Переделка дмрв на бесконтактный опель омега а

Опубликовано: 17.05.2024

Помимо процедуры восстановления работоспособности дмрв наши специалисты также могут откалибровать датчик с новым покрытием по начальным показаниям исходного расходомера. Стоимость данной услуги составляет 199 р.
Также колибровку датчика можете провести самостоятельно следуя инструкции, представленной на странице Доступные для поставки модификации*:

СДЭК;
Транспортная Компания ПЭК;
Транспортная Компания Деловые Линии;
Транспортная Компания Энергия;
Транспортная Компания Главдоставка;
Транспортная Компания GTD;
Транспортная Компания Байкал Сервис;
Почта РФ.

Картой онлайн;
Онлайн-Банк;
По квитанции в банке;
Кредит Сбер банк онлайн;
Кредит Тинькофф банк онлайн;
Yoomoney;
Qiwi;
WebMoney.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ

Продавец: Авто v1

Город расположения склада: Таганрог

Никита по заказу №1909273 (Volkswagen Passat B3 (1988-1993)) 04.04.2019

Все пришло в целости и сохранности. Поставил и сразу как будто новая машина, холостой ход стабилый, запах бензина пропал. Спасибо большое, я очень доволен что воспользовался вашими услугами.

Здравствуйте, Никита, спасибо за отзыв.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Королев по заказу №1834058 (Volkswagen Passat B3 (1988-1993)) 03.12.2018

спасибо Наташа.всё в порядке.всё чётко

Здравствуйте, спасибо за отзыв.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Королев по заказу №1711720 (Volkswagen Passat B3 (1988-1993)) 30.12.2017

приветствую.груз пришел в целости и сохраности.спасибо.

Здравствуйте, спасибо за отзыв.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Павел по заказу №1708235 (Audi 80 B4 4 поколение, седан (1992-1996)) 05.11.2017

спасибо за выполненный заказ,претензий никаких нет

Здравствуйте, Павел, спасибо за отзыв. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Всем Привет. Пришло время и мне переделать ДМРВ на бесконтактный. До переделки машина в принципе адекватно работала на газу (евро 2),а на бензине был небольшой провал и тяга была намного лучше на газу и при езде на бензине с трубы был запах что-то вроде керосина. ДМРВ неоднократно регулировался, но безуспешно! Сейчас переделал. Получается на газу работает норм, а на бензине если натягивать пружину реакции на газ нет (как будто ей не хватает или заливает) и бьёт лопату. Если пружину отпустить, то на газ реагирует не плохо, но хх вообще неадекватный и чёрный дым с трубы.
Помогите кто разбирается, как мне её настроить!?
Мотроник 4.1. C20ne. БН новый от 10-ки.
Кстати, есть одна ошибка 14 по датчику ОЖ на мозги!
П.С:начальное напряжение ДМРВ 0.32В.
https://youtu.be/cJ4jbIYqu7c

Сообщений: 186
0 благодарностей

Имя: Денис
Страна:
Город Харьков
Авто: Opel Omega A Седан(2.0i) 1989г.в.(C20NE)

Сообщений: 13 563
479 благодарностей

Имя: Андрей
Страна:
Город Белая Церковь
Авто: Была ОOB2001г.Y26SE.караван

Кстати, есть одна ошибка 14 по датчику ОЖ на мозги!

Сообщений: 3 354
204 благодарностей

Имя: Евгений
Страна:
Город Кировоград
Авто: ООА 1988 МКПП C20NE Stag-4 Alaska Valtek

Денис, посмотрел твоё видео, правда без звука, как мотор работает не слышал, только видел дерганья кузова, так вот скажу по увиденному но не услышанному. Не знаю, заметил ты или нет, но у тебя амплитуда движения лопаты- в три раза меньше чем должно быть, посмотри внимательно на первом видео с 20й по 30ю секунду. Амплитуда угла движения лопаты- в норме около 90 градусов, у тебя- около 30градусов, учитывая что начальный угол у тебя соотв 0,32В- значит Мотроник видит только первые 30 градусов открытия лопаты, это на ХХ до 2000-2500 оборотов, а при бОльших оборотах или перегазовке или при тапке в пол- будет расколбас мотора, будет давиться, душиться и т.д., и всё почему. Да потому что в таком режиме ДМРВ на ЭБУ должен показывать 4,5- 4,8 В, а у тебя лопата тупо не докручивается на этот угол, т.е. на 90 градусов от начального положения.

Насчет что на газе всё нормально- у тебя же ГМО-2 , для него ДМРВ не нужен, но всё равно с этим расходомером при нагрузке и тапке в пол- машина не будет сильно резвой, т.к. не открывшаяся на полный угол лопата создаёт сопротивление потоку всасывающегося воздуха.

Настройка ДМРВ проводится на прогретой до рабочей температуры моторе, хороших форсунках, правильном давлении в топливной рейке и правильном значении ДТОЖ на ЭБУ (270- 360 Ом) и при работе мотора на БЕНЗИНЕ.

Если не сложно- покажи как изменяется напряжение на ДМРВ при открытии лопаты- вкл зажигание- 0,32В, далее потихоньку открывай рукой лопату до полного открытия, и какое будет напряжение при полностью открытой лопате?

Кстати, по 14 ошибке- это с ДМРВ не связано, проверь сопротивление ДТОЖ который возле гены на корпусе термостата, какое его сопротивление на прогретом моторе, должно быть 270- 360 Ом

Сообщений: 186
0 благодарностей

Имя: Денис
Страна:
Город Харьков
Авто: Opel Omega A Седан(2.0i) 1989г.в.(C20NE)

Денис, посмотрел твоё видео, правда без звука, как мотор работает не слышал, только видел дерганья кузова, так вот скажу по увиденному но не услышанному. Не знаю, заметил ты или нет, но у тебя амплитуда движения лопаты- в три раза меньше чем должно быть, посмотри внимательно на первом видео с 20й по 30ю секунду. Амплитуда угла движения лопаты- в норме около 90 градусов, у тебя- около 30градусов, учитывая что начальный угол у тебя соотв 0,32В- значит Мотроник видит только первые 30 градусов открытия лопаты, это на ХХ до 2000-2500 оборотов, а при бОльших оборотах или перегазовке или при тапке в пол- будет расколбас мотора, будет давиться, душиться и т.д., и всё почему. Да потому что в таком режиме ДМРВ на ЭБУ должен показывать 4,5- 4,8 В, а у тебя лопата тупо не докручивается на этот угол, т.е. на 90 градусов от начального положения.
Насчет что на газе всё нормально- у тебя же ГМО-2 , для него ДМРВ не нужен, но всё равно с этим расходомером при нагрузке и тапке в пол- машина не будет сильно резвой, т.к. не открывшаяся на полный угол лопата создаёт сопротивление потоку всасывающегося воздуха.
Настройка ДМРВ проводится на прогретой до рабочей температуры моторе, хороших форсунках, правильном давлении в топливной рейке и правильном значении ДТОЖ на ЭБУ (270- 360 Ом) и при работе мотора на БЕНЗИНЕ.
Если не сложно- покажи как изменяется напряжение на ДМРВ при открытии лопаты- вкл зажигание- 0,32В, далее потихоньку открывай рукой лопату до полного открытия, и какое будет напряжение при полностью открытой лопате?
Кстати, по 14 ошибке- это с ДМРВ не связано, проверь сопротивление ДТОЖ который возле гены на корпусе термостата, какое его сопротивление на прогретом моторе, должно быть 270- 360 Ом

Сообщений: 186
0 благодарностей

Имя: Денис
Страна:
Город Харьков
Авто: Opel Omega A Седан(2.0i) 1989г.в.(C20NE)

Денис, посмотрел твоё видео, правда без звука, как мотор работает не слышал, только видел дерганья кузова, так вот скажу по увиденному но не услышанному. Не знаю, заметил ты или нет, но у тебя амплитуда движения лопаты- в три раза меньше чем должно быть, посмотри внимательно на первом видео с 20й по 30ю секунду. Амплитуда угла движения лопаты- в норме около 90 градусов, у тебя- около 30градусов, учитывая что начальный угол у тебя соотв 0,32В- значит Мотроник видит только первые 30 градусов открытия лопаты, это на ХХ до 2000-2500 оборотов, а при бОльших оборотах или перегазовке или при тапке в пол- будет расколбас мотора, будет давиться, душиться и т.д., и всё почему. Да потому что в таком режиме ДМРВ на ЭБУ должен показывать 4,5- 4,8 В, а у тебя лопата тупо не докручивается на этот угол, т.е. на 90 градусов от начального положения.
Насчет что на газе всё нормально- у тебя же ГМО-2 , для него ДМРВ не нужен, но всё равно с этим расходомером при нагрузке и тапке в пол- машина не будет сильно резвой, т.к. не открывшаяся на полный угол лопата создаёт сопротивление потоку всасывающегося воздуха.
Настройка ДМРВ проводится на прогретой до рабочей температуры моторе, хороших форсунках, правильном давлении в топливной рейке и правильном значении ДТОЖ на ЭБУ (270- 360 Ом) и при работе мотора на БЕНЗИНЕ.
Если не сложно- покажи как изменяется напряжение на ДМРВ при открытии лопаты- вкл зажигание- 0,32В, далее потихоньку открывай рукой лопату до полного открытия, и какое будет напряжение при полностью открытой лопате?
Кстати, по 14 ошибке- это с ДМРВ не связано, проверь сопротивление ДТОЖ который возле гены на корпусе термостата, какое его сопротивление на прогретом моторе, должно быть 270- 360 Ом

Приветствую, товарищи. Решился на переделку дмвр на без контактный с дпдз. Как по мне было самое трудное это отцентровать магнит на валу. Вот что получилось. При закрытой заслонке 0.35в.
На холостом 1.1в. Не идеально, но работает.

Какие у вас показатели пишите в комментариях.

Opel Omega 1989, engine Gasoline 2.0 liter., 115 h. p., Rear drive, Manual — electronics

Comments 21

вообщем переделал у себя и результатом очень доволен.расход упал с 17.7 до 13.4, но замечу чтоб расход стал таким я много крутил шестерню и собственно сам магнит.самое более менее значение поймал это на включенном зажигании 0.37, а холостой выставил по работе двигателя на всех режимах на ходу, т.е сделал чтоб работал ровно и при плавном и резком нажатии на газ не было провалов вот и вся арифметика

Привет. А на холостых сколько вольт у тебя?

привет.на холостых примерно от 0.9 до 0.96 бегает.и ещё когда настраивал нюхал выхлоп.смешно звучит, но всё же.если едкий значит смесь очень бедная если приятный как должен быть на инжекторах то настройка норм.через месяц выкручу свечки и посмотрю на них

Как центровал магнит на валу?)

Отцентровал я так: нашёл шайбу пластиковую которая идеально подходит по диаметру на вал дмрв и наружным диаметром совпадает с корпусом, в котором закреплён магнит. Одел на вал, приложил сверху корпус с магнитом и склеел супер клеем. В итоге магнит поворачивается без смещения и люфта.

Спасибо, возьму на заметку)

вЫСКАЖУ ЛИНО СВОЕ МНЕНИЕ!
ух прочив комментарии некоторых пользователей и не только в этой записи! пришел к двум выводам "СУКА" все ездять только на отличных авто, покупают только оригинальные запчасти, и с пеной изо рта доказывают что любые аналоги и переделки это туфта — это раз! а второй вывод — что нет смысла делать записи в этом сообшестве т.к. есть личности которые портят все впечетление, причем своей некомпетентностью! теперь то что касается человека который пишет что переделка это туфта! Вы изучите детально работу системы впрыска мотроник 4.1 и 1.5, диапазоны работы ДМРВ и данные которые он передает на ЭБУ авто, и на что это влияет! А потом высмеивайте записи людей! Как вы сами и говорили нужно знать работу ЭБУ!
А автору только уважение за проделанную работу!

Товарищи, давайте не будем тут ругаться.

Дорожки графитовые протёрлись

…найди на разборе рабочий и будет тебе песня). на разборе 1500 руб стоит, если не ошибаюсь. и поверь это дешевле выйдет. по крайней мере на бензине экономить будешь

а что старый ДМРВ умер что ли?переделка с чем связана. как по мне, то если какой то датчик меняешь, или переделываешь под "модерн", надо обязательно либо "мозги" ставить от такой машины, ну либо попытся перепрошить родные под этот переделанный датчик, так как работать родные мозги будут неправильно однозначно! .

Какие мозги? Что ты несешь?
Знания сила говорят, а незнание это вот таки комментарии… Я б постеснялся комментировать то с чем не сталкивался, и ты б промолчал.
Изучи статьи об этой переделки и может полезной инфы в нете будет больше…

…ну хамить то мы тут все умеем))) прежде чем писать такой комент
, представь, что в лошади пришили ногу от коровы и вот подумай, как эта лошадь побежит… и чтобы судить о переделках датчика ДМРВ… НАДО ХОТЬ ПОНИМАТЬ, для чего в машине стоит "МОЗГ"(ЭБУ) и какие функции всех даччиков… одним словом учите физику в школе, а не читать статьи в инете)))

Мирослав, ты не прав, и сравнение с животным миром в данном случае не корректно).Подобные схемы вполне работоспособны при условии соответствия выходного напряжения датчика, а оно там соответствует, к тому же в особой точности эта система не нуждается.Ну и во вторых, это не ДМРВ собственно, а VAF, так, для справки.

… да я, собственно, не хочу изобретать велосипед, его уже давно придумали, раз по вашему мнению "эта система не нуждается в точности" тогда мне сказать нечего…))) мой один знакомый также с пеной у рта доказывал что прогресс далеко пошел и вместо датчика лямды ставят обманки… да он поставил обманки)). все работало не долго…притом фирменные обманки. и закончилась вся эта лабуда капиталкой двигателя .печально…

Не нужно искажать смысл у написанного мной, написано "в особой точности", а не "эта система не нуждается в точности", т.е. незначительная погрешность(отклонение) в уровне сигнала для древнего "мотроника" вполне допустимы, важна его линейность.Все это давно пройдено и масса людей катается с MAF, MAP, TPS вместо "лопаты" и радуются жизни, расходу и динамике, аппаратно реализуется по разному, где-то грубо, где-то через конвертер.У меня такой необходимости нет, VAF отличный, как накроется тоже воткну TPS.А что касается знакомого, так с дуру можно и хрустальный орган повредить.

miroslaw1970

Ого загнул! Я наверное от прогресса отстал — как из за ЛЗ, или обманки ЛЗ, или из-за его поломки, мог накрыться двигатель! Использую твои же слова — "НАДО ХОТЬ ПОНИМАТЬ, для чего в машине стоит "МОЗГ"(ЭБУ) и какие функции всех даччиков… одним словом учите физику в школе, а не читать статьи в инете)))"

Лямбда-зонд (λ-зонд) — датчик остаточного кислорода. Позволяет оценивать количество оставшегося несгоревшего топлива либо кислорода в выхлопных газах. Корректировка смеси по лямде действительно производиться! но даже при его поломке он выходит на усредненное значение, единственный миннус в работе ДВС это может быть повышенный расход топлива, НО НИ КАк не поломка двигателя!

Этот проект появился из-за нежелания покупать бывшую в употреблении около 30 (тридцати) лет деталь за совсем немаленькую сумму в 3000 — 5000 руб. Можно сказать что это будет проба пера в схемотехнике и программировании микроконтроллеров. Если интересно — продолжение под катом.

Осторожно много фото!

Итак, начинаем подпирать велосипеды костылями.

Вводные данные

BMW E30 в кузове купе 1986г с мотором M10B18 (4 цилиндра, 1.8л, инжектор):

Проблемы

1. Чихает
2. Не едет
3. Жрет и не толстеет

Годы в России не пощадили её. Высококачественный бензин, соляные ванны, «пористые дороги». Однако, больше всего ей досталось от бывших хозяев и суровых Русских автомехаников, бессмысленных и беспощадных, производивших ремонты сомнительной необходимости и эффективности. Ярким примером одного из таких ремонтов вы можете полюбоваться на КДПВ. А что это там такое беленькое, все в припое? Это керамическая плата— основная деталь ДМРВ , на нее нанесены пленочные резисторы и дорожка по которой должен бегать подвижный контакт. Как видно на фото она треснула, и некто пытался восстановить ее таким вот варварским методом. Безуспешно. Вот он — корень всех проблем! Тут нужно сказать что ДМРВ является основным датчиком, влияющим на смесеобразование.

Немного теории

Наша машинка оснащена чудом Немецкой промышленности системой распределенного впрыска L-Jetronic.

Ну, распределённого — это громко сказано, тут все 4 форсунки соединены параллельно и, соответственно пшикают одновременно, хотя да, это я придираюсь, установлены они каждая напротив своего цилиндра в разных местах впускного коллектора — т.е. распределённо. Мозг здесь довольно глупенький — холостым ходом, зажиганием, прогревочными оборотами не управляет.

Все что ему подвластно — это несколько датчиков и форсунки.

Вернемся к ДМРВ. Здесь установлен электро-механический ДМРВ, в народе именуемый «лопата», очевидно за характерную форму подвижной заслонки.

Принцип действия его довольно прост: воздух потребляемый мотором проходит через входное отверстие, и в зависимости от интенсивности (считай массы воздуха в единицу времени) отклоняет измерительную заслонку на определенный угол. На оси заслонки установлен подвижный контакт, который и бегает по дорожке нашей многострадальной платы из первой картинки.

Варианты решения проблемы:

1. Купить новый ДМРВ — стоит космических денег 35000-60000 руб, сопоставимо со стоимостью авто.
2. Купить БУ ДМРВ — 30 лет эксплуатации, никаких гарантий, стоит 3000 — 5000 руб.
3. Купить новую плату (неоригинал, делают малыми партиями) — цена 300р+пересыл, выглядит так:

Как видно, конструкция отличается от заводской. Надежность под вопросом, в интернете можно найти негативные отзывы о якобы недолговечности сего решения, подтвержденные фотографиями изношенных плат подобного типа.

4. Купить ДМРВ современного типа без движущихся деталей + так называемый конвертер — цена вопроса немного отпугивает, так же необходимо будет адаптировать впускной тракт, наращивать длину патрубков и т. д.

5. Придумать что-то своё.

Для меня выбор был очевиден.

Я решил оставить механическую часть, так как никаких признаков износа не обнаружил. Думаю она прослужит дольше чем остальная машина.

Задача немного упростилась, необходимо преобразовывать угол поворота в напряжение. Хотя нет, постойте, не все так просто… Дело в том что как я уже говорил мозг здесь довольно глупенький и, соответственно на вход он хочет получать максимально готовые данные. Это отразилось в конструкции ДМРВ — график зависимости выходного напряжения от угла поворота оси заслонки нелинеен, и дополнительная сложность — он масштабирован сопротивлением датчика температуры воздуха, который так же встроен в ДМРВ. Соответственно характеристика датчика должна меняться в зависимости от температуры воздуха.

Поиск готового схемотехнического решения не привел к успеху. Проблема с износом ДМРВ подобного типа многих коснулась, много тем на специализированных форумах где на десятках страниц люди обсуждают как же её решить.

Для начала хотелось бы получить данные об угле поворота оси. Переменные резисторы и прочую механику я сразу отбросил, как ненадежные. Оптический датчик — хорошо, но пыль может доставить неприятности, а пыли в дороге хватает. Магнитные датчики — вероятно это то что нужно.

Нашёл вот такой: KMA-200.

С ходу не смог купить его в своей глуши. И случайно наткнулся на вот такой готовый ДПДЗ в котором и применен KMA-200.

В нагрузку получаю магнит с креплением, датчик уже на плате с необходимой обвязкой, покрыт лаком, защищающим от влаги и статики. Нашёл кстати похожий проект.

На выходе у такого датчика напряжение от 0 до 5 вольт зависимость от угла поворота линейная. Нужно как-то преобразовать ее в нужную нам характеристику. Аналоговые схемы в принципе могли бы обеспечить это, но были бы довольно сложны в проектировании и наладке, например какой-нибудь интегратор на операционниках с термокомпенсацией, но это для меня сложновато…

Тут я вспомнил что у меня есть горсть ATiny13, почему бы не использовать их?

Набросал и смоделировал схемку:

Немного о схеме.

Микроконтроллер тактируется от внутреннего генератора частотой 8МГц.
Использованы 2 канала АЦП, считывается угол поворота оси заслонки и уровень напряжения на резистивном делителе частью которого является датчик температуры.
Выходной сигнал ШИМ с частотой около 18кГц

Зачем полевик спросите вы? А кто его знает отвечу вам я! Лишним не будет. С помощью этой схемы я управлял мощной нагрузкой в виде нескольких автомобильных ламп соединенных параллельно просто для проверки что она это тоже может.

Вообще все детали у меня были в наличии кроме датчика поворота.

Время писать прошивку! Это первая моя прошивка МК, так что конечно все не оптимально, и конечно я выбрал немного странноватый инструмент BascomAVR, в котором писать приходится на каком-то псевдо-кубейсике. Очевидно встроенный туда компилятор не очень оптимизирован, прошивка получается жирная, и полиномиальная интерполяция которую я хотел туда впихнуть к сожалению не влезла. Пришлось реализовать аппроксимацию тремя прямыми отрезками. Почему тремя? Потому что больше не влезло (Bascom + 1 кб flash).

Чтобы выяснить уравнения прямых буквально минут за 10 набросал тупую софтинку в Qt Creator, пошевелил контрольными точками, определился с положением прямых.

Красная линия это искомая характеристика, синяя это аппроксимация прямыми. Далее компиляция и заливка прошивки в эмулятор. Все шевелится так как я и ожидал.

На скорую руку разводим плату и расчехляем лазерный утюг.

Травим, паяем, исправляем косяки разводки (ну куда же без них).

Внимательный читатель и опытный радиолюбитель заметит 2 ошибки которые я допустил при запайке.

Далее включение, проверка основных параметров, и суточная прогонка в разных режимах. Проверка показала что все работает так как и задумывалось. Время сборки и установки на авто.

После настройки подстроечником, машина начинает работать так как и должна, в дальнейшем был проверен расход бензина и динамика, все оказалось в норме, те соответствовало заявленным характеристикам. Машинка каталась на юга из средней полосы России, никаких проблем не появилось.

Я считаю, что первый опыт программирования микроконтроллеров, да в принципе и создания схем, был для меня удачен. Конечно есть огрехи: например выбор среды программирования. В следующем проекте я уже использовал CVAVR, прошивка получается намного компактнее. Выбор микроконтроллера тоже можно было бы назвать не удачным, хотя я его и не выбирал, он у меня был, и было желание его использовать. Сразу по окончанию работы с этим проектом я заказал несколько ATiny85, которые имеют в 8 раз больше памяти, но пока шла посылка эту машину внезапно купили, и ДМРВ так и остался с не идеальным алгоритмом).

Аккуратно, по контуру обрезаем канцелярским ножом клей, выпаиваем три контакта и достаем плату. Вытаскиваем подложку платы, цилиндрик с магнитом, и снимаем пружину с магнита. Главное теперь-эти три детали:

Магнит крепим на оси нашего расходомера. Много видел переделок — крепежи у всех по разному. Я отцентровал магнит и залил клеем-гелем. Подложку платы приклеил супер-клеем к расходомеру, ну и на плату капнул тоже (для верности). Получилось как- то так)))

И на последок, берем паяльник и соединяем контакты платы с контактами расходомера.

Машина завелась с пол-оборота. На холостом, БК показует 1,2л/ч. Разгон плавный, без рывков и дерганий. Разницы между этой переделкой и первым вариантом особо не почуствовал, но второй вариант бесконтактный, а потому должен быть вечным)))))
Поэтому Виталию Суммы и моему хорошему другу Lesi4 lesi4 респект за идею и помощь в переделках!

Opel Omega 1987, 122 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Opel Omega, 1993

Opel Omega, 1987

Opel Omega, 1991

Opel Omega, 1988

Комментарии 75

Подскажите на омега а Можна поставить дмрв лопаточного вида с бнв?или там номиналы на плате разные?

Я просто почему заинтересовался этим вопросом приехала омешка а 1991 г и я захотел взять дмрв смотрю на номиналы а там 0208202025 по инету это вроде с БМВ вот и думаю как омешка ездила

какой резюк ставить на плюсовой （номинал）

Это уже так давно было, что я и не помню🤷‍♂️

эх ланенько попробую чтото подобрать）

Попробуйте посмотреть тему на опель-клубе. Ссылка есть в комментариях выше

Как долго проработала данная доработка?

8 тыс. км у меня, сколько у нового хозяина даже не знаю

братуха ты конечно извини но я по кривости рук сломал уже 3 датчика при снятии платы вот сегодня вроде все окуратно снял теперь чтоб одеть магнит сточил две выпокласти в нутри магнита получается на лопате шток 8 мм а дыра в магните 13 кручу верчу один хер несоосность получается плата приклеенная ходуном ходит

Я выставлял на глаз, так же само стачивал внутренние пластмаски. Заливал внутрь магнита клей и быстро припаивал плату. Пока клей не засох, медленно крутит магнит, чтобы он нормально стал на свое место. Как то так)

сегодня по пробую

регулировку долго подгонял?

короче поставил при включенном зажигании на приборе 0.30 полностью открытая заслонка 4.20 завелась но работала очень плохо потом отпустил пружину вроде выровнялась прогрел до рабочей на приборе при заведенной на холостых ровно работает при 0.85 и при резком нажатии на газ сначала подхватывает потом тупит если кручу пружину чтоб было 1.1-1.2 то как вроде заливает и когда заглушишь то заслонка болтается тоесть не закрывается до конца че может быть?

Читайте также: