Печка заз 968 схема подключения

Опубликовано: 19.05.2024

При покупке свеча накала была выкручена, что сильно напрягало меня в плане того, что возможно её выкрутили не просто так.

Некоторая информация, которую я нарыл:
1) Должен быть электромагнитный насос на печку, который один такой в природе на ЗАЗ, у ушастого он стоит под капотом (тот что сзади) под правым ухом (там даже закладная гайка есть под крепление и выходит черный или серый (у кого как) провод на питание насоса. Насос простой — качает пока не накачает давление, как давление набралось — замолкает, карбюратор начинает опустошаться — подкачивает 1-2 щелчка и тд. Включается на втором положении выключателя печки.
//У Мки насос в багажнике (тот что спереди) непосредственно около печки

2) На форумах пишут, что свеча накала подходит от шишиги (ГАЗ 66), не проверял, я скрутил для проверки свечу накала с Мки товарища. И насос тоже (насоса у меня не было :( )
3) На свечу накала нельзя просто подавать +12 В — быстро умирает, для этого стоит добавочное сопротивление, у ушастого оно слева, у Мки справа, добавочное сопротивление представляет из себя катушку проволоки 5-8 витков чего то толщиной около 0.8 мм, по сопротивлению бьётся 0 с чем то Ом, не знаю почему, видимо на больших токах оно подрастает и как то оно всё там работает, сопротивление у ушастого можно увидеть снизу под ногами правого переднего пассажира, заглянув снизу на верх через лючок забора воздуха печки (он круглый, перекрывается).
4) Печки ушастого и Мки отлючаются, по крайне мере внешне, у ушастого сопротивление слева, у Мки справа, маркировка у ушастого 968-много_цифр, у Мки 968М-много_цифр
5) Выключатель тоже не простой, там есть какое то сопротивление, не разбирался.
6) Режимы: данные рознятся, поправьте меня если не так:
1 положение: Накал свечи + продувка (включается вентилятор)
Тут не знаю точно, вроде надо ждать пока лампочка печки потухнет, но я минуты 1.5 жду и включаю второй режим, возможно в букваре есть как правильно включать её.
UPD: первое положение секунд 30, просто чтобы свеча накалилась
2 положение: включение насоса (проверено), через несколько секунд слышно будет как в печка превращается в турбину (звук прям такой, интересный ;) )

Выключение: просто в 0 положение, печка будет работать несколько минут и сама выключится. За это как я понял отвечает выключатель, который прикручен к печке, черный прямоугольный, там стоит стеклянная или керамическая игла, которая при нагревании поднимается, тем самым включая/выключая этот выключатель. Винтом на этом выключателе можно регулировать то-ли "на сколько сильно жарит" печка, то ли еще что-то, может время. Собственно вот он:

7) По личному опыту (давно на Мке было ;) ) — если вы выключите печку в 0, и снимите акб, не дав печке "самой выключиться" — приедут пожарники через минуты 3, ломом 5 метровым откроют вам багажник (тот что спереди) и ничего не найдут ;)
Печка задымит в общем, бензин не выветрится, плюс карб будет помогать этому ;)
Продувка тоже нужна, чтобы печка не пизд@нула — вдруг бенз скопился там ;)
В общем — если у вас работает печка — советую рядом держать огнетушитель, вообще всегда держите при себе огнетушитель, не только в ЗАЗе — вещь полезная.

В общем по матчасти печки стоит почитать еще, может есть в букваре — не смотрел еще.

Не было, наверное, ни одного владельца «Запорожца» любой модели, которого бы полностью устраивала работа его штатного отопителя. Нормально работал этот капризный аппарат не долго, постоянно подкидывал сюрпризы, часто из-за него случались пожары. При коротких поездках в городе он вообще не успевал разогреться, а еще требовал около 3 минут на выключение. Если же ты уходил по делам, не дождавшись отключения моторчика, то рисковал вернуться к автомобилю с полностью «высосанным» аккумулятором, ведь автоматика могла и не сработать.

Умельцы тех времен терпеть этот «беспредел», конечно же, не хотели и вариантов доработки штатного отопителя было много. Ставили, даже, вместо него автономные «печки» от военной техники, от грузовиков, короче, кому что было легче достать.

Меня это все не устраивало, хотелось получить источник тепла «как у взрослых машин». После недолгих раздумий решил использовать в качестве теплоносителя масло из системы смазки двигателя. Летом оно могло разогреваться до 100 градусов, а если утеплить мотор, то и зимой можно было бы получить достаточно тепла. Собрав необходимые для работы материалы и запчасти приступил к работе.

Штатный масляный радиатор снял, выходные штуцеры проточил на токарном станке и подсоединил к ним маслостойкие шланги. Из подходящих по диаметру трубок собрал маслопровод, который из моторного отсека шел внутри правой боковины кузова, под задним сиденьем и вдоль туннеля к передней части кузова.

Штатный отопитель был выброшен, на его месте вырезал отверстие по размеру «жигулевской» печки и установил ее. Подошла она почти идеально- радиатор остался в багажнике, сам корпус с вентилятором висел в салоне. Подходящими по размеру гофрированными трубками провел воздуховоды на ветровое стекло. Подключил к «печке» маслопроводы и приступил к испытаниям.

Была поздняя осень, температура стояла -5 градусов. Завел мотор, температура масла достигла 40 градусов и больше не поднималась, но и этого было вполне достаточно! «Приколхоженный» отопитель выдавал сильный и ровный поток еле теплого воздуха, чего вполне хватало для очистки стекол. Это была победа!

Постепенно доводил все до ума, утеплил поддон двигателя, закрыл моторный отсек. Температура масла за полчаса работы мотора поднималась до 60 градусов. Этого тепла хватало для езды при -20 градусов, но не более. При сильных морозах масло становилось вязким и с большим трудом прокачивалось по длинным трубкам, тепла не хватало.

Поездки той зимы стали самыми комфортными по сравнению с предыдущими зимами, ведь все стало «как у людей»- завел движок, включил печку и прогреваешь салон. Оттаяли стекла- поехал, приехал на место- остановился, выключил печку и ушел. Работала «система» надежно, только проверял и подтягивал хомуты и следил внимательно за уровнем и давлением масла.

На лето трубопровод отключал, возвращал на место штатный радиатор. А вентилятор работал «кондиционером», подавая в салон чистый воздух. Такая вот удачная получилась "модернизация".

К сожалению, фотографий этой конструкции у меня не осталось, но те, кому знаком «Запорожец», все и так поняли.

8. Потребляемая мощность электродвигателя . . .

9. Вес отопителя

При работе отопительной установки на обогрев кузова отопи-
тель засасывает воздух из кузова через щель между обивкой и
подушкой заднего сиденья в полость между стенкой левой боко-
вины и обивкой. Далее воздух поступает в пространство между
боковиной, брызговиком и левой стенкой моторного отсека, а из.
этой полости через отверстие в стенке и заборный патрубок ото-
пителя воздух подается на нагрев в отопитель. Нагретый в отопи-
теле воздух подается по воздухопроводу в туннель пола. В передней
части туннеля установлены две щелевые заслонки 16 (рис. 93), при
открытии которых нагретый воздух попадает в зону расположения
ног водителя и пассажира. При открытых заслонках поток на-

гретого воздуха проходит частично дальше вперед по туннелю и
достигает отражателя, который направляет поток в тройник воз-
духопровода обдува ветрового стекла, распределяющий воздух по
шлангам 15. По этим шлангам воздух подается к соплам 12. Вы-
ходя через щели сопел, воздух обдувает внутреннюю поверхность
ветрового стекла, предохраняя его от запотевания или заморажи-
вания. При закрытых заслонках улучшается очистка стекла, но
уменьшается эффект обогрева салона кузова.

При использовании отопителя для предпускового подогрева
двигателя горячий воздух подается по одетому на патрубок кол-
лектора гибкому металлорукаву в коллектор предпускового подо-
грева, установленный под кожухом вентилятора двигателя. Выходя
из щелей коллектора, струи горячего воздуха обдувают цилиндры,
двигателя и масляный радиатор.

Весь цикл работы отопительной установки от момента ее вклю-
чения в работу до остановки складывается из трех периодов.

1. Розжига (запуска установки).

2. Автоматического горения и нагрева воздуха.

3. Продувки (после выключения).

При пуске отопительной установки включается электродвигатель 3 (рис. 97) и свеча накаливания 5 вместе с включенными в ее
цепь контрольной лампочкой 8 и контрольной спиралью 9. Так как
температура, действующая на кварцевый стержень температурного
переключателя, ниже заданной, ток в электрической цепи, в кото-
рую включены свеча и контрольная спираль, проходит через клем-
му «НО» температурного переключателя 1.

В связи с тем что контрольная спираль и свеча накаливания
потребляют много энергии, во всей цепи падает напряжение и!
поэтому электродвигатель развивает неполное число оборотов
Вместе с тем накаляются до яркого свечения контрольная спираль 9 и нить накала свечи 5. Время разогрева свечи и контрольной спирали до яркого накала зависит от степени подзарядки;
аккумуляторной батареи. Во время разогрева свечи подача топлива
выключена.

При переключении кнопки переключателя в положение «2»
свеча накаливания и электродвигатель остаются включенными и
дополнительно включаются катушка электромагнитного клапана 2
и катушка электробензонасоса 4. Под действием электромагнита
открывается клапан и топливо из регулятора подачи бензина по
трубопроводу попадает на раскаленную свечу, где испаряется, сме-
шивается с воздухом, подаваемым в камеру горения нагнетателем
воздуха 4 (рис. 94), и воспламеняется. Пополнение бензина осуще-
ствляется электромагнитным бензонасосом, который периодически
подкачивает топливо в поплавковую камеру регулятора. Частота
подкачек насоса зависит от состояния наполнения всасывающего
бензопровода, расхода топлива в нагнетательном трубопроводе,
герметичности запирания канала запорного устройства поплавко-
вой камеры регулятора и других факторов.

Нормальной частотой подкачек электромагнитного бензонасоса
считается 12—15 подкачек в минуту.

Горение топлива происходит в камере сгорания 7 (рис. 94),
а горячие газы направляются через внутренние окна в выхлопной
патрубок 5 и диффузор выхлопа 6 в атмосферу. В одном из окон
горячие газы омывают трубку температурного переключателя.
Трубка разогревается и через 45—60 сек после начала горения
бензина происходит переключение контактов переключателя. При
этом цепь питания свечи и контрольной спирали разрывается.
В связи с этим в общей цепи происходит повышение напряжения
до номинального, электродвигатель переходит на номинальное
число оборотов — лампочка загорается, что означает окончание
периода розжига отопителя и начало автоматического горения.

Для выключения отопителя необходимо кнопку переключателя
подать от себя до отказа в положение «О». Если до этого отопитель
работал на режиме автоматического горения и нагрева воздуха,
то при выключении его происходит следующее:

1. Отключается катушка электромагнитного клапана и под
усилием пружины клапан закрывается, подача топлива в камеру
сгорания прекращается.

2. Догорает топливо, попавшее внутрь камеры сгорания еще
до момента закрытия клапана.

3. Так как трубка температурного переключателя все еще на-
ходится под влиянием высокой температуры газов, клемма «О»
замкнута с клеммой «НЗ» (рис. 97), что обеспечивает продолжение
работы электродвигателя и горение контрольной лампочки. При
этом крыльчатками продолжает подаваться свежий воздух, чем
обеспечивается очистка от газов внутреннего пространства тепло-
обменника, а также более быстрое его остывание. Этот режим
работы отопителя называется продувкой.

4. По мере охлаждения теплообменника температура подогре-
того воздуха падает и кварцевый стержень нажимает на щуп пере-
ключателя, температурный переключатель срабатывает и переклю-
чает контакт с клеммы «НЗ» на клемму «НО». Прерывается цепь
питания электродвигателя и контрольной лампочки: лампочка гас-
нет, а электродвигатель останавливается.

И только после того как погаснет контрольная лампочка,
отопитель можно снова включить в работу.

Основные требования к эксплуатации отопительной
установки и уход за ней

1. Отопитель и обеспечивающие его работу агрегаты должны
быть надежно закреплены на автомобиле.

2. Замена деталей и узлов отопительной установки допускается
только равноценной конструкции и материалов

3. Монтаж электрооборудования должен быть произведен в

строгом соответствии со схемой электрооборудования (рис. 97)
и нормами пожарной безопасности.

4. При монтаже должно быть обеспечено надежное соединение
с массой, а также надежный контакт в соединении проводов во
избежание больших сопротивлений в местах соединений.

Падение напряжения в момент запуска на клеммах катушки
электромагнитного клапана и электродвигателя допускается не
ниже чем до 11 в, а на клеммах свечи — не ниже чем до 4 в.

5. Во избежание короткого замыкания проводка должна быть
изолирована резиновыми втулками во всех местах пересечения
с металлическими стенками кузова автомобиля. Пучок проводов
должен иметь качественную изоляцию и должен крепиться по
трассе на скобках.

6. Сливной шланг регулятора должен быть всегда чистым
от грязи, а его конец вставлен в отверстие в полике и за-
креплен. Расположение конца сливного шланга в моторном отсеке
не допускается.

7. Подтекание в бензопроводах отопительной установки не до-
пускается.

8. Производить монтажно-демонтажные работы отопительной
установки при работающем двигателе автомобиля запрещается.
Клемма « + » аккумуляторной батареи на время выполнения этих
работ должна быть отсоединена.

9. Замена проводов с изменением сечения в сторону уменьше-
ния не допускается.

10. Дросселирование каналов подачи воздуха на нагрев и на-
гретого воздуха не допускается.

11. Забор воздуха на нагрев должен быть надежно изолирован
от выхлопных газов во избежание отравления ими.

12. При монтаже отопительной установки не допускается гру-
бое обращение с ее элементами и агрегатами.

Для обеспечения нормальной работы отопительной установки
необходимо осуществлять технический уход за установкой. В этих
целях надлежит:

1. Производить два раза в отопительный сезон проверку состоя-
ния электрооборудования, чистку от нагара и пыли и продувку
сжатым воздухом теплообменника и камеры горения, промывку
регулятора подачи топлива, бензопроводов, бензонасоса, бензоот-
стойника.

2. Через 100 часов работы или по мере надобности производить
очистку свечи от нагара, очистку и промывку фильтра бензонасоса,
очистку и промывку фильтра и баллона отстойника, зачистку кон-
тактов электропрерывателя бензонасоса и подрегулировку винтом
зазора между контактами, проверку регулировки температурного
переключателя, а при необходимости его подрегулировку.

Разборку бензонасоса без надобности производить не следует.
В случае разборки насоса необходимо отрегулировать момент раз-
мыкания контактов в зависимости от хода штока диафрагмы.

Для очистки теплообменника необходимо вынуть его из кожуха
и отделить от теплообменника электродвигатель в сборе с узлом
нагнетания воздуха.

По мере износа коллекторных щеток электродвигателя отопи-
теля их надлежит заменить новыми из комплекта запчастей к ото-
пителю, а коллекторные пластины промыть в авиабензине или
спирте.

3. Раз в месяц необходимо очищать трубку для слива топлива
из камеры сгорания (см. рис. 94 поз. 20). Очистку производите
металлическим шомполом (проволокой), предварительно сняв
диффузор выхлопа.

4. Во время мойки автомобиля предохраняйте отопитель от
попадания в него воды.

После мойки или дождя рекомендуется включить отопительную
установку и дать ей поработать 5—10 мин.

Полный сборник электросхем, для различных модификаций отечественных автомобилей ЗАЗ. Схемы можно увеличить кликнув на них. Показаны такие модели, как ЗАЗ-968М, ЗАЗ-965, ЗАЗ-966 и ЗАЗ-110206.

Электросхема ЗАЗ-965

Электросхема ЗАЗ-966

Электросхема ЗАЗ-968

1 фара в сборе; 2 указатель поворотов; 3 звуковой сигнал; 4,5 пружинный контакт и кнопка включения сигнала; 6 оптический элемент; 7 лампа габаритного освещения А12-4; 8 лампа фары А12-45+40; 9 ободок фары; 10 повторитель указателя поворота (лампа А12-4); 11 включатель сигнализации тормозов "стоп" ВК-412; 12 выключатель аварийной сигнализации тормозов ВК12Б; 13 реле аварийной сигнализации тормозов РС525А; 14 аккумуляторная батарея :СПБ-55; 15 блок предохранителей ПР112; 16 реле-прерыватель РС-950Б; 17 стеклоомыватель; 18 контрольная лампа работы генератора А12-1; 19 указатель уровня топлива в баке УБ-26А; 20 контрольная лампа работы отопителя А12-1; 21 контрольная лампа указателя поворота А12-1; 22 лампа освещения комбинации приборов А12-1; 23 контрольная лампа включения дальнего света фар А12-1; 24 контрольная лампа аварийной сигнализации тормозов А12-1; 25 контрольная лампа аварийного давления масла А12-1; 26 указатель температуры масла УК273; 27 розетка переносной лампы ПС500; 28 стеклоочиститель СЛ226 В; 29 рычаг переключателя стеклоочистителя и включателя стеклоомывателя; 30 рычаг переключателя указателей поворота; 31 рычаг переключателя света фар; 32 выключатель наружного освещения ВК343-02; 33 включатель аварийного состояния автомобиля или вынужденной его остановки ВК422-12 (лампа А12-0,8); 34 замок зажигания ВК347; 35 датчик уровня топлива БМ159А; 36 реле блокировки РБ1-10; 37 реле стартера РС534; 38 включатель фонарей заднего кода ВК418; 39 реле-регулятор РР310В; 40 плафон освещения салона ПК140 (лампа АС12-5); 41 стартер СТ368; 42 штепсельный разъем; 43 генератор Г-502А; 44 катушка зажигания Б115-В; 45 прерыватель-рапределитель зажигания Р-114Б; 46 свеча зажигания А23-1; 47 датчик давления масла ММ111Д; 48 датчик температуры масла TM-100A; 49 фонарь задний правый; 50 лампа указателя поворота А12-21-3; 51 лампа габаритного освещения А12-5; 52, 53 пампа сигнала заднего хода и сигнала "стоп" А12-21-3; 54 подкапотный фонарь ПД-526 с лампой А12-8; 55 фонарь освещения номерного знака с лампой А12-5; 56 фонарь задний левый.

Электросхема ЗАЗ-968 - второй вариант

Схема ЗАЗ-110206 Таврия

1 - указатель поворота, 2 - фара головного света, 3 - реле включения электродвигателя вентилятора радіатора, 4 - термовыключатель вентилятора радиатора, 5 - электродвигатель вентилятора радиатора, 6 - звуковой сигнал, 7 - аккумуляторная батарея, 8 - стартер, 9 - свечи зажигания, 10 - датчик - распределитель зажигания, 11 - генератор, 12 - коммутатор, 13 - катушка зажигания, 14 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, 15 - датчик аварийного давления масла, 16 - реле контроля заряда аккумуляторной батареи, 17 - выключатель фонарей заднего хода, 18 - электродвигатель омывателя ветрового стекла, 19 - датчик аварийного уровня тормозной жидкости в бачке, 20 - концевой выключатель экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ) карбюратора, 21 - электромагнитный клапан, 22 - электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла, 23 - боковой указатель поворота, 24 - реле включения ближнего света фар, 25 - реле-прерыватель указателей поворота, 26 - реле включения дальнего света фар, 27 - блок управления ЭПХХ, 28 - штепсельная разетка, 29 - переносная лампа, 30 - выключатель стоп-сигналов, 31 - жгут проводов передний, 32 - блок предохранителей, 33 - выключатель аварийной сигнализации, 34 - выключатель противотуманных фонарей, 35 - выключатель наружного освещения, 36 - выключатель(замок) зажигания, 37 - дополнительное реле выключателя зажигания, 38 - подрулевой рычажный переключатель света фар и включатель сигнализации дальним светом, 39 - подрулевой рычажный переключатель указателей поворота, 40 - выключатель звукового сигнала, 41 - подрулевой рычажный выключатель стеклоочистителя ветрового стекла, 42 - рычажный выключатель стеклоотмывателя ветрового стекла, 43 - переключатель отопител, 44 - добавочный резистор, 45 - электродвигатель отопителя и вентиляции, 46 - термобиметаллический предохранитель (16А), 47 - щиток приборов, 48 - указатель уровня топлива в баке, 49 - указатель температуры охлаждающейся жидкости, 50 - контрольная лампа дальнего света фар, 51 - контрольная лампа аварийного уровня тормозной жидкости в бачке и включения стояночного тормоза, 52 - контрольная лампа указателей поворота, 53 - контрольная лампа аварийного давления масла, 54 - контрольная лампа работы генератора (заряда батереи), 55 – спідометр, 56 - плафон освещения салона, 57 - соединительная колодка переднего и заднего жгута проводов, 58 - жгут проводов задний, 59 - выключатель контрольной лампы стояночного тормоза, 60 - лампа заднего указателя поворота, 61 - двухнитиевая лампа стоп - сигнала и габарита, 62 - лампа фонарей заднего хода, 63 - лампа заднего противотуманного заднего света, 64 - лампа освещения номерного знака, 65 - задний фонарь, 66 - датчик указателя уровня топлива.

Нет фактически никакого смысла в том, чтобы в бензиновом Запорожце переделывать его же печку на работу с дизельным топливом. Но отопитель от ЗАЗ часто применяется в качестве автономного отопителя, устанавливаемого на разные машины, для обогрева палатки на прицепе, передвижного дома на колёсах и пр.

Заводская печка от Запорожца получила достаточно большую популярность. Причём касательно штатной бензиновой системы имеется множество нареканий из-за слишком больших показателей потребления горючего. Некоторые отмечают, что печка ест столько же бензина, сколько и сам двигатель.

Потому не самым рациональным решением будет использовать отопитель на бензине при необходимости длительного обеспечения отопления. Куда лучше переделать систему под другой вид топлива. Здесь речь идёт о дизельном топливе и о природном газе.

Печка от ЗАЗ на дизельном и бензиновом топливе

Многих автолюбителей, а также охотников, рыбаков и поклонников экстремального отдыха интересует, как можно переделать бензиновую печку от ЗАЗ на солярку и использовать её в своих целях для более экономного обогрева салона, не затрачивая большие деньги на системы типа Webasto.

Поскольку штатная или заводская печка ЗАЗ потребляет бензин при работе на самом Запорожце, просто залить туда дизельное топливо не получится.

Некоторые удивляются, почему это отопитель не хочет нормально работать без модернизации. Но тут всё довольно просто и элементарно. Бензиновая отопительная система на солярке работать не будет, поскольку дизельное топливо не способно так же быстро испаряться и образовываться в пар для последующего воспламенения и сгорания смеси.

Чтобы не переделывать систему, и при этом запускать работу печки ЗАЗ на солярке, некоторые придумывают использование отдельной газовой горелки. Якобы с её помощью можно поддерживать пламя и обеспечивать необходимое горение. Но если печка ЗАЗ будет работать подобным образом, вы обязательно столкнётесь с негативным последствием в виде сильного задымления. Отопитель начнёт активно чадить. Дизельное горючее постепенно будет скапливаться на дне, образовывать лужу, активно дымить, а вот тепла окажется минимум. То есть такая схема совершенно непригодная для полноценной эксплуатации.

Нюансы переделки

Чтобы обеспечить свой автомобиль, дом на колёсах или другую конструкцию автономным отопителем, позаимствованным от ЗАЗ, его придётся переделывать под солярку.

Подобную схему можно собрать своими руками. В итоге оборудование сможет полноценно работать на дизельном топливе, полностью сжигать горючее, обеспечивать большой объём тепла и не чадить. Именно такие цели ставят перед собой автолюбители, устанавливая переделанный отопитель от автомобиля ЗАЗ на солярке.

Переделка не самая простая, но при грамотном подходе можно добиться положительного результата. Схему создания дизельной печки на основе бензинового отопителя от Запорожца можно описать следующим образом:

Сначала вытачивается новый переходник для дизельной свечки на 12 Вольт. Какую именно использовать свечку, каждый решает сам. Но на таком компоненте в составе обновлённой системы отопителя ЗАЗ экономить не стоит. Берите лучше качественные корейские свечи.
Далее можно взять капиллярную медную трубку от старого кондиционера, либо какую-то трубку из меди от гидравлического масляного датчика. Это не так принципиально.
Плюс в системе переделки потребуется ещё и кусочек резьбы, чтобы удлинить вал моторчика.
Самым главным компонентом при переделывании бензиновой печки от ЗАЗ под работу на дизельном топливе считается тарелочка. Она выполняет роль испарителя или разбрызгивателя неиспарившегося топлива на стенках камеры сгорания.
Не забудьте заранее взять небольшой краник. Тут подойдёт и нечто сливного типа.
Запорный болт рекомендуется предварительно переточить конусом. Так регулировка подачи горючего будет более тонкой.
Вытачивается подходящий по размерам штуцер.
Для начала следует разобрать моторчик, снять с вала крыльчатку на вал приварить удлинитель с резьбой.
Потому в крыльчатке проделывается отверстие, чтобы можно было установить конструкцию на место и зафиксировать.
Затем на резьбу накручивается изготовленная заранее тарелочка. Делать это можно вручную, не затягивая слишком сильно инструментом.
Моторчик вместе с крыльчаткой от печки ЗАЗ можно установить на своё законное место. На этом участке модернизация закончена.
Следующим этапом будет отпиливание наконечника старой трубки, зачистка и впаивание в него уже более тонкую трубочку.
Примерно на 1 мм выше места соприкосновения со свечой зажигания выполняется отверстие подходящего диаметра.
Трубка загибается, насколько это возможно, чтобы её можно было вставить в отверстие для подачи.
Придерживая нужное направление трубки в камере сгорания, с помощью отвёртки или иного подходящего инструмента накручивается и затягивается штуцер.
Когда трубка будет зафиксирована, её следует догнуть так, чтобы стекающее топливо попадало прямо на тарелочку сверху.
Также трубку следует подогнуть таким образом, чтобы при вкручивании свечи она едва соприкасалась и была максимально близко к ней.
Это позволит через отверстие диаметром буквально 1 мм. вытекать топливу, намачивать свечу зажигания, что позволит обеспечить необходимый розжиг. Но это топливо всё равно будет убегать по наружной трубке туда же, куда следует горючее и по внутренней трубке.
Краник, заранее подготовленный своими руками, следует впаять в топливный бачок. Если это мобильная версия отопителя, часто используется обычный газовый баллончик.
Бачок обычно располагается примерно на 50-100 мм. выше, чем отверстие для подачи горючего внутрь камеры сгорания.
Рекомендуется предусмотреть два тумблера для свечи и вентилятора.
Ещё пригодятся открытые контакты на гелиевой батарее для обеспечения контакта с автомобилем при запуске и зарядке.

Это один из вариантов организации отопителя от ЗАЗ, который с бензина переходит на дизельное топливо. На практике всё работает довольно эффективно и надёжно.

Как это работает

Запустить подобную схему отопителя от ЗАЗ не так сложно. Нужно выполнить несколько последовательных процедур:

открывается кран, запускается вентилятор;
выключается, закрывается и включается свечка;
примерно через 5-6 секунд происходит воспламенение, открывается кран и буквально на секунду вращается вентилятор;
раздаётся шум от пламени и вентилятор включается на полную;
когда печка выйдет уже на свой полноценный рабочий режим, кран закручивается до минимума для обеспечения устойчивой работы отопителя.

Важно то, что в подобной схеме переделки при работе системы отопления на дизельном топливе запах и признаки дыма практически не будут ощущаться. Но если беспокоит вопрос дымоотвода, можно задействовать отрезок из гофрированной алюминиевой трубы, тем самым вывести весь выхлоп наружу. Это уже зависит от того, где и в каких условиях будет применяться печка от ЗАЗ, функционирующая на дизельном топливе.

Есть и несколько другой вариант. Некоторые организовывают работу печки с помощью толстостенной гофры, которая соединяется с печкой и подаёт воздух по гофре внутрь помещения или салона, в то время как сам отопитель находится снаружи.

К числу преимуществ можно отнести отсутствие в рассмотренной схеме переделки насоса. Тут топливо подаётся за счёт самотёка, что экономит бюджет на модернизацию и потребляет куда меньше энергии для работы самого насоса.

Схема рабочая, хоть для её реализации своими руками требуются определённые навыки, знания и подготовка ряда комплектующих. Но это всё равно дешевле, чем покупать готовые автономные отопители.

Расход на солярке в случае с печкой от ЗАЗ заметно сократится. По некоторым оценкам, стандартная бензиновая печка требует около 500 мл топлива на 1 час работы. Если отопитель приходится использовать часто и долго, то ни о какой экономии на бензине речи не идёт. Солярка в этом плане намного предпочтительнее. Отсюда и желание провести модернизацию.

Читайте также: