Обманки лямбда зонда с керамическим миникатализатором отзывы

Опубликовано: 13.05.2024

Гасил лампочку кратковременным снятием минусовой клемы с аккумулятора. Тем не менее, стал изучать вопрос. Больше всего меня убедили доводы специалистов, которые сообщили, что из-за стареющего катализатора, стоящий после него кислородный датчик (лямбда-зонд), передает электронному блоку управления значение параметра, который своей величиной вносит "сумятицу" в работу других органов автомобиля, например, дроссельной заслонки. Поступил совет: приобрести "обманку" и с ее помощью заставить кислородный датчик выдавать на ЭБУ требуемый параметр. Заглянул в интернет, а в нем от нескольких продавцов размещены предложения, да такие, что подумалось: изделие имеет практическую пользу. Предлагается несколько вариантов его исполнения из разных материалов. Сайт с названием AVD любезно запросил у меня данные о машине, а через несколько минут предложил приобрести универсальную "обманку" из черненого металла за 600 рублей + 280 руб. за услуги почты. Купил и получил изделие через 5 дней (выслали из Москвы на Урал). Продавец предупредил, что если от "обманки" толка не будет или попадется с явным браком, то он готов вернуть деньги. Тянуть не стал и на следующий день, после получения изделия, установил его. Делается это очень легко, если кислородный датчик не прикипел и не был прикручен "намертво". Уже сама заводка двигателя сняла сомнение в том, что решился применить обманку. Двигатель шустро завелся и заработал необычно мягко. При трогании с места почувствовал, что спинка сидения стала меня подпирать, т. е. почувствовалась дополнительная тяга. А далее, пришло подзабытое состояние, когда едешь на совершенно исправном и резвом автомобиле. Заметно улучшились разгон с места и скоростная маневренность на городской дороге. Душе стало спокойнее и подумалось о благодарности людям, которые привели меня у установке "обманки". Даже слово такое не хочется произносить и писать, т. к. на самом деле это изделие является полезным приспособлением, сравнимое с качественными присадками к ГСМ, с баферами для пружин и другими толковыми изобретениями. Что касается стареющего катализатора, то у меня появилось достаточно времени, чтобы приобрести пламягаситель и вмонтировать его вместо него. Но "обманка" продолжит выполнять свою функцию, т. к. в ней встроен микрокатализатор, который вполне обеспечивает правильную работу ЭБУ. Рекомендую осмыслить изложенное и последовать моему примеру тем, кто испытывает проблему стареющего катализатора.

Начиная с экологического класса ЕВРО-2 выхлопные системы современных автомобилей в обязательном порядке оборудуются катализатором. Он служит для дожигания несгоревшего топлива и нейтрализации особенно вредных продуктов сгорания, содержащихся в выхлопных газах.

Вообще это штука достаточно полезная, ведь она убирает неприятный запах сгоревшего бензина, и помогает поддерживать экологическую обстановку в больших городах.Однако срок службы катализатора достаточно ограничен, и в среднем составляет порядка 100-200 тысяч километров пробега.

Также срок службы сильно зависит от качества топлива и исправности агрегатов. Топливо, производимое в России, имеет повышенное содержание серы, что существенно сокращает срок службы катализатора в разы. А неисправность турбины при которой моторное масло попадает в выхлопную систему способно "убить" катализатор за несколько тысяч километров.

Итак, в какой-то момент многие автомобилисты сталкиваются с тем, что срок жизни катализатора подошел к концу. Он забивается и мешает выхлопным газам выходить через выхлопную систему. Это приводит к ощутимому снижению мощности, а порой и к аварийному режиму работы двигателя, при котором скорость и обороты ограничены, а машина настоятельно рекомендует посетить станцию технического обслуживания.

При посещении автосервиса автолюбителя ждет крайне неприятный сюрприз в виде цены на новый оригинальный катализатор. Для иномарок средняя цена нового - порядка 100 тысяч рублей, что очень и очень ощутимо для семейного бюджета.

Конечно, есть люди, которые могут себе позволить замену катализатора на оригинальный, что является самым правильным решением, но доступным далеко не всем. Остается только два варианта починки своего любимого автомобиля: установка универсальных катализаторов, что тоже неплохо (они кстати в разы дешевле, но все равно дорогие, так как сделаны из редкоземельных металлов) и полное удаление катализатора.

Об удалении и пойдет речь дальше.Процедура удаления катализатора состоит либо в удалении всего расширения выхлопной трубы, в которой содержатся ячейки катализатора, и заменой на прямой участок новой трубы, либо во вскрытии трубы и удалении оттуда катализатора с последующей сваркой корпуса обратно.

Подобная процедура занимает совсем немного времени и весьма бюджетна, ее стоимость редко превышает 10 тысяч рублей.

Кстати обратите внимание, что даже полностью "убитый" катализатор - это ценная вещь. Он сделан из редкоземельных металлов, в том числе платины. И его можно сдать переработчикам по цене порядка 20 тысяч рублей. Так что я бы рекомендовал не оставлять его в сервисе, где производилось удаление, а забрать себе с простой и понятной целью.

Если у Вас автомобиль экологического класса ЕВРО-2, то миссия выполнена, и автомобиль обратно готов к работе. Однако обладателей автомобилей с классом выше ЕВРО-3 будет ждать еще один неприятный сюрприз.Стандарт ЕВРО-3 и выше требует наличия двух лямбда зондов: до катализатора и после.

Лямбда зонд - это устройство для определения соотношения топлива и воздуха в выхлопных газах. Именно по нему автомобиль корректирует подачу топлива именно в тех пропорциях, в которых оно будет сгорать полностью.

Первый лямбда-зонд, расположенный в выхлопной трубе между двигателем и катализатором обеспечивает первичную корректировку топливовоздушной смеси.

Второй лямбда-зонд, установленный после катализатора, помогает произвести дополнительную корректировку смесеобразования с учетом особенностей работы конкретного катализатора.

И при удалении катализатора второй лямба-зонд будет получать совсем "неожиданные" автомобилем значения, что скорее всего приведет к ошибке "CHECK-ENGINE" и/или аварийному режиму.

Поэтому народные умельцы, освоившие болгарку и сварку, но не сильно дружащие с компьютерами придумали простой и изящный способ обхода этой досадной проблемы - обманка катализатора или обманка лямбда-зонда.

Обманка вваривается в то место, где стоит второй лямбда-зонд и представляет собой миникатализатор, который помогает зонду получать желаемые значения вместо реальных. Она стоит несколько тысяч рублей и предлагается в большинстве сервисов по ремонту выхлопных систем.

Установка такой обманки позволяет машине в целом функционировать без ошибок, но к сожалению, не все так просто и хорошо, как хотелось бы.

Из-за того, что показания второго зонда становятся ненастоящими, электронный блок управления двигателем больше не может поддерживать правильную топливовоздушную смесь и в большинстве случаев делает ее богаче (то есть повышает подаваемое количество топливо относительно сжигаемого воздуха). Богачение смеси приводит к уменьшение мощности автомобиля, а также к повышенному расходу топлива в режиме езды, ведь лишнее топливо не может сгореть из-за недостатка воздуха и просто напросто вылетает в трубу. Обычно расход может вырасти более чем на 10%, что согласитесь, не очень приятно.

Также в программе ЭБУ прописаны такие процедуры как прогрев катализатора и его прожигание, которые однозначно не будут корректно работать на обманке. Чаще всего это приводит к тому, что процедура прогрева катализатора не завершается, и двигатель работает на повышенных холостых оборотах. При этом расход с нормальных 1.1-1.4 литра в час для двухлитрового мотора возрастает до 1.7-1.9 л/ч. А это уже даже сильно больше чем повышение расхода на 10%.

Еще недогоревшее топливо проникает сквозь поршневые кольца в картер и разбавляет масло. Конечно, это не сильно страшно, так как бензин испаряется через вентиляцию картерных газов, но на ресурс масла это влияет точно не положительно.

Поэтому единственным правильным способом полного удаления катализатора является его полное программное отключение путем изменения прошивки двигателя. Вы будете удивлены, но в большинстве современных ЭБУ присутствуют "выключатели" этого режима. То есть это относительно штатная процедура, и да, она предусмотрена большинством производителей авто.

Так что если Вы соберетесь удалять катализатор, то я настоятельно рекомендую обратить внимание именно на такой подход. По стоимости эта процедура обычно стоит не дороже установки обманки, а по качеству и правильности намного ее превосходит.

Если Вам интересна данная тематика, и хочется узнать еще больше, то подписывайтесь и ставьте лайки. Новые интересные статьи не заставят себя долго ждать!

Всем привет! Последнее время у меня часто спрашивают как обстоят дела с обманкой лямбда зонда, которую я установил уже давно ЧИТАТЬ ТУТ.

Самый популярный вопрос: горит чек или не горит?! В этом мы сегодня и разберемся.

Вернемся к истокам проблемы: Вырезанный нейтрализатор и горящий чек.

Так как у львиной доли авто каталик уже давно отсутствует, все ищут решение проблемы с "горящей мясорукой", а производители запчастей предлагают нам легкий путь избавится от злополучной P0420 и других сопутствующих, установив обманку.

Сразу скажу: Победить ошибку, не значит устранить проблему в целом!

Обманки бывают:
1) Механическая:
обычная с отверстием

и как у меня с миникатализатором (в данном случае угловая)

2) электронная: Подменяет показания 2 зонда, подгоняя их под идеальные.

И тут вроде все хорошо когда ты не слишком замороченный или дилетант. Чек не горит, ну и отлично. Одной проблемой меньше, а потом БАЦ ТЕБЕ P0420. Хаотичность которой сложно установить.

Сложно выразить много мыслей в короткий рассказ. Поэтому снова возвращаемся к теории КОЛХОЗА(зайдем издалека).
Каждый вырезая кат. в той или иной степени вносит конструктивные изменения. Ниже привожу зарисовки возможных вариантов с их описанием:

1) СТОК: Все заводские элементы и идеальные параметры работы.

2) КОЛХОЗ 1 : Вырезаются элементы, остается пустая банка и датчик на родном месте

Следствие: Повторение сигнала 1 лямбда зонда . Ошибки по бедной или богатой смеси. Система не проходит тест., регулирование в аварийном режиме.

3) КОЛХОЗ 2 : Меняется гофра (изменяется длина) + ставится пламягаситель и переносится 2 датчик, где L- длина всей конструкции.

есть и многие другие с вариациями вплоть до стингера, где идет просто труба без пламягасителя.

Следствие: чаше всего ошибка по бедной смеси. Система не проходит тест., регулирование в аварийном режиме.

Теперь подробнее о тестах и регулировании + обманки в системе.

Добрались до самого интересного: После того как выскочила ошибка и подключив примитивный сканер мы ее просто сбрасываем, но с ошибкой сбрасываются показания ЭБУ в целом + топливные карты + вся подноготная тестов которые проходит ЭБУ чтобы понять Ваш стиль вождения, рассчитывать правильно расход и контролировать ЕВРО 3, 4.

Картинка ниже показывает, что несколько тестов уже пройдены, но есть некоторые которые следует еще проверить. Опустим EVAP с его P0440… нас интересует катализатор и датчик кислорода.

После сброса ошибка может и не загораться, однако система тест не проходит и при наличии 2 не пройденых тестов ЭБУ переходит в усредненные параметры: БЕЗ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ДК, до следующей ошибки. Опять сброс и цикл замыкается. Такая схема характерна для КОЛХОЗ 1 без обманки. Лямбды повторяют параметры друг друга со сдвигом во времени.

УСЛОЖНЯЕМ: Купили обманку(дешевую или дорогую не важно) и внедряем ее в схему КОЛХОЗ 1.

Мы с легкостью можем получить следующий фокус:

1 датчик работает в штатном режиме, а второй плывет в районе 0,1-0,2 В, что говорит о избытке кислорода и требования к ЭБУ обогащать смесь.

При таком раскладе возможна ошибка 0420 или временно ее отсутствие, но смесь обогащается постоянно пока компьютер не пройдет тест.
ПРИ СХЕМЕ КОЛХОЗ 1 — Это практически единственный случай по моему наблюдению, когда после установки обманки возможен идеальный результат с прохождением тестов и присутствием такого графика

Плывущий график в районе 0,6-0,8 с некоторыми просадками до 0,1 (при резком нажатии на газ) наблюдается на автомобилях с нейтрализатором или когда совпали условия прохождения ДОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ГАЗА в отверстие обманки.

СЛОЖНЫЕ ВЫВОДЫ: Напряжение на 2 датчике 0,1-0,2 приводит к обогащению смеси и ошибке низкой эффективности нейтрализатора. Сама ошибка 0420 возникает на холостых оборотах или на "малом газу" примерно при 55-60 км/ч. Так же обманки обычные или с миникатом не всегда решают проблему появления ошибки, а чаще ее маскируют от рядовых пользователей.
Существует несколько путей решения: Прошивка, возвращение к полному стоку(новый нейтрализатор) или ткнуть "пальцем в небо" и попасть в "Яблочко". С первого раза устранив проблему с удачной обманкой.

Все хорошо, так же автомобиль работает в штатном режиме, за исключением системы антиюза, тяга такая же, не тупит, но на панели ( лишние ) лампочки порядком надоели.

С сервиса так и не перезвонили.

Тоже поумничаю:
Если у Вас стоит 2 кислородных датчика (1 до каталика, 2-й после), то Вы уже потенциальная жертва ошибки P0420 - Three Way Catalyst, что говорит о низкой эффективности работы катализатора.
Каким образом это определяется?
Небольшое отступление: передний датчик называется Air Fuel Ratio Sensor (A/F sen), т.е. датчик соотношения воздуха/топлива, задний датчик называется heated oxygen sensor (HOsen), т.е. подогреваемый кислородный датчик.
Роль переднего датчика - определять соотношение воздуха/топлива (по-моему 17:1 примерно должно быть, но он обычно в Вольтах показывает)
Роль заднего - определять наличие кислорода на выходе катализатора.
Фактически они измеряют одну и ту же величину.
Вот только на заднем датчике сигнал должен быть немного меньше и с небольшой временной задержкой.
Простейшая обманка - в цепь сигнала заднего датчика устанавливается сопротивление последовательно (для уменьшения сигнала) и кондер параллельно, для сглаживания и временной задержки.

На 100% достоверность всего того, что сказал, не претендую, но по-моему там все именно так.

На более современных машинах подобные обманки по какой-то причине не прокатывают и для тех же целей используются электронные обманки ценой 5.000 - 10.000 рублей

Также есть механические обманки, когда задний датчик отодвигают из выпускного тракта, прикрутив на его место кусочек трубы, а его уже вкручивая в эту трубу. В принципе достигаются те же цели

Ну и совсем из разряда баек - слышал, что можно железных мочалок вместо каталика напихать побольше и тоже прокатит..))

Тоже поумничаю:
Если у Вас стоит 2 кислородных датчика (1 до каталика, 2-й после), то Вы уже потенциальная жертва ошибки P0420 - Three Way Catalyst, что говорит о низкой эффективности работы катализатора.
Каким образом это определяется?
Небольшое отступление: передний датчик называется Air Fuel Ratio Sensor (A/F sen), т.е. датчик соотношения воздуха/топлива, задний датчик называется heated oxygen sensor (HOsen), т.е. подогреваемый кислородный датчик.
Роль переднего датчика - определять соотношение воздуха/топлива (по-моему 17:1 примерно должно быть, но он обычно в Вольтах показывает)
Роль заднего - определять наличие кислорода на выходе катализатора.
Фактически они измеряют одну и ту же величину.
Вот только на заднем датчике сигнал должен быть немного меньше и с небольшой временной задержкой.
Простейшая обманка - в цепь сигнала заднего датчика устанавливается сопротивление последовательно (для уменьшения сигнала) и кондер параллельно, для сглаживания и временной задержки.

На 100% достоверность всего того, что сказал, не претендую, но по-моему там все именно так.

Всем привет!
вот напомню что установил пламегаситель в стандартный коллектор…
керамику с содержанием родия и палладия сдал в фирму. дали 3к.
Пламегаситель CBD 100х150(ф57) и гофра EDEX 50x230
мини-катализатор стоит 600р никелированный.
мазал на спец. смазку АБРО медную
выкручивал спец. ключом АВТОДЕЛО для кислородный датчиков по 3\8 квадрат или под головку на 23!

ВэДэшка в помощь. пользуюсь более дешёвым вариантом от фирмы АБРО!
пшикал на два раза с выжиданием непродолжительного промежутка времени! проверенный способ!

снизу уже пробовал неделю назад и сломал спец ключ. так что с ямы крутить НЕ СОВЕТУЮ!

очень полезная веСЧь. стоит 100р. есть и побольше тюбики. мне такого надолго хватит. расход маленький.
как зубы сутра почитстить))
чек пропал и больше не показывается!

показания диагностики, к сожаления в ЛАЙТовой версии не смог сделать…
проще говоря теперь показания 1датчика от 0.1до 0.8В в среднем стоит 0.7В
показания 2датчика от 0.4В(на прогрев) до 0.6В (прогретый)
ПО ОЩУЩЕНИЯМ: педалька акселератора стала более отзывчивой. стала принимать уже при 2000об\мин.
раньше такого не было!
так же много дало после замены бензонасоса!
всем спасибо!
всем удачи!

Hyundai Elantra 2004, engine Gasoline 1.6 liter., 105 h. p., Front drive, Manual — electronics

Comments 42

Добрый день, заказал себе такой же мини кат, по прошествию времени, как он работает? хуже не стало?

прошло чуть больше полугода, как я поставил такую. На днях у машины на низах появились провалы, вплоть до прострелов. Методом перебора отключил лямду, машина стала работать ровно, правда медленно ехать, обратно подключаю — даже на холостых пытается заглохнуть. Тут дошли руки — в общем открутил обманку, вкрутил сразу датчик — проблема ушла (хоть лямбду не покупать). эта сеточка теперь болтается, пара дырок забилось, прочистил, промыл — не помогло. Походу новую надо, а стоит она теперь около 1200. У меня было евро 2. датчик один сразу после каталика в коллекторе. ошибок не было, просто побоялся, что лямбда быстро выйдет из строя. теперь вот думаю другого производителя поискать. И я чет не уверен теперь, что там керамическая сетка. мне кажетс нае6али нас

постать рем. кат. у будет тебе счатье
п.с. а что вы хотели за 600р. простая без керамики стоит 500р

Да я больше высказался с негодованием на производителя обманки. Снова изучаю тему и всё равно много вопросов без ответа. Понятно, что лучше с каталиком. Но вот есть евро 2, 3, 4. Как мне знать какой нейтрализатор стоял в коллекторе, если в ПТС у одинаковых моделях указаны разные стандарты. Да и срок службы этих Рем катализаторов вызывает сомнение. Плюс цена работы по сварке. А контракт ещё дороже и не вскрыв, не узнать состояние.
Какой у меня вообще евро, если кат в коллекторе, потом лямбда, потом ещё один кат и всё?

Я тебя понимаю. Но производителя тоже понять можно

Если 2 катализатора но 1 лямбда, это евро 3, если 2 лямбды и 2 ката то это евро 4

Везде пишут, что начиная с евро 3 две лямбды. У евро 2 вроде одная лямбда, но до каталика стоит. А у меня кат в коллекторе, затем лямбда, затем второй кат. Всё. Если что, второй лямбда даже не предусмотрен конструкцией

Вы обманку поставили, каты все выбиты? Или просто низкая эффективность родного ката?

Каты все выбиты. Просто с этой обманкой через полгода машина задыхалась, не ехала и на ходу глохла. Методом исключения оказалась обманка. Сейчас пока напрямую воткнул лямбда.

Понял, блин, заказал себе. И уже отменить поздно

Читайте также: