Обманка на диодные фонари нива

Опубликовано: 19.04.2024

Рег.: 26.09.2011
Тем / Сообщений: 3 / 981
Откуда: Мытищи
Возраст: 33
Авто: ВАЗ 21214М октябрь 2011г., Hyundai IX35 4WD Travel 2013г., Hyundai i30 1,6MT Active 2015г.

Рег.: 10.10.2012
Тем / Сообщений: 37 / 4489
Откуда: Москва
Возраст: 57
Авто: 213100М 2011г Е-газ

Имя: Александр
Рег.: 22.03.2012
Тем / Сообщений: 1 / 1142
Откуда: г.Нижний Новгород
Возраст: 55
Авто: Была ВАЗ-21213-1995г.в. Есть ВАЗ-21214М 2009г.в. и будет.

Рег.: 17.04.2012
Сообщений: 113
Откуда: Москва
Возраст: 51
Авто: ВАЗ НИВА 21213 1998 г.в. и HUMMER Н3 2008г

Рег.: 25.06.2015
Тем / Сообщений: 2 / 746
Откуда: Иваново
Возраст: 49
Авто: 212140, 2014 г., Multitronics MPC-800; 2131, 2011г.

Имя: Алексей
Рег.: 30.10.2015
Сообщений: 23
Откуда: Чернышковский, Волгоградская обл.
Возраст: 49
Авто: ВАЗ-2131, 2005

Рег.: 10.03.2015
Сообщений: 346
Откуда: Казахстан Щучинск
Возраст: 56
Авто: Ваз 21214 2007

Р0504 Выключатели "А/В" педали тормоза, рассогласование сигналов
А --- контроль отпущенной педали тормоза !При отпущенной педали контакты должны быть замкнуты !
В--- контроль исправности ламп стоп сигнала ! При отпущенной педали через лампочки поступает минус на ЭБУ !

Светодиодные лампы минус не пропускают !

Рег.: 10.10.2012
Тем / Сообщений: 37 / 4489
Откуда: Москва
Возраст: 57
Авто: 213100М 2011г Е-газ

Рег.: 03.04.2015
Сообщений: 239
Откуда: Россия, Волгоград
Возраст: 35
Авто: ВАЗ 21214, 2009 г.в.

Друзья, напомните пожалуйста, за задние светодиодные фонари будут проблемы с гибдд?

Рег.: 06.07.2020
Тем / Сообщений: 1 / 360
Откуда: Москва
Возраст: 42
Авто: Рабочие: Porsche Cayenne 3.0d 2014г.в., Lexus LX450d 2016 г.в. Личная: Нива 2121 1992 г. кузов 2006

Рег.: 11.09.2008
Тем / Сообщений: 2 / 400
Откуда: Санкт- Петербург
Возраст: 44
Авто: 2120 & 2002г папирус

Рег.: 31.01.2007
Тем / Сообщений: 2 / 647
Откуда: столица россии :-)
Возраст: 61
Авто: была ваз 21213 (1998г), теперь 21214М(2011г)

Да, я тоже так понимаю. Но ещё думаю, что стопы горят не всё время, а пренебрежимо малое время (от общего времени включённого зажигания). Соответственно - экономия (даже без обманок) тоже пренебрежимо мала :-).

В поворотники тоже светодиоды нет смысла, по той же причине. Разве только дублировать поворотники на зеркалах светодиодами. но это достаточно трудоёмко.

В габариты - да, можно согласиться с экономией :-)

Рег.: 10.10.2012
Тем / Сообщений: 37 / 4489
Откуда: Москва
Возраст: 57
Авто: 213100М 2011г Е-газ

стопы горят не всё время, а пренебрежимо малое время (от общего времени включённого зажигания). Соответственно - экономия (даже без обманок) тоже пренебрежимо мала :-).

В поворотники тоже светодиоды нет смысла, по той же причине.

Рег.: 17.05.2011
Сообщений: 3635
Откуда: Ульяновск
Возраст: 58
Авто: ВАЗ-21213 1999г , Шеви Нива 2007г

Это вторая часть, посвященная доработке автомобильных светодиодных ламп.

В данной записи поговорим о так называемых резисторах-обманках.

Ряд автомобилей оборудован системой контроля исправности ламп, которая сигнализирует в случае перегорания штатных ламп накаливания, например, ламп стоп-сигналов, габаритов и т.д. В этом случае, на щитке приборов загорается соответствующий индикатор (фото 1):

Система контроля ламп ориентируется на ток, проходящий через лампу. Если нет тока через лампу, значит, она перегорела. Как известно, светодиоды потребляют намного меньший ток, чем лампы накаливания. Поэтому, при замене штатных ламп накаливания на светодиодные, система контроля может не увидеть светодиодную лампу и включит индикатор неисправности.

Чтобы обмануть систему контроля, производители светодиодных ламп устанавливают в свои изделия нагрузочные (балластные) резисторы-обманки, чтобы искусственно увеличить ток, потребляемый лампой. На рис. 2 показана схема простой светодиодной лампы без стабилизатора тока (драйвера), где R1-R3 — токоограничивающие резисторы в цепи питания светодиодов, а R0 — нагрузочный резистор-обманка. Нагрузочный резистор подключается параллельно контактам питания лампы и создает дополнительную нагрузку, обманывая систему контроля ламп.

Наличие резистора-обманки можно определить по надписи CANBUS на корпусе светодиодной лампы (фото 3). Однако, не все производители ламп наносят подобную маркировку, поэтому окончательный вывод о наличии обманки позволит сделать только изучение внутренностей лампы.

Рассмотрим типовую цилиндрическую светодиодную лампу типа C5W или C10W. Отпаиваем контактные колпачки. Под ними расположены токоограничивающие резисторы R1-R3 (фото 4). О них подробно рассказано в первой части.

С обратной стороны, как правило, находится резистор-обманка (фото 5, 6). Его сопротивление обычно не превышает 500 Ом. Так, на фото 6, сопротивление обманок двух разных ламп составляет 150 и 180 Ом соответственно.

На фото 7-9 показана бесцокольная светодиодная лампа T10 W5W с резистором-обманкой сопротивлением 470 Ом:

Казалось бы, все замечательно, резистор-обманка имитирует лампу накаливания, система контроля ламп не "ругается" на светодиодную лампу. Но такое техническое решение имеет и свои минусы.

Во-первых, обманка увеличивает ток потребления лампы, иначе систему контроля не обмануть. Так, при напряжении питания U=14 В и сопротивлении нагрузочного резистора, скажем, R = 200 Ом, дополнительный ток через резистор составит I= U/R = 14В / 200 Ом = 70 mA. В этом случае преимущество светодиодной лампы в плане низкого энергопотребления снижается.

Во-вторых, резистор-обманка сильно нагревается. Мощность, рассеиваемая на резисторе, рассчитывается по формуле P = U^2/R. При напряжении питания бортсети 14 В и сопротивлении резистора 200 Ом, на резисторе будет рассеиваться мощность P = 14В * 14В / 200 Ом = 0.98 Вт. В связи с небольшими габаритами светодиодных ламп, производители обычно устанавливают резисторы-обманки типоразмера SMD 2010 с максимальной рассеиваемой мощностью 0.75 Вт. В таком случае обманка работает с перегрузкой и греется как маленькая электроплитка.

Что с этим делать?

1. Если в автомобиле нет системы контроля исправности ламп, резистор-обманку можно просто удалить. Такая лампа будет потреблять значительно меньший ток и будет меньше нагреваться.

2. Если система контроля присутствует, то можно попытаться установить обманку с более высоким сопротивлением. Номинал резистора придется подбирать экспериментально, при каком наибольшем сопротивлении система контроля еще не срабатывает. В итоге получим меньший ток потребления и меньший нагрев лампы.

В-третьих, есть еще один существенный минус. Следует помнить, что обманка полностью дезинформирует систему контроля исправности ламп. Даже если светодиодная лампа перегорит, система контроля будет молчать, так как резистор-обманка по-прежнему будет имитировать лампу накаливания.

Для более мощных светодиодных ламп применяются внешние резисторы-обманки с большой рассеиваемой мощностью. Например, при замене ламп накаливания типа P21W номинальной мощностью 21 Вт на светодиодные (обычно устанавливаются в указателях поворота), применяются резисторы-обманки с рассеиваемой мощностью 25-50 Вт (фото 10). Подробнее об установке таких обманок см. мою запись Установка светодиодных ламп в сигналы поворота фар.

Бывает, что в конструкции светодиодной лампы резистор-обманка не предусмотрен (фото 11-13), или же из экономии просто не установлен (фото 14). В таком случае, при наличии системы контроля ламп, обманку придется устанавливать самостоятельно.

Поставил светодиодные лампочки назад. Ну вот так надо было, чтоб светодиодные. Светодиодная лампочка по нагрузке похоже мизерна и ясный борщ, что поворотники часто мигают. Как надурить систему? Нагрузку ставить плохо, весь изюм низкого потребления светодиодов теряется. Если вперед тоже светодиоды поставить не прокатит? Система баланс ловит или как это вообще пашет?

/>
Commercial
9 375 сообщений

Москва СВАО гараж в медведково т. 89168220445 для звонков и 89255049598 ватсап и вайбер
Веха на айсине с компрессором, ИТ1 2.8тд 5и дверка , еще ит1 2.6 коротыш и ОМ 93г 3.1ТДИ

а вроде есть уже с обманками

а так вроде сопротивление надо поставить

/>
Members
649 сообщений

Владимир
Опель Монтерей А, 1997 LTD, 6VD1 SOHC, АКПП, SOF, LSD, Бодик 5 см

а вроде есть уже с обманками

а так вроде сопротивление надо поставить

По логике - да . так.

Сталкивался я с такими вариантами. Народ мотивировал замену ламп накаливания на светодиод тем, что диоды более долговечные . даже если с учетом шунтирования по потреблению выигрыша и не будет.

У меня были постоянные проблемы только с лампами "стоп". Перегорали уж слишком часто и слишком не вовремя. Пробовал различные бюджетные светодиоды. Тоже долговечностью и стабильностью работы не порадовали. В конце концов купил пару каких-то уже "не бюджетных" ламп . вот тут полегчало. Про замену стопов уже несколько лет не вспоминаю. Но все остальные лампы оставил родные нитевые. Как-то с ними проблем не наблюдаю.

/>
Commercial
9 375 сообщений

Москва СВАО гараж в медведково т. 89168220445 для звонков и 89255049598 ватсап и вайбер
Веха на айсине с компрессором, ИТ1 2.8тд 5и дверка , еще ит1 2.6 коротыш и ОМ 93г 3.1ТДИ

все дешевые светодиоды гумно и хуже лампочек

/>
Members
491 сообщений

Киев
Opel Campo 2000г; 2.5 TD(4JA1); TFS54

На Вазах вот так

/>
Members
995 сообщений

Санкт-Петербург
OFA 2,4; Rodeo B 2,2; VOLVO 850T5; GW H3 2,0T

Вообще не вижу смысла применять светодиоды в поворотниках, что на их мигании сэкономишь, это даже не слезы, по салону в габаритах это другое дело.

/>
Members
188 сообщений

ОФА 2.4

/>
Members
649 сообщений

Владимир
Опель Монтерей А, 1997 LTD, 6VD1 SOHC, АКПП, SOF, LSD, Бодик 5 см

/>
Members
995 сообщений

Санкт-Петербург
OFA 2,4; Rodeo B 2,2; VOLVO 850T5; GW H3 2,0T

Где там про экономию написано?

Нагрузку ставить плохо, весь изюм низкого потребления светодиодов теряется.

/>
Members
2 296 сообщений

Санкт-Петербург
Monterey 3.2i DOHC 1992 длинный, была Фронтера А 2,4i 1993

поставь жигулиное реле поворотов. Есть например такая контора Энергомаш, выпускает аж три разновидности этого реле - http://www.12v.ru/si. 4055055124.html

я себе поставил третий вариант, без контроля ламп. Если вкратце, это просто формирователь на таймере 555 и при нем релюха. Частота мигания фиксированная вне зависимости от нагрузки. Цена вопроса какая-то грошовая, я точно не помню. Уже год стоит - вообще без вопросов, притом что у меня сборная солянка с лампочками - спереди и сзади в кузова родные накальные, сзади в бампере колхозные светодиодные фонари. И ничего, работает как надо

/>
Members
1 832 сообщений

Раменское
Trooper UBS25GT 96г DOHC+SOHC 3.2L 190лс

Тоже так, вожу пару запасных, а причину пока не пойму. Все жгуты зада рассмотрены микроскопом и засолидолены.

/>
Members
649 сообщений

Владимир
Опель Монтерей А, 1997 LTD, 6VD1 SOHC, АКПП, SOF, LSD, Бодик 5 см

Изначально цель стояла избавиться от фонарей в бампере не меняя фонари в крыльях на деповские или от бига. Поэтому в фонарь заднего хода были заинстолены замысловатые светодиодные лампы (они тупо более яркие и изначально светят желто-оранжевым). Задний ход там типа с линзой получается. Ну а вообще, да, поскольку на багажнике будет висеть различная оптика, да и вообще электричество - это ресурс и он не лишний, то нафик нам нагрузка которая еще и греться будет?

Обманки, которые не обманывают, или правильная установка светодиодных ламп.

Приехал как-то знакомый вектровод на Vectra C. Обратил внимание, что машина постоянно ругается на весь белый свет на ближний свет (неплохой каламбурчик). К тому же и лампы в габаритах постоянно стробоскопят.
Вот на этом примере и попробую разобраться о причинах этого безобразия, и как сделать так, что бы при замене штатных ламп накаливания на светодиодные все было по Фен Шую.

И начну с головного света. В стоке в автомобиле стояли галогеновые лампы, мощностью 55 ватт каждая, кои были заменены на нештатный ксенон made in china. Ни чего не могу сказать за качество данной системы ксеноновых ламп. Может, и будут они светить долго и счастливо. Речь не о качестве, тем более что и машине фиолетово, что поставили на замену штатным галогенкам. Машину больше интересует сила тока, протекающая в контролируемой цепи. Говоря о силе тока, я несколько утрирую. На самом деле машине интересен уровень напряжения на одном из входов микроконтроллера “мозгов”. А так как сила тока в цепи и напряжение на входе микроконтроллера взаимозависимые величины, то для простоты объяснения, все же разговор пойдет о силе тока.

И так, почему же ругается машина на установленный ксенон? Дело в том, что мощность установленной системы ксенона взамен галогеновой лампы составляет 35 ватт.
Считаю силу тока, протекающую в контролируемой цепи ближнего света по формуле I=P/U, где
I – сила тока, P – потребляемая мощность, U – напряжение на участке цепи.
Поскольку в автомобиле бортовое напряжение величина не постоянная, то для расчетов возьму среднюю величину напряжения, равную 13 вольт, для работающего автомобиля с исправной системой электропитания.
Подставив в формулу значения, получаем:
- при работе штатной галогеновой лампы сила тока в цепи должна быть 4,2 ампера (55/13);
- при работе нештатного ксенона – 2,7 ампера (35/13).
Вот эту разницу в 1,5 ампера видит автомобиль и считает, что лампа ближнего света неисправна. “Мозги” машины допускают отклонения в силе тока, протекающей по контролируемой цепи в неком диапазоне (может 5, а может 10%), но не такую существенную разницу.

Поэтому в нашем случае поменять галогеновую лампу мощностью 55Вт на ксеноновую в 35Вт нельзя. Но если очень хочется, то можно. Для этого нужно параллельно ксеноновой лампе установить дополнительно еще один (а может и несколько) потребитель электроэнергии в 20Вт (55Вт – 35Вт).

Что же поставить в качестве дополнительного потребителя? Да что угодно, хоть тот же вентилятор, который будет отгонять мошкару, что бы та не прилипала к фарам головного света, лишь бы он был рассчитан на напряжение 12В и потребляемой мощностью около 20Вт. Но да бы не заниматься “колхозом”, в нашем случае достаточно параллельно ксенону установить резистор, он же в миру зовется сопротивлением.
Резисторы имеют несколько характеристик, одним из которых является сопротивление, которое измеряется в омах (Ом), килоомах (кОм) и мегоомах (мОм).

Воспользовавшись законом дедушки Ома для участка цепи, рассчитаю номинал нужного резистора. R=U/I, где R – сопротивление резистора, I – разница в силах тока, потребляемой штатной лампой накаливания и левым ксеноном (4,2-2,7). Подставляю числа 13/1,5 и получаю номинал нужного резистора 8,7 Ом. Резистора с номиналом 8,7 Ом в природе не существует. Поэтому можно взять ближайший по значению резистор из наиболее распространенного ряда Е24 с номиналом 8,2Ом либо 9,1 Ом, страху большого нет.

Однако, установив в параллель резистор с нужным номиналом, это еще пол дела, нужно что бы этот резистор не сгорел как свечка при первом включении. Для этого у резистора есть еще одна характеристика – мощность рассеивания.
Попробуйте дотронуться до работающей автомобильной двадцати ваттной лампочки (печется зараза). У лампы накаливания часть потребляемой электроэнергии расходуется на преобразование в световой поток, а часть уходит на нагрев. У резистора вся потребляемая мощность превращается в тепло.
Дело в том, что резисторы с одним и тем же номиналом могут быть разных габаритов от 1 мм до 10см (а может и больше) по длине, а соответственно и разной площадью поверхности, которая отводит тепло. И если площадь поверхности малая, то на таком резисторе можно яйца жарить. Вопрос только во времени, что произойдет раньше, толи яичница поджарится, толи резистор сгорит.
А поскольку разница в потребляемых мощностях галогеновой лампы и китайского ксенона составляет 20Вт, то и мощность рассеивания резистора должна быть не менее, а лучше больше этого значения. В данном случае кашу маслом не испортишь, и резистор будет менее горячим.

Все можно смело бежать на радиорынок и покупать резисторы с номиналом 8,2 ома и мощность рассеивания не менее 20Вт. Не забываем, что на каждую лампу нужен свой резистор. Подсунув машине такой резистор, мы ей затыкаем рот, да бы не возникала.
На картинке ниже примерно такой резистор, с ценой вопроса в районе 3$.

Изображение резистора с мощностью рассеивания 50Вт. Резистор в 20-25 Вт будет чуток поменьше.

Теперь о китайских светодиодных лампах в габариты, фонари заднего хода и указатели поворотов.
Про установку светодиодных ламп в противотуманки упомяну как глупость тех, кто их устанавливает. Может и красиво, но не эффективно, а ездить в туман, еще и не безопасно.

Все, что писалось выше про замену галогеновых ламп на китайский ксенон, относится и к светодиодным лампам в габариты и другим. Вот только мощность стоковых ламп накаливания в габаритах и подсветке номера 5Вт, а в лампах в указателях поворотов и огней заднего хода 21Вт. Соответственно, возможно, понадобиться резистор с меньшей мощностью рассеивания.
Почему в последнем предложении написал слово “возможно” станет ясно чуть позднее.
Опять займусь арифметикой.
Считаю силу тока питающего габаритную лампу I=P/U (5/13). Если не ошибся в дележке, то сила тока равна примерно 0,4А.
Теперь беру светодиодную лампу на замену габаритной накаливания. Нужно узнать силу тока, питающую эту лампу. Для этого если правильно, то можно воспользоваться мультиметром или амперметром, произведя замеры подключенной к источнику питания светодиодной лампы.

Но если нет мультиметра или амперметра под рукой, то хоть и не совсем правильно, но опосредственно примерно определить силу тока, питающую светодиодную лампу можно визуально, посчитав количество установленных светодиодов.
К примеру, возьмем вот такую лампочку, у которой установлены наиболее распространенные светодиоды PLCC-6 типоразмера 5050. Их легко отличить по наличию 6 контактов по 3 с каждой стороны.

На этой светодиодной лампе установлено 13 светодиодов по три с четырех сторон и один в торце. Для питания такого светодиода от бортовой сети автомобиля приходится примерно 0,02А или 20мА. Итого перемножив 13х0,02, получаю 0,26А. То есть разница в силе тока стоковой лампы составляет 0,14А, и машинка при установке в габариты такой лампы будет крыть благим матом. Для компенсации понадобиться дополнительно установить в параллель резистор. А вот если на светодиодной лампе окажется таких светодиодов аж 20 штук, то при установке в габариты машина их проглотит и не подавиться, и дополнительный резистор не понадобиться.
Еще один пример светодиодной лампы с двухконтактными светодиодами типоразмера 3528.

Суммарная сила тока для питания такой лампы рассчитывается исходя из количества светодиодов помноженное на 0,007А. Почему на 0,007 разъяснять не буду, так как это выходит за рамки темы. Примите как данность.

Иногда, при покупке светодиодных ламп, продавцы говорят, что внутри такой лампы установлена обманка, и, самое интересное, они не обманывают. Действительно, может быть во внутрь в параллель цепочкам светодиодов установлена обманка в виде того же дополнительного резистора. Если посмотреть внимательно на первую фотографию с лампой, то видна надпись canbus и чуть выше надписи установлен резистор в SMD исполнении (для поверхностного монтажа) и номиналом 270 Ом. Но таких резисторов, скорее всего, установлена пара по одному с каждой стороны, что примерно компенсирует малое количество светодиодов (13) и машина при установке такой лампы обижаться не должна.

Если кто-то надумает установить светодиодные лампы в подсветку номера, то с дополнительными резисторами можно не заморачиваться – машина ругаться не будет, но в “мозгах” все равно сохраниться ошибка о неисправности ламп подсветки.
Покупая дешевые светодиодные лампы, перед их установкой все же нужно проверить, как они горят, в прямом и переносном значениях этого слова. Причем я не утрирую.

Лет пять назад понадобились мне дюралевые радиаторы охлаждения для одной поделки. Лучшим решением оказалось купить за бугром дешевые китайские светодиодные лампы, которые послужили донорами.

Перед разборкой из любопытства решил посмотреть, как горит такая лампа. Подал питание, и через пару минут дотронуться до платы со светодиодами было невозможно. После трепанации цоколя на плате был обнаружен дополнительный резистор, который после 10 минут горения светодиодной лампы, разогрелся до 115 градусов. Но это при комнатной температуре с нормальным доступом воздуха для охлаждения. Что будет с этим резистором, а за одно и со светодиодами, в жару в машине одному господу известно. Мало того что резистор был неправильно подобран по мощности рассеивания, но самое интересное, что на плате со светодиодами была еще одна свободная контактная пара площадок для установки второго дополнительного резистора. У двух резисторов суммарная поверхность отвода тепла была бы в два раза больше, и они не так бы сильно грелись. Но решили китайские товарищи сэкономить на копеечной деталюшке. Короче, будьте бдительны.
Про установку ламп, пожалуй, все.

Теперь о стробоскопе светодиодов.
В современных машинах даже когда лампы накаливания выключены через определенный период времени идет опрос исправности контролируемой цепи. То есть, без вашего на то согласия, машина в виде группы импульсов подает питание на лампу, сверяя эталонную силу тока, которая должна быть в цепи с фактической (напоминаю, что контроль силы тока в данном случае принят условно). А поскольку лампы накаливания (система ксенона не исключение) имеют инертность на разогрев, то за сотые доли секунды эти лампы не успевают разогреться, и для человеческого глаза слабый свет просто не виден.

Совсем другое дело светодиоды. У светодиодов нет инерции для свечения, и они практически мгновенно от импульса зажигаются, и продолжают гореть доли секунды пока длиться импульс. Вот этот стробоскоп мы и наблюдаем. И когда Вы покупаете светодиодные лампы с обманками - это вовсе не означает, что стробоскопа не будет. Будет, и еще как.
Можно ли со стробоскопом бороться? Да, можно, но сложнее. В интернете полно простых схем с использованием реле, поскольку обмотка реле имеет индуктивность и, соответственно, инертность к включению. Даже если схема с реле ну уж очень простая, то стробоскопа не будет, за то релюшка в такт опросу будет щелкать. Будет бить не по зрению, а по слуху точно.

Можно было бы особо не заморачиваться со стробоскопом светодиодных ламп. Особенно это не актуально для России, у которой, согласно правилам ПДД, прописано ездить либо с ДХО, либо с включенным ближним светом головных фар. Днем все равно россияне катаются со светом, и стробоскоп отсутствует, а при постановке машин на стоянку, чуток постробоскопят светодиоды и перестанут.

А вот в Беларусь эта мода пока еще не пришла и многие ездят либо со стробоскопом, либо включают ближний свет фар. Так и поступает мой знакомый, речь о котором шла в начале темы.
Для тех, кто хочет вовсе избавиться от стробоскопа, приведу свою схему:

Транзистор по схеме рассчитывается в зависимости силы тока питания светодиодной лампы.
Если необходимо подключить большую нагрузку со светодиодными лампами да бы обвесить всю машину, то в схему нужно добавить реле с диодом. Реле так же подбирается в зависимости от силы тока.

А вот так примерно должна выглядеть платка против стробоскопа по первой схеме.

Хотелось бы еще осветить еще один аспект применения в автомобиле светодиодных ламп.
Зачастую некоторые говорят о недолговечности светодиодов. На самом деле это далеко не так. Качественные светодиоды, а так же светодиодные лампы гораздо долговечнее ламп накаливания. Ведь не зря производители в современных автомобилях все больше использует светодиодов. Возьмем ту же Вектру Ц. Вся подсветка приборов и кнопок выполнена в светодиодном исполнении, и по прошествии как минимум десяти лет эти светодиоды счастливо живут в автомобиле.
Проблема кроется в качестве применяемых светодиодов, а так же обеспечении их качественным питанием.

Лет пять назад читал, что фирма osram порядка 70% светодиодов отбраковывает из-за несоответствия определенным параметром, и лишь 30% поступает на конвейер для использования в качестве подсветки матриц ноутбуков и ЖКИ телевизоров. Естественно, себестоимость светодиода, поступившего на конвейер, значительно превышает стоимость светодиода клепанного в китайском подвале и поступающего в свободную продажу на рынок.

Поэтому, покупая дешевые светодиодные, нужно готовиться к тому, что в скором времени их придется в очередной раз заменить. Впрочем, ламп накаливания, клепанных в том же подвале, ждет, как правило, яркая, но не долгая жизнь.
Очень важно при совместной работе светодиодов в лампе, это максимальное совпадение их электрических параметров. Можно проверить, взяв китайскую “кукурузу” и подать на нее питание, а за тем начать уменьшать величину подаваемого напряжения. При значительном снижении будет видно, что светодиоды начинают светить с разной яркостью. После еще большего снижения напряжения питания часть светодиодов погаснет, а некоторые останутся светить. Такая светодиодная лампа долго не проживет.

Но все же основной причиной выхода светодиодов, является их чрезмерный перегрев вследствие неправильного питания. Для организации качественного питания используются либо стабилизаторы напряжения, либо стабилизаторы силы тока. Но применение таких стабилизаторов в автомобиле влечет увеличение стоимости, а так же усложняет подключение к бортовой сети.
Существует еще один способ – это ограничить резистором силу тока в 20 мА, питающую кристалл светодиода. То есть, при максимальной величине напряжения бортовой сети в 14,5В проходящая через светодиод сила тока не должна превышать этой величины.
При такой схеме подключения яркость свечения будет меняться в зависимости от уровня напряжения в автомобиле, но для габаритов, поворотников, подсветки номера это не критично.

Токоограничивающие резисторы используются в подавляющем большинстве дешевых светодиодных ламп. Вопрос только в количестве таких резисторов.
У “правильных” светодиодных ламп, у каждого светодиода ограничивается сила тока своим резистором. Еще терпимо, когда в цепочке светодиодов стоит токоограничивающий резистор.
Но производители подвальной дешевизны в целях тотальной экономии сильно не заморачиваются и ставят в лучшем случае по одному резистору на всю лампу. Как следствие разная сила тока проходит через разные светодиоды, и на некоторых она значительно превышает номинальную силу тока. Светодиод перегревается и выходит из строя, а за тем очень быстро приказывает долго жить и вся светодиодная лампа.

В заключение скажу о своем отношении в использовании светодиодных ламп в автомобиле в качестве источника внешнего освещения.
За двумя руками, если это штатные светодиодные лампы. А вот замена штатных ламп накаливания на светодиодные, на мой взгляд, занятие несколько сомнительное.
И если кто-то решил заняться внешней светодиодизацией автомобиля, то придется решать проблемы, связанные с обманом “мозгов”, стробоскопом, организацией правильного питания, а у мощных светодиодных ламп еще и охлаждением.
Кроме этого долговечность зависит от качества применяемых светодиодов в лампе, а так же схемам подключения светодиодов внутри лампы.

В ближайшем будущем светодиодные лампы для авто должны будут вытеснить привычные галогенные. Доступные цены позволяют купить их для любого транспортного средства. Но считаю, что основным направлением развития будет производство готовых диодных фар головного света, с интегрированными радиаторами охлаждения.

Все светодиодные авто лампочки имеют два напряжения питания, 12 Вольт для легковых и 24 Вольт для грузовых. Но так как в бортовой электрической сети могут быть скачки напряжения, которые диоды не любят, в них устанавливается драйвер (стабилизатор тока). Благодаря драйверу она становится универсальной, она может работать при напряжении 12 и 24 Вольт.

Основное правило при выборе мощных H4, H7, H27, H1 – это выбирать по модели и конструкции . Китайские производители каждую модель выпускают для нескольких видов цоколей, если вы нашли интересную, но цоколь не подходит, то поищите её по названию или маркировке. обычно желаемая находится с нужным.

Надеюсь, что весь свой опыт и накопленные знания помогут вам получить вам ответ на главный вопрос: «Как выбрать светодиодные лампы для автомобиля?». Или хотя бы не купите откровенное барахло в интернет-магазинах, когда вас будут заманивать дешевыми безделушками по недорогой цене.

1. Номинальная яркость по цоколям
2. Лампы ближнего света
3. Дальний свет
4. Ближнего / дальнего H4
5. Для противотуманок
6. Габаритные огни
7. Где лучше купить

Номинальная яркость по цоколям

Прежде чем вы будете выбирать автомобильные светодиодные лампы, ознакомитесь с таблицей мощности разных цоколей. Она должна соответствовать минимальным требованиям, иначе нет смысла её ставить.

Маркировка цоколя	Мощность галогенки	Яркость, Люмен
H1	55w	1550
H3	55w	1450
H4	60w	1650 дальний 1000 ближний
H7	55w	1500
H8	35w	800
H9	65w	2100
H11	55w	1350
HB2	60w	1500 дальний 910 ближний
HB3	60w	1860
HB4	51w	1095

Лампы ближнего света

Пример ближнего света

Лампы для автомобиля ближнего света в основные используют цоколи H7, реже H11, светодиод на находится в верхней части, его светопоток отражается вниз от отражателя фары. Чтобы определить реальный световой поток, следует найти техническую документацию на диоды используемые в ней. Необходимые характеристики для ближнего света:

Мощность должна быть минимум 12 Ватт.
Световой поток минимум 1000 Лм, если используются качественные диоды CREE, Philips.
В конструкции обязательно должен присутствовать радиатор, если его нет, то значит мощность маленькая и охлаждать там нечего.

Магазин не может гарантировать, что они подойдут на 100%. Есть несколько причин, из-за которых будут затруднена эксплуатация.

Светодиодная авто лампочка просто своими размерами радиатора будет мешать одевать герметизирующую крышку сзади фары.
Конструкция фары не будет сочетаться с конструкцией светодиодки, из-за этого световая граница будет не четкой.

Большинство купивших получают желаемые результаты, это улучшение освещенности в ночное время. Недостатком при эксплуатации в зимнее время года может стать обледенение фары, её мощность ниже мощности галогенки в 3 раза и выделяемого тепла может не хватать для нагрева фары и она будет покрываться льдом и инеем. Один из выходов, устанавливать галогенку зимой.

Какие лампы выбрать?

Большое количество читателей спрашивают, какие лампы выбрать и где лучше покупать. Если вас интересуют качественные и проверенные светодиодные лампы для ближнего, дальнего, ПТФ, ДХО, то рекомендую проверенный интернет-магазин www.netuning.ru Я проверил 63 магазина по светодиодным лампам и только в netuning.ru работают специалисты, которые имеют дорогостоящее оборудование для тестирования автомобильных светодиодных ламп. В магазине вам подберут правильные лампы или вы можете обратиться ко мне.

Дальний свет

Требование к характеристикам.

Мощность должна быть минимум 17-20 Вт.
Световой поток от 1500 Лм.
Наличие радиатора для охлаждения светодиодов обязательно.

Недостатки, такие же и как у ближнего, может не влазить в фару из-за слишком больших размеров. Если даже влезет, то крышка герметизации фары может не закрываться.

Особенностью китайского маркетинга является, что яркость указывают не для одной лампочки, а для двух, из-за этого и получаются такие огромные значения светового потока. Например, если указано, что яркость 3600 Лм и мощность 50W , то реально только 1800 Лм. А если он превышает 2500 Лм, то это практически всегда обман.

Ближнего / дальнего H4

Особенностью светодиодных автомобильных ламп с цоколем H4 является то, что в одной объединены два мощных светодиода. Один ближнего света находится в верхней части, диод дальнего в нижней части. При выборе обращайте на размер, чем они меньше, тем лучше. Изначально фара рассчитана на размеры спирали галогенки, поэтому размеры диода должны как можно ближе соответствовать размерам спирали.

В продаже интернет-магазинов есть большое разнообразие диодных ламп H4 для авто по ценам от 1000 до 5000 рублей. Часто технические характеристики и назначение указываются неверно, и для яркости 500 Лм с цоколем H4 могут написать, что она подходит для ближнего. Чтобы вам было проще сориентироваться в каталогах.
Основные необходимые характеристики:

ближнийо минимум 1000 Лм;
дальнего минимум 1500 Лм;
полная мощность должна быть не менее 17 Ватт, при эффективности 100 Лм на Ватт;
должен быть радиатор с активной или пассивной системой охлаждения.

Сейчас у некоторых светодиодных ламп для авто H4 указывают яркость в 3000, 3800 и даже 4500 Лм. Такие значения светового потока говорят, что значение указано для двух суммарно. В реальности на одну будет 1500, 1900 и 2200 Лм. Как правило, значения выше 2500 Лм для одной являются преувеличенными, для лучших продаж. Указывая повсеместно в названии, описании и упаковке популярных брендов, таких как Cree, Philips, Osram, китайские производители могут заменить фирменный светодиод на похожий неизвестного производства. Отличить такую подделку можно внешне, китайский бывает больше по размерам.

Для противотуманок

Особой популярность сейчас пользуется замена галогенок противотуманок с цоколем H8, H11 на светодиодные лампы для авто. Первостепенной роли они не играют, поэтому многие ставят какие попало на 400-700 Лм. Поездив немного они вынуждены их убрать и поставить старые. Противотуманки, как и другие световые приборы требуют соблюдения минимальных характеристик, их номинальная яркость 900-1000 Лм, и ставить меньше не имеет смысла, потому что они превращаются просто в элемент автотюнинга.

В 2015 году появились новинки, чтобы дорожная инспекция не придиралась, на диод одевается желтый колпачок, чтобы поток был похож на цвет галогенки. Чтобы фокус в фаре был идеален, то предусмотрена регулировка положения диода.

Сейчас противотуманные фары модно использовать в качестве дневных ходовых огней, если вы уже поставили светодиодки, то не проверяйте их яркость ночью с расстояния 5 метров. ДХО необходимо проверять в солнечный день с приличного расстояния в 100 метров. На противотуманки распространяются те же правила выбора, что и на остальной свет:

Мощность от 10 Вт.
Световой поток от 900-1000 Лм.

Габаритные огни

Для габаритных огней W5W

Ассортимент светодиодных габаритных светодиодок с цоколем W5W T10 (или т10 т5) очень большой, от слабеньких на 100 Лм до мощных на 500 Лм. Номинальная мощность габаритов составляет 5W и яркость 50 Лм, советую сильно не злоупотреблять превышением значений номинального светопотока, будет достаточно 1-2 Ватта и 50-100 Лм. Как показывает практика, мощные габариты быстрее выходят из строя, им помогают соседние галогеннки, которые помогают их нагревать.

Особенно это касается светодиодных авто ламп для габаритов с пластмассовым цоколем W5W T10 и обманками. Обманка нагружает электрическую сеть резистором и за счет этого может сильно греется, дополнительно подогревая. Считаю оптимальным вариантом установку отдельной внешней обманки, которая будет находится на удалении от светодиодов. Цоколи габариток могут быть разными, но самые популярные это W5W, T10 (т10, т5). Осмотрите конструкцию фары, особенно секцию ближнего, в которой находятся габаритные огни. Авто лампочка больших размеров иногда не помещается на своё место из-за габаритов, чаще всего из-за длины.

Где лучше купить

Есть два варианта покупки в отечественном и в китайском интернет-магазине. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы.

Купить в отечественном интернет-магазине

Цена на лампы для авто, конечно, будет выше чем в китайском, но есть магазины с небольшой разницей в цене, небольшая разница может быть обусловлена большим количеством продаж. В каталога чаще указывают настоящие характеристики, а не завешенные. Мне удавалось находить магазины, стоимость в которых практически равнялись китайским, но при этом доставка была за 3 дня и давалась гарантия на 6 месяцев. Особенность китайской продукции, это более высокий процент брака. Так как они довольно часто выходят из строя, то я бы покупал в отечественном интернет-магазине, там не китайская гарантия и быстрый обмен на новую.

Желательно выбирать светодиодные авто лампы у которых указан производитель, например, MTF (МТФ). Если известен производитель, то можно найти отзывы о его продукции, он следит за качеством продукции, хоть немного дорожит своей репутацией.

Если купить в китайском интернет-магазине

Стоимость будет естественно ниже, но количество рисков возрастает. Настоящие технические характеристики указываются очень редко, чаще всего они очень завышены, нет официальных каталогов. Из-за большого количества брака, они часто выходят из строя, не только автомобильные лампы, но и драйверы к ним. Пусть после продажи продавец дает китайскую гарантию, но в реальности вы ей воспользоваться не сможете.

Надо сначала доказать что вы её не сами сломали, если докажете, вероятность очень низкая, то надо за свой счет отправлять в Китай, туда идет месяц, обратно месяц. В результате продавец сделает вид, что посылка до него не дошла, в итоге вы потратите деньги, время, нервы и ничего не добьетесь.

Гарантия есть только тогда, когда после продажи продавец не получил деньги и они находятся в залоге, например, у торговой площадки Aliexpress.

Нагрузочный резистор для светодиода в автомобиль

На российских дорогах часто можно встретить автомобили, владельцы которых заменили стандартные лампы на светодиодные. В отличие от традиционных ламп, светодиоды для автомобиля 12 вольт характеризуются более высокой светоотдачей и долговечностью. Эта инструкция призвана обучить автомобилистов правильно подключать светодиодные лампы, вся полезная информация, а также схема, представлены ниже.

Обычная светодиодная лампа

Перед тем, как вы решите подобрать и включить мощные и сверхъяркие светодиодные автомобильные лампы 12в вместо обычных, необходимо ознакомиться с основными данными. В первую очередь, поймите, что светодиод — это не лампа. Любые неправильные действия в процессе замены могут вызвать серьезные проблемы, и это касается не только диодных дамп, но и любых действий с проводкой в целом. В общем в этом процессе ничего сложного нет, но все-таки некоторые моменты следует учитывать.

Если вы решили подключить мощные и сверхъяркие автомобильные светодиодные лампочки, то учтите несколько нюансов:

Чтобы подключение было правильным, учитывайте напряжение бортовой сети. В авто этот показатель обычно составляет 12-13 вольт, если мотор заглушен и около 13-14.5 вольт, если мотор запущен.
Мощный и сверхъяркий мигающий светодиод обычно требует около 3.5 вольт напряжения, но здесь многое зависит от цвета. К примеру, желтые и красные диодные лампы потребляют около 2-2.5 вольт, в то время как белые, синие и зеленые — в районе 3-3.8 вольт. Если светодиодная лампочка для фары авто будет мощной, то типовой ток будет равен 350 мА, а если немощная — то около 20 мА.
Как показывает практика, не все автомобильные светодиоды, в отличие от традиционных ламп, позволяют должным образом осветить пространство вокруг. Данный момент необходимо учесть, если вы решили произвести замену диодных ламп в панели приборов. Кроме того, перед приобретением необходимо оценить тип линзы в лампе, возможно, есть смысл проконсультироваться с продавцом. К примеру, на узконаправленных диодных лампах расположена маленькая линза, это следует заранее проверить. Более оптимальным вариантом будет покупка нескольких видов, чтобы вы могли понять, какой из них вам более подойдет и какой нужен.
Любой диодный элемент 12 вольт имеет и плюс, и минус. Плюсом является анод, а минусом — катод (автор видео — TVTachki).

Помните о том, что вы не сможете просто извлечь автомобильную лампу из фары и включить мигающую диодную в бортовую сеть машины. Так вы его только сожжете, но результата не будет никакого.

Также учитывайте, что автомобильные диодные элементы для фар и других целей разделяются по размерам, мощности, числу кристалликов, расположенных внутри. Кроме того, они обладают разной яркостью и цветом.

В любом случае, в корпусе диодного компонента будет находиться полупроводниковый кристаллик, излучающий свет при прохождении напряжения через него.

Как делятся светодиоды для фар авто по мощности:

Маломощные диодные автомобильные элементы. Они не обладают охлаждением, поэтому являются менее долговечными. Кроме того, их использование в авто нецелесообразно, в основном они применяются в радиоаппаратуре.
Мощные диодные компоненты довольно долговечны, если вы будете правильно их использовать, то они могут прослужить около десяти лет. Также следует отметить, что такие мигающие диоды для фар авто почти не подвергаются нагрузкам.
Диодные автомобильные модули представляют собой алюминиевую пластинку, на которой расположен целый ряд светодиодов. Если пластина качественная, то ее стоимость будет довольно высокой. Что касается обычных китайских лент, то они сами по себе не мощные, соответственно, их использование актуально для подсветки вещевого ящика или приборной панели. Кроме того, они обладают пониженным ресурсом эксплуатации.

Учитывая все эти факторы, вы сможете определиться с тем, какой диод 12 вольт вам нужен. После этого можно приступать к подключению своими руками. Разумеется, если вы делаете это впервые, желательно использовать схему.

Схема подключения модуля для стоп-сигналов и габаритов

Подключаем светодиоды

Как правильно подключить лампочку на 12 вольт в авто своими руками? Неважно, мигающую или нет, в фару или панель приборов, об этом мы расскажем далее.

Рассмотрим пример подключения своими руками на модуле, учитывая несколько нюансов (схемы вы найдете ниже):

Панельки, то есть кластеры, рассчитываются на питание 12 вольт, такие устройства можно без проблем подключить к проводке авто и наслаждаться мигающими или просто яркими огоньками. Однако такие устройства обладают определенным недостатком — когда обороты мотора будут изменяться, яркость также будет то снижаться, то увеличиваться. Пусть это не критично, но глазу все же будет заметно. Но также нужно учесть, что такие кластеры хорошо светят тогда, когда напряжение в сети составляет 12.5 вольт, то есть если у вашем авто напряжение низкое, то светить лампочки будут слабо.
Сам по своей конструкции кластер состоит из самих диодов, а также резистора. Резисторы — это важный элемент любого кластера. На каждые три лампочки устанавливается один резистор, предназначенный для гашения лишнего напряжения. Если вы приобретаете ленту для фар, то, возможно, вам придется ее подрезать. При установке в фары нужно учитывать, что обрезать ленту необходимо в определенных местах.
Подключение светодиодов 12 вольт с резисторами в фары авто осуществляется последовательно. Вам необходимо сделать кластер, то есть подключить по очереди необходимое число лампочек друг к другу, а два вывода, которые будут находиться по краям — к сети авто. В этом случае речь идет о белых диодах, мощность которых составляет 3.5 W. То есть для сети с напряжением 12-14 вольт понадобится три лампочки, которые в общем будут потреблять не 12, а 10.5 вольт. Поскольку диоды обладают плюсом и минусом, последовательное соединение осуществляется таким образом, чтобы плюс одного элемента соединился с минусом другого (автор видео — Роман Щербань).

Пока еще кластер нельзя подключать напрямую своими руками, последовательно необходимо включить также резистор, то есть сопротивление. Показатель сопротивления должен быть равен 100-150 Ом, а мощность резистора должна составлять 0,5 Вт. Что касается резистора, то найти его — не проблема.

Подключение параллельно

При параллельном способе соединения своими руками вам потребуется подключить несколько цепей, каждая из которых будет состоять из трех лампочек и одного резистора сопротивления. В этом случае плюс подключается только к плюсу, соответственно, минус — только к минусу. Если подключается один автомобильный диод, то понадобится резистор с сопротивлением 550 Ом, для двух — сопротивление 300 Ом и т.д. Если информация вам непонятна, то изучите закон Ома.

Читайте также: