Отключается приборная панель нива

Опубликовано: 17.05.2024

Панель приборов, вышедшая из строя, не только неприятное, но и опасное явление. Некорректная информация, которая в таком случае предоставляется водителю о состоянии транспортного средства, становится причиной серьезных повреждений. Если не работает панель приборов Шевроле Нива, необходимо сразу приступить к диагностике и устранению неполадок.

Провести такие работы можно и самостоятельно. В таком случае важно обращать внимание на детали и изучить инструкцию по выполнению процедуры. Неправильная сборка, разборка и другие манипуляции с панелью привести могут к возникновению новых нежелательных проблем.

Признаки неисправности приборной панели

Неисправность показателей на приборной панели заметить можно с помощью простого наблюдения. Например, это касается стрелки с указанием на скорость движения или объемом наполненности бензобака. В таком случае они будут либо оставаться в неподвижном состоянии, либо изменяться хаотично, независимо от внешних обстоятельств и скорости движения.

Как правило, такие сбои в системе не влияют на функционирование самого автомобиля. Но при этом сбивают водителя, предоставляя ему неверную информацию о транспортном средстве. Так, например, можно легко нахвататься штрафов за превышение скорости, даже не зная за собой такого нарушения.

Другими признаками служит мигание разных лампочек на панели и проблемы с запуском двигателя. Обнаружить сбои в системе работы в такой ситуации гораздо сложнее, поскольку признаки могут быть связаны с поломками в других узлах Чтобы узнать, что неисправность связано именно с панелью, нужно провести тщательную диагностику, которая поможет установить причину возникновения проблемы.

Совсем иная ситуация возникает случае, если отказывают все приборы на панели. В таком случае неисправность не вызывает сомнений и необходимо приступать к устранению проблемы. В большинстве случаев для решения требуется разобрать панель и заменить вышедшие из строя элементы. Выполнить такую работу можно самостоятельно, без помощи специалиста.

Основные виды поломок

В их число основных неисправностей входят следующие:

Чтобы убрать неисправность, нужно определить причину возникновения поломки, ее источник.

Валентин Антонюк
Ребят, новая Нива, вчера гнали с салона домой и на пол дороги погасла панель приборов. что это может быть? Ну или хоть цвет провода подскажите и как цепь управления завязанна.
Мне нравится24 дек 2013 в 8:25|Редактировать|Это спам|Ответить

Максим Шилов
Как страшно жить в этом мире, из салона и уже панель гаснет. посмотри предохранители.
Мне нравится24 дек 2013 в 8:43|Редактировать|Удалить|Ответить

Владимир Егорушин
А ты регулятор яркости проверял. Он если до упора а право, то панель тухнет
Мне нравится24 дек 2013 в 8:44|Редактировать|Удалить|Ответить

Владимир Егорушин
Так то да, но когда вправо до упора всё тухнет. А на миллиметр назад в полную силу светит.
Мне нравится24 дек 2013 в 14:28|Редактировать|Удалить|Ответить

Online
Антон Воскресенский
Вот согласен я за эту машину платить 10 тысяч баксов. НО при условии, что всё работает, для меня загадка, почему на автомобиле из салона внезапно что-то сдохло, и это ведь еще не всё, она же потечет со всех щелей в ближайшие морозы.
Мне нравится24 дек 2013 в 15:49|Редактировать|Удалить|Ответить

Никита Муравьёв
гаснет подсветка или все стрелки опадают? поворотники остались в рабочем состоянии?
Мне нравится24 дек 2013 в 16:48|Редактировать|Удалить|Ответить

Adress Unknown
не загорелась, уже хорошо
Мне нравится24 дек 2013 в 17:34|Редактировать|Удалить|Ответить

Владимир Егорушин
Ну значит это у меня заводское ноу-хау такое)
Мне нравится24 дек 2013 в 17:42|Редактировать|Удалить|Ответить

Валентин Антонюк
Всё, все сделал. Сломался регулятор. Как я понял это болезнь этих машин.
Мне нравится24 дек 2013 в 19:50|Редактировать|Удалить|Ответить

Евгений Юминов
Валентин, не болезнь этих машин,а кому как попадется,пятое ведро у меня сейчас ни разу регулятор не дох))
Мне нравится2 янв 2014 в 1:56|Редактировать|Удалить|Ответить

Евгений Юминов
Блять,у меня внатуре 5 ведер уже было)) ни одного нового)))
Мне нравится2 янв 2014 в 1:57|Редактировать|Удалить|Ответить

Для начала просто почитайте найденные поиском сообщения в конференции.

"Указатель температуры ни в какую не хочет подниматься. Только после полного прогрева он слегка поднимает стрелку где-то до 50. Попробовал снять провод и приложить к массе, тогда стрелка резво несётся вверх и загорается освещение комбинации приборов (причём именно оно в обычном режиме почему-то не работает). Купил новый датчик, а ситуация не изменилась".

"Утром при включении печки загорелись все лампочки, все стрелки ушли на максимум, после 20 минут езды - заработала, что это, на что смотреть?"

"Если включен ближний свет, то мотор не глохнет при выключении зажигания. В первый момент прикольно, но через несколько дней начинает доставать. Если фары уже горят, то при включении зажигания они начинают гореть ярче. Казалось бы, банальное замыкание проводов в жгуте, идущих к коммутатору и к фарам (вернее, к правой фаре, левая не горит, но: при включении зажигания-то фары не загораются!"

"У меня тоже проблема с электрикой: "не горит" подсветка приборной панели при включении ближнего света, при этом тахометр сразу же, на холостых оборотах, падает вниз до упора. И только при движении "оживает", погрешность порядка 1500 - 2000 об/мин. При выключенном освещении - все нормально".

"Симптомы: временами дергается (слегка затыкается) на средний оборотах. Появляется эта хрень абсолютно бессистемно, при этом (но не всегда) пищит сигналка так же, как в момент снятия с охраны".

"Ехал себе спокойно, как вдруг при остановке на холостых оборотах загорелась лампа давления масла. Начинает гаснуть при оборотах 2000. Проверил масло - в норме, заменил его лампа продолжает гореть. Что это может быть, или просто заменить датчик давления масла? Да чуть не забыл, реле поворотника работает с удвоенной частотой, но здесь проблема вроде на поверхности, при работающих лампочках получается накрылось реле или я не прав?"

"При включенном поворотнике жму тормоз - поворотники начинают мигать чаще и загорается вполнакала контрольная лампа задних противотуманок. Включаю передние противотуманки - вместо них загорается свет в салоне".

Достаточно? Могу еще насыпать, такие вопросы появляются в конференции иногда несколько раз в день.

А причина всех этих чудес - отсутствие соединения электрических цепей с массой, т. е. кузовом автомобиля в тех местах, где оно должно быть. Или некачественное, окислившееся соединение, имеющее достаточно большое переходное соединение.

Приведу пример. Пусть есть три лампы, как на рис. I. Одна включается своим выключателем и соединена со шпилькой массы. Две другие тоже имеют свой - общий - выключатель, но подключены к разным шпилькам массы (одна имеет общую шпильку с первой лампой). Это вполне реальная ситуация: первая лампа - стопы, вторая и третья - габариты (у них массы находятся поблизости от ламп, т. е. и спереди тоже).

На рис. II включена первая лампа, ток идет от плюса аккумулятора через лампу, а затем через шпильку массы и кузов автомобиля - к минусу аккумулятора. А вот рис. III показывает, как будет идти ток в той же ситуации, если клемма плохо привинчена к шпильке массы. Ток также проходит через первую лампу, но поступает на минус аккумулятора через другую шпильку, пройдя через все три лампы. Все они будут гореть слабо, но заметно. Если лампы одинаковые, то на каждой из них будет 1/3 напряжения питания, т. е. по 4,2 В.

В примере рассмотрен вариант, когда массы нет совсем. Но могут быть и промежуточные варианты: масса есть, но плохая: соединение с кузовом имеет значительное сопротивление, на котором при прохождении тока падает заметное напряжение. Заметное - это могут быть вольты или доли вольта, для разных цепей автомобиля "заметным" может быть разное напряжение. Например, лямбда-зонд инжекторного двигателя выдает напряжение до 1 В, поэтому падение напряжения на переходном сопротивлении всего в одну десятую вольта уже вызовет серьезные нарушения в работе двигателя. А для срабатывания реле нужно несколько вольт, поэтому из-за падения напряжения 1-2 В их срабатывание не произойдет, но 3-5 вольт могут помешать реле выключится.

Общий принцип определения таких глюков в работе электрооборудования: совершенно не связанные между собой цепи влияют друг на друга. Вы включаете фары - и глохнет двигатель, нажимаете на тормоз - включаются поворотники, включаете вентилятор печки - начинает метаться стрелка тахометра.

Есть одно серьезное "но" в правиле, которое сформулировано выше. Плохой контакт может быть и в плюсовой цепи. Если взаимодействующие цепи подключены к одному предохранителю, то начать проверку нужно с него. Для этого посмотрите таблицу предохранителей. То же самое можно сказать и о цепях, включающихся через контакты замка зажигания. Или просто плохо затянута клемма на аккумуляторе. Перечисленное проверить проще всего, поэтому начните поиск именно с этих мест. Если там все в порядке - "шерше ля фам" - ищите шпильку массы.

Самое неприятное в этих дефектах то, что они по большей части "плавающие": то он есть, то его нет. Завел машину - дефект наличествует, а после прогрева пропадает. Объяснение простое: из-за термического расширения контакт с массой восстановился. Тоже самое может произойти на какой-нибудь выбоине в асфальте.

Почти около каждого узла электрооборудования имеется шпилька, приваренная к кузову. Посмотрите, к какой шпильке массы подсоединен узел, который глючит. Массовые провода в ВАЗовских автомобилях как правило имеют черный цвет. Даже если гайка на шпильке хорошо затянута, соединение с массой может быть плохое - из-за коррозии. Если под рукой есть тестер - замерьте напряжение между клеммой и шпилькой. Если нет - просто отвинтите гайку, снимите и зачистите клемму и поверхность, с которой контактирует эта клемма. Зачистить можно очень мелкой шкуркой - вам нужно удалить слой окисла и грязь с контактирующих поверхностей. Затем промойте (хотя бы бензином, а лучше - спиртом) и как следует завинтите гайку. Чтобы защитить соединение от коррозии в дальнейшем - смажьте снаружи хотя бы литолом. А можно брызнуть из баллона тектилом или мовилем.

Глюки системы зажигания нередко возникают из-за плохой массы коммутатора (черный провод с клеммой, выходящий из разъема). При устранении глюков поворотников и габаритов, ищите шпильки во всех четырех углах машины.

Но больше всего глюков возникает из-за, как ее называют в конференции, "гайки массы": очень неудобно расположенной шпильки массы под торпедой - уж очень много цепей на нее завязано. Шпилька находится немного правее проема под комбинацию приборов, на ней висит реле поворотников и сходятся три черных провода:

Комбинация приборов на этом фото снята (см. раздел Комбинация приборов). Желтый предмет - переноска, она подсвечивает искомую шпильку. Такое реле поворотников (маленькое) используется на современных инжекторных Нивах ("фотомоделью" послужила моя Нивка, выпущенная в апреле 2003 г.), раньше оно было значительно больше и висело прямо, а не наискось.

К гайке очень трудно подлезть, мешает воздуховод сверху и вертикальная стойка крепления комбинации приборов спереди. Нужен короткий торцевой ключ. Если у вас не получается как следует затянуть эту гайку, попробуйте следующий вариант. Снимите (откусите, в конце концов) все массовые провода с этой шпильки и перенесите их, снабдив клеммами, на другую шпильку:

Подлезть к этой шпильке намного проще. Недостаток в том, что она выступает на меньшую длину. Да и провода, может быть, придется наращивать. Черный провод на этой шпильке был установлен мною при установке электростеклоподъемников, в оригинале его нет.

Дополнение от 14.10.03. Посмотрите, какую интересную иллюстрацию к этой статье прислал Володюшка.

Дополнение от 13.01.04, bond71 пишет в конференции (оригинал):

"Гайка расположена УДОБНО. ДА ДА УДОБНО. если к ней залезать не со стороны приборки. Надо всего-то снять центральную консоль (три самореза), в которой кнопки. С левой стороны и находится это гайка. БЕЗ проблем открутил и закрутил её как раз, когда занимался с печкой. Использовал трубку на 10 мм".

Правда, как выяснилось из дискуссии, у автора этого сообщения отломаны крючки, которыми "борода" крепится к торпеде.

Дополнение от 05.04.10, автор TheLion.

Для крепления массы комбинации приборов я нашел другой болт. В моем случае проводов хватило без удлинения, а к другому болту не хватило:

Машинка 21214-я 2005-го (ноябрь или декабрь). Смотрел это место у знакомого на 213-й машинке. Там болта нет, но дырка под болт присутствует. Поскольку машина была во время полной переделки салона, в том числе с заменой торпеды, вполне возможно, что этот болт открутили и не прикрутили. Хозяин что-то определенное сказать затруднился.

Насчет надежности контакта, по моему прибору:
1. сопротивление на балку, в которую крепиться болт, прибором определяется как 0 (т. е. < 0.05 Ом);
2. сопротивление до корпуса прикуривателя - 0.1 Ом.

Всем доброго времени суток.
Проблема вот в чем: когда включается наружное освещение, комбинацию приборов коротит (насколько я понял): тахметр - на нуле, температура убегает за 130, бак полный.
При ближнем свете фар или габаритах: зелёная лампочка света не горит, но горят лампочки дальнего света и противотуманок.

не могу понять в чем дело. со шпилькой вроде всё в порядке и на АКБ болты всё затянуты

ЗЫ: поиском пользовался - ничего подходящего не нашёл (может полхо искал)

Рег.: 17.02.2005
Тем / Сообщений: 2 / 235
Откуда: SPb
Возраст: 47
Авто: 21213, 1999г.в. + 21310, 2011г.в.

У меня тоже из той же серии. Ковыряние шпильки массы, подкручивание всяких винтиков сзади комбинации приборов и т.д. и т.п. не помогает.

Друг от друга ничего _вроде_бы_ не зависит, т.е. включение/выключение потребителей влияния на это дело не оказывает.

1. На непрогретой машине первые минут 10 показометр топлива почти стабильно показывает "полный бак и еще чуть-чуть сверху". Причем что зимой, что летом.

2. Периодически зашкаливает показометр температуры. Чаще стрелка дрыгается туда-сюда с амплитудой около сантиметра. Сначала дрожит на месте, потом прыгает вперед, через пару минут может прыгнуть обратно. Где-то с месяц назад добавился глюк с полным зашкаливанием до упора вправо. Причем может зашкалить при включении зажигания на холодной машине, на прогретой машине, вообще в движении, когда все уже прогрето давно.

Связаны эти два глюка между собой или нет - я не знаю.
Честно говоря, если на показометр бензина я спокойно могу забить, потому что лампочка резерва работает адекватно, а расход я и по пробегу определю, то с температурным датчиком разобраться хотелось бы.. (Сам датчик меняли уже, ничего не изменилось).

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4024 / 23169
Откуда: Москва
Возраст: 67
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51710

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4024 / 23169
Откуда: Москва
Возраст: 67
Авто: 21214M, 2013 гв.

bober757
Это был вопрос к WhiteUnicorn

А тебе нужно искать, на какой шпильке массы плохой контакт. И начать с той самой, под торпедой. "Вроде все в порядке" - это не проверка, ее надо развинтить, зачистить все поверхности и поверхности всех одетых на нее клемм и как следует затянуть.

Алексей aka ALER.

Рег.: 17.02.2005
Тем / Сообщений: 2 / 235
Откуда: SPb
Возраст: 47
Авто: 21213, 1999г.в. + 21310, 2011г.в.

bober757
Это был вопрос к WhiteUnicorn

Не синхронизировано ни с чем. Живет своей жизнью. Или я не понимаю, с чем оно синхронизируется. Т.е.я вообще никакой зависимости не могу обнаружить - ни с другими электроприборами, ни с температурой окружающего воздуха, ни с реальной температурой двигателя.

Показометр бензина все таки имеет некоторую зависимост от времени, которое проходит после пуска холодного двигателя, но не зависит от температуры окружающего воздуха - т.е. и зимой и летом проходит примерно одно и то же время, после которого стрелка сходит с ограничителя.

При этом глюк бензопоказометра НЕ синхронизирован с глюком термопоказометра.

Шпильку массы именно что все снимала, чистила и на место прикрутила - фигвам, индейская народная изба.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4024 / 23169
Откуда: Москва
Возраст: 67
Авто: 21214M, 2013 гв.

WhiteUnicorn
Обычная владимирская КП.

Показометры работают так. Есть две обмотки, от соотношения токов в которых зависит отклонение стрелки. Обе обмотки подключены к плюсу бортовой сети. Минус основной обмотки соединен с датчиком, минус компенсирующей (или стабилизирующей) - с массой (да-да, с той самой шпилькой). Отклонение стрелки фактически определяется разностью токов в обмотках (или отношением?). Благодаря стабилизирующей эта разность меньше меняется при изменении бортового напряжения.
Возьмем показометр бака. Сопротивление датчика при сухом баке 250 Ом, при полном - 20 Ом. С ростом уровня бензина в баке (при заправке) сопротивление датчика уменьшается, ток растет, стрелка отклоняется вправо.

Но если меняется напряжение в бортовой сети, то тоже растет ток. Вот здесь и проявляется влияние стабилизирующей обмотки - ее ток тоже растет, и стрелка не меняет свое положение, т. е. ток стабилизирующей обмотки противодействует току основной.

Из этого следует, что если стрелка отклоняется вправо слишком далеко (т. е. показывает полный бак при полупустом), то нет тока стабилизирующей обмотки. А это может быть по двум причинам.
1. Плохой контакт в той самой шпильке массы, куда заведена и масса комбинации приборов.
2. Плохой контакт в подключении показометра к плате КП - одна из трех гаечек показометра.

В первом случае была бы зависимость показаний от несвязанных с КП внешних цепей. Кроме того, были бы глюки тахометра. Поэтому я склоняюсь к версии, что у тебя проблема в контакте с массой стабилизирующей обмотки показометра.

Гаечки проверяй. Я не помню, видно ли по печати, какие гаечки обоих показометров соединены. Верхние - точно соединены, на них заведен плюс. А вот боковые (правые или левые) должны быть тоже соединены между собой, они тебе и нужны. А другие боковые идут к датчикам (температуры и бензобака).

Зачищай, затягивай, все должно вылечиться.

Хуже, если этот плохой контакт внутри показометра. Тут уже ничего не сделаешь.

Современные авто оборудуются множеством узлов, механизмов и агрегатов, выполняющих различные функции и обеспечивающих нормальную работу машины. Для того, чтобы водитель мог следить за состоянием наиболее важных устройств, в автомобилях используются приборные панели. Из этого материала вы сможете узнать, что представляет собой панель приборов автомобиля Нива и как произвести демонтаж приборки для ремонта.

Описание и расположение индикаторов и приборов на панели

Обозначение индикаторов на приборке Нивы
Схема комбинации приборов ВАЗ 21213 приведена выше, обозначение элементов контрольного щитка следующее:

Контроллер температуры хладагента, который также сообщает водителю о температуре мотора. Если стрелка датчика поднимается выше оптимального значения (переходит в красную зону), необходимо остановиться и выключить двигатель, чтобы не дать ему перегреться. Перед дальнейшей эксплуатацией авто нужно определить причины перегрева ДВС.
Тахометр, который сообщает водителю, с какой частотой движется коленчатый вал. Если количество оборотов превышает допустимое значение и стрелка переходит в красную зону, это может негативно отразиться на функциональности двигателя в целом.
Индикаторы активации левого поворотника, включается только при переключении подрулевого переключателя.
Правый поворотник.
Спидометр, благодаря которому водитель может знать, с какой скоростью едет его Нива 21213 инжектор.
Контроллер уровня топлива в баке.
Символ, который начинает гореть при недостаточном объеме бензина в баке. Если загорелась эта лампа, то в баке осталось меньше 6 литров горючего.
Габаритное освещение.
Панель приборов Нива также оснащается лампочкой аварийного состояния тормозов. Она может появляться в том случае, когда объем жидкости в бачке гидропривода опустился ниже допустимой отметки. Эксплуатация авто с такой проблемой не допускается до дальнейшего ее устранения.
Дальнее освещение.
Клавиша сброса показаний суточного пробега. Для сброса значений кнопку необходимо зажать на пять секунд, при этом авто должно стоять на месте.
Пробег, пройденный машиной. Сверху указывается общий километраж, а снизу — суточный.
Индикатор, свидетельствующий о необходимости диагностики двигателя. Когда включается зажигание, этот индикатор загорается всегда, он должен потухнуть после запуска мотора. Если же лампа продолжает гореть, это говорит о том, что с двигателем не все в порядке.
Аварийная световая сигнализация.
Часы, температура за бортом.
Значок заряда аккумулятора.
Символ активации ручного тормоза, всегда должен гореть красным цветом.
Лампочка, свидетельствующая о недостатке уровня моторной жидкости, всегда появляется при включении зажигания, а после запуска двигателя она должна погаснуть. Если лампочка продолжает гореть, это говорит о том, что в мотор нужно добавить масло.
Резервный индикатор (автор видео — Андрей Власов).

Отказала приборка на Ниве — причина

Для большинства классических версий актуальны проблемы.

Перегорел соответствующий предохранитель. Обычно это вставка F2.
Имеются проблемы с проводкой. В классических моделях авто подобные проблемы не редки. Здесь следует проверять провода на предмет повреждений изоляции, расшатывание, окисление контактных групп, обрывы.
Повреждение приборки. Здесь следует проверить схему устройства на предмет поломок и наличия подгораний.

Если речь идет о современных модификациях с ЭБУ, поиск проблемы легче выполнить посредством компьютерной диагностики. Стандартные ошибки БК точно укажут на расположение неисправности.

Не горит панель приборов Нивы

Аналогично проверяется подсветка щитка. Если панель периодически моргает либо погасла только часть индикаторов — проверьте проводку. Здесь обычно окисляются контактные группы. Также возможно нарушение целостности изоляции, перегорание отдельных лампочек. Если подсветка погасла целиком — проверьте предохранитель освещения.

Возможные неисправности

Если панель приборов ВАЗ 21214 перестала работать, это может быть вызвано различными причинами.

Какие неисправности характерны для приборки:

Не работают лампочки. Если сразу отказала вся подсветка, вероятнее всего, проблема кроется в плохом питании. Если же не работают только несколько или одна лампа, то индикатор следует заменить на новый.
Не работает спидометр. Электронная проблема, решает путем демонтажа приборки и поиска плохого контакта или вышедшего из строя элемента платы. Аналогично решается проблема и поломки тахометра.
Механические повреждения приборки, обусловленные ударами и прочими воздействиями на нее. Если приборка перестала работать из-за этого, необходимо ее снимать и тестировать, чтобы определить вышедший из строя элемент.
Перелом проводов, эту неисправность также можно отнести к поломкам механического плана.
Новая приборка после подключения может не работать из-за неправильного подключения.
Окисление контактов на штекерах, из-за этого могут не работать датчики и контроллеры. Решается проблема путем зачистки контактов.

Схема комбинации приборов, поиск и устранение неисправностей комбинации приборов

Примечание Независимо от модификации комбинации приборов (до 2009 г.в), алгоритм поска и устранения неисправностей примерно одинаков. Электронная комбинация приборов (после 2009 г.) ремонту не подлежит, за исключением замены ламп сигнализаторов и подсветки приборов. Составляющие узлы комбинации приборов в запасные части не поставляются, поэтому в случае отказа одного из приборов комбинацию следует заменять в сборе.
Все контрольные приборы автомобиля объединены в комбинацию приборов. Она включает в себя: спидометр со счетчиком пройденного пути, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, тахометр, сигнализаторы.

С 2009 года на автомобили Lada Niva 4×4 устанавливают электронную комбинацию приборов, заимствованную у семейства «Самара-2». Она включает в себя электронные спидометр и тахометр, жидкокристаллический индикатор счетчика общего и суточного пробега (одометр), жидкокристаллический индикатор часов и температуры окружающего воздуха, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, двенадцать сигнализаторов и шесть ламп подсветки. Работой приборов управляет электронный модуль, в который поступают сигналы от датчиков. Указатели температуры и уровня топлива — электромагнитного типа. Стрелки тахометра и спидометра приводятся в действие шаговыми электродвигателями.

Схема соединения жгута проводов панели приборов (после 2009 г)

Схема соединений комбинации приборов выпуска с 1996г. (вид изнутри)

1 – тахометр; 2 – стабилизатор напряжения; 3 – лампа освещения комбинации приборов; 4 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 5 – указатель уровня топлива; 6 – контрольная лампа системы управления двигателем; 7 – контрольная лампа обогрева заднего стекла; 8 – контрольная лампа противотуманного света; 9 – контрольная лампа дальнего света фар; 10 – контрольная лампа наружного освещения; 11 – контрольная лампа указателей поворота;

12 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 13 – контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 14 – контрольная лампа давления масла; 15 – контрольная лампа блокировки дифференциала; 16 – контрольная лампа резерва топлива; 17 – контрольная лампа ремней безопасности; 18 – контрольная лампа стояночного тормоза; D1, D2 – диоды IN4002; R1 – резистор 470 Ом, 0,25 Вт; R2 – резистор 51 Ом, 5 Вт.

Указатель температуры охлаждающей жидкости работает совместно с датчиком, ввернутым в головку цилиндров. В датчике установлен терморезистор (резистор, изменяющий свое сопротивление в зависимости от температуры).

Данные для проверки датчика указателя температуры охлаждающей жидкости

Инструкция по снятию и установке

Как снять и установить на Ниву приборную панель:

Сначала необходимо на облицовке контрольного щитка демонтировать две заглушки и открутить саморезы. Далее, откручиваются саморезы, фиксирующие козырек приборки.
Правая часть облицовки панели вытягивается, демонтируются колодки с клавиш, а также разъем. Далее, облицовка контрольного щитка выводится с левой стороны, сделав это, вы можете демонтировать кнопку активации габаритных огней и оптики. После этого облицовку щитка можно полностью демонтировать.
Выкручиваются два самореза приборки, сам щиток извлекается, отключаются все разъемы и штекеры. Если в работе щитка имеются проблемы, то они решаются на этом этапе. Приборка ремонтируется, производится ее пайка, меняются выгоревшие лампочки.
Далее, производится установка щитка. При монтаже учитывайте, что отверстия в стальной планке, расположенной под приборкой, должны правильно совпасть. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном снятию.

1. Открутите саморезы накладки.

2. Извлеките ее.

3. Отключите штекеры приборки.

Второй вариант схемы НИВА 21213

1. Передние фонари 2. Фары 3. Электродвигатели очистителей фар 4. Звуковой сигнал 5. Электродвигатель омывателя фар 6. Электродвигатель омывателя ветрового стекла 7. Генератор 8. Боковые указатели поворота 9. Аккумуляторная батарея 10. Электродвигатель отопителя 11. Дополнительный резистор электродвигателя отопителя 12. Реле-прерыватель очистителя ветрового стекла 13. Стартер 14. Электродвигатель очистителя ветрового стекла 15. Концевой выключатель карбюратора 16. Электромагнитный клапан карбюратора 17. Блок управления электромагнитным клапаном карбюратора 18. Коммутатор 19. Свечи зажигания 20. Датчик-распределитель зажигания 21. Датчик контрольной лампы давления масла 22. Датчик указателя температуры 23. Штепсельная розетка для переносной лампы 24. Катушка зажигания 25. Датчик контрольной лампы уровня тормозной жидкости 26. Реле включения очистителей и омывателя фар 27. Реле включения обогрева заднего стекла 28. Реле включения дальнего света фар 29. Реле включения ближнего света фар 30. Реле включения зажигания 31. Реле включения стартера 32. Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала 33. Переключатель наружного освещения 34. Прикуриватель 35. Выключатель стоп-сигнала 36. Выключатель света заднего хода 37. Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации 38. Основной блок предохранителей 39. Дополнительный блок предохранителей 40. Лампы подсветки рычагов управления отопителем, 41. Выключатель заднего противотуманного света 42. Выключатель обогрева заднего стекла 43. Переключатель электродвигателя отопителя 44. Переключатель очистителя и омывателя заднего стекла 45. Выключатель аварийной сигнализации 46. Выключатель зажигания 47. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора 48. Выключатель освещения приборов 49. Подрулевой трехрычажный переключатель 50. Выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора 51. Электродвигатель омывателя заднего стекла 52. Выключатели плафонов, расположенные в стойках дверей 53. Плафоны освещения салона 54. Комбинация приборов 55. Фонари освещения номерного знака 56. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза 57. Датчик указателя уровня и резерва топлива 58. Задние фонари 59. Электродвигатель очистителя заднего стекла 60. Элемент обогрева заднего стекла 21213.

Дополнительные схемы

Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации

1 — лампы указателей поворота в передних фонарях; 2 — боковые указатели поворота; 3 — выключатель зажигания; 4 — реле зажигания; 5 — блок предохранителей ВАЗ-21213; 6 — лампы указателей поворота в задних фонарях; 7 — контрольная пампа указателей поворота в комбинации приборов; 8 — реле- прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 9 — выключатель аварийной сигнализации; 10 — переключатель указателей поворота.

Схема включения наружного освещения

1 — лампы габаритного света в передних фонарях; 2 — блок предохранителей; 3 — переключатель наружного освещения; 4 — выключатель освещения приборов; 5 — контрольная лампа наружного освещения в комбинации приборов; 6 — фонари освещения номерного знака; 7 — лампы габаритного света в задних фонарях; А — к лампам освещения комбинации приборов, выключателей и табло подсветки ВАЗ-21213.

Схема соединений системы управления электромагнитным клапаном карбюратора

1 — выключатель зажигания ВАЗ-21213; 2 — реле зажигания; 3 — катушка зажигания; 4 — блок управления; 5 — электромагнитный клапан; 6 — концевой выключатель карбюратора.

Читайте также: