Opel omega b z22xe эбу распиновка
Опубликовано: 17.05.2024
1) Тип разъема №1 — 10-ти контактный прямоугольный разъем
Марки и года (ориентировочно): все модели 1988-1996 гг.
Типичное расположение: на моделях Vectra-A и Omega-A — под капотом; на модели Astra-F — в салонном блоке предохранителей.
Внешний вид:
Видео обзор разъемов диагностики
Назначение выводов диагностического разъема:
A — Масса
B — Вывод для считывания медленных кодов самодиагностики. K-линия диагностики двигателя
C — Вывод для считывания медленных кодов самодиагностики АКПП. L-линия диагностики АКПП
D — Вывод для считывания медленных кодов самодиагностики бортового LCD-дисплея и бортового компьютера
E — Вывод для считывания медленных кодов самодиагностики
F — Питание +12В
G — (?) K-линия диагностики двигателя, АКПП, ABS
H — Вывод для считывания медленных кодов самодиагностики блока круиз-контроля и противоугонного устройства (ATWS)
J — Вывод для считывания медленных кодов самодиагностики системы управления полный приводом
K — Вывод для считывания медленных кодов самодиагностики ABS. L-линия диагностики ABS
- Opel Omega A/Carlton (до 1992 г. включительно) Расположение: под капотом в моторном отсеке, сбоку, на правой по ходу движения чашке амортизаторной стойки, закреплен пластмассовым фиксатором. На рисунке в разъем вставлена перемычка для считывания «световых» кодов самодиагностики
- Opel Vectra A/Cavalier (1988-1992 гг.) Расположение: под капотом, с левой стороны по ходу движения, ближе к салону, рядом со стаканом левой стойки подвески. Разъем находится на жгуте и закреплен в держателе на кузове. Для подключения к разъему надо отсоединить его от держателя
Для диагностики автомобилей Opel с подобным разъемом используется переходник OBD2 – OPEL 10 PIN
2) Тип разъема №2 — 16-ти контактный разъем OBD-II-Opel в форме трапеции в салоне
Маркии года (ориентировочно): все модели после 1996 г.Примечание: на многих моделях 1996-2000 гг., не смотря на установку OBD-IIразъема, не поддерживается ни один из OBD-II протоколов (например, на Opel Vectra-B). Также необходимо обратить внимание, что назначение выводов для диагностики дополнительных систем (ABS,AirBag и пр.) существенно отличается для различных моделейOpel.
Типичное расположение: на моделях после 2000 г. — в салоне под торпедой(иногда закрыт крышкой); на моделях до 2000 г. — либо в салонномблоке предохранителей (в торпеде — в частности, на Corsa-B, Omega-B,Astra-F), либо под ручником (под пластмассовой крышкой — вчастности, на Vectra-B).
Внешний вид:
Назначение выводов диагностического разъема:
2 — К-линия диагностики ABS
3 — К-линия диагностики радио, АКПП, центрального замка, иммобилайзера, сигнализации, усилителя руля, навигационнойсистемы
4 — Заземление кузова
5 — Сигнальное заземление
6 — Линия CAN-High, J-2284 (на моделях сCAN-диагностикой — например, двигатель на Vectra-C c 2001 г.,Signum). На Astra-F-G — линия считывания медленных кодов самодиагностики. На некоторых моделях — K-линия диагностикиABS
7 — К-линия диагностики двигателя, приборной панели,ABS, АКПП, AirBag (Подушек безопасности), иммобилайзера, системы навигации, радио, система управления фарами
8 — К-линия диагностики информационного дисплея (TID,MID), системы комфорта, система управления подвеской
9 — К-линия диагностики ABS, AirBag
11 — К-линия диагностики АКПП
12 — К-линия диагностики приборной панели иинформационного дисплея (TID, MID); ABS, AirBag (Подушекбезопасности), кондиционера, центрального замка, Kuhlerlufter-Steuergerat, усилителя руля
13 — К-линия диагностики иммобилайзера, информационногодисплея (MID), AirBag
14 — Линия CAN-Low, J-2284 (на моделях с CAN-диагностикой- например, двигатель на Vectra-C c 2001 г., Signum)
16 — Питание +12В от АКБ
Всем привет! Хочу поделиться впечатлениями и послушать советы опытных омегаводов. Будет много буков, фото и видео. Как писал в предыдущем после, периодически машина начала троить на холостых. По началу это повторялось раз в 200 — 300 км. На ходу никаких дерганий нет, а в пробке или просто на холостом ходу может начать троить. Стоит проехать 1 — 2 км, все проходит. Ошибка всегда одна и та же — Пропуск зажигания в 4 цилиндре. После замены МСК, ГРМ и прочего что описано в прошлом посте машина завелась нормально, но при прогреве начала троить. на сход-развал ехал кое как, тапка почти в полу — машина еле едет. Ошибки следующие:
То есть стало явно хуже и надо срочно что-то делать. Замерив давление в рампе выявлены следующие показания: при зажигании давление подскакивает до 3, потом падает, на холостых 2.6. Подумал что мало, купил новый фильтр и насос Bosch в авто49. Замена не решила проблему. В баке было полно песка! (газпром и роснефть).
Естественно уже проверил с разными свечами и модулями зажигания. все одно и тоже. Следующая мысль — проводка. В TIS нашел схему и прозвонил модуль зажигания и форсунку 4го цилиндра. Все в норме. (Если вдруг кому-то надо, могу сказать что куда от куда, какие пины на каких разъемах и т.п.)
Идем дальше — форсунки. Снял, отвез на стенд. Все работают идеально, на тесте выдали практически одинаковые объемы проверочной жижи. На всякий случай форсунку, которая стояла на 4 цилиндре, почистили ультразвуком. При сборке опять прочистил все вакуумные трубочки и дроссель. Все установлено (на всякий случай 3 и 4 форсунки поставил наоборот, чтоб проверить). Результат — пропуск зажигания в 4 цилиндре.
Далее был обнаружен подсос через трещину в трубке от дросселя к клапану вентиляции бака.
После замены шланга работа машины стала немного предсказуемее. Шланг тоже брал в авто49 бензомасло стойкий диаметром 8 мм. На дроссель туговато зашел но в целом встал нормально.
Какое-то время машина работала нормально, проехал пару километров, постояла на холостых, я уж думал все, победа, но увы, опять пропуск в 4 цилиндре. Далее решил проверить на наличие подсосов воздуха еще где-то. При поддержке Клинского пивокомбината (не является рекламой) был проведе тест с заглушкой дросселя, ибо руку всасывает слишком плотно)
Подсосов воздухе больше не найдено. На этот момент проблема проявляется следующим образом — запуск мотора ровный, пока идет расчет смеси для холостого хода работают все 4 цилиндра. Потом, в определенный момент что-то идет боком, коррекция топлива уходит в -50 %, клапан вентиляции бака закрывается и появляются пропуски в 4 горшке. Всегда именно в 4! Почему?! Попробовал записать видео с моментом начала пропусков, но так как Tech2 перезапускается при запуске мотора, извиняйте, как успел
На сколько я знаю (могу ошибаться) реле холостого хода в этой машине нет, а подстройка холостых оборотов выравнивается как раз с помощью клапана вентиляции бака. Так как на видео видно, что в момент проблем клапан закрылся, решил его проверить. Сначала путем подачи 12 вольт и продувкой, потом с помощью tech2, там есть штатная процедура проверки этого клапана и ЕГР. Все в норме, клапан работает как часы. Если вдруг кому интересно питание на этот клапан идет с 4 пина ДМРВ а сигнальный провод идет в тот же разъем X83 на 34 пин.
Далее поступил совет заглушить ЕГР. При поддержке того же пивокомбината за час эта процедура успешно проведена. Совесть не позволила поставить грязный клапан, даже с учетом того, что работать ему все равно не светит.
Результат естественно все тот же. Позже выявлено очень странное для меня поведение, которое говорит, что проблемы с проводкой можно точно исключить. Подключив Tech2 и воспроизведя проблему сделал сброс ошибок на работающем моторе. 4ый цилиндр тут же подключился в работу. Видимо сброс ошибок инициирует пересчет показаний с датчиков для расчета смеси. Через минуту опять ошибка. Пока это все происходило машина прогрелась до рабочей температуры и после очередного перезапуска перестала троить. работала минут 40 ровненько, почти как часы. На всякий случай, решил попробовать немного задрать обороты холостого хода. Было 825, поставил 862. Видео с показателями при ровной работе прикладываю, может кто скажет на что обратить внимание. примечание: машина прошита под евро2 и вторая лямбда не учитывается при расчете смеси.
Спасибо, если дочитали до конца. Возможно что-то я упустил, так как эпопея продолжается уже почти неделю. буду очень признателен за советы и коментации. Если у кого-нибудь есть возможность померить давление в рампе на Z22XE напишите, пожалуйста, что показывает. У меня и с новым и со старым насосом на холостых 2.6 — 2.8.
Была темка: "Капризничает "Z22XE", но она уже к сожалению закрыта, поэтому создаю новую, и в той особо полно не нашёл ответа на свою проблему.
У меня Омежка с двигателем Z22XE, МКПП, авто конца 2002 г.в., пробег около 193 тыс.км (родной), поэтому прошу отнестись с пониманием и писать по существу (в целях экономии времени, в первую очередь вашего), т.е. тех кто с этой проблемой реально сталкивался или столкнулся, и смог её решить на данной модели двигателя, либо других аналогичных. А проблемка в следующем:
С утра машина завелась как обычно хорошо, и вот ехал я, ехал было всё отлично, и вдруг движок начал колбаситься (ехал в спокойном комфортном режиме, без гонок и пробок), ощущения как троит, думаю ну всё, какая-то свеча, при чём им срок замены уже подошёл, прошли более 52 тыс.км.(но об этом позже и по порядку).
- На ХХ двигатель трясёт, лёгкая вибрация на весь кузов и на рычаг КПП, стрелка тахометра не дёргается, стоит ровно.
- Разгон слабый потеря мощности, разгоняется, как на 2-х или 3-х цилиндрах, после как сбрасываешь газ и катишься на скорости, то вибрация по кузову становиться меньше, видимо массе автомобиля по инерции хватает без нагрузок крутить движок, ну и соответственно педаль газа сброшена.
- Горит на приборной доске лампочка двигателя, НЕ лампочка машинки с ключиком.
- Заводится отлично, как на холодную, так и на горячую с полоборота.
Сегодня с ней возился, но тщетно. Что сделал и проверил:
- завёл, дал минутку поработать, погазовал, после стал менять свечи, поставил новые NGK. При осмотре старых, свечи 2-3-4 цилиндров нормального рабочего вида и светлокоричневого цвета. А вот свеча 1-го цилиндра по цвету вроде как рабочая-коричневого цвета (но не светлокоричневого) и вызвала ощущение что первый цилиндр работает в холостую нет рабочей температуры сгорания, то ли нет искры, то ли через форсунку топливо не поступает.
- добрался до разъёмов на форсунках, поочерёдно сбрасывал разъёмы, двигатель резко менялся в работе при отключении одной из форсунок, но кроме 1-го цилиндра. При снятии или присоединении разъёма форсунки 1-го цилиндра - работа ДВС не менялась.
- прозванивал тестером цепь от разъёма ЭБУ до разъёма форсунки 1-го цилиндра, всё нормально и звониться, масса "-" есть.
1. Если форсунка накрылась, как её проверить и какое напряжение должно приходить на разъём, на других мерил везде 0
2. Если накрылся блок-модуль зажигания, как проверить есть ли искра на 1-м цилиндре, его ведь надо тогда вытаскивать или можно отследить по напряжениям на разъёме к блок-модулю.
3. Может ли "колбасить" движок из-за неисправности датчика детонации (на форуме о нём и его работе не так много информации) или может этот "расколбас" быть из-за плохого бензина, дело в том что перед выездом в этот день вылил в бак бензин из канистры, который был там с октября месяца 2014 года
4. Что посоветуете сделать - при попытке снятия разъёма с форсунок с 1-го и 2-го цилиндров из-за хрупкости пластика отломились "стопорки-защёлки" разъёма, которые фиксируют разъём на форсунке от разединения. Что делать менять всю косу, ведь они потом могут отсоединиться от форсунки, кто что посоветует своей смекалистой головой, у меня только одна мысль - на герметик.
хочу с колхозить проводку для бк. кто подскажет кто сталкивался
пару схем правда не знаю они или нет . еще нашел такое.
Модуль устанавливается на дисплее изображения (TID), который находится в верхней центральной консоли, которая, следовательно, должны быть удалены. Это необходимо снять модуль на борту устройства, где силовой кабель соединяет измерение скорости двигателя и состояние топливного бака, затем растянуть и прикрепить провод к блоку управления двигателем и заменили правую ручку управления для рулевого управления. Перед установкой рекомендуется отключить аккумулятор вашего автомобиля.
Снятие центральной консоли:
— Снимите радио и складских помещений (ящик под машину радио)
— Снимите пепельницу и снять крышку прикуривателя автомобиля
— Позвольте винты под прикрытием автомобиля пепельницу и легче
— Снимите металлический вал радио (на задней панели винт)
— Вырезать в стерео разъемов, в том числе в разъем антенны
— Позвольте винты по бокам, где они нашли вал радио
— Отключите кондиционер управления (2 зажима в верхней и нижней 2 ролика)
— Выключатель с тяговым удалить направленный свет предупреждения
Теперь мы уже не покрывают весь центр консоль имеет обойму верхний металлический, делая его сильнее, потянув, а затем выньте.
— Нажмите предупредительный плагин свет
— Отсоедините разъем от дисплея TID
Удаление щитовые приборы:
— Сними две крышки на нижней части полетов по приборам
— Позвольте четыре винта (2 ниже и 2 выше)
— Выпустите пластиковую крышку на бортовые приборы
— Позвольте винты, которые крепят устройство доска (2 ниже)
— Отсоедините разъем (верхний левый рычага пластик)
— Снимите щитовые приборы
— Снимите разъем кабеля в сборе с колыбели
Чтобы удалить разъем на кабельном узле из держателя, необходимо выжать пластиковый держатель в левом нижнем углу вниз. Луч Разъем может быть легко вытащил на опущены
Удаление контроль
— Потяните два пластиковых винтовых крышек на рулевом колесе (надо повернуть рулевое колесо)
— Отвинтить винты под этими крышками
— К вершине снимите верхнюю крышку разбирательства
— Открутите винт из нижней части нижней управления жилищным фондом
— Лучшие два винта, чтобы нижний управления жилищным фондом
— Снимите нижнюю охватывают управление
— Рычаг управления выскользнуть после нажатия две пластиковые защелки по бокам
Перенесение провода в моторном отсеке:
Моторный отсек может быть достигнуто несколькими способами, а именно:
— Вокруг Боуден управления открытия капота
— Резиновая прокладка над педалями
— Вокруг внутренних труб отопления
Некоторые автомобили уже провод от блока управления может быть расположен на разъеме жгута проводов, который вела из моторного отсека в салон автомобиля. Это хорошая идея, чтобы проверить правильность установки новой кампании, чтобы сохранить провод. Тем не менее, соединения разъема X2, где водитель вынимают из блока управления является довольно сложным, поскольку соединитель плохо доступны. В случае волочения проволоки выглядит лучше растяжения проволоки вокруг контроля тормозного троса для открытия крышки или даже лучше вокруг трубы внутреннего тепла, которое немного проницаемыми пены.Расширение целесообразно использовать более тяжелый провод, который в конце песков, а затем проколоть резину (пены), наружная оболочка (труба) переходит в моторном отсеке. В моторном отсеке поставить лучший водитель автомобиля "гусиная шейка" и прикрепляем провода к другой маршрут через выпадающем ремешком.
Подключение бортовой компьютер
Модуль бортовой компьютер с черной вставкой, 12-контактный разъем для дисплея (tidu). Разъем на модуле меньше, чем отверстие на дисплее, поэтому мы убеждаемся, что разъем был в середине, а не значительно смещается в одну сторону. Штекер довольно жесткие, поэтому мы нажимаем непосредственно на контактах разъема, а не модуля Совет графства!Ориентация дисплейного модуля показана на фото, которое находится на веб-сайте. Модуль впуска, который служит для закрепления модуль для отображения с помощью винтов. Когда винт крепления недр пластмассовую шайбу между платой и модулем дисплея, мы прикрепили пластиковую колонку. Подготовка к внешнему разъему к бортовому компьютеру модуля, какие провода привести к панели полетов по приборам, моторного отсека и рычага управления контроля. Пальто провода изоляционной лентой или поставить машину в "гусиной шее". Мы будем готовить вы включаете в области сборки и сохранить Длина провода подушки для легкой обработки с разъемом. Провода тянутся туда, где они присоединены, и закрепите их на пути к другим проводам с использованием кабельных лент. Проводники для скорости сканирования и топлива, ведущей к борту плате устройства должен быть подключен к любым "трубки".
бортовые инструменты:
Спидометр — № 20 на разъеме на борту инструментов (зеленый провод)
Измерение топлива — № 25 на разъеме на борту инструментов (синий / черный провод)
Ручка управления:
Кл. Сброс — PIN-код на рукоятке (белый)
Кл. SET — D штифт на рычаге управления (красный)
GND (рамка) — С штифт на рычаге управления (коричневый)
Провода, идущие к рычагу управления могут быть подключены напрямую, но в тех случаях, когда рычаги это может вызвать осложнения. Таким образом, предпочтительно использовать 3-контактный разъем. Оригинал аналог рычага управления, однако, глядя плохо.
Система управления двигателем:
Тип двигателя :: Type ECU: PIN к ЭБУ
X12XE / 1998 Motronic 1.5.5 PIN č. 16
X14XE, X16XEL Multec PIN č. 21 / X53
X16SZR Multec PIN č. 9
X18XE, X20XEV Simtec PIN č. 5
X17DTL, X20DTL EDC 15M PIN č. 29
Y17DTL, Y20DTH EDC 15M PIN č. 29
Y16XE, Z16XE Multec PIN č. 47 / X71
Z18XE Simtec PIN č. 20 / X57
2.2 Multec PIN č. 8 / X77
Z12XE Motronic 1.5.5 PIN č. 52 / X79
Y14XE, Z16SE Multec PIN č. 47 / X71
Модуль существует в двух версиях:
• работающий через адаптер Загрузчика, использующий К‑линию для обмена с ЭБУ
• работающий через интерфейс J 2534 , использующий К‑линию или шину CAN для обмена с ЭБУ
В остальном функциональность модулей идентична.
- Обмен с ЭБУ происходит через интерфейс J 2534 , а не через адаптер Загрузчика. Несмотря на это, адаптер Загрузчика должен быть подключен к компьютеру для нормального функционирования ПО.
- Версия микропрограммы адаптера OpenPort должна быть не ниже 1 . 10
- Образа FLASH, считанного данным модулем, недостаточно для записи через BSL режим. При работе в BSL режиме выберите Siemens MS 42 , считайте EEPROM, запишите FLASH, а затем запишите EEPROM обратно.
- Для работы с ЭБУ, снятого с автомобиля, произведите соединения с в соответствии с типом ЭБУ
Вкладка содержит окно просмотра буфера программы контроллера и кнопок управления:
Вкладка содержит окно выбора опций работы программы:
Идентификация ЭБУ – позволяет запросить идентификационные данные ЭБУ
При программировании Вы можете выбрать только обновление области калибровок при следующем запросе:
Читайте также: