МИНУСЫ	ПЛЮСЫ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющей	Не нужно покупать новый катализатор, ведь он стоит очень даже недешево
Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет)	Небольшое увеличение мощности (реально небольшое в уровень погрешности, около 3%)
Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора, желательно ставить пламегаситель иначе будет звенящий звук от пустой «банки» (особенно на высоких оборотах)	Можно установить вместо пустой банки паук 4-2-1 или 4-1, плюс еще к мощности (что говорится на «ровном месте»)
Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку под ЕВРО2	Снижение расхода топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, ведь керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно износить его

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(305 голосов, средний: 4,60 из 5)

Ceed

Конвертер Киа Сид поддерживает заявленный производителем класс экологичности.

Рассмотрим особенности каталитических нейтрализаторов Kia Ceed ED (первого поколения) и JD (второго поколения). А также, как выполняется замена, и к чему приводит удаление катализатора Киа Сид.

Нейтрализатор Kia Ceed CD – 3 поколение

У водителей третьего поколения корейского автомобиля гольф класса меньше поводов для переживаний о катализаторе.

По сравнению с крайне малым сроком гарантии на конвертер у второго поколения у третьего Киа Сид (2018, 2019, 2020, 2021…) гарантийные обязательства на элементы выхлопной системы производитель продлил до 3 лет или 100,000 км.

Эта информация указана на официальном сайте Kia (https://www.kia.ru/service/warranty/).

Катализатор Киа Сид JD

До рестайлинговая версия Kia Ceed II (2012, 2013, 2014 и 2015 года) комплектовалась одним катализатором, смонтированным в систему выпуска (в катколлекторе). На обновленных моделях Киа Сид второго поколения, начиная с осени 2015 года, два каталитических нейтрализатора. После второго дополнительного элемента не предусмотрен датчик кислорода. В связи с этим выход из строя этого узла не сопровождается работой сигнализации о неисправности на бортовом компьютере. Оценить уровень работоспособности дополнительного катализатора можно посредством эндоскопа с камерой. С ним редко возникают проблемы.

Примерно с 2013 по 2016 гарантия на каталитический конвертер корейских автомобилей была просто смешной – 1000 км.

Каталитический нейтрализатор Kia Ceed ED

Каталитический нейтрализатор Киа Сид 1 поколения (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 года) снижает токсичность отработавших газов до уровня Евро-4. Он сопряжен с выпускным коллектором.

Начиная с 2010 года, отмечается низкое качество керамики задействованной в конверте. Что со временем приводит к повреждению цилиндров, повышенному потреблению масла мотором, снижению компрессии.

Проблема развивается из-за близкого монтажа катализатора к мотору. Накопленная в результате осыпания керамических сот фарфоровая крошка и пыль засасывается в шатунно-поршневую группу. В дальнейшем происходит их смешивание с моторным маслом, что сопровождается разрушительным воздействием на хон стенок цилиндров.

Всасывание частиц грязи через открытый выпускной клапан происходит в момент запуска мотора. При этом обратная тяга через выпускной коллектор создаётся опускающимся вниз поршнем.

Что разрушает катализатор, каков срок службы в реальных условиях, чем опасен неисправный конвертер

В идеальных условиях каталитический нейтрализатор может работать почти вечно, ведь он не расходуется во время дожигания вредных веществ в выхлопе.

Но на устройство сильно влияет качество топлива и условия эксплуатации.

К отрицательным эксплуатационным показателям, приводящим к замене катализатора Киа Сид 2014 (JD), относятся:

продолжительная работа силовой установки на холостом ходу;
нарушение искрового промежутка и нагар на свечах зажигания;
чрезмерное потребление моторного масла;
динамичная езда на непрогретом двигателе.

В результате конвертер может выйти из строя на различных показателях пробега, но нередко это происходит к сорока, пятидесяти тысячам километров. При этом замена по гарантии, как правило, не выполняется. Производитель ссылается на низкое качество используемого топлива.

Неисправный катализатор требует своевременной замены или удаления. Иначе может потребоваться капитальный ремонт ДВС.

Правильное удаление каталитического нейтрализатора

Для замены вышедшего из строя катализатора на Киа Сид используют два основных способа.

Первый вариант менее затратный, но сопровождается следующими отрицательными моментами:

Увеличивается нагрузка на все элемента выхлопного контура. Как правило, в первую очередь прогорает гофра глушителя, смонтированная за выхлопным коллектором.
Kia Ceed работает с повышенной шумностью, даже на холостых оборотах.

Второй вариант более затратный, но способен устранить проблему на срок от 5 до 10 лет. В качестве пламегасителя рекомендуется использовать устройства фирмы CBD или Atiho. Они изготавливаются и жаростойкой стали.

Независимо от выбранного варианта необходимо учитывать, что после удаления конвертера не будет происходить дожигания вредных примесей в выхлопных газах.

Соответственно кислородный датчик будет выдавать ошибку P0420 в бортовой компьютер. Для ее предотвращения понадобится установить обманку лямбда-зонд. Также можно установить новую прошивку под Евро 2. Она подгонит электронику Киа Сид на корректную работу без использования информации с заднего кислородного датчика. Перед установкой нового программного обеспечения понадобится скопировать контрольные ключи заводского ПО, чтобы не слететь с гарантийного обслуживания автомобиля.

Помимо проблем с датчиком, увеличивается содержание CO и CH в выхлопных газах. Но по действующему законодательству РФ, автовладельцы не обязаны устанавливать катализатор в выхлопной контур.

Плюсы удаления конвертера

К преимуществам замены неисправного катализатора Kia Ceed JD на пламегаситель относятся:

экономия денег – установка пламегасителя обходится в четыре раза дешевле нового катализатора;
устранение проблемы надолго;
увеличение мощности и крутящего момента двигателя приблизительно на пять десять процентов;
исключение вероятности попадания в ДВС керамической пыли.

Минусы

Удаление катализатора на Киа Сид сопровождается ухудшением качества выпускаемых газов. Наблюдается увеличение содержания в отработанных газах CO и CH.

Существует два основных заблуждения, которые связывают с заменой катализатора Kia Ceed на пламегаситель:

Удаление конвертера Киа Сид приводит к повышенному потреблению моторного масла – реально причина заключается в несвоевременной замене каталитического нейтрализатора. Это приводит к потере тяги из-за наличия керамической крошки в цилиндрах. После установки пламегасителя тяга возрастает, а масло расходуется из-за наличия повреждений на стенках цилиндров.
Сильный неприятный запах из выхлопного патрубка Kia Ceed – обоснование мифа кроется в повышении количества CO и CH после монтажа пламегасителя, что действительно так. Но неприятный запах может образоваться только из-за установки несоответствующей прошивки. Правильно настроенный силовой агрегат нового поколения изначально выделяет незначительное количество вредных газов.

Лучший и, конечно, самый дорогой вариант

Наиболее затратный и экологичный вариант замены катализатора Киа Сид – это установка нового универсального ремонтного блока.

Его необходимо подбирать по классу экологичности автомобиля и рабочему объему мотора. Диаметр аналогового устройства составляет 110 мм. При этом доступны как керамические, так и металлические изделия.

Монтаж универсального каталитического нейтрализатора Kia Ceed осуществляется следующим образом:

Читайте также: