Переделка дмрв на опель фронтера

Опубликовано: 16.05.2024

Ахиллесова пята старых авто — надежность. Все имеет свой ресурс, подошел конец и моему ДМРВ. Засучил рукава и вперед.

ДМРВ плата новая заказывалась тут, ждал месяц после проплаты, плата обошлась в 400 руб + расходы на почту:

Аккуратно снимаем верхнюю крышку ДМРВ.
Установка проблем особых не вызывает, не считая ломающихся болтов крепления платы. Каюсь — сломал 2 из 3-х, мучился высверливая. Кому придется даю совет — запаситесь совсем тонкими сверлами — 2-2.5 мм, накерните обломок и засверлите тонким сверлом, в противном случае вы будете постоянно соскальзывать со стального болта на мягкий силумин корпуса и только разворотите всю округу.
Чтобы плата проходила долго при установке нужно не сильно прижимать к ней контакты — как можно меньше. Примерно плата должна отгибать подвижные контакты на 1 мм от своего положения. Т.е. когда ставите плату — контакты должны отгибаться ей не более чем на 1мм. Чем слабее прижаты тем дольше проходит. С оригиналом также все. Но если слишком слабо прижать контакты, то может быть потеря контакта и тогда двигатель будет неравномерно работать.
Сразу проверяем как свободно ходит лопата и чистим-устраняем заедания.
За компашку решил заменить умирающий часто терморезистор — датчик температуры всасываемого воздуха. Купил датчик температуры ОЖ от ВАЗ, распилил копрус дреммелем и вынул сам резистор.

Распил датчика ОЖ

Терморезистор находится в пасте

А вот и сам терморезистор

Впайка терморезистора
Лучше обкусить ножки старого и припаяться к ним, я попытался вынуть старый и оборвал ноги внутри, потому засверлил пластиковый корпус и вставил удлиненные ноги нового резистора. Пропаяв все замазал герметиком отверстия.

Терморезистор заменен
Можно, конечно, припаять и постоянный резистор на 2.5 кОм, пускай двигатель думает что на улице всегда +15.

Настройка тестером ДМРВ

4-2 нога 0.21-4.6В (лопата вначале и отведена до конца на не заведенном двигателе, на ХХ 1.1В)
4-3 нога 5В (опорное напряжение)
4-1 нога 2,5В (регулировка СО)

КОНТАКТЫ РАЗЪЕМА ДМРВ 202 там же переделка ДМРВ с переменного резистора на датчик Холла от ДПДЗ Ланос.

5 датчик температуры
4 масса
3 +5в
2 напряжение с "ползунка"
1 корректировка СО (2.5 вольта переменным резистором)

Далее наносим герметик на крышку и закрываем ее, даем застыть герметику.

Ниже приведена другая инфа с разных концов нета.

Самое сложное, это выставить правильное натяжение пружины. Так-что, если будете крутить свой расходомер, то помечайте первоначальное положение, иначе будет очень хреново. Ослабление пружины обогащает смесь, натяжка — обедняет. Переставляйте на один, два зубца. Двигатель должен быть заглушен.

Этот проект появился из-за нежелания покупать бывшую в употреблении около 30 (тридцати) лет деталь за совсем немаленькую сумму в 3000 — 5000 руб. Можно сказать что это будет проба пера в схемотехнике и программировании микроконтроллеров. Если интересно — продолжение под катом.

Осторожно много фото!

Итак, начинаем подпирать велосипеды костылями.

Вводные данные

BMW E30 в кузове купе 1986г с мотором M10B18 (4 цилиндра, 1.8л, инжектор):

Проблемы

1. Чихает
2. Не едет
3. Жрет и не толстеет

Годы в России не пощадили её. Высококачественный бензин, соляные ванны, «пористые дороги». Однако, больше всего ей досталось от бывших хозяев и суровых Русских автомехаников, бессмысленных и беспощадных, производивших ремонты сомнительной необходимости и эффективности. Ярким примером одного из таких ремонтов вы можете полюбоваться на КДПВ. А что это там такое беленькое, все в припое? Это керамическая плата— основная деталь ДМРВ , на нее нанесены пленочные резисторы и дорожка по которой должен бегать подвижный контакт. Как видно на фото она треснула, и некто пытался восстановить ее таким вот варварским методом. Безуспешно. Вот он — корень всех проблем! Тут нужно сказать что ДМРВ является основным датчиком, влияющим на смесеобразование.

Немного теории

Наша машинка оснащена чудом Немецкой промышленности системой распределенного впрыска L-Jetronic.

Ну, распределённого — это громко сказано, тут все 4 форсунки соединены параллельно и, соответственно пшикают одновременно, хотя да, это я придираюсь, установлены они каждая напротив своего цилиндра в разных местах впускного коллектора — т.е. распределённо. Мозг здесь довольно глупенький — холостым ходом, зажиганием, прогревочными оборотами не управляет.

Все что ему подвластно — это несколько датчиков и форсунки.

Вернемся к ДМРВ. Здесь установлен электро-механический ДМРВ, в народе именуемый «лопата», очевидно за характерную форму подвижной заслонки.

Принцип действия его довольно прост: воздух потребляемый мотором проходит через входное отверстие, и в зависимости от интенсивности (считай массы воздуха в единицу времени) отклоняет измерительную заслонку на определенный угол. На оси заслонки установлен подвижный контакт, который и бегает по дорожке нашей многострадальной платы из первой картинки.

Варианты решения проблемы:

1. Купить новый ДМРВ — стоит космических денег 35000-60000 руб, сопоставимо со стоимостью авто.
2. Купить БУ ДМРВ — 30 лет эксплуатации, никаких гарантий, стоит 3000 — 5000 руб.
3. Купить новую плату (неоригинал, делают малыми партиями) — цена 300р+пересыл, выглядит так:

Как видно, конструкция отличается от заводской. Надежность под вопросом, в интернете можно найти негативные отзывы о якобы недолговечности сего решения, подтвержденные фотографиями изношенных плат подобного типа.

4. Купить ДМРВ современного типа без движущихся деталей + так называемый конвертер — цена вопроса немного отпугивает, так же необходимо будет адаптировать впускной тракт, наращивать длину патрубков и т. д.

5. Придумать что-то своё.

Для меня выбор был очевиден.

Я решил оставить механическую часть, так как никаких признаков износа не обнаружил. Думаю она прослужит дольше чем остальная машина.

Задача немного упростилась, необходимо преобразовывать угол поворота в напряжение. Хотя нет, постойте, не все так просто… Дело в том что как я уже говорил мозг здесь довольно глупенький и, соответственно на вход он хочет получать максимально готовые данные. Это отразилось в конструкции ДМРВ — график зависимости выходного напряжения от угла поворота оси заслонки нелинеен, и дополнительная сложность — он масштабирован сопротивлением датчика температуры воздуха, который так же встроен в ДМРВ. Соответственно характеристика датчика должна меняться в зависимости от температуры воздуха.

Поиск готового схемотехнического решения не привел к успеху. Проблема с износом ДМРВ подобного типа многих коснулась, много тем на специализированных форумах где на десятках страниц люди обсуждают как же её решить.

Для начала хотелось бы получить данные об угле поворота оси. Переменные резисторы и прочую механику я сразу отбросил, как ненадежные. Оптический датчик — хорошо, но пыль может доставить неприятности, а пыли в дороге хватает. Магнитные датчики — вероятно это то что нужно.

Нашёл вот такой: KMA-200.

С ходу не смог купить его в своей глуши. И случайно наткнулся на вот такой готовый ДПДЗ в котором и применен KMA-200.

В нагрузку получаю магнит с креплением, датчик уже на плате с необходимой обвязкой, покрыт лаком, защищающим от влаги и статики. Нашёл кстати похожий проект.

На выходе у такого датчика напряжение от 0 до 5 вольт зависимость от угла поворота линейная. Нужно как-то преобразовать ее в нужную нам характеристику. Аналоговые схемы в принципе могли бы обеспечить это, но были бы довольно сложны в проектировании и наладке, например какой-нибудь интегратор на операционниках с термокомпенсацией, но это для меня сложновато…

Тут я вспомнил что у меня есть горсть ATiny13, почему бы не использовать их?

Набросал и смоделировал схемку:

Немного о схеме.

Микроконтроллер тактируется от внутреннего генератора частотой 8МГц.
Использованы 2 канала АЦП, считывается угол поворота оси заслонки и уровень напряжения на резистивном делителе частью которого является датчик температуры.
Выходной сигнал ШИМ с частотой около 18кГц

Зачем полевик спросите вы? А кто его знает отвечу вам я! Лишним не будет. С помощью этой схемы я управлял мощной нагрузкой в виде нескольких автомобильных ламп соединенных параллельно просто для проверки что она это тоже может.

Вообще все детали у меня были в наличии кроме датчика поворота.

Время писать прошивку! Это первая моя прошивка МК, так что конечно все не оптимально, и конечно я выбрал немного странноватый инструмент BascomAVR, в котором писать приходится на каком-то псевдо-кубейсике. Очевидно встроенный туда компилятор не очень оптимизирован, прошивка получается жирная, и полиномиальная интерполяция которую я хотел туда впихнуть к сожалению не влезла. Пришлось реализовать аппроксимацию тремя прямыми отрезками. Почему тремя? Потому что больше не влезло (Bascom + 1 кб flash).

Чтобы выяснить уравнения прямых буквально минут за 10 набросал тупую софтинку в Qt Creator, пошевелил контрольными точками, определился с положением прямых.

Красная линия это искомая характеристика, синяя это аппроксимация прямыми. Далее компиляция и заливка прошивки в эмулятор. Все шевелится так как я и ожидал.

На скорую руку разводим плату и расчехляем лазерный утюг.

Травим, паяем, исправляем косяки разводки (ну куда же без них).

Внимательный читатель и опытный радиолюбитель заметит 2 ошибки которые я допустил при запайке.

Далее включение, проверка основных параметров, и суточная прогонка в разных режимах. Проверка показала что все работает так как и задумывалось. Время сборки и установки на авто.

После настройки подстроечником, машина начинает работать так как и должна, в дальнейшем был проверен расход бензина и динамика, все оказалось в норме, те соответствовало заявленным характеристикам. Машинка каталась на юга из средней полосы России, никаких проблем не появилось.

Я считаю, что первый опыт программирования микроконтроллеров, да в принципе и создания схем, был для меня удачен. Конечно есть огрехи: например выбор среды программирования. В следующем проекте я уже использовал CVAVR, прошивка получается намного компактнее. Выбор микроконтроллера тоже можно было бы назвать не удачным, хотя я его и не выбирал, он у меня был, и было желание его использовать. Сразу по окончанию работы с этим проектом я заказал несколько ATiny85, которые имеют в 8 раз больше памяти, но пока шла посылка эту машину внезапно купили, и ДМРВ так и остался с не идеальным алгоритмом).

на разных датчиках бывает от 0,32 до 0,35 начальное, 0,36 не встречал но тоже вполне может быть. А чем 0,36 не устраивает? Вроде не на что это не влияет, влияет же только напряжение на хх.

И еще хотел спросить, если у кого-то двигатель идеально работает на холостых оборотах, то сколько примерно вольт выдает расходомер на холостых (и сколько оборотов холостые)? Магнит на оси выставляете так, чтоб при малейшем движении лопаты показания расходомера сразу растут или есть небольшой "свободный ход"?

- Спецом попал на 130грн и купил новый датчик - результат одинаковый. а я наоборот невстретил 0.32в

- Свечи чёрные - заливает. Диагностика показывает что время впрыска 0.32м/сек, при допустимых 0.22 - 0.25м/сек. Удалось сбросить пружиной до 0.28 - 0.29м/сек меньше никак.

- Магнит на оси выставляете так, чтоб при малейшем движении лопаты показания расходомера сразу растут или есть небольшой "свободный ход" - Виталик не однократно писал что нужно убрать холостой ход магнита.

Читайте внимательно предидущие посты.

Изменено: Дрюня_125, 20 Июль 2015 - 11:00

Читайте внимательно предидущие посты.

если нет свободного хода то лучше тяга на нагрузках и при тапке в пол но на холостых смесь обеднена(сильно), так что не всё тут однозначно. В предыдущих постах люди писали что настраивали магнит на оси, по изменению в работе двигателя, следовательно при такой настройке мог появится свободный ход.

Изменено: baton3, 21 Июль 2015 - 12:21

Проехав около 1000 км по трассе на 21 литр 320 км, получается 6.5 литра. По городу 10 литров расход. смешанный 8 литров. кпп wr 3.55

какое напряжение при вкл. зажигании? и на хх ?

C20NE при включении зажигания 0.45 вольта, на холостых 0.85, выставлял натяжением пружины, Мотроник 4.1

И так имеем 20seh, без лямбды, мотроник 1.5, расходомер 202. Доканал меня расходомер. На газу всё отлично - просто супер (и холостой и динамика и расход), но как на бенз переключаешься - всё пропало. Динамика немного хуже чем на газу, расход немного завышен, холостой нестабильный и когда на передаче накатом еду начинает дёргаться ужасно. Надоело это мне, переделал мне один хороший человек 208 расходомер на дпдз от ланоса. Сегодня установил, поигрался пружинкой. ХХ выставил где-то 1.1 натяжением пружины. А так как у меня стоял 202, загорелся чек при установке 208, я подкинул провод на 1-ый контакт с датчика температуры всасываемого воздуха в расходомере который (2.6 В было на нём). Чек погас. Плавность хода появилась, мотор стал эластичнее, но тяга пропала, особенно на верхах. Раньше было наоборот на низах тупил, с верхов ехал. На моём старом бодрее ехала. И пришлось подкручивать газ, так как не хотела ехать, откручивал винт подачи на один оборот. По бк показывает расход в 1.5 литра на газу и на бензе. Но не едет как должен. У кого какие мысли? Напряжение при открытой и закрытой лопате не замерял. Человек которой в Харькове собрал, уверил что не один переделал, всё будет норм, максимум что пружину подкрутить. Говорю сразу по механике всё проверено, почищено и рабочее. Причина замены расходомера - хотел посмотреть как действительно едет настроенный 20SEH на бензине)))

Доброго времени суток.

Подскажите пожалуйста, при закрытой лопате 0,31в. маловато будет?

вот читаю и читаю а слюни все больше и больше текут.

может кто продаст дмрв переделаный.

купил фросю 2,4 бензин поломаную и сижу голову ломаю где взять датчик.

может тут у кого серийное производство?

сам боюсь лезть.

и еще вопрос у меня стоит дмрв на 5 ножек а на фишке только 4 может ли быть такое что дмрв не родной стоит.

При закрытой мин 0.25в

0,25 - это на обычном расходомере, у меня переделанный под ланосовский датчик

вот читаю и читаю а слюни все больше и больше текут.

может кто продаст дмрв переделаный.

купил фросю 2,4 бензин поломаную и сижу голову ломаю где взять датчик.

может тут у кого серийное производство?

сам боюсь лезть.

и еще вопрос у меня стоит дмрв на 5 ножек а на фишке только 4 может ли быть такое что дмрв не родной стоит.

Не родной навряд. бывает 4 бывает 5 контактов, какое напряжение на ХХ? и при полностью открытой лопате?

Ребята,может подскажете? У меня Кадетт Е,движок 1.8i. Хотелось бы переделать ДМРВ, подойдёт ли такой вариант,как тут описывали? СО регулируется не резистором,а винтом в обводном канале. В мануале написано,что при перемещении лопаты сопротивление должно меняться от 60 до 1000 Ом. Так вот оно меняется от 160 до 1450,причём 1450 ОМ в середине хода.Может быть мне хватит просто переменного резистора?

Ребят подскажите пожалуйста кто знает есть 2 расходметра 202 и 208 оба рабочие один 208 переделанный с ланоса другой с новой платой 202 так вот ситуация такая контакты на фишки 2-3 при отсоединенной фишки и вкл зажигании 4.8вольт как только присоединяю фишку и замеряю напрежение при полностью открытой лопате на контактах 2-4 и 2-3 напрежение 2.5вольт куда девается еше 2.3вольта куда лезть переделанный ланосовский не работает так как микросхема начинает работать только когда есть 4.8 вольт хотябы у меня мотроник 1.5 слышал что помогает решить эту проблему замена датчика всасываемого воздуха на дмрв но не решался менять что делать и куда лезть была ошибка раньше пониженное напрежение расходметра я ее решил просто сдвинув бегунок на 0.25 в при вкл зажигании

Всем салют!

Попробуй пружину покрути я так делал но имей в виду лаком там отметь как стояло а когда будеш подкручивать немного и заводить смотри на свечи (на цвет свечей ) сразу все поймеш

У кого с24не? или кто то располагает инф-ей,. какое напряжение должно быть на хх, и при включеном зажигании (без работы ДВС)? и при максимальном открытии?
очень нужно, тк. хочу настроить свой, крученый) ДМРВ.

Это из области фантастики на 2.0 литровом движке

Добрый всем вечер.

Прочитал всю тему и сопутствующие. Но у меня такая проблема.

Опель Сенатор А1, 1982 г., двиг. 30Е.

Система впрыска L-Jetronic.

Расходомер . 107. Фишка 7 контактов

На этой системе базовое напряжение на расходомер 12 В.

Получается что Ланосовский бесконтактный ДПДЗ не подходит для переделки, он 5 вольтовый.

Получиться ли сделать лопату на резисторе или контактном ДПДЗ.

Какое напряжение должно быть на управляющем контакте на разных режимах?

Может кто-то уже делал?

покой нам только снится

может кому для экспериментов нужен--продаю с корпусом фильтра.Плата еще не сильно заезжена,можно и так катать.У меня стоял матренник 5,1

Изменено: ТИХОХОД, 24 Декабрь 2016 - 22:42

Это из области фантастики на 2.0 литровом движке

Это не фантастика! У самого была верка А с 2,0 движком, на бензе 6,4-6,5 ела по трассе. На газу около 8 литров! (сейчас газ точно хуже или 4-е поколение говно, стояло у меня 2-е поколение), ездил и могу это подтвердить. На Одессу часто гонял, на газу (балон 60 литров) при скорости 180-190 ел этот движок 10 литров, отгонял полтора года 2006-2007 год, по 2 раза в неделю, на бензе на крейсерской скорости 130-140 как писал кушала. Ностальгирую по верке! Астра моя 8л кушает при 120км/ч, в городе 10л (против 9 на верке!), так что если у Вас что-то не так, то проблема с железом или электроникой!

Кстати ДРМВ с крышкой от 2,0 у меня тоже есть, если кому надо!

Оживляю тему. Есть вопрос. Хочу впихнуть ланосовский датчик безконтактный в свой дмрв. машина ооа 93г.в. Мотор с20не, расходомер 208, но мозги двухрядные. Что скажете господа. Каковы шансы если все сделать аккуратно. И точно следуя инструкциям?? Просто смотрел видео а там в 202-ой расходомер пхают ланосовский безконтактный датчик. Получится ли с моим тоже самое.

Когда то давно,до войны несколько раз делал друзьям такой расходомер. Плата-керамика, болты на фиксаторе резьбы, всё сдвигалось или ремонтировалось с высверливанием и закручиванием новых болтиков М4. Это всё фигня, по сравнению выставления опорного напряжения с потенцометров осциллографом. Первый раз долго мудохался, двигал пружину, кое как с горем попам. Потом Бресчане показали как это делается за пять минут при исправной лямде, газоанализатор в трубу, вкрутанули на ХХ, крутанули на 3тыс об, я покурить не успел, всё готово, приклеили крышку и авто полетело.Во как.

Благодарю за ответ))

Думаю что многие владельцы Опелей с двигателем с20не сталкивались с глюками расходомера (ДМРВ).

Симптомов куча: плавают обороты, не развивает двигатель полную мощность, колбасит на холостых . ну и так далее, там много что может быть из-за плохого расходомера.
Погуглив в инете нарыл кучу информации на эту тему, но вся она сводилась к сдвигу платы для того что-бы контакты ползунка двигались не по протёртым в резистивном слое платы канавкам.
Хороший отчёт нашёл тут http://audi-faq.ru/ing/digifant/rash/ полностью разборка, сборка и настойка.
Попробовал, не помогло. Сопротивление менялось все равно рывками по непонятной мне закономерности, а должно меняться линейно.
Танцы с бубном и всякие приколы типа натирания грифелем простого карандаша резистивного слоя результата не принесли.
Было принято решение двигаться по другому пути, а точнее полной замене проблемных частей потенциометра.
Прикинув на бумажке что и как, на коленке был собран экспериментальный ДМРВ из старого 202го расходомера. На фотках не конечный вариант, но рабочий.

Плата и ползунок были удалены, а их место занял потенциометр (от старого телевизора ) с линейной характеристикой и сопротивлением 1кОм. Оси "лопаты" и резистора были соединены термоусадочной трубкой (оси предварительно намазал 88 клеем, что-бы не проскальзывали). Всё это запитать (исходя из расчётов) пришлось от источника опорного напряжения 12в, в моём случае КренКа. Питание на неё берётся после замка зажигания.

После сборки пошла настройка. Был подключен источник питания 14,3 вольта на вход Кренки и выставлено напряжение (поворотом корпуса потенциометра) на 2 ножке расходомера 0,25в. При полностью открытой заслонке "лопате" напряжение получилось 4,6в. Сопротивление и напряжение меняется линейно от 0,25 до 4,6в, что и требовалось получить.

Сегодня были проведены полевые испытания на Опель Омеге А (С20не) моего друга. Поставили, завели. Завелась сразу, ровный холостой ход, моментальный отклик на педаль газа, обороты набирает легко и провалов нет. Сели и поехали. Машину как подменили (надо было лицо хозяина сфоткать, когда мы поехали прошлифовав асфальт), едет без напряга и рывков (провалов). Двигатель стал как-бы эластичнее, расход по БК упал. Вообщем ДМРВ неделю на Омеге кататься будет. Посмотрим что и как. Конструкцию потом поменяю немного, что-бы не была страшной и ненадёжной.

Схему нарисую и скину если нужно.

Если будут какие то вопросы - пишите. Правда я на недельку в Киев махну по работе, но думаю инет там найду что-бы ответить.

Вот фотка где расходомер на машине

ещё не развалился

П.С. Как показала практика полученный после переделки расходомер весьма живуч (больше года катается). Так что тема имеет право на жизнь. В продолжение этой темы был создан видео и фото отчет нашим одноклубником Алексеем (Lesi4) http://omega-club.com.ua/topic/2547/ который он разместил на сайте омега клуба. Человек разобрался и уже переделал больше десятка расходомеров помогая друзьям. Так что с вопросами о помощи (настройка, переделка) можете обращаться к нему тоже. Я тут пока редко появляюсь если чего то пишите в личку.

Описание переделки на бесконтактный вариант на 37 странице пост 1292.

Внешний вид привожу ниже.

Данная версия обкатана, имеет право на жизнь. Катается на Вектре А у нашего одноклубника (Дрюня_125) в городе Ахтырке.

Как показала практика, оба варианта имеют право на жизнь. Работают оба как на резисторе так и на ДПДЗ от Ланоса.

Ребята с Омега Клуба даже FAQ сделали http://omega-club.com.ua/topic/9526/

П.С. Дерзайте и все получится.

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
Зайти в «Настраиваемые группы».
Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»

В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.