Опель робот не включается передача
Опубликовано: 15.05.2024
Одна из проблем возникающая на автомобилях Опель с роботизированной коробкой передач, это не возможность переключения передачи. Машина в аварийном режиме движется только на первой или второй передачи. На повышенную передачу машина переходит с сильными толчками и перегазовками на высоких оборотах. На щитке приборов загорается неисправность (машинка с ключом) и лампочка АБС.
АБС и Робот принцип работы
Многие спросят причем тут АБС и машинка с ключом? Мы ответим, что в современном автомобиле всё взаимосвязано. Система управления Easytronic по коммуникационным проводам «CAN шина» принимает информацию от других блоков. Блок управления двигателем ECM (ЭБУ) посылает в блок робота данные об оборотах двигателя, нагрузки, положению дроссельной заслонки итд. Блок АБС (антиблокировочная система) считывает скорость со всех колес. Блок АБС посылает сигнал о скорости движения автомобиля в ТСМ (Easytronic). Блок коробки робот на основе входных сигналов принимает решение о переключении передачи. Основными параметрами является функция скорости вращения колес и оборотов двигателя. Роботизированная кпп опель устанавливается на переднеприводные автомобили. Следовательно передние колеса являются ведущими и основными. При поломке датчиков или проводки блок теряет скорость с колес, робот уходит в аварийный режим. В блоке ТСМ Easytronic прописываются ошибки по передним колесам P1711 и P1712.
P1711 Сигнал датчика частоты вращения переднего левого колеса вне диапазона рабочих характеристик АБС/TC/ESP.
P1712 Сигнал датчика частоты вращения переднего правого колеса вне диапазона рабочих характеристик АБС/TC/ESP.
АБС Опель
Антиблокировочная система предотвращает блокировку и проскальзывание колес, что дает вам два преимущества: остановка происходит быстрее и вы сохраняете управление автомобилем во время остановки. ABS включает в себя следующие компоненты:
- Датчики скорости
- Электрический насос
- Клапаны
- Блок управления
В следующей статье мы более подробно рассмотрим устройство системы АБС автомобиля Опель.
Ремонт АБС Опель. (Ошибки коробки передач Р1711 Р1712)
P1711 Сигнал датчика частоты вращения переднего левого колеса вне диапазона рабочих характеристик АБС/TC/ESP (Система динамики автомобиля).
P1712 Сигнал датчика частоты вращения переднего правого колеса вне диапазона рабочих характеристик АБС/TC/ESP (Система динамики автомобиля).
Самая частая неисправность — это повреждение проводки или датчиков скорости АБС. Решается заменой датчиков или ремонтом эл.проводки. После ремонта следует удалить ошибки и сделать адаптацию. Если все ошибки удалились и не появляются, значит робот будет плавно переключатся и двигаться на всех передачах.
2 Replies to “Робот не переключает передачи.”
Худший вариант для роботизированной коробки : дительное движение на оборотах мотора, при которых должно происходить переключение с 1-ой передачи на 2-ую. Особенно на подъеме в горку, при полностью загруженном авто. В таких условиях КП часто переключается с низкой на высокую и обратно. Приходится частенько так ездить — готовьтесь раскошелится на замену дисков сцепления.
1. Переключаться на нейтраль в движении - бессмысленно и опасно. В европейских автошколах учат НИКОГДА не двигаться с выключенной передачей.
2. При остановке (ну, скажем, порядка минуты и более) необходимо переключать КП на нейтраль. В этом случае снижается нагрузка на транзисторы выходного каскада управления приводом сцепления - в режиме "ожидания" на передаче они постоянно двигают привод, "щупая" сцепление. Это наиболее тяжелый режим сцепления.
3. Много проблем "Изитроника" - от ожиданий и навыков клиентов, ранее эксплуатировавших другие КПП. "Изитроник" все-таки обычная механическая КПП с переключающим "роботом". Одна из причин отказов - "грубая" езда в начале эксплуатации. Может не повезти, например, после излишне жесткого загона новой машины на второй этаж автовоза, к примеру.
4. Нельзя ездить при неисправных стоп-сигналах - робот только по горящим "стопам" узнает о нажатой педали тормоза. Изитроник должен знать о факте нажатия педали тормоза. Информация может идти, если работает хотя бы один стоп-сигнал. Если оба стопа не работают, КПП не знает, нажали ли Вы на тормоз или нет, и не дает запустить двигатель. Это правильно. Центральный стоп-сигнал (светодиодный) НЕ участвует в данной цепи.
5. Рычаг переключения - это просто джойстик с микропереключателями. С его помощью управляющая программа узнает о Ваших пожеланиях. Можете переходить в ручной режим на любой скорости и передаче. Есть ограничения «от дурака», например, программа не даст включить 2-ю при 120 км/ч, и так далее. Управляет-то все равно программа, просто она начинает учитывать Ваш выбор передач.
6. Программа управления "Изитроником" – адаптивная, поэтому будет подстраиваться под конкретного водителя. Соответственно, лучше, чтобы на машине ездил один и тот же водитель. Под адаптивностью следует понимать подстраивание программы переключения передач под стиль вождения клиента.
7. Кнопка "зимний режим" оставляет коробку в автоматическом режиме, но позволяет трогаться со 2-й передачи
8. Адаптация (1 / 10-30 тыс. км. зависит от эксплуатации). Адаптация точки схватывания - это не регулировка, а "обучение". Регулировка по износу сцепления возложена на механизм нажимного диска сцепления. Сначала блок "обучается" (это принудительная процедура). При этом блок включает на незаведенной машине передачи и "запоминает" положения, в которых происходит упор рычага. В момент упора происходит возрастание потребления тока, что и служит критерием включения. Также требуется принудительное обучение привода сцепления. Но критериями являются снижение оборотов двигателя при подводе и соприкосновении дисков, и конечно, положение главного цилиндра. В эксплуатации блок двигает передачи до ранее заученных значений. Если в каком-то положении рычаг почувствует сопротивление (возрастет ток) ранее, чем имелось в памяти, блок отключает управление (F) и "требует сервиса". Т.е. возникает критерий механической неисправности КПП, хотя реально может быть загустевшее масло, или стоянка на передаче на склоне, или вышел из строя какой-то датчик (ABS, датчик холостого хода, датчик скорости, колевала). Адаптацию можно делать по-чаще - например, если машина перестала "ползать". Адаптация точки схватывания производится на стоящем а/м, когда обороты работающего ДВС стабилизировались, ручник затянут, выключены эл. приборы и кондиционер/климат.
9. Значение точек(их 3) схватывания. Точка схватывания - правильно «момент касания диска сцепления» - как на механике, но выполняется гидроблоком. При "заучивании" точки схватывания определяются три положения выжимного подшипника, при которых достигаются передача вращения с ДСВ на трансмиссию: 1. начало касания диска 2. пробуксовывание диска 3. замыкание сцепления. Эти положения определяются по падению оборотов двигателя. Положение этих точек зависит от толщины диска, от равномерности износа диска (рывками будет трогаться или нет) и от того, перепускает ли рабочий цилиндр или нет. При адаптации программа полностью выжимает (расцепляет) сцепление (исходное значение около 14, начало касания), потом начинает его потихоньку отпускать (и значение уменьшается), пока не произойдет замыкание корзины-диска-маховика. Т.е., чем больше значение, тем лучше (сцепление менее изношено). Но если значение больше 14, то значит проблемы в гидравлике. Минимальное значение порядка 8.5, но это довольно косвенный параметр, поскольку на изитронике стоит саморегулирующаяся корзина для компенсации износа сцепления. На новых а/м первые 15000 км идет интенсивное прирабатывание диска, поэтому и приходится срочно "заучивать" параметры. Если сильно буксовать, то диск подгорает и значения «уходят» - машина трогается рывками.
10. С жидкостью в приводе сцепления особых проблем нет, обычная тормозная DOT4, просто надо заменять вовремя (1 / 30 тыс. км). Бачек с жидкостью на гидроблоке отдельный. После замены жидкости требуется прокачка гидравлической системы MTA, это делает сам изитроник с помощью OP-COM или Tech-2. Можно прокачать (аккумулятор выключен) крутя вал электродвигателя сцепления шуруповертом на минимальном усилии (прокачка с помощью отвертки - унылое занятие. Против часовой до упора-по часовой до упора- выпуск порции из штуцера - закручивание - добавление тормозухи. И так раз 10-15. ). Замена (не прокачка) жидкости своими силами: astraclub.ru/threads/32869-замена-ДОТ-4-в-и зитроне-без-ТЕСН-2/page2 (ссылку копировать в строку адреса, смотрим пост от Bumbastyk)
11. Необходимо соблюдать чистоту и регулярно проверять затяжку клемм аккумулятора, а также необходимо следить за состоянием аккумулятора. Возможные "просадки" напряжения или пониженная емкость, а также окисленные или плохо закрепленные клеммы могут привести к появлению ошибок по модулю управления коробкой.
12. Где-то на 100-150 тыс. км пробега изнашиваются щетки электродвигателя выжимания сцепления, ошибка P1607 - Clutch Actuator Position Control Error (ошибка управлением положения привода сцепления). Изитроник разбирается, цена материалов 300 руб., + работа. При покупке новых щеток: материал щеток - обязательно должен быть меднографитовый, т.к. он дает малое электрическое сопротивление. От какого-то электроинструмента и т.п. ставить нельзя, т.к. там либо просто графит (большое сопротивление), либо сталь (убьете электромотор). Во время замены щеток, НЕ НАДО разгибать края обоймы держателя щетки. Там на обойме есть защелка. Отжимается она великолепно швейной иглой. Вынимается в сборе и сама обойма щеткодержателя, пружинка и щетка. Размер щеток 6.2х6.2х10.0 мм, их 2 шт. - верхняя и нижняя. Для замены щеток никакого специнструмента не надо, только TORXы. Сами щетки можно купить Bosch 2 607 034 904 . И да, щетки нужно притирать "по окружности". И проверьте потом контакт электронного блока с массой.
13. Электродвигателей в изитронике 3 шт. - выжимающий сцепление и 2 шт. на переключение передач.
14. Изитроник НЕ приспособлен к бездорожью и пробуксовкам. Попытки раскачать забуксовавший автомобиль или шлифовать колесами скользкий подъем могут обойтись не в одну тысячу долларов. Зачастую аварийный режим после таких действий — приговор дорогущим электронным блокам. Лучше попросите подтолкнуть.
15. Инструкция разрешает оставлять автомобиль на стоянке лишь на ручнике, переведя селектор в «N». Но будьте готовы к тому, что однажды при попытке тронуться с места примерзшие колодки сорвутся с накладок. Нарушить инструкцию можно, но — с оглядкой! Глушим мотор (нога на тормозе !), когда рычаг в положении «1» или «R» (куда желаете НЕ покатиться ?) , не обращая внимания на моргающий символ «!» тормозной системы. Перед запуском двигателя включаем зажигание, переводим селектор КП в «N», нажимаем на тормоз и только после этого включаем стартер. Но если вы вдруг уже завели двигатель, не забудьте - машина может покатиться, и не переживайте - селектор сам перейдет в "N", ведь вы предварительно нажали педаль тормоза (по-другому не заводится).
Напоследок, список работ при пробеге 158 тысяч, вектра С, комментарий мастера
"В блоке заменены щетки и подшипники, восстановлен коллектор (обычная процедура). Обновили прошивку до 5-й версии, она как раз сделана для устранения (уменьшения вероятности появления, если точнее) ошибки 1607, в ней оптимизирован алгоритм работы с электроприводом сцепления на менее частые обращения к нему, т.е. на более долгий срок эксплуатации.
А сцепление вовсе не за компанию, там до заклепок уже дошло, Вам должны были показать его. Есть методы диагностики, которые позволяют оценить состояние сцепления, не снимая КПП. Если сцепление в первый раз меняете, то это нормально на таком пробеге.
Есть увеличенный ход вилки 1-2 передач (11.02 мм), но еще поживет, тыщ на 60-80 хватит.
Покатаетесь 500-1000 км, приезжайте, я посмотрю адаптацию (бесплатно) для профилактики. Новый диск к маховику притрется, точка немного сместится. "
Easytronic (MTA).Рекомендации,глюки и способы их устранения.
Easytronic (MTA).Рекомендации,глюки и способы их устранения.
Easytronic (MTA). Рекомендации, глюки, способы устранения. Или все, что Вам нужно знать
1. Переключаться на нейтраль в движении - бессмысленно и опасно. В европейских автошколах учат НИКОГДА не двигаться с выключенной передачей.
2. При остановке (ну, скажем, порядка минуты и более) необходимо переключать КП на нейтраль. В этом случае снижается нагрузка на транзисторы выходного каскада управления приводом сцепления - в режиме "ожидания" на передаче они постоянно двигают привод, "щупая" сцепление. Это наиболее тяжелый режим сцепления.
3. Много проблем "Изитроника" - от ожиданий и навыков клиентов, ранее эксплуатировавших другие КПП. "Изитроник" все-таки обычная механическая КПП с переключающим "роботом". Одна из причин отказов - "грубая" езда в начале эксплуатации. Может не повезти, например, после излишне жесткого загона новой машины на второй этаж автовоза, к примеру.
4. Нельзя ездить при неисправных стоп-сигналах - робот только по горящим "стопам" узнает о нажатой педали тормоза. Изитроник должен знать о факте нажатия педали тормоза. Информация может идти, если работает хотя бы один стоп-сигнал. Если оба стопа не работают, КПП не знает, нажали ли Вы на тормоз или нет, и не дает запустить двигатель. Это правильно. Центральный стоп-сигнал (светодиодный) НЕ участвует в данной цепи.
5. Рычаг переключения - это просто джойстик с микропереключателями. С его помощью управляющая программа узнает о Ваших пожеланиях. Можете переходить в ручной режим на любой скорости и передаче. Есть ограничения «от дурака», например, программа не даст включить 2-ю при 120 км/ч, и так далее. Управляет-то все равно программа, просто она начинает учитывать Ваш выбор передач.
6. Программа управления "Изитроником" – адаптивная , поэтому будет подстраиваться под конкретного водителя. Соответственно, лучше, чтобы на машине ездил один и тот же водитель . Под адаптивностью следует понимать подстраивание программы переключения передач под стиль вождения клиента.
7. Кнопка "зимний режим" оставляет коробку в автоматическом режиме, но позволяет трогаться со 2-й передачи
8. Адаптация ( 1 / 10-30 тыс. км. зависит от эксплуатации ). Адаптация точки схватывания - это не регулировка, а "обучение". Регулировка по износу сцепления возложена на механизм нажимного диска сцепления. Сначала блок "обучается" (это принудительная процедура). При этом блок включает на незаведенной машине передачи и "запоминает" положения, в которых происходит упор рычага. В момент упора происходит возрастание потребления тока, что и служит критерием включения. Также требуется принудительное обучение привода сцепления. Но критериями являются снижение оборотов двигателя при подводе и соприкосновении дисков, и конечно, положение главного цилиндра . В эксплуатации блок двигает передачи до ранее заученных значений. Если в каком-то положении рычаг почувствует сопротивление (возрастет ток) ранее, чем имелось в памяти, блок отключает управление ( F ) и "требует сервиса". Т.е. возникает критерий механической неисправности КПП, хотя реально может быть загустевшее масло, или стоянка на передаче на склоне, или вышел из строя какой-то датчик ( ABS, датчик холостого хода, датчик скорости, колевала ). Адаптацию можно делать по-чаще - например, если машина перестала "ползать". Адаптация точки схватывания производится на стоящем а/м, когда обороты работающего ДВС стабилизировались, ручник затянут, выключены эл. приборы и кондиционер/климат.
9. Значение точек (их 3) схватывания . Точка схватывания - правильно «момент касания диска сцепления» - как на механике, но выполняется гидроблоком. При "заучивании" точки схватывания определяются три положения выжимного подшипника, при которых достигаются передача вращения с ДСВ на трансмиссию: 1. начало касания диска 2. пробуксовывание диска 3. замыкание сцепления. Эти положения определяются по падению оборотов двигателя. Положение этих точек зависит от толщины диска, от равномерности износа диска (рывками будет трогаться или нет) и от того, перепускает ли рабочий цилиндр или нет. При адаптации программа полностью выжимает ( расцепляет ) сцепление (исходное значение около 14, начало касания), потом начинает его потихоньку отпускать (и значение уменьшается), пока не произойдет замыкание корзины-диска-маховика. Т.е., чем больше значение, тем лучше (сцепление менее изношено). Но если значение больше 14, то значит проблемы в гидравлике. Минимальное значение порядка 8.5, но это довольно косвенный параметр, поскольку на изитронике стоит саморегулирующаяся корзина для компенсации износа сцепления. На новых а/м первые 15000 км идет интенсивное прирабатывание диска, поэтому и приходится срочно "заучивать" параметры. Если сильно буксовать, то диск подгорает и значения «уходят» - машина трогается рывками.
10. С жидкостью в приводе сцепления особых проблем нет, обычная тормозная DOT4, просто надо заменять вовремя ( 1 /10 тыс. км ). Смотрите цвет жидкости - если она почти черная - явно пора менять. Бачек с жидкостью на гидроблоке отдельный . После замены жидкости требуется прокачка гидравлической системы MTA , это делает сам изитроник с помощью OP-COM или Tech-2. Можно прокачать (аккумулятор выключен) крутя вал электродвигателя сцепления шуруповертом на минимальном усилии (прокачка с помощью отвертки - унылое занятие. Против часовой до упора-по часовой до упора- выпуск порции из сбросного штуцера - закручивание штуцера - добавление тормозухи. И так раз 10-15. ). Замена (не прокачка) жидкости своими силами: astraclub.ru/threads/32869-замена-ДОТ-4-в-изитроне-без-ТЕСН-2/page2 (ссылку копировать в строку адреса, смотрим пост от Bumbastyk). Внимание ! Вытянуть жидкость шприцем и залить туда новую - это не правильно, лучше прокачивать (надевается другая крышка со шлангом и гидроцилиндром (большой шприц), сброс идет через имеющийся сбросной штуцер), - не едет машина именно из-за этого !
11. Необходимо соблюдать чистоту и регулярно проверять затяжку клемм аккумулятора, а также необходимо следить за состоянием аккумулятора. Возможные "просадки" напряжения или пониженная емкость, а также окисленные или плохо закрепленные клеммы могут привести к появлению ошибок по модулю управления коробкой.
12. Где-то на 100-150 тыс. км пробега изнашиваются щетки электродвигателя выжимания сцепления , ошибка P1607 - Clutch Actuator Position Control Error (ошибка управлением положения привода сцепления) . Изитроник разбирается, цена материалов 300 руб., + работа . При покупке новых щеток: материал щеток - обязательно должен быть меднографитовый , т.к. он дает малое электрическое сопротивление. От какого-то электроинструмента и т.п. ставить нельзя, т.к. там либо просто графит (большое сопротивление, изнашиваются "в пыль"), либо сталь (убьете электромотор). Во время замены щеток, НЕ НАДО разгибать края обоймы держателя щетки. Там на обойме есть защелка . Отжимается она великолепно швейной иглой. Вынимается в сборе и сама обойма щеткодержателя, пружинка и щетка. Размер щеток 6.2х6.2х10.0 мм , их 2 шт. - верхняя и нижняя. Для замены щеток никакого специнструмента не надо, только TORXы. Сами щетки можно купить CARGO 140352 Комплект щеток 7x6x18,5 (правится "наждачкой") с боковым проводком ("косичкой").
Подходят также CARGO 140354.
По непроверенным пока данным, подходят также Ika 0.1692.1 (2 шт.).
И да, щетки нужно притирать "по окружности". И проверьте потом контакт электронного блока с массой.
Меняем щетки, с описанием : http://forum.opel-club.ru/topic/17080-i . ntry959495
Щеточный узел (привода, выжимающего сцепление): 
13. Электродвигателей в изитронике 3 шт. - выжимающий сцепление (на блоке МТА) и 2 шт. на переключение передач (на самой КПП).
14. Изитроник НЕ приспособлен к бездорожью и пробуксовкам . Попытки раскачать забуксовавший автомобиль или шлифовать колесами скользкий подъем могут обойтись не в одну тысячу долларов. Зачастую аварийный режим после таких действий — приговор дорогущим электронным блокам. Лучше попросите подтолкнуть .
15. Инструкция разрешает оставлять автомобиль на стоянке лишь на ручнике , переведя селектор в «N». Но будьте готовы к тому, что однажды при попытке тронуться с места примерзшие колодки сорвутся с накладок . Нарушить инструкцию можно , но — с оглядкой! Глушим мотор (нога на тормозе !), когда рычаг в положении «1» или «R» (куда желаете НЕ покатиться ?) , не обращая внимания на моргающий символ «!» тормозной системы. Перед запуском двигателя включаем зажигание, переводим селектор КП в «N», нажимаем на тормоз и только после этого включаем стартер. Но если вы вдруг уже завели двигатель, не забудьте - машина может покатиться, и не переживайте - селектор сам перейдет в "N" , ведь вы предварительно нажали педаль тормоза (по-другому не заводится).
Внимание .
1) Щетки подобраны правильно.
2) При замене жидкости гидросистемы обязательно надо ее прокачивать !
3) И да, я сам лично присутствовал :D при разборке и сборке "изика" под руководством опытного товарища :D .
Вам нужен новый блок MTA ?
Блок управления роботизированной коробкой передач Opel Easytronic MTA, он же привод сцепления.
" Привод, в сборе, сцепление, с блоком управления "
Каталожный номер 07 84 007 (Opel Astra H, Zafira B, Vectra C) или 93 186 563 , 93 189 767 (на фото, для vectra c); 
В РФ это 1267 EUR со сроком поставки 2 месяца. (бывает и дешевле, я видел в продаже в наличии за 43400 руб. (major auto Москва) и даже за 35000 руб. в частном объявлении (http://www.avito.ru). Еще смотрите http://www.opel-drive.ru, http://www.zzap.ru, http://www.dbf-trade.ru, http://www.4mycar.pro, http://autopartner-m.ru/easytronic.html, а вот здесь :arrow: http://opel-robot.ru :arrow: - не рекомендую ничего покупать); На e-Bay можно найти и значительно дешевле (уточняйте, б/у или нет !), ищите как Vauxhall Vectra C Easytronic Clutch Actuator (пробуйте разные варианты).
------------------
Альтернативные (кросс) каталожные номера (Part Numbers) для Zafira B, Vectra C:
Bosch 0 132 900 002
Luk AG9D300711A
Примечание: программируется, устанавливается, прокачивается и адаптируется только на дилерском оборудовании ! (и у некоторых на форуме оно есть :))
Так выглядит " Электропривод коробки передач " (т.е. механическая часть MTA с 2-мя электродвигателями, Easytronic GearBox Actuator ). Для F13 и F17 КПП. Номер по GM 55 562 970 . На E-Bay стОит 579 EUR . 
Есть отдельно привод переключения передач с редуктором (с 1-им электродвигателем) - Opel 07 84 002 / GM 93 174 177 , Bosch 0 130 008 500 .
(для Astra H, Corsa C, Corsa D, Meriva A, Tigra B, Vectra C, Signum, Zafira B) 
Привод выжимания сцепления бы еще найти отдельно . (см. п.13 выше)
Существует два типа трансмиссий: автоматическая и механическая. Независимо от того, какой тип коробки передач установлен автомат или механика, игнорирование признаков неисправности трансмиссии, может стать причиной еще больших проблем с работой и безопасностью вашего автомобиля. Однако, если следить за состоянием коробки, наряду с уходом за ней, то можно решить проблемы на ранней стадии, прежде чем они нанесут еще больший вред.
Чтобы лучше понимать причину, по которой не включаются передачи, предлагаем кратко ознакомиться с принципом работы коробки.
Автоматическая трансмиссия
Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) самый распространенный тип коробки, который есть в большинстве новых автомобилей. Однако, она и более сложная. Для передачи крутящего момента от двигателя к колесам автомобиля, используется преобразователь крутящего момента - гидротрансформатор.
Гидротрансформатор сложная система, основанная на передаче крутящего момента от двигателя к трансмиссии, путем рециркуляционного потока жидкости без жесткой связки. Шестерни в АКПП подключены к двигателю через ряд внутренних муфт, которые также зависят от электронной системы управления трансмиссией и гидравлической системы. Вместе, эта сложная система определяет передаточное число, которое соединяет соответствующий вал с колесами.
Механическая трансмиссия
Механическая коробка переключения передач (МКПП) считается более простой как по конструкции, так и по функционалу. Основная структура МКПП сводится к набору шестерен, а также входному и выходному валам. Шестерни первичного вала входят в зацепление с шестернями выходного вала.
Обладатели МКПП могут сами выбирать передачи, перемещая рычаг переключения. Перемещение этого рычага управляет шестернями на первичном вале. Это позволяет двигаться автомобилю с выбранной скоростью.
Для переключения передач, водителю нужно нажать на педаль сцепления. Затем водитель выбирает, какая передача необходима первая, третья, задняя и т. д. Отпуская сцепление, автомобиль начнет движение на выбранной скорости.
В то время как автоматическая трансмиссия полагается на преобразователь крутящего момента, механическая полагается на сцепление, это главная разница между ними. Если обнаружились какие-либо признаки неисправной работы МКПП, следует скорее проверить её.
Признаки, которых следует остерегаться в автоматической коробке переключения передач
Игнорирование проблем с АКПП ведет к потере времени и денег на устранение проблемы. При выявлении какого-либо из этих признаков, рекомендуем немедленно проверить коробку. Быстрое решение поможет сэкономить вам в дальнейшем.
Грубое переключение
Один из первых признаков, когда АКПП требует ремонта, это грубое переключение передач. Сначала это может быть не сильно заметно, но со временем станет более очевидным. Также возможно заметить, что автомобилю стало труднее набирать обороты.
Трудно точно сказать в чем проблема, поскольку причин может быть несколько. Это может быть проблема как в жидкости, так и в механической, гидравлической или в электронной системе управления трансмиссией.
Утечка жидкости
АКПП это закрытый системный блок. Жидкость в трансмиссионной системе смазывает все рабочие механизмы и охлаждает её. Поэтому, утечка жидкости может послужить причиной для более серьезных проблем. Если обнаружились лужи или пятна под машиной, значит вероятна утечка. Жидкость в трансмиссионной системе выглядит розовой, красной или даже темно-коричневой. Она может иметь сладкий запах, когда все работает должным образом, или запах гари, который указывает на необходимость заменить жидкость.
Если вы подозреваете, что возможна утечка жидкости, то рекомендуем обратиться в надежную автомастерскую. Продолжая эксплуатировать ТС с признаками утечки, можно нанести непоправимый ущерб трансмиссии.
Запах гари
Запах гари, это явный признак неисправности с коробкой. Когда жидкость трансмиссии грязная и перегревается, она плохо справляется со смазкой деталей или их охлаждением. Если вы продолжите эксплуатацию с грязной трансмиссионной жидкостью, трансмиссия может выйти из строя.
Остерегайтесь индикатора Check Engine
Мигание индикатора Check Engine не обязательно означает что имеется проблема в трансмиссии. Но когда этот индикатор загорается при появлении одного или нескольких признаков, указанных нами выше, то это может указывать на серьезную проблему. В таком случае, лучше всего проверить трансмиссию прежде чем проблема усугубится.
Признаки, которых следует остерегаться механической коробке переключения передач
Поскольку механические и автоматические КПП отличаются друг от друга, то они имеют и разные признаки неисправностей. Однако, как и в случае с коробкой-автомат, если вы столкнетесь с каким-либо из признаков неисправной работы КПП в своем автомобиле, рекомендуем провести её незамедлительную проверку. Игнорирование проблем только усугубляет их.
Грохот, жужжание и гул
Автомобили с МКПП могут производить больше шума по сравнению с АКПП. Однако, если вы слышите жужжание, гул или лязг, есть большой риск того, что имеются проблемы с коробкой. Всегда полезно проверять шумы, особенно если вы никогда их раньше не слышали.
Скрежет при переключении передач
Для МКПП наиболее распространенным признаком неисправности в работе, является скрежет во время переключения передач. Когда коробка исправна, вы не должны слышать скрежет, и машина не должна дергаться или трястись.
Хотя это могут быть признаки неисправности сцепления, они же могут указывать и на более серьезную проблему в системе трансмиссии. Обязательно проверьте автомобиль, если вы слышите скрежет во время переключения передач или если автомобиль трясется.
Шум на нейтральной скорости
Когда ваша машина находится на нейтральной скорости и вы слышите стук, то следует проверить трансмиссию. Этот шум бывает вызван загрязнением жидкости или изношенными деталями трансмиссии.
Пробуксовка сцепления
При пробуксовке сцепления, водитель нажимая на педаль акселератора на включенной передаче заметит, что обороты двигателя растут, но автомобиль не набирает скорость. Пробуксовка может сопровождаться запахом гари. Если передачи стали переключаться с трудом или вовсе перестали переключаться, то необходимо немедленно проверить МКПП.
Проверьте индикатор двигателя
Стоит повторить, что индикатор Check Engine не стоит игнорировать. Хотя он может указывать на проблему и с другой частью автомобиля. Жизненно важно позаботиться о коробке передач. Даже незначительные поломки, если их игнорировать, со временем могут ухудшиться. Чтобы обеспечить безопасность, эффективное управление и долгую работу своего автомобиля, нужно должным образом ухаживать за ним.
В нашем автосервисе «Автономия» проводится ряд услуг для любого ремонта трансмиссии и других автомобильных узлов. Мы предлагаем надежную автомастерскую по ремонту автомобилей: от простого обслуживания, такого как замена масла и охлаждающей жидкости, до обслуживания трансмиссии и ремонта подвески.
Надеюсь эта запись будет полезна. Потому что хоть и материала по данной теме в интернете много, но толкового мало и приходится очень много чего перебирать.
В общем все началось с того, что коробка начала периодически становится в аварийный режим. Моргала(или горела уже забыл) буква F на экране передачи, машина не заводилась. Появлялось случайно и несколько раз пропадало после буксировки.
Помогла замена щеток в моторе блока выжима сцепления. Покупались самые мягкие вроде медно-графитовые. Подгонялись наждаком под нужную форму, впаивались, притирались. После чего проблема ушла.
Руководствовался этим видео.
Где-то писали, что прокачивать удобно шуруповертом на самой слабой трещетке ибо отверткой по 22 оборота в одну сторону делать надоедает и вообще место не самое удобное. Так вот я не советую, может у меня такой шурик был, но трещетка могла не стработать, что не очень то приятно для блока потому что там все внутри пластиковое.
Так же не советую без причины лезть внутрь самого блока. Ничего полезного кроме как пыль убрать — там сделать нельзя, опять же повторю, все пластиковое и применение усилий не уместно. Все что там можно сделать человеку без полного понимания конструкции — протереть пыли, поменять щетки и если очень аккуратно и действительно необходимо — нижний подшипник. К тому же внутри блока спрятаны мозги робота.
Пару слов о блоке. Блок состоит из моторчика, мозгов робота, датчика положения цилиндра, червячной передачи которая передает усилие с моторчика на тягу поршня главного цилиндра сцепления(ГЦС). Шестерня червячной, как и тяга — пластик, поэтому если через паз под отвертку крутить через силу, то чаще всего это приводит к слизыванию зубцов шестерни, что ещё не самое страшное ибо чтобы слизать полностью — нужно действительно постараться. Но если очень не повезет, в теории, можно сломать тягу, а это уже совсем другой уровень неприятностей.
ГЦС. Эта штука, как запчасть, в природе не водится. Только с блоком. Но какие-то умельцы уже во всю изготавливают кастом и продают его за около 200$, б/у найти вряд ли получится, только с блоком зачастую. Встречал на просторах интернета и вариант ремонта цилиндра, но это будет далеко не каждому под силу. Поэтому даже не буду искать, кто в силах уверен — пусть ищет, а нет — то и не стоит туда лезть.
Еще раз добавлю, что внутрь блока лучше не лезть, разобрать его полностью не сломав невозможно, только если знаешь как. И будьте аккуратны с верхним подшипником, я не уверен, что он вообще меняется, а всякого рода разрушающим факторам очень подвержен, не забывайте закрывать его крышечкой.
И так, с ошибкой F и щетками разобрались. Прокачка в видео тоже есть. Но от себя !настоятельно! советую приобрести op-com, стоит он копейки, даже самый старый как у меня версии 201008 — свои функции выполняет в полном объеме. Так вот, там есть очень удобный инструмент для прокачки, который в принудительном порядке сам крутит этот моторчик. К тому же чем чаще делать адаптацию — тем лучше, да и ошибки почитать лишним не будет. Прибор себя окупит очень быстро.
И так идем дальше. Ошибка P1734 — адаптация точки схватывания не завершена/проведена.
И все вроде понятно и просто если у вас авто действительно не проходит адаптацию — привет сцеплению.
Ну так обычно говорят. А по факту?
1. Причина — изношенные подушки двигателя/коробки. У меня каким-то чудом пропал 1 болт из 2 которые держали коробку за подушку.(как он пропал совсем другая история) Как это выражалось — при ускорении были громкие глухие удары по кузову, которых практически не было слышно снаружи. Двигатель был перекошен и слегка завален назад. Стоит ли говорить о его вибрации…
Так вот эти вибрации одна из возможных причин ошибки адаптации. Хотя она может и пройти случайным образом.
2. Конечно же сцепление. Слишком большой износ диска. Диску на роботе обычно пророчат 90-100тыс.км.
В моем случае диску по самым оптимистичным прогнозам — 150тыс.км. Но машина прошла адаптацию и ведет себя достаточно плавно. Так что, что-то конкретное утверждать сложно. А процедура эта не самая дешевая. Диск сцепления робота отличается от обычного и стоит дороже потому что корзина обладает способностью компенсировать износ диска.
3. Гидравлика. Слабое звено ГЦС. Самое веселое начинается когда он начинает перепускать. Течи нигде нет и ничто не предвещает беды в гидравлике. До этого обычно доходят в последнюю очередь, да и определить эту проблемы порой достаточно сложно.
Но что делать, если машина проходит адаптацию и геометрию, но ошибка остается активной и машина едет не выше 1 передачи?!
Вот это был как раз мой случай. Ох и налюбился я лазить по форумам… Уже был готов идти покупать комплект сцепления. Но все оказалось куда хитрее и я не могу только представить как люди умудрились до этого дойти.
Как проводить адаптацию Меривы в таком случае:
"1. Ставите на ручник, заводите двигатель, запускаете пункт, АДАПТАЦИЯ ТОЧКИ КАСАНИЯ, ( ВАЖНО!) не нажимать на педаль тормоза. Будут манипуляции с софтом, но Вам будет выдана информация (ОШИБКА). После этого у Вас будут стёрты параметры об обучении (автомобиль будет себя вести так : ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ (А )АВТО ТРОНЕТСЯ ГДЕ ТО С 1500- 2000 ОБОРОТОВ
2. Трёте ошибку (она остаётся)
3. Теперь делаете (АДАПТАЦИЮ ТОЧКИ КАСАНИЯ), всё как пишет программа. (НО, ВАЖНО! После того как написала вам, что процесс удачно завершён ВАЖНО! не отпускайте педаль тормоза приблизительно одну минуту и вы ещё услышите течение процесса адаптации. В нейтраль НЕ ПЕРЕХОДИТЬ!).Опять трём ошибку, но она присутствует.
4. Далее переходите к пункту : (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТОЧКА КАСАНИЯ), она у Вас должна быть в меню на данном авто. Делаете всё как предсказывает программа и не забываем ждать МИНУТУ, ПОЛТОРЫ после завершения.
5. Переходим в ошибки и приятно видим, что ошибка перешла из текущей в сохранённые, трём, она наконец то стирается и видим, что машина начала адекватно реагировать на педаль газа и прочие приятные ощущения разработанные инженерами и программистами.
P.S. Ещё пара моментов, из личного опыта. Если всё выше сказанное не прокатывает. ТО, ПОПРОБУЙТЕ ВМЕСТО ТОГО КАК ПРОГРАММА ПОПРОСИТ ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ (А) ВКЛЮЧАЙТЕ ®. И ещё парадокс, программа требует выключить все потребители (кондёр, свет, и.т.д). Если не адаптируется, попробуйте наоборот всё включить (у меня именно так и получилось). И ещё чуть не забыл, ВАЖНО! обороты двигателя должны быть стабильные!"
Спасибо за данную инструкцию igor434 c форума carmasters.org.
Таким и только таким способом удалось провести адаптацию потерев ошибку и машина довольно поехала и на 2 и на 3-4-5 передачах. Без замены чего бы то не было.
Но это хоть и было финалом истории, но до этого были ещё приколы. Ведь я говорил о адаптации, но это процесс подразумевает ещё заучивание геометрии.
Тут была проблема, что машина отказывалась включать передачу, не помню 1 или 2. Но процесс завершался ошибкой и машина вообще отказывалась ехать. Полез в блок выбора и переключения передач. Достал, разобрал. На штоке, который является тягой для моторов и фиксируется стопорным шариком — была лютая выработка, точнее даже сказать "выкатка" тем самым шариком. Это было единственной видимой проблемой. Но как водится в деталях робота — никаких запасных и бу деталей по разумным ценам нет.
Проблему решил тем, что вооружившись точным инструментом провернул лапку выбора и переключения на штоке на несколько градусов так, что "рабочая" поверхность шарика была на девственно ровной и гладкой поверхности. Дополнительно была сделала только маленькая ямка которая видимо выполняет функцию фиксации штока шариком в определенном положении.
После этого машина спокойно заучила геометрию.
Вот такие вот приколы робота довелось пережить, в куче материала разобраться и все блоки перебрать.
Очень рекомендую ознакомится с обслуживанием робота, если уж вы стали обладателем этого "счастья".
Ещё одна большая и полезная статься:
www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?t=147676
Буду очень рад узнать, что тебе помогла эта запись. Если можешь что-то добавить, конкретизировать, то обязательно пиши! Возможно это кому-то спасет не мало времени, а главное — денег. Ведь нас "робоводов" так "любят" во всех смыслах на СТО.
Читайте также: