Обозначение проводов в автозвуке

Опубликовано: 26.06.2022


Регулярно посещая несколько аудиофильских интернет-форумов, где идет активное обсуждение различных компонентов, я заметил одну явную закономерность: все, кто активно заявляет о том, что соединительные провода не могут звучать по-разному, если изготовлены из одинакового материала, никогда не опираются на результаты собственных экспериментов. Потому, что их не проводили. Их аргумент — «этого не может быть, потому что не может быть никогда». А уж тема направленности проводов для них, как красная тряпка для быка. Просто так пройти не могут, обязательно поддержат своим «+1» глумящихся над «замороченными аудиофилами». Зато все защитники другого лагеря неизменно приводят результаты своих сравнительных прослушиваний. Я себя причисляю ко второму лагерю и готов поделиться своим опытом, основанным на сотнях сравнительных прослушиваний и самостоятельном конструировании соединительных проводов. Именно конструировании, потому как при своей кажущейся простоте провода являются сложной конструкцией, а нижеперечисленные элементы конструктива справедливы как для акустических кабелей, так и для межблочных. Это верно даже для питающих кабелей, разве что с небольшой поправкой на специфику применения.

Однажды, еще в то время, когда я занимался установкой аудиосистем в автомобили, зашёл в мой инсталляционный центр наш местный электрик, в советские годы работавший связистом. Увидев силовой провод 2Ga, который мы протянули в багажник автомобиля для подключения усилителя, был реально ошеломлён. Его слова: «Мы таким кабелем подключали радиостанции, вещающие на полмира». С тех самых пор у меня появилась поговорка: нельзя к такой тонкой теме, как звуковоспроизведение, подходить с законом Ома. Вернее, правда, будет сказать так: нельзя только с законом Ома.

Должен отметить, что в последнее время необходимость в качественном питании усилителей понимают даже начинающие свой путь в автозвуке. Это произошло благодаря тому, что на всех автозвуковых форумах даются рекомендации по сечению питающих проводов, а в магазинах есть в наличии комплекты для подключения усилителей с хоть и не очень толстыми проводами, но все же достаточными. А вот использовать толстые акустические провода не желает никто. При этом если новички покупают то, что им предлагают в магазинах, то звуколюбы «в теме» просто считают, что провода сечением 2,5 кв. мм вполне достаточны для любой фронтальной акустики, ведь мощность динамиков намного меньше утюга, который также подключен проводом 2,5 кв. мм. И действительно, если оперировать единственно доступной и понятной простому потребителю величиной — мощностью, то с этим и не поспоришь. Однако я берусь поспорить и даже рассчитываю этот спор выиграть (а иначе бы не брался). И буду в своей доказательной базе использовать электрические параметры, понятные и знакомые гипотетическому электрику, подходящему к звуковоспроизведению с законом Ома. Никакой эзотерики, никаких наездов, типа «раз ты не слышишь этого, значит, ты глухой. »

Итак. Электродинамическая головка по своей сути является электродвигателем переменного тока, который преобразует электрический сигнал в механические движения диффузора с возбуждением звуковых волн. Чем точнее диффузор повторяет электрический сигнал звуковой частоты, тем точнее звук, который мы слышим, будет соответствовать своему эталону, то есть живому звуку, который записали. Это всё теоретически и если не учитывать искажения электронного тракта. Для нашей нынешней темы отправной точкой будет точность механических колебаний. Фактически подвижная часть динамической головки имеет какую-то массу, а значит, имеет инерционность при колебаниях. И для того чтобы точно контролировать движения, усилитель должен иметь достаточный для этого коэффициент демпфирования (КД). Ещё часто применяют термин «демпфинг-фактор». Значение, которое далеко не все производители приводят в технических данных своих изделий. Вычислить значение коэффициента несложно, нужно сопротивление нагрузки разделить на выходное сопротивление усилителя и получить искомую цифру. Нам как раз надо это сейчас проделать. Выходное сопротивление я ни разу не встречал в декларируемых характеристиках усилителей, да и не константа это вовсе, сопротивление меняется от частоты, то есть это импеданс. Но для наших целей это непринципиально, ибо, даже если допустить погрешность в 100%, выводы, к которым мы придём ниже, не изменятся. Давайте возьмём среднестатистическое значение выходного сопротивления транзисторного усилителя — 0,02 Ом, а сопротивление нагрузки 4 Ом. Получаем коэффициент демпфирования, равный 200. Очень хорошее значение, хотя бывает и больше.

Теперь-то можно перейти непосредственно к доказательству необходимости применять толстые акустические провода. Искомый коэффициент мы получили, не учитывая сопротивления соединительных проводов, а оно таково, что его учёт в этой простейшей формуле даёт совершенно другие результаты. Пробежав по сайтам производителей кабельной продукции, я нашел значение сопротивления медного акустического кабеля сечением 2,5 кв. мм — 0,0075 Ом/м. Но это сопротивление одного проводника, а в цепи используются два, значит, умножим на 2. Обычно усилители располагают в багажнике автомобиля, и средняя длина кабеля до фронтальной акустики равна 4 м. Считаем сопротивление акустического кабеля такой длины: 0,0075 х 2 х 4 = 0,06 Ом, то есть в 3 раза больше выходного сопротивления усилителя! С учетом этого фактический коэффициент демпфирования становится равным не 200, а… считаем: 0,02 + 0,06 = 0,08, 4/0,08 = 50. Это уже малый коэффициент, а с учётом того, что современные автомобильные динамики имеют тяжёлую подвижку, становится ясно, что ни о каком разборчивом воспроизведении речь идти не может. Диффузор динамика будет «пролетать» по инерции точку остановки, так как усилитель не сможет контролировать колебания из-за большого сопротивления между ним и динамиком. А попробуем увеличить сечение акустического провода до 10 кв. мм и тем самым снизить сопротивление в 4 раза. Получаем уже совсем другие цифры: 0,06/4 = 0,015, а новое значение КД равно 114, а это в 2,3 раза лучше, чем в первом случае. Теперь понятно, что чем толще акустический кабель и чем он короче, тем лучше звучание. Это касается не только низкочастотного диапазона, на котором происходит большая амплитуда колебаний, но и средних частот, значительно выигрывающих в разборчивости. Толстые провода довольно проблематично протягивать в двери автомобиля, но такая сложность вознаграждается качественным звучанием. Опираясь на проделанные расчеты, сабвуфер просто необходимо подключать толстыми проводами, да и сделать это гораздо проще, чем протянуть провод в двери.

По собственному опыту скажу: разница в звучании между акустическим проводом 4 кв. мм и таким же сдвоенным — 8 кв. мм прекрасно слышна, нужно только каждому, кто желает в этом удостовериться, взять и провести этот простой эксперимент. В своей домашней системе я подключил колонки самодельным акустическим кабелем сечением 40 кв. мм и ни разу об этом не пожалел.

Самый распространенный материал для звуковых проводов — медь, это известно. Но вот качество меди может быть совершенно разным, и не в наших силах его определить, для этого необходимы дорогостоящие приборы и оборудование. Я только призываю не верить в заявленные характеристики производителями, они часто не соответствуют действительности, именно по причине невозможности проверки. Надо брать и слушать самому. Очень хорошо себя показал проводник из чистого серебра — звучание благородное, богатое обертонами и послезвучиями. Однако цена такого кабеля начинается с сотни долларов за метр, и этот факт сильно ограничивает его использование даже в дорогих системах. Нередко встречается проводник из посеребренной меди, практика показала, что такой проводник сильно искажает тембр, звук окрашен, даже резок. Это объясняется тем, что ток, выдавливаемый действием скин-эффекта на высоких частотах, попадает на слой проводника с другими характеристиками, и происходят некоторые искажения. На звуке это слышно как «увеличение яркости» на средневысоких частотах (например, медные духовые, тарелки) и уменьшение «воздуха» и размеров звуковой сцены, съедается «акустика помещения». Попадается также проводник из лужёной оловом меди, звучание такого провода характеризуется ярко выраженным эффектом шепелявости, звук откровенно грязен. При этом нередки случаи, когда лужёная медь выдается за посеребрённый проводник.

Диэлектриков, которые используют в качестве изоляционного материала для аудиокабелей, огромное множество, это вообще отдельная тема, которая по объёму может потянуть на десятки страниц. Постараюсь кратко охарактеризовать часто применяемые. Самый распространённый диэлектрический материал для изоляции проводников — поливинилхлорид (ПВХ) и его вариации. Это тот самый прозрачный, полупрозрачный или и вовсе непрозрачный материал, что имеется на продаваемых нынче акустических и силовых проводах для автозвуковой индустрии. Этот диэлектрик обладает эффектом накопления заряда, поэтому на звуковой сигнал влияет сильно и негативно. Представьте себе, что по проводнику прошёл основной звуковой сигнал, а вдогонку к нему, отставая по времени (фазовые искажения) и с намного меньшей, но все же значимой амплитудой, бежит накопленный и отдаваемый изоляцией сигнал. Звучание становится мутным и невыразительным. Причём этот эффект зависит от длины кабеля и с увеличением длины усиливается. На нескольких метрах звук будет намного хуже, чем на небольшом отрезке кабеля. Кроме того, ПВХ окисляет медь, особенно на краях провода, там, где есть доступ воздуха. Изолятор из полипропилена применяют не так часто, как ПВХ, он намного лучше для звука, особенно вспененный. Это наименее дорогой из «акустически правильных» изоляторов. Изоляцию из тефлона применяют уже на дорогих аудиокабелях, особенно хорошо себя показала изоляция из тефлона низкой плотности и вспененного тефлона. Некоторые производители даже запатентовали несколько технологий изготовления изолятора из этого материала.

Экспериментальным путем было установлено, что самые нейтральные к звуку изоляторы — это натуральные материалы: хлопок, лён, шерсть, целлюлоза, их практически нельзя встретить в серийных изделиях, и лишь иногда их применяют в дорогих и штучно изготовленных аудиосоединителях самого высокого класса. Вообще, любой изолятор влияет на звуковой сигнал, даже второй слой, который никак не соприкасается с проводником. Прокладывать в автомобиле акустические провода следует как можно дальше от металла кузова, гофрированные трубы как раз позволяют «отодвинуть» кабель и от кузова, и от ковровых покрытий.

Казалось бы, какая разница, как расположены проводники в кабеле, ведь они в изоляции и никак не соприкасаются друг с другом. На самом деле из двух совершенно одинаковых проводников можно сделать совершенно разные по звучанию кабели. Проводники свивают под разным углом, прокладывают параллельно, разносят на разные расстояния, параллелят несколько проводников, используют проводники плоского сечения, набирают проводник из жил разного диаметра и много еще чего. Я не буду конкретно описывать каждый вариант — их огромное множество, а это означает, что единственно правильной конструкции нет. Разнесенные подальше проводники позволяют получать значения погонной емкости и индуктивности практически равными нулю — заметно возрастает детальность звучания, но теряется слитность, музыкальность. Основная задача конструкторов проводов, помимо, конечно, нейтральности и широкополосности — получить оптимальное сочетание детальность/музыкальность. Вот по этим трём критериям и стоит оценивать аудиосоединители.


Две принципиальные конструкции кабелей с очень разнящимися характеристиками

Как выбрать автомобильный акустический кабель
Любительский

Акустический кабель: виды и назначение.

Акустические кабеля в современном автомобиле бывают двух видов:

- межблочные, передающие низковольтный сигнал с головного устройства на усилитель.

- акустические, передающие усиленный сигнал к колонкам от усилителя.

Сегодня у автолюбителя необходимость в покупке акустического кабеля для подключения колонок возникает нечасто: аудиоподготовку (включающую прокладку акустических кабелей от «торпеды» к дверям) проходят все современные автомобили – даже в самых бюджетных комплектациях без штатной магнитолы. Акустический кабель может потребоваться разве что при модернизациях штатной аудиосистемы: увеличении количества динамиков, установке сабвуфера и т.д.


Ценители качественного звука при замене штатной магнитолы или при установке дорогого усилителя тоже иногда озабочиваются заменой штатных акустических проводов на «более качественные» - посеребренные, витопарные, из монокристаллической меди и т.п. Но смысла в этом немного: если акустический кабель имеет достаточное сечение, то влияние его на АЧХ аудиосистемы пренебрежимо мало в сравнении с остальными факторами, влияющими на качество автомобильного звука. Поэтому психологический эффект будет единственным эффектом, который автолюбитель получит, заменив штатный акустический провод на дорогой серебряный.

Более весомой причиной переукладки провода может быть механическое повреждение старого или неудачный маршрут прокладки: вблизи силовых проводов, реле, контактных групп или других источников помех.

Какой акустический кабель выбрать, если необходимость в его покупке все же возникла? Требование к акустическому кабелю одно: падение напряжения на нем должно быть незначительным, по сравнению с падением напряжения на потребителе (в данном случае, динамиках). Хорошим тоном считается, если сопротивления отрезка кабеля не превышает 5% от импеданса акустики. Медный кабель сечением 2,5 мм 2 покрывает большинство потребностей аудиоакустики, но если такого кабеля в наличии нет, или хочется подобрать оптимум, минимальное сечение можно посчитать по формуле:

S=p*L/R, где

R – необходимое сопротивление (Ом)

p - удельное сопротивление (Ом•мм 2 /м)

L - длина провода или кабеля (м)

Омедненный алюминиевый провод, если его сечение обеспечивает достаточно низкое сопротивление, тоже имеет «право на жизнь», но хотелось бы предостеречь читателя от покупки совсем дешевых кабелей неизвестного производителя – они могут быть даже не алюминиевыми, а вообще из неизвестного сплава. Мало того, что сопротивление их может оказаться намного выше ожидаемого, провода в таких кабелях могут оказаться очень хрупкими. Еще один минус алюминиевого провода заключен в сложности его пайки – слишком тонкое или некачественное омеднение может создать большие проблемы при пайке и ухудшить контакт между кабелем и разъемом или клеммой динамика.


Стоит сказать пару слов об акустических кабелях из витой пары, якобы обеспечивающих защиту от помех. Появились они в подражание витопарным кабелям (например, студийных микрофонов), подключаемым к балансным входам стационарных усилителей. В этом случае витки кабеля действительно важны – они обеспечивают равномерное воздействие помехи на провода кабеля для последующей её (помехи) устранения путем вычитания сигналов. Но провод, идущий к динамикам, вовсе не балансный, никакого устранения помех динамики не производят и, соответственно, ни о какой «помехозащите» в витопарном акустическом кабеле не может быть и речи.


Межблочные кабеля предназначены для соединения усилителя и магнитолы (или двух усилителей друг с другом). Кроме собственно кабеля (к которому предъявляются те же требования, что и к акустическим кабелям), они содержат также еще пару коннекторов на каждый провод. Материал коннекторов заметного влияния на звук не оказывает, чего нельзя сказать о конструкции, качестве изготовления и их соединения с кабелем.


Коннекторы на дешевых межблочных кабелях могут иметь плохую геометрию (будут «болтаться» в гнездах), плохое соединение с кабелем и некачественное покрытие, «облетающее» буквально от пары использований.


Также дешевые коннекторы часто изготавливаются из некачественного сплава, просто ломающегося от вибраций. Вытащить обломившийся штырек из усилителя будет не так-то просто и расходы при этом могут намного превысить цену нормального межблочного кабеля. С подозрением следует отнестись к большинству недорогих «золоченых» коннекторов – они, скорее всего, имеют напыление не из золота, а из гамельтона (медно-цинковый сплав), голдина (медно-алюминиевый сплав) или алюминиевой бронзы. Качество контакта это практически не ухудшает, но если на упаковке кабеля с весьма демократичной ценой написано «Gold coated», то, вполне возможно, что производитель не гнушается прямым обманом и перед вами явно некачественное изделие.

Характеристики акустических кабелей


Разъемы межблочных кабелей выполнены по стандарту RCA, и чаще всего применяются кабеля с двумя разъемами типа m («Male» - «Мужской»), поскольку на большинстве усилителей и магнитол устанавливаются разъемы типа f («Female» - «Женский»). Но на некоторых устройствах (например, некоторых внешних кроссоверах) для различения входа и выхода ставят разъемы разного типа. Для подключения такого устройства в систему потребуется кабель с разъемами f-m. При выборе межблочного кабеля следует учесть следующие особенности rca-коннекторов:

- расщепленный центральный контакт обеспечивает более надежное соединение;

- лепестковый наружный контакт имеет свойство ослабевать со временем из-за разгибания лепестков от вибрации;

- цанговая конструкция наружного контакта позволяет зафиксировать разъем в гнезде, обеспечивая надежный контакт и предохраняя разъем от выпадания.

Длина кабеля должна соответствовать расстоянию между подключаемыми элементами автоакустики с небольшим (5-10%) запасом. Совершенно непонятно, откуда взялось популярное требование прокладывать акустические кабеля с большим запасом – чем больше длина кабеля, тем больше его сопротивление и, следовательно, тем выше падение уровня сигнала. Поэтому излишки кабеля оставлять не следует.

Тип кабеля.


Кроме рассмотренных акустических и межблочных кабелей, в продаже встречаются линейные шумоподавители, внешне выглядящие как межблочный кабель с небольшим устройством посредине. Линейный шумоподавитель представляет собой ни что иное, как гальваническую развязку линейного кабеля, призванную устранить шумовой эффект от несогласованности уровней питания усилителя и головного устройства. Подобные несогласованности могут возникнуть вследствие электрических помех или плохого контакта в каком-либо из питающих проводов усилителя или головного устройства. В этом случае применение шумоподавителя может помочь, но следует иметь в виду, что входящий в состав шумоподавителя трансформатор неизбежно внесет искажения в проходящий через него звуковой сигнал. Поэтому такой шумоподавитель можно рекомендовать лишь в качестве «крайнего средства».

Управляющий провод используется для управления включением/выключением усилителя и предотвращает его бесполезную работу при выключенном головном устройстве (магнитоле). Также его можно использовать для управления активной или автоматической выдвижной антенны. Подключается этот провод к контакту «REM» усилителя и головного устройства.

Варианты выбора




Качественный звук делает поездки на машине в разы приятнее, но перед тем как наслаждаться любимой музыкой, необходимо правильно подключить магнитолу. Данная процедура не является очень сложной, но в связи с тем, что каждый производитель автомобилей и магнитол использует свои разъемы, могут возникнуть некоторые трудности с установкой. На помощь придет подключение магнитолы по цвету проводов.

ISO разьем

ISO разьем

Меры предосторожности

Нужно понимать, что неправильное подключение автомагнитолы может привести к неприятным последствиям:

  • Поломке магнитолы;
  • Ухудшению качества звука;
  • Короткому замыканию проводки;
  • В редких случаях при неправильном подключении магнитолы к аккумулятору можно быстро его разрядить. Иногда это может стать причиной возгорания.

Схема подключения по цветам проводов на магнитоле

Чтобы не тратить свое время, можно воспользоваться услугами автомастерской, однако при этом нужно быть готовым потратить определенную сумму, которую выставит сервис за подключение. К тому же стоит учитывать, что стоимость подключения автомагнитолы на иномарке (к примеру, Тойоте) будет выше. Учитывается и марка автомагнитолы. Так, магнитола Пионер (являющаяся самой распространенной и любимой у автомобилистов) будет стоить дешевле, чем магнитола Сони или Кенвуд.

Но если у автолюбителя есть желание разобраться в устройстве, возможность потратить пару часов и, что не менее важно, желание сэкономить приличную сумму денег, то далее в статье будет подробно описано, как подключить автомагнитолу по цветам проводов.

Варианты устройства автомагнитолы

Все магнитолы производятся по стандартам той фирмы, которой они принадлежат. Вышеупомянутые Пионер, Кенвуд и Сони производятся в соответствии со стандартами своих компаний. Однако каждая из них имеет стандартный ISO-переходник. Аналогично на каждой машине имеется стандартный штекер под этот переходник.

Исходя из этого, может возникнуть одна из трех ситуаций:

  • Первый вариант является идеальным. В автомобиле выведены все провода. Все подключено согласно стандартам и выведено под ISO-разъем. Сложностей в данном случае не возникнет. Нужно только подключить этот разъем к магнитоле.
  • Второй случай, когда все провода выведены правильно, но разъем не подходит. В этом случае можно приобрести проводник, которых в специализированных магазинах продается великое множество, подключить магнитолу через проводник и наслаждаться качественным звуком.
  • Последний вариант: провода не выведены в один разъем или их вовсе нет.

Схема подключения по цветам проводов на магнитоле

Третий вариант является самым проблемным, и поэтому далее нужно рассмотреть именно его.

Обозначение проводов по цветам

Для работы правильного подключения в обязательном порядке нужно знать цвета проводов и их обозначение. Схема проводов магнитолы по цветам представлена на фото. На всех авто и магнитолах (Пионер, Сони и Кенвуд и других) принято определенным цветом обозначать принадлежность провода. Стоит отметить, что провода магнитолы по цветам различаются и по наличию или отсутствию полоски. Так, все провода, имеющие полосу, являются минусом, а без полосы – плюсом.

  • Минус аккумулятора – черный;
  • Плюс аккумулятора – желтый;

Схема подключения по цветам проводов на магнитоле

  • Плюс зажигания – красный;
  • Левый передний динамик – белый и белый с полосой;
  • Правый передний динамик – серый и серый с полосой;
  • Левый задний динамик – зеленый и зеленый с полосой;
  • Правый задний динамик – фиолетовый с фиолетовой полосой;
  • Антенна – синий;
  • Усилитель – синий с полосой.

Подключение автомагнитолы

При подключении магнитолы нужно строго соответствовать схеме. Для питания автомагнитолы нужно подключить желтый провод к плюсу аккумулятора. Черный провод выводится на массу, это заземление. Красный провод запитывается от замка зажигания. В идеале его нужно подключить так, чтобы он запитывался только тогда, когда ключ в положении АСС.

Схема подключения по цветам проводов на магнитоле

Поскольку сложности установки возникают именно при отсутствии ISO-переходника, то все провода должны быть зачищены и после заизолированы. Идеально подойдут многожильные медные провода с силиконовой изоляцией. По окончании прокладки проводов их можно объединить в стандартный переходник, но можно и заизолировать их с проводами магнитолы. Главное, чтобы цвет проводов магнитолы и автомобиля соответствовал друг другу.

Существует несколько других нежелательных вариантов подключения автомагнитолы к автомобилю. Большинство автомобилистов, не желая возиться с подключением желтого провода к аккумулятору, подключают его вместе с красным к замку зажигания. Это лишает магнитолу большей мощности и не позволяет получить качественный и мощный звук. Аналогично происходит при запитывании магнитолы от прикуривателя.

Бывает так, что подключение желтого и красного провода осуществляется на аккумулятор. Достоинства этого подключения заключаются в том, что магнитола постоянно находится в режиме ожидания и готова к работе. Однако такой способ быстро его сажает. Поэтому стоит задуматься, что важнее: независимая от замка зажигания работа магнитолы или долговременная работа аккумулятора?

Подключение колонок

Цвета проводов колонки магнитолы уже были описаны выше. Поэтому в соответствии с ними можно спокойно подключить любые колонки.

Схема подключения по цветам проводов на магнитоле

Сегодня почти все автомагнитолы ориентированы на 4 динамика: два спереди и два сзади. Стоит отметить, что мощная аудиосистема имеет вывод плюса и минуса к каждой колонке. Слабая же аудиосистема имеет вывод только плюса. Поэтому минус от колонки выводится на общую массу. Для получения более качественного звучания лучше всего соблюсти плюс и минус контактов.

Если после установки возникает некачественное звучание, существует простой и эффективный способ правильности подключения. Нужно перевести звук на передние колонки, после перевести звучание на одну колонку, к примеру, левую. Включить музыку на полную громкость до появления хрипов или искажений. После этого перевести звук на 2 передние колонки.

Если звук стал громче и остался качественным, то подключение осуществлено верно. Если изменений в громкости не произошло, или появились искажения, то нужно проверить, правильно ли подключены плюс и минус.

Как видно, подключение автомагнитолы по цвету проводов не является сложным и при внимательном подходе займет не более 2-3 часов.

Я один раз перепутал провода когда подключал колонки. Не знаю как так вышло, скорее всего просто невнимательность. В результате колонки работали в противофазе и глушили друг друга, от чего звук сильно портился.

У меня в машине левый динамик от магнитолы сильно хрипит. Может быть это из-за того, что я неправильно подключил саму магнитолу? Я не уверен в правильности ее подключения, так как занимался этим, впервые, и мог что-нибудь напутать.

Подскажите,почему у меня при включеии габаритов выключается автомагитола?

Сколько ампер предохранитель в магнитоле FUSIOL

Обычно стоят либо 10 либо 15.ампер

Ребят,всем привет. недавно купил эпику 10 год. На ней уже стояла китайская магнитола,хочу поставить родную а фишки срезаны каким то деб……м, кому не трудно могли бы скинуть схему как подключить . по цвету проводов

provoda avtousilok kz

На страницах своего сайта я уже не раз упоминал о ОГРОМНОЙ важности проводов для подключения усилителя. В данной статье мы рассмотрим это вопрос еще раз и более подробно!

Итак, Вы уже накопили денег приобрели себе какой либо усилитель звука в машину или быть может Вам его просто подарили и такое бывает. И у Вас конечно же теперь возник абсолютно нормальный вопрос по поводу подключения усилителя и установки его в автомобиль. Для того что-бы звук радовал, а не огорчал любой усилитель нужно правильно подключить. Выбор необходимого сечения и само качество проводов находятся на самом первом месте в вопросах питания усилителей.

Конечно, выбор проводов в наше время в магазинах велик и что новичку запросто могут заморочить голову и всунуть не то что нужно, а то что продавцу выгодно и зачастую дороже не значит лучше.

Самое первое, что необходимо знать и понимать что все провода отличаются сечением. В сфере автозвука применяются провода с маркировкой «0Ga», «1Ga», «2Ga», «4Ga», «8Ga» - это одни из самых распространенных. Существует интересная особенность, что провод с обозначением «0Ga» намного большего сечения, чем например тот же «8Ga». Вообще само сокращение «Ga» происходит от AWG — American Wire Gauge — американский стандарт измерения сечения провода. Чем больше число AWG тем меньше сечение провода.

На более профессиональном/соревновательном уровне применяются сварочные мощные провода типа КГ-50, и даже в несколько протяжек.

Ниже собственно сама табличка сечений наиболее широко применяемых в автозвуке:

secheniya provodov primenyaemyh v avtozvuke avtousilok kz

На самом деле все проще простого чем толще провод тем больший ток он пропускает. Соответственно чем больше будет сечение провода тем однозначно лучше будет питание Вашего усилителя, но не следует забывать что черезчур жесткий кабель не так то и просто потом будет проложить в плане монтажа в самом автомобиле.

Что-бы правильно выбрать сечение провода нужно четко знать потребляемый усилителем ток хотя бы ориентировочно, нужно знать какой мощности сам усилитель. Собственно эти два понятия тесно и неразлучны взаимосвязаны между собой. Но не забывайте нужно учитывать еще такой фактор как длина кабеля, а от этого в зависимости от потребляемого тока на кабеле будет определенное «падение напряжения» другими словами просадки мать их :)

Что-бы понять что к чему внимательно изучаем табличку ниже:

vybor secheniya provodov v avtozvuke v zavisimosti ot potreblyaemogo toka avtousilok kz

Эта таблица актуальна если исользовать выосококачественный медный провод. Просадки на проводе должны быть не более0.5В (теоретически).

Обязательно нужно установить силовой предохранитель в непосредственной близости от аккумулятора на расстоянии не превышающее 30 см данная мера позволит защитить силовой кабель.

Для бюджетной системы сгодится и готовый комплект проводов. Но не забывайте пословицу «хочешь что-то сделать хорошо - сделай это сам». К чему это - не стоит экономить на питании, а лучше подкопить денег и купить нормальный кабель.

Иногда вижу у клиентов усилитель подключен через 2-х жильный провод не больше чем 2 х 0,25мм2 ну это же пи$дец :)) просто. Светодиод на усилителе моргает в такт музыки. О каком понятии как «качает» может идти речь. Самое что интересное, потом винят во всем усилитель что дескать это он фиговый, но никак не их провода потому что какой-то электрик сказал что это нормально.

Ага, нормально :))) питание усилка 9-10 Вольт по факту, а в пиках и того меньше. Короче избегайте таких всевдо электриков, (потому что нормальный специалист такого никогда не скажет и уж тем более не сделает) если не хотите остаться без машины в прямом смысле этого слова. Она у Вас может сгореть к чертям (не дай Бог конечно) при неправильном подходе к подключению усилителя и вообще электрооборудования.

Спасибо всем за просмотр! Хорошего Вам настроения :)

Русский вокал скачать 25 красивых песен в MP3

Привет любителям русскоязычного вокала! Предлагаем скачать подборку русского вокала включающую в себя 25 песен, причем большая часть это женский вокал, буквально несколько композиций с мужским.

Классы усилителей

Всем привет! В этой статье мы рассмотрим: Что такое класс усилителя звука; Какой класс усилителя лучше: A, B, AB, H, D; В чем их достоинства и недостатки; и многое.

Что нужно знать об автоакустике и как не ошибиться при выборе

Всем привет! Нашел на просторах интернета очень хорошую статью и решил сегодня с вами ею поделится. Прочитав ее Вы узнаете на что нужно обращать внимание при покупке автоакустики. Автор статьи.

Как подключить магнитолу дома к сети 220В - пошаговое руководство

Привет, друзья! На страницах своего сайта я уже рассказывал Как подключить магнитолу в машине, сегодня я хочу поведать вам как подключить магнитолу дома/на даче/в гараже. В этой статье я расскажу о.

Импеданс - что это такое простыми словами

Всем привет. Тема нашей статьи акустический импеданс (impedance) - что же это такое? Сейчас разберемся! Когда Вы выбираете акустические системы для своего автомобиля, то важно обратить внимание еще.

Реальные примеры ремонта автомобильных усилителей в картинках для начинающих!

Всем привет :) В данной статье я буду знакомить Вас с реальными примерами ремонта автоусилителей в картинках с подробным (-и) фото дефекта (-ов), проявлением необычных неисправностей и способах их.


Распиновка ISO или разводка выводов – определение каждого контакта электрического соединения в разъеме или схеме согласно соответствующей нумерации и функциональности. Акустическая система любого производителя подсоединяется к штатным ISO разъемам автомобиля. Грамотная распиновка поможет получить на выходе хороший звук и не сжечь при этом разъемы напряжением. Разобраться в проводах можно с помощью стандартных схем. Вы сможете установить любую марку автомагнитолы, не имея специализированных знаний в электрике. Работая с нестандартными коннекторами, не забывайте о безопасности. «Прозванивайте» провода, используя мультиметр.

Что такое iso

ISO – международная организация, которая занимается разработкой стандартов и нормативных документов для разных отраслей. Аббревиатура одинаково звучит на всех языках. Российский производитель, работающий в соответствии со стандартами, маркирует свою продукцию аббревиатурой «ISO» или «ИСО». Все известные разработчики автомобильных магнитол оснащают продукцию стандартными штекерами двух видов. Каждый выглядит, как восьмиконтактный прямоугольный разъем.

фото 1

Распиновка стандартного евроразъема

Евроразъемом называют стандартный штекер, который используют в большинстве стран мира. При подключении оборудования можно столкнуться с запутанными в пучок нестандартными проводами. Решается эта проблема приобретением переходников и распиновкой фишек магнитолы.

Стандарты 1din и 2din

фото 2

Разъемы акустических систем бывают двух видов: нестандартные от компании-производителя в основном штырькового вида и стандартизированные европейские, которые находятся сзади. Установка оборудования со специальным аудиоразъемом от производителя потребует использование специального фирменного коннектора. Если штекер ISO, то подключиться нему можно напрямую. Евроразъемы бывают двух видов 1din и 2din, разница в высоте автомагнитол. Двухблочный в два раза выше, подсоединяется не ко всем автомобилям, потому что на панели нет места под нужные размеры.

Магнитолы с европейским 1din самые распространенные.

При установке автомагнитол применяют провода с маленьким диаметром 1,5-2 мм, для силовых линий – с большим сечением. Несоблюдение этих простых правил исказит звук, выведет оборудование из строя.

Производители в Японии, США и некоторые китайские применяют стандарт 2din.

фото 3

Верхний силовой разъем А

Штекер используют для питания электричеством ресивера, антенны и усилителя, а также при необходимости управления подсветкой или при отключении сигнала звука. Применяют стандартную маркировку по цветовой гамме. Выходы 1-3 и 6 в акустике низкого и среднего ценового сегмента не используются, они предназначены для дополнительных опций продукции высокого класса.

фото 4

Типы подключения

  • Первый – соединение в цоколе проводов двух цветов желтого и красного, включение/выключение ресивера не зависит от зажигания. Способ не удобен тем, что предрасполагает к разрядке АКБ, если не выключить акустику;
  • Второй – провод подключают через замок зажигания, желтый – к бортовому компьютеру.

Функциональное назначение выходов ресивера

ANT Разъем применяется, если в автомобиле имеется выдвижная антенна
Remote Возможно подключение несколько динамиков
Illumination Позволяет менять интенсивность свечения устройства
Mute Регулировка звука
А4 Включение/выключение

фото 5

Распиновка ISO-разъема магнитолы

А 4 Цв. желтый Аккумулятор + Питание
А 5 Цв. синий Антенна.
А 6 Цв. оранжевый Подсветка
А 7 Цв. красный Зажигание, 12В. При отключении сброс параметров к заводским.
А 8 Цв. черный Акустика

Нижний акустический разъем В

Применяют для подключения усилителей (2 кабеля на каждый). Звучание аппаратуры зависит от того, правильно ли подключены все разъемы. Главное – не перепутать, иначе акустика будет некачественной.

фото 6

Правила подключения колонок по цветовой маркировке проводов

Цв. белый Левая передняя
Цв. серый Правая передняя
Цв. зеленый Левая задняя
Цв. фиолетовый Правая задняя

Двойной ИСО разъем

фото 7

Штатные аудиосистемы некоторых автомобилей подключаются двойным штекером. Распиновка разъемов для них стандартная. Половинки контактов соединяются между собой прочной пластиковой перемычкой, фиксируются специальным зажимом. Для корректного монтажа используется направляющий паз, который исключает установку штекера в неправильном положении.

Черный присоединяет к магнитоле источник тока, коричневый – для акустики .

Переходники для iso разъемов

фото 7

Срезка нестандартного штатного штекера и присоединение проводов напрямую не рекомендуется, потому что со временем соединение разболтается, может окислиться, придется спаивать не только проводку, потребуется дополнительный ремонт, замена перегоревших предохранителей. Иногда встречается акустика с тремя выходами, но она имеет стандаризированную маркировку и электросхемы, позволяющие соединить с помощью распиновки штатные кабели с устройством. Можно купить любой тип переходника для ИСО разъёмов от одной модели к другой.

Автомобиль может быть не оснащен коннекторами, тогда нужно подключать разъем магнитолы к кабелю напрямую. Это делают скручиванием, пайкой либо применяют клеммную колодку, которая не требует последующей изоляции. При скручивании и пайке используют термоусадочные трубки для безопасного использования оборудования.

Распиновка для различных марок авто и магнитол

Приступая к работе, ознакомьтесь с инструкцией к ресиверу, а также обратите внимание на маркировку и фишки самого изделия. На распиновку магнитол влияют штатные разъемы в разных автомобилях.

Схема распиновки iso разъемов к магнитолам pioneer

Подключение акустики этого хорошо известного, пользующегося популярностью у автомобилистов бренда, имеет некоторые особенности. Перед началом работы обязательно изучите руководство к установке. Монтаж прост, главное разобраться в назначении каждого цвета. Помимо инструкции в комплект входят две «фишки» с 4 парами контактов: для питания и акустики.

фото 9

Чтобы не сжечь акустику, перед подключением динамиков нужно подсоединить магнитолу, проверить, чтобы она светилась и переключалась.

toyota

Распиновку акустики этой марки осуществляют по стандартным схемам. Оптимально выбрать систему питания от АКБ, в этом случае нет риска его разрядки.

фото 10

№ 1 А+
№ 2 GND
№ 3 BAT+
№ 4 Подсветка
№ 5 Антенна
№ 6 Динамики (RR+, RR-, RF+, RF-, LF+, LF-, LR+, LR-)

При подключении магнитолы используются стандартные схемы.

№ 1 ANT
№ 3 LR. Линейный выход
№ 4 GND. Линейных выход
№ 5 RR. Линейный выход
№ 6 CD – LCH
№ 7 CD – GND
№ 8 CD – RCH
№ 9 CD – Reset
№ 10 CD – CD clock out
№ 11 CD – DSPL select
№ 12 CD – data out
№ 13 CD – clock in
№ 14 CD – data in
№ 16 A+
№ 17 GND
№ 18 ANT GND
№ 22-27 Динамики (LF-, LR+, RF-, RR+, LF+, LR-, RF+, RR-)
№ 28 Mute
№ 29-30 Динамики (LF-, LR+, RF-, RR+, LF+, LR-, RF+, RR-)
№ 31 ANT CONT
№ 32 CD ACC Постоянный
№ 33 AMP Постоянный
№ 34 B UP

nissan

Фото 11

№ 1-6 Динамики (LR+, RR+, LR-, RR-, LF+, RF+)
№ 7 А+
№ 8 Подсветка
№ 9 BAT+
№ 10 Динами LF-
№ 11 динамик RF-
№ 12 Антенна
№ 13 GND

honda

Все модели автомобильных магнитол оборудованы универсальным европейским штекером для подключения к гнезду.

№ 1 Динамик RR+
№ 2 Динамик LR+
№ 3 Подсветка
№ 4 BAT+
№ 5 A+
№ 6 Антенна
№ 7-10 Динамики LF+, RF+, RR-, LR-
№ 13 GND
№ 14-15 Динамики LF-, RF-

Стандартная европейская разводка выводов.

alpine

№ 1 А+ № 2 BAT+ № 3 GND № 4 - № 5-12 Динамики RR+, RR-, LF+, LF-, RF+, RF-, LR+, LR-

Alpine TDE-7823W: 1 – BAT+,

№ 2-5 Динамики LR-, LR+, RR-, RR+
№ 7 Усилитель
№ 8 Антенна
№ 9 GND
№ 10-13 Динамики LF-, LF+, RF-, RF+
№ 5-12 А+

mitsubishi

Во всех моделях используется стандартная европейская распиновка акустической системы.

№ 1-2 Динамики RR+, LR+
№ 3 Управление антенной
№ 4 Управление подсветкой
№ 5-8 Динамики LF+, RF+, RR-, LR-
№ 10 А+
№ 11 BAT+
№ 12 Управление подсветкой
№ 13-14 Динамики LF-, RF-
GND

Видео разбор распиновки автомагнитолы

Читайте также: