Оптитрон хотел взял и сделал

Опубликовано: 18.05.2024

Привет всем субаристам.
Вот хочу сделать окончательную запись по установке оптитрона.
И так приобрел я на разборе оптитронную панель серий А В С.(одонометр слева часы с права), также прикупил косу на панельку со штекерами но от простой субару легаси, и так все есть, а другие штекера тоесть вход (папа, мама) я отпоял от старой панельки.
Приступил к пайке переходника для оптитрона, нудная была работа, короче паял не спеша проверяя по распиновке контактов и клеевая к каждому контакту бумажный скочь и записывая туда номер контакта что бы потом не запутается и проверять после спайки на много легче.

Приготовить переходник у меня ушло почти 1 день так как паял не спеша и было много перерывов между ними.
После того как был готов переходник, попробовал испытать панельку, все в норме работала,
чуть не пропустил в процессе пайки использовал электро схему от простой панели субару легоси 2000 года для леворуких, кстати благодаря этой схемке на много легче разобраться с распиновкой и знать че куда поется и для чего так как на форуме сталкивался с такими вопросами как "плохой не понятный перевод распиновки" и тому подобное.
Также столкнулся с теми задачами такими как, на оптитроне есть индикатор той или иной системы а у меня на штатной нету или наоборот у меня на штатной есть индикатор температура АTF а на оптитроне нету, ну это не страшно все поправимо так в руках у меня было кроме распиновки также электро схема комбинаций приборов,
С ATF индикатором я сделал следующее: контакт С10 являющимся индикатором VDC в норме с оптитрона на контакт С14 простая панель ATF температуры, при в включений зажигания у меня на оптитроне вместо индикатора ATF горит VDC в норме потому что нет индикатора АTF, я для себя знаю что этот индикатор отвечает за температуру ATF))))), и подобное такому же например А5 — В10 индикатор ремень безопасности для право рукой на А5 на А14 так как у меня леворукий субару.
В общем оптитрон работал но не так как надо было много косяков так как у меня имелся штатный регулятор яркости и он был подключен общей цепью а как мы знаем у оптитронной панели своя система яркости и он не как не вписывался на штатный, тоесть мешали друг другу, (например при регулировки яркости штатного регулятора у меня в салоне лампы регулировались как раньше но и оптитрон на регулятор тоже реагировал но горел не правильно хотя те провода которые отвечают за регулировку яркости оптитрона у меня не были подсоедены не куда С2 С3 и С4).
Как только я не попробывал ни как не получилось так как я хотел чтобы от штатной работал и оптитрон и салонные лампы. Хотя и пробывал ставить дополнительный резистор для регулировки только оптитроном все равно что то мешало и не получалось и это работа проходило 4 дня ни как не мог сделать по толковому использовал всякий вариант и без результат но пока не получил совета от Umka_8 Оптитрон — хотел, взял и сделал. + схемки, он написал мне что параллельно нельзя подсоединять 2 регулятора одновременно если у вас в машине имеется штатный регулятор.
Я сделал так, открутил штатную регулировку, там есть полупрозрачная пластмасса за ней есть фишка на ней 6 проводов я вытащил три провода от этой фишки а оставшимися 3 проводами оставил на месте не трогал, так как эти провода отвечают за включение фар и габаритов, то есть отключил лампы панели от регулировки, это зеленый провод коричневый и черный и сделал следующее: отсоединенные от контактов провода идущие именно от регулировки кольца бегунка я к ним подсоединил контакты с оптитрона и соединял так:
C2 на зеленый С3 на коричневый и С4 на черный также с соединеного С4 контакта на черный провод я подсоединил еще один проводок и кинул его на землю то есть корпус (-) и за изолировал их.
Когда включил зажигание оптитрон загорелся нормально попробывав покрутив штатный регулятор оптитрон четко реагировал и имел 4 положения яркости, в дальнейшем включил фары оптитрон перешло на ночной режим и резко побледнел как и должно быть в норме я опять попробовал покрутить бегунок регулятора, оптитрон четко реагирует и так же имел 4 положения яркости на включенных фарах и габаритов вот была радость до ушей ура, ура, ура потом вдруг заметил что габаритные огни то есть те лампочки что в салоне горят, в салоне тоже горят но правда как раньше не регулируются от регулятора яркости так как я ведь их отключил, но я думал что вообще не будут гореть а они горели максимально тогда точно я был полностью счастлив и у меня не было предела радости.
Оставив все так я собрал все по местам и оставил так, я думаю так лучше для меня чем замыкать контакты С2 С3 между собой и ездить постоянно на ярком оптитроне, хотя спорить не буду у всех разные вкусы.
В общем попотеть пришлось нормально, не стал описывать много было по ходу работы косяков, но тем не мене я поставил оптитрон благодаря советам от ребят с drive2.ru без вас бы у меня врят ли что получилось бы.
Огромное спасибо Umka_8 с с его темой (Оптитрон — хотел, взял и сделал. + схемки), и ребятам с drive2.ru
refochka, Artem8008, MIDnighT-124rus, ledcat4 и всем всем кто помогал мне, желаю всем удачи на дорогах!
Также выложил не много отчетов фото и видео отчетов по проделанной работе за видео извиняюсь слабинко получилось снимал днем плохо видно, даже 4 положения яркости не заметно днем.
А вот ссылка на видео

Оптитрон - хотел, взял и сделал. + схемки

Я давно уже горел желанием установить оптитронную панель на свой авто, искал информацию, перебирал схемы и привел все в удобоваримое для себя и надеюсь для других состояние.

Купить оптиронку оказалось не самой большой проблемой.
В этом мне помог многоуважеамый . Ich. Спасибо ему.
Фишечки с проводами + рычаги управления мне достались от Subagood тоже многоуважаемый кстати. и тоже Спасибо.

вот комплектик который я имел перед собой прежде чем начал паять переходник. (об этом и других нюансах чуть ниже)

Когда решил менять панель на оптиртронную, думал что просто переткну фишки и все, но не тут то было. Оказалось что нужно перетыкать контакты в фишечках да и не удобно это изза того что длинна проводов ограничивает наши действия.
Я решил паять переходник, вот как этот.

И еще инфа для тех кто решит менять оптитронку, сами панели имеют различаи, есть так называемые A-B-C и D серии.
вот так называемые A-B-C серии

А вот серия D

Если не сразу заметно, то D серия отличется от A-B-C расположением одометра и часов так и значками ChekEng т.п. Еще и распиновка другая.
Вот файлик который вам понадобится чтобы раскидать все провода по фишкам.
распиновка

Вот распиновка контактов на приборках
обычная

оптитронная

вот что получилось
было

для регулировки яркости надо тянуть три провода до штатного регулятора
провода черный (+5), зеленый (средний контакт резистора), коричневый (земля).

а вот чтобы переключался с обычного автомата и показывал передачи надо собирать схемку с логикой. Если интересно то выложу вечерком.
там используются контакты A1,A2,A3,A4 переключение между ними дает вот такой результат.

Описание основных ошибок вождения на «механике»: что не нужно делать, используя на автомобиле механическую коробку передач. Видео о езде на МКПП.

На всех автомобильных рынках мира растут продажи машин с автоматической коробкой передач. Ими легче управлять, и во многих случаях они обеспечивают лучшую топливную экономичность, чем их аналоги с ручным управлением. Однако настоящий энтузиаст всегда скажет, что механическая коробка передач намного лучше, чем любой другой тип трансмиссии.

Большинство водителей-ветеранов, предпочитающих механическую КПП, знакомы с принципом ее работы. Им она представляется простой и интуитивно понятной, но даже у них порой возникают сложности. Существует немало ошибок, которые люди совершают при вождении автомобиля с «механикой», независимо от того, как долго они ее используют. Это происходит, когда ручное переключение передач не понимается должным образом.

Чтобы оптимизировать преимущества механических коробок, следует избегать некоторых запрещенных действий. Остановимся на самых распространенных.

Неправильное использование сцепления

Один из самых базовых навыков при обучении вождению с механической коробкой передач (МКПП) – переключение сцепления. Водители «старой школы» знакомы с этим, потому что раньше это была самая популярная трансмиссия.

Многие выжимают его только наполовину; положение усугубляется, когда сопровождается резким переключением передач. Нередко пользователи просто неспособны оказать необходимое давление, особенно если педаль не слишком информативна и имеет длинный ход. Происходит ли это случайно или намеренно, в любом случае наносится ущерб.

Недонажатие приводит к неполному разъединению коробки и двигателя, тогда как первичный вал трансмиссии продолжает вращаться под нагрузкой. Следствие – шлифование зубьев синхронизатора, повышенный износ кулисы рычага, блокировочных колец и значительное сокращение срока службы других вовлеченных в процесс деталей. При разовом стечении обстоятельств это не критично, но если резкое переключение скоростей вкупе со слабо выжатым сцеплением входит в привычку, со временем это приводит к нечеткому переключению передач, хрусту, проскальзыванию и общему ненормальному поведению КПП.

Другая вредная привычка – держать машину на передаче с нажатым сцеплением в течение длительных промежутков времени. Оно предназначено для кратковременного включения и выключения, поэтому вы не должны долго жать на него. Терзая педаль каждый раз, вы портите подшипники и другие детали: при всей прочности покрывающих их фрикционных материалов они стираются быстрее обычного. Детали ждет быстрый износ, а владельца – преждевременная ревизия КПП со всеми вытекающими расходами. Разумнее проявить мудрость и поставить машину на нейтраль, пока горит красный свет. Дайте сцеплению передохнуть.

На педали сцепления не должно быть места для ноги

Многие механические автомобили не имеют «мертвой» педали, и их водители постоянно держат левую ногу на сцеплении. Несмотря на то, что у дизельных машин оно чуть более жесткое и вы можете позволить себе опустить на педаль ногу (при условии, что на нее вообще не производится давление), с бензиновыми моделями ситуация иная.

Сцепление в них очень легкое, и даже малейший вес на педали способен вызвать его частичное проскальзывание и максимально быстрый износ. Еще один неприятный момент, возникающий при частых кратковременных нажатиях на педаль сцепления (например, при задевании ногой) – это нагрев. Страдает и вилка, и выжимной подшипник.

Неправильный стиль вождения рано или поздно приводит к нарушению работы всего механизма, размыканию дисков, повышенному сжиганию топлива наряду с падением производительности двигателя и снижению сцепления машины с дорогой из-за потери тяги. Особенно хорошо это чувствуется на обледенелой трассе зимой.

Проблему можно преодолеть, взяв за правило убирать стопу на пол кабины, а к сцеплению переходить только тогда, когда нужно переключить передачу. Со временем это станет привычкой, и первоначальный дискомфорт исчезнет. То же самое относится и к вождению с АКП – там приходится работать с двумя педалями вместо трех, но все действия должны выполняться одной ногой.

Использование рычага переключения передач в качестве опоры

Многие бюджетные автомобили не имеют подлокотников, и водителя часто кладут руку на рукоятку передач. Они объясняют это тем, что хотят быть готовы переключиться в любой момент, на самом деле это просто удобное место. Привычка кажется безобидной, но этот рычаг соединен со множеством элементов, помогающих ему менять положение. Положить на него руку – значит оказать внешнее давление и дать дополнительную нагрузку на трущиеся детали трансмиссии, включая вилку переключения передач и муфту. Сила веса вашей руки со временем ослабит механизм и ускорит шлифование трущихся элементов. Это снижает срок службы всей трансмиссии, а ремонт обойдется недешево.

Если не собираетесь переключать передачи, всегда отпускайте рычаг и держите обе руки на рулевом колесе. Это лучше для трансмиссии, и в любом случае так водить правильно.

Включение заднего хода в движении

Крайне важно понимать, что включение задней передачи без полной остановки чревато серьезными последствиями. У многих водителей есть привычка включать передачу заднего хода, пока машина продолжает катиться вперед. Частая картина на тесных парковках, когда водитель торопится поскорее завершить манёвр. Даже если пользователь в обычных условиях делает все правильно, в спешке его координация нередко нарушается, что приводит к непреднамеренному запуску задней передачи без предварительной полной остановки машины.

Переходя на задний ход, включите малую передачу, называемую холостым ходом. Он изменяет направление движения шестерни, переводя его в обратное. Включение задней передачи, когда машина все еще скользит вперед, может серьезно повредить трансмиссию, ибо одно зубчатое колесо продолжает крутиться, а другое пытается попасть в его пазы – в этот момент происходит слизывание, стирание торцевой части зубьев шестеренок, и можно услышать характерный хруст.

Сломать зубья достаточно трудно, но если таким поведением злоупотреблять изо дня в день, они будут скрежетать и стираться, вызывая вылетание задней передачи вплоть до того, что ее потребуется удерживать рукой. Чтобы этого избежать, перед движением назад машина должна быть остановлена полностью. И когда вы выжали сцепление для включения задней скорости, подождите 2-3 секунды: после этого все сработает беспрепятственно, без скрежета и толчков.

Вождение на высокой передаче при низких оборотах

Существует распространенное мнение, что вождение автомобиля на более высокой передаче продлевает срок его службы. Хотя в некоторой степени это верно, многие люди пытаются повышать передачу на малых оборотах. Удержание передачи в более высоком положении при движении автомобиля на низкой скорости отрицательно скажется на трансмиссии. В этот момент на подшипники и шестерни коробки подается чрезмерная нагрузка, плюс изнашивается поршневая система, поскольку надолго задерживается в верхней мертвой точке. Если вы постоянно пытаетесь так делать, в перспективе это может нанести непоправимый ущерб механике вашего автомобиля.

Если вы едете по ровной поверхности или спускаетесь с пологого склона на 5-й передаче при 40-50 км/ч, положив при этом ногу на газ (не нажимая, а просто поддерживая скорость), ничего страшного не произойдет. Другое дело, когда вы решаете обогнать попутку или впереди вас горка, и вы утапливаете педаль газа в пол, не понижая передачу, возникают проблемы. Вы наверняка почувствуете вибрации, вызванные детонацией двигателя. Они могут вызвать перегрев, нарушить синхронизацию силового агрегата и вообще пагубно влияют как на элементы самого двигателя, валы, подшипники, цилиндры, поршни и т.д., так и на детали, находящиеся вне его – например, опоры.

Кроме того, происходит повышенный износ компонентов двигателя вследствие недостаточной смазки, поскольку работа масляного насоса напрямую зависит от частоты вращения коленвала. Чем она больше, тем выше давление масла, поэтому работающий на низких оборотах двигатель испытывает масляное голодание.

Если вам нужно ускориться, но вы находитесь на высокой передаче и низких оборотах, переключитесь на пониженную, прежде чем начать ускорение. Двигатель и трансмиссия будут работать лучше, и, что более важно, вы их не повредите.

Активация сцепления при движении по склону

Вождение машины по наклонной плоскости – головная боль для тех, кто не умеет это делать. С механической коробкой передач может быть трудно заставить машину двигаться в гору, но большинство современных автомобилей имеют систему автоматического удержания тормозов, и вам не нужно делать ничего особенного.

Однако некоторые автомобилисты для удержания автомобиля на уклоне задействуют сцепление, ненамеренно повреждая его. Оно действительно срабатывает – но лишь за счет усиленного трения. Вы держите его на грани зацепления с двигателем; часть мощности передается на трансмиссию, но большая часть уходит в виде потерянной энергии трения. Она оказывает существенное давление на компоненты сцепления и способствует его преждевременному выходу из строя вкупе с нарушением всего процесса переключения передач. Порой и одного раза достаточно, чтобы потрепать систему сцепления и вызвать проблемы во время движения.

Пропуск передач

Понижение передачи на более чем 1 вниз или переход на более низкую позицию при резком увеличении скорости – плохая идея для автомобилей с невысокими характеристиками. Это сжигает слишком много топлива и перегружает двигатели, неспособные обрабатывать минимумы RPM вкупе с более высокой скоростью вращения колес.

Манипуляции с понижением передач сразу на 2 пункта вниз, особенно на высоких начальных оборотах, достаточно аварийноопасны: в этом случае ведущая ось начинает активно затормаживаться, и машину может резко «повести» на дороге, вплоть до серьезных ДТП с переворачиванием.

Положение передач на стоянке

Покидая машину, оставлять ее на первой передаче – не лучший вариант. Переключитесь на нейтраль. Позже, когда потребуется ехать, пристегнитесь, нажмите на тормоз, блокируя колеса и обеспечивая безопасность в случае любых последующих неправильных действий.

Следующим шагом проверьте положение рычага передач. Оптимальная позиция, как мы говорили выше – нейтральная (поводите рычагом влево-вправо: он должен иметь достаточно большую амплитуду, это свидетельствует о «выключенном» состоянии, нулевой передаче). Включение сцепления без перехода в нейтральное положение приводит к преждевременному износу диска.

Пренебрежение уровнем и качеством масла

Водителям стоит внимательнее относиться к качеству и количеству масла, используемого для механической трансмиссии. Такие машины могут оснащаться щупами и датчиками, однако у некоторых нет ни этих инструментов, ни даже сливной пробки (масло там залито на весь срок эксплуатации). Откройте инструкцию по эксплуатации автомобиля или какой-либо сервисный мануал и проверьте, нужно ли менять трансмиссионное масло в вашей коробке, а если да, через какой промежуток времени.

Кроме того, при каждом удобном случае обращайте внимание на потеки в области трансмиссии: масло может сочиться из сальников или каких-либо трещин, образовавшихся от пойманных вами кочек и ям.

Все это надо устранить как можно быстрее, герметизировать и долить жидкость до нормального уровня, чтобы обеспечить всем элементам должную смазку. Внутри трансмиссии практически постоянно происходит движение. Даже когда машина стоит на нейтральной передаче в полном покое, первичный вал трансмиссии вращается, задействуя и промежуточный вал.

Если же автомобиль движется, крутится выходной вал, а вращение первичного прекращается, только когда выжато сцепление. Учитывайте это и помните о первоочередной потребности всех трущихся/крутящихся элементов в должном уровне смазки и охлаждения.

Заключение

Идеальное вождение – это искусство, которым владеют немногие. Идет ли речь о «механических» или «автоматических» моделях, есть определенные привычки, которые могут превратить любую поездку в удовольствие или, наоборот, вызвать кучу проблем. Если потратить некоторое время на практику и отточить свою технику переключения передач, можно вплотную приблизиться к тому, чтобы стать настоящим асом.

Видео о езде на МКПП:

||rss|Описание основных ошибок вождения на «механике»: что не нужно делать, используя на автомобиле механическую коробку передач. Видео о езде на МКПП.__NEWL__На всех автомобильных рынках мира растут продажи машин с автоматической коробкой передач. Ими легче управлять, и во многих случаях они обеспечивают лучшую топливную экономичность, чем их аналоги с ручным управлением. Однако настоящий энтузиаст всегда скажет, что механическая коробка передач намного лучше, чем любой другой тип трансмиссии.__NEWL__Большинство водителей-ветеранов, предпочитающих механическую КПП, знакомы с принципом ее работы. Им она представляется простой и интуитивно понятной, но даже у них порой возникают сложности. Существует немало ошибок, которые люди совершают при вождении автомобиля с «механикой», независимо от того, как долго они ее используют. Это происходит, когда ручное переключение передач не понимается должным образом.__NEWL__Чтобы оптимизировать преимущества механических коробок, следует избегать некоторых запрещенных действий. Остановимся на самых распространенных.__NEWL__Неправильное использование сцепления__NEWL__Один из самых базовых навыков при обучении вождению с механической коробкой передач (МКПП) – переключение сцепления. Водители «старой школы» знакомы с этим, потому что раньше это была самая популярная трансмиссия.__NEWL__Автомобили с механической коробкой задействуют водителя более активно из-за постоянной работы со сцеплением, и оно очень важно. Это связующее звено между двигателем и трансмиссией. Его безупречная работа обеспечивает больший пробег, долгий срок службы двигателя, КПП и самого механизма сцепления.

Люди со слабым зрением будьте осторожны! Оптитрин не является лекарством и даже БАДом. Проверка в статье.

Друзья будьте осторожны, покупая лекарства в интернете! Помните: Реализация лекарственных препаратов и БАДов дистанционным способом, вне помещений аптек, в нашей стране запрещена.

Проверка: «Оптитрин для Восстановления Зрения». Как заявляют на своих сайтах псевдо-аптеки :

Оптитрин для Восстановления Зрения

Оптитрин — новейшая разработка ученых, предназначенная для укрепления и восстановления зрения, снятия напряжения после долгой работы за компьютером. Активный состав средства увлажняет слизистую оболочку, снимает симптомы усталости и нормализует кровообращение.

Впервые восстановление глаз возможно без операции: Тройная система работает в синергии, пошагово восстанавливая пораженные системы глаза. Каждая ступень курса имеет свое действие:

Восстановление тонуса мышц, улучшение фокусировки. Экстракты андрографиса и фукуса, лютеин.

Питание и насыщение тканей, нормализация давления. Синергия витаминов A, C, D, E, H и группы В.

Формирование защитного слоя, оздоровление сетчатки. Экстракт гинко билоба, колеуса форсколии и дикого ямса.

Черника
Гинко Билоба
Колеус форсколии
Лютеин цинк и Комплекс витаминов

Но это всего лишь их рекламные тексты, а мы обратимся к официальным источникам.

Проверяем «Оптитрин» через через Минздрав России

В Государственном реестре лекарственных средств его нет, а значит «Оптитрин» не является зарегистрированным лекарством в России и никаких клинических исследований не проходил.

Проверяем «Оптитрин» на сайте Роспотребнадзора

Документов не найдено, а значит «Оптитрин» не является даже биологически активной добавкой БАД или каким либо терапевтическим средством и запрещен к продаже в России и Таможенном союзе.

Как могут обманывать продавая «Оптитрин»?

Товар распространяется только через интернет, купить «Оптитрин» в реальных аптеках нельзя, его не продают. Зачастую под порядочные магазины маскируются мошеннические сайты. Их цель оформить заказ с доставкой наложенным платежом. У них нет доставки курьером. На сайте нет никаких скидок, вам скажут, что одна пачка бесплатно, при заказе целого курса от 3000 до 10000 руб.

Если товар высылается наложенным платежом без описи вложения, то Вы не можете его проверить до оплаты и потом вернуть свои деньги. В посылке вы можете даже его не получить. И даже если вы его получите, а потом узнаете, что «Оптитрин» пустышка, вы никому ничего не вернете и не предъявите.

Друзья не ведитесь на большие скидки и бесплатный сыр. Проверяйте сомнительные препараты на нашем сайте. Обязательно поделитесь в социальных сетях, чтобы помочь многим людям, которые могут стать жертвами обмана! И пишите отзывы в комментариях. И если вам предлагают лекарства в интернете, прочитайте нашу статью: Как проверить легальность лекарства, БАДа? Не слушайте псевдо врачей из интернета, консультируйтесь только со своим лечащим врачом. Будьте здоровы и не болейте!

Реальные препараты для зрения на Маркете

Сайты где продают «Оптитрин»

Привет всем. Тут купил себе подарочки на НГ. Вот есть вопрос по электрике-электронике
1) Взял Head Up Display:

Проектор на лобовое стекло Head-Up Display представляет собой светодиодный дисплей высокой яркости, который располагается над приборной панелью автомобиля и проецирует показания приборов на лобовое стекло прямо перед водителем. Устройство крепится на торпеде и проецирует цифры на специальную пленку, приклеиваемую на лобовое стекло.
Подключается прибор к +/- 12 в. и провод электронного спидометра.

Вот думаю как бы его аккуратнее прикрутить, думаю, снять приборку и врезаться в фишку, там же + и - взять. Посоветуйте плиз как лучше, и ели можно нарисовать где +- лучше взять и где контакт электронного спидометра находится.

2) Взял Bluetooth адаптер OBD2, зараза не хочет работать с моим пыжиком, у троих коллег уже сделал диагностику и посбрасывал ошибки. А с хозяином работать не хочет (( гуглил, на руспаджеро смотрел, я так понял у нас протокол митсу, но как то же делают диагностику универсальными сканерами и мультитрониксы подключают, мож кто заморачивался, подскажите.

AirWest

Привет всем. Тут купил себе подарочки на НГ. Вот есть вопрос по электрике-электронике
1) Взял Head Up Display:

Проектор на лобовое стекло Head-Up Display представляет собой светодиодный дисплей высокой яркости, который располагается над приборной панелью автомобиля и проецирует показания приборов на лобовое стекло прямо перед водителем. Устройство крепится на торпеде и проецирует цифры на специальную пленку, приклеиваемую на лобовое стекло.
Подключается прибор к +/- 12 в. и провод электронного спидометра.

вот на подобе такого компа ставили на кто то на Паджеро. только кажись на они будут работать начиная с Паджеро 3, на П2 не пет поддержки такого протокола.

по подключению к щитку.
Сигнал со спидометра можно взять со щитка(цепи датчика скорости). и питание оттуда же со щитка. проследи по схемке

Читайте также: