Переделка карбюраторного тахометра в инжекторный

Опубликовано: 18.05.2024

Это будет неполноценная статья, просто несколько тезисов, так сказать "в помощь специалистам".
Если вдруг это окажется актуальной проблемой, как же без большой крови переделать родной тахометр, не переставляя "кишки" от инжекторной жиги, то напишу полноценную статью.

И так, начнем со схемы:

Оговорюсь, в моём альбоме точно такая же схема (альбом по ВАЗ 2121), но "верхней" части нету ("модернизированная" входная цепь с диодом Д803, как я понял — на поздних карбюраторах такая (судя по форумам), но не факт). У меня же был пациент 2106 90х годов и тахометр был со "старой" схемой.

И так. Схема до безобразия проста и этим прекрасна. Я не фотографировал момент, что в плате тахометра специально есть свободное одиночное гнездо, узел соединения V1+C3.
Д814А — стабилитрон на 8В.

Для тех, кому интересно что на схеме — на вход с катушки зажигания поступают гармонические периодические колебания (переходный процесс катушки при коммутации). Стоит 2 последовательно соединенных ФНЧ: R1+C1 и R2+C2, которые отсекают "высокие" гармоники, оставляя основной "импульс" коммутации катушки.
Далее этот сигнал поступает на стабилитрон Д814А, который: уменьшает амплитуду сигнала до 8В и работает как однополупериодный выпрямитель (отсекает отрицательную часть сигнала).
Далее идет дифференцирующая цепь, ну и основная схема — дифференциальный усилитель с небольшими доработками. Чем больше импульсов поступает на тахометр, тем больше действующее за период. Ну и стрелка — обыкновенный амперметр. В схеме так же присутствует термостабилизация (ибо -30 и +50 тахометр как ни крути — работает чуть по разному, а без стабилизации — был бы кошмар).
Схема надежна и безотказна, во время ядерной войны — тахометр у вас работать будет)

По поводу выходного сигнала с "Января", я не проверял (нет осцилла переносного), говорят там амплитуда 5В.
На всякий случай, я сделал повторитель на операционном усилителе, который подавал на узел V1+C3 точно такой же сигнал с "Января", но амплитудой уже не 5В, а 12В.
V1 эту амплитуду понижает до 8В. Для корректной работы не забудьте подавать сигнал через резистор, а не напрямую с коллектора повторителя.

Ну, если в краце, то всё. Если подытожить: входной провод (вроде обозначен "М", центральная клемма тахометра) выпаиваете с платы и припаиваете на свободную площадку узла V1+C3, она расположена практически под стабилитроном V1 (Д814А), даже длины провода хватило, ничего не пришлось искать.
И второе — обязательно не забудьте подавать сигнал через резистор. Он образует со стабилитроном Д814А "делитель напряжения", где лишнее напряжение будет выделяться на резисторе (около 4-6 В, импульсного воздействия, действующее там будет гораздо меньше), а полезный сигнал 8В на самом стабилитроне.
По справочнику ток стабилизации от 3 до 40 мА, начните подбирать от 270-390 Ом. Экспериментируйте.

//Для любителей тюненга, можете параллельно V1 поставить лампочку на 12-18В, с ростом оборотов будет расти яркость. Но это если вы используете повторитель с амплитудой 12В, конечно, на "Январь" сильно не рекомендую нагрузку вешать, там слабенькие элементы, без запаса.

//Если не уверены, то лучше отдайте тому, кто давно в руках паяльник держит.

//Можете попробовать напрямую подать 5В тахосигнал на узел V1+C3, тахметр должен заработать, единственное, возможно, он будет занижать обороты. На свой страх и риск, конечно. Можно без резистора, ибо 5В амплитуда, а стабилитрон на 8. Рекомендую параллельно V1 впаять резистор, на 1 кОм например, можно 10 кОм, для корректной работы.

_________________
Маленький хакер в подстанцию влез
Перенаправил поток он с АЭС
Клевая мощность два мегаватта,
Быстро горит материнская плата!

А тут разницы нет. Тахометр, насколько помню по свече ориентиуется - для двухтактных мопедов тахометр прямо отображает количество импульсов на индикатор, а для четырехтактных двигателей - умножает на 2. Механический (а по-моему даже на классике такой системы нипель давно нет) не видит разницу между системами впрыска.

Тут главное, чтобы по способу подключения совпал

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!

Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc

А ничё, что на мопедах 300 вольт на первичную обмотку бобины подаётся? А в авто - 12.

Посмотрел схемы разных тахометров - основное сходство (при разной схемотохнике) - на инжекторных сигнал снимается с коммутатора, входное сопротивление 1-19к, а на карбовых - с бобины, сопротивление - 80-100к.

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

А ничё, что на мопедах 300 вольт на первичную обмотку бобины подаётся? А в авто - 12.

Хз, в мопедах видел просто с высоковольтного кабеля снимается сигнал датчиком холла и уже он идет на приборку (это в случае универсальных приборок). Чего бы тут такую штуку не провернуть на автомобиле? На крайняк продаются чуть ли не отдельные тахометры они все любых цветов и размеров - шкалу из калиновской приборки выдрать, в новый тахометр вставить, а потом его всего в приборку запихнуть. Стоят вроде такие вещи в пределах 600 рублей, правда они в основном сракерские - с диодиком в начале красной зоны.

Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.

Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.

Вот я собственно про то выше и писал. Я таким ни разу не заморачивался, но по своему мотоопыту - самое обычное дело в универсальных приборках.

Но товарищ выше пишет, что можно и через резистор, в принципе тоже вполне логично для согласования.

В инжекторных используют выход мозгов. Размах сигнала такого выхода всего пять вольт.
В карбюраторных движках тахометр подключается к катушке зажигания.
На катушку подано 12 вольт, импульсы при размыкании достигают 400 вольт.
Для подключения низковольтного тахометра, нужен входной делитель. После делителя поставить стабилитрон на 4.7 или 5.1 вольт.
По ссылке схема цифрового тахометра, в качестве примера. Нужны только 2 резистора, конденсатор и стабилитрон.

В свое время единственно возможным механизмом формирования топливовоздушной смеси был карбюратор. Собственно, этот процесс и называется карбюрацией. Прибор постоянно совершенствовался, его производительность возрастала. На мощные спортивные моторы устанавливались два или даже четыре карбюратора. Однако у такого способа есть чисто физические пределы возможностей, к тому же конструкция имеет врожденные недостатки, от которых избавиться невозможно:

Зависимость от качества и чистоты топлива. Поскольку бензин всасывается воздушным потоком (до образования аэрозоли), диаметр отверстия влияет на качество смеси. Чем он меньше, тем более парообразное облако можно сделать. Соответственно, качество сгорания будет выше. Обратная сторона медали – маленькое отверстие жиклера увеличивает вероятность засорения;
Влияние температуры. Холодный бензин хуже испаряется, в поплавковую камеру поступает меньшее количество топлива. Это вызывает сложности с запуском двигателя при минусовых температурах;
Все регулировки механические. Точная настройка отнимает много времени и требует определенного уровня квалификации. На современных моделях устанавливается электромагнитный клапан холостого хода, но это не решает проблему принципиально.

Затем был изобретен механический инжектор, и все современные автомобили стали оснащаться новой системой формирования бензиновой смеси. У этого устройства куда более широкие горизонты развития: электромагнитные, пьезоэлектрические форсунки, совершенствование программ управления.

Владельцы старых авто часто задумываются об установке инжектора вместо карбюратора. Возможно ли это? Необходимо не только поменять сам модуль, надо модифицировать всю впускную систему мотора.

Карбюратор вместо инжектора, и наоборот: плюсы и минусы обмена

Начнем с хорошего:

Экология. Установка инжектора соответствует как минимум норме Евро-2, то есть ваш автомобиль будет меньше засорять атмосферу;
Владелец двигателя с инжектором забывает о мучительных (и что печально – регулярных) процедурах подстройки винтов холостого хода, промывке, и прочих «прелестях» карбюратора;
Снижается расход топлива;
Вы больше не зависите от температуры окружающего воздуха;
Переоборудование улучшает приемистость силовой установки, особенно на низах;
Снижается риск вибраций и детонации, что положительно влияет на ресурс мотора.

В любом случае, это возможно. Существует множество примеров успешного (как технически, так и юридически) внедрения форсунок вместо карбюратора.

Как заменить карбюратор на инжектор своими руками

Половину затрат на переоборудование составляет стоимость работ на СТО, поэтому большинство автовладельцев решаются на самостоятельную доработку.

Важно! Если у вас есть малейшие сомнения в собственной квалификации, обращайтесь в профильный сервис. Неправильный монтаж топливной системы может привести к утечкам бензина и пожару!

В первую очередь, составляем список необходимых приобретений. Удобнее разбить его по группам – так меньше вероятность что-либо упустить.

Моторная группа: новый маслонасос с возможностью установки датчика коленвала; датчики: коленвала, детонации, массового расхода воздуха, температуры воздуха и двигателя. Также меняем шкив коленвала;
Новый впускной коллектор, рассчитанный для инжекторов, прокладка;
Топливная группа: топливная рампа с форсунками;
Магистральный топливопровод с фитингами. Новый бензобак, бензонасос. Регулятор давления топлива, фильтр тонкой очистки топлива;
Электрика: Генератор с соответствующим шкивом (старый просто не выдержит возросшей нагрузки). Контроллер (ЭБУ) – едва ли не самая важная часть системы. Готовые косы (жгуты) проводов для управления инжекторами, низковольтной частью зажигания, бензонасоса. Свечные высоковольтные провода, модуль зажигания;
Система впуска: новый воздушный фильтр (с корпусом), дроссельный фланец-патрубок. Переделываем привод дроссельной заслонки – нужен новый тросик;
Готовая заглушка на место трамблера.

Разумеется понадобится необходимый инструмент, крепежные элементы хорошего качества (а не из магазина стройматериалов), набор для монтажа электрики: обжимные хомуты, стяжки, монтажные клипсы. Все надо сделать аккуратно и надежно, иначе придется выискивать неисправности, созданные вашими же руками.

Существуют готовые комплекты: либо от вашего же мотора, но более новой версии (основные узлы одинаковые, поэтому подгонять детали не придется). Можно купить КИТ-набор от известных брендов: например – BOSCH.

Замена карбюратора на инжектор – последовательность работ

Итак, все компоненты закуплены, проверяем список последний раз. После начала работ автомобиль будет обездвижен, и сгонять на авторынок за недостающим элементом не получится.

На примере ВАЗ 2109 получается такой набор:

Фотографируем все карбюраторные элементы, как это было до переделки. Многие интересуются: можно ли выполнить обратную замену инжектора на карбюратор? Разумеется, да, только вряд ли вам этого захочется. Именно для исключительных случаев фиксируем все, как было.

Совет! При таких сложных работах вообще рекомендуется проводить фотофиксацию каждого этапа работ. Потом легче будет найти ошибку, да и обслуживать систему без подробных схем установки довольно сложно.

Заливаем новое масло, антифриз и топливо. Проверяем отсутствие утечек и выполняем контрольный пуск мотора. Регулируем обороты холостого хода.

Вы узнали, как переделать карбюратор на инжектор малыми средствами. Обкатка двигателя не проводится, механика осталась старая. Первые 100-200 км следует произвести замеры расхода бензина, и регулярно проверять отсутствие протечек топлива и крепление новых узлов.

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Автор темы Ярослав, 17.7.2008, 8:34

Авторизуйтесь для ответа в теме

Offline
Карточка
ЛС

может не в тему. НО

у меня тах на машине родной(87 год), стоит БСЗ, там короче работает хреново. на хх ничего не показывает только стрелка подергивается, тошлько к 2500 он вроде что показывает но врет. поставил в цепь кондер на 1кОМ, вроде ему полегчало, но он занижает обороты причем нелинейно. а иногда норм работает.

пс скорее всего описаный здесь метод подойдет и под комутатор

Offline
Карточка
ЛС

ЗЫ на моей аватаре - лучший автомобиль вселенной, шедевр инженерной мысли.

Offline
Карточка
ЛС

Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства.

За дверью, в курилке, слышны голоса Васи Кравченко и Панина, Вася пытается пересказать какой-то сюжет, связывая слова и предложения союзом "бля".
Д. Корецкий, "Секретные поручения"

Offline
Карточка
ЛС

пс скорее всего описаный здесь метод подойдет и под комутатор

Чтобы карбюраторный тахометр заработал на инжекторе нужно убрать делитель напряжения из схемы. В карбюраторном моторе на тахометр приходит импульс амплитудой от 250 до 400В, а в инжекторных амплитуда импульса 5-9В.

Я одному пользователю-модератору с этого сайта "переделал" по аське стоковый карбовый фольксвагеновский тахометр под инжектор на Я-5.1. Все работает. И даже с должной точностью.

Сделать эти преобразования без разбора тахометра очень сложно - нужно собирать повышающий преобразователь напряжения. Т.е. нужно поднять амплитуду импульса с ЭБУ с 5-9В до 250-400В. Сделать реально, но проще пару деталек выкусить из тахометра.

Итак, сегодня мы вам расскажем как переделать классический карбюраторный двигатель в инжекторный. У нас эта процедура описана на примере переделки карбраторной ВАЗ-2107 в инжекторную, в принципе инструкция подойдет к любым аналогичным классическим двигателям. В общем я решил эволюционировать и перейти с механического смесеобразования на электронный, попросту с карбюратора на инжектор. Надоело при прогреве постоянно дергать ручку подсоса, смотреть на подкопчённые свечи и поникшую стрелку тахометра при нагрузке потребителями, особенно зимой. Нет, понятно, что построение турбо двигателя это вразы круче чем просто переход с карбюратора на инжектор. Но вы прикиньте во сколько денег вам обойдется ремонт турбины в случае его выхода из строя http://turbos.com.ua/about - думаю мало не покажется :) И так, продолжим. Некоторое время я собирал комплект воедино, железо и датчики, расплетал новую проводку и ставил комплектующие по периферии, перебрал голову, установил гидроопоры с 214-м валом и доводил до ума работу двигателя, выставлял фазы грм. Еще из пиленого получилась голова с каналами 33/30, фрезеровка плоскости на 1,5 милиметра, каналы в коллекторе + поперечные отверстия на 15мм в ресивере, чтобы мотор не дох на оборотах.

Ну да ладно, перейдем к сути отчета. Вот такой вот наборчик у нас получится со старта:

Сначала нужно собрать все необходимые компоненты с ценами на момент переделки для перехода с карбюратора на инжектор, а именно:

эбн старый оскол - 2000
дмрв 2110 бош 037- 2300
модуль зажигания соатэ 21082 - 1545
провода вв слон - 475
свечи дэнсо w20 - 300
дпкв - 260
дтож - 100
дпдз москва - 250
дс 21082 - 280
рдт - 500
переходник рдт - 700
мозг я5.1-4.1 - 1500
коса 103 - 3650
сальник коленвала - 95
прокладка ресивера - 25
прокладка дз - 35
прокладка тройника помпы - 20
тройник помпы - 385
гофра дмрв - 645
ду - 300
карбклинер пара баллонов - 520
разъем форсунок для их чистки - 60
гофра для проводки - 70
шланг бенз. с дюритом - 200
патрубок карт. газов

Итого получилось запчастей на общую сумму около 20 тысяч рублей. На чем то можно было и сэкономить, что то может и забыл.

Прошивка тоже конечно денег мне стоила, которая происходила в Тюмени (+ деньги на дорогу).

2. Устанавливаем все по периферии, что бы машина максимально долго оказывалась на карбюраторном ходу:
— Модуль или катушку зажигания (у кого как), я сделал это на моторный щит над вакуумником, там и вибраций с нагревом меньше, и не мешает.

— Ставим переднюю крышку под дпкв 214 или 2123 как у меня (шкивы разные и вылет разный), у меня второй вариант заставил меня поднять вентилятор радиатора повыше — Проверяем что бы дпкв не соседствовал с корпусом карлсона.
— Ставим эбн на лонжерон или в бак (у кого как); я взял в сборе волговский эбн, другого не хотел почему то. провод плюсовой до мозгов это плюс обогрева стекла (был когда то таковым).

— Сделать переходник под рдт у токаря если рампа без обратки, я так и сделал, все подцепил и оставалось только продернуть шланги в бак. вакуумная трубка оставалась от газа, но можно сделать и без нее.

— Впаять вплотную трубку обратки в "площадку" под дут. просто сверлим, вплотную вставляем и обрабатываем паяльной кислотой, а затем облуживаем хорошенько прогревая. держится хорошо, но ворочать сильно не рискую.
— Датчик скорости шести импульсный поставить в коробку, нетрудно и быстро, главное пальцы не сломайте.
— Вварить гайку ступичную под лямбда-зонд (если он будет), я вварил, но не ставил, бабла тогда не было, так и прошили без него.
— Самое главное для меня было замерить длины косичек проводки; т.к. была зима то я замерял рулеткой, а распаивал дома. все наконечники под плюс и массу я облудил, все обжатые на заводе соединения — пропаял, все сопли на пайку обязательно.
потом прокинул под капот в родное отверстие, подключил где можно, плюс к общей клемме, минус на шпильку через моторный щит. все соединения через токопроводящую пасту.

— Промываем форсунки с рампой в сборе, шлангами и фильтром. Делаем это с помощью карбклинера и запаски, форсуночной косы и акб. На семь раз хватает литрового баллона, вещь самая термоядерная.

— Вроде ничего не забыл.

3. теперь самое интересное:
— Снимаем зажигание полностью что бы не мешалось, проводку под него и эпхх, впуск полностью с карбом и воздуханом, выпуск тоже снять придется (уж изловчитесь, вдвоем явно было бы легче).
— Сливаем тосол, ставим тройник помпы с дтож.
— Запиливаем впускные каналы по форме яиц напильником, всунув в каждый канал по кусочку поролона от стружек.

— Засверливаемся, нарезаем резьбу и садим пару шпилек для коллектора 8*1,5 на резьбовой фиксатор, меняем по надобности прокладку под крышку клапанную и убираем оттуда стружку.
— Нарезаем резьбу 10*1,5, делаем две затычки аналогичной резьбы под минусовую отвертку и вкручиваем с резьбовым фиксатором заподлицо. Аля затычки тосольных каналов.
— Ставим коллектор с подпиленной прокладкой по форме каналов

— Рампу с форсунками и косой, рессивер запиленный под верха, дроссель с рхх и дпдз, впускную резиновую гофру с коробом воздушного фильтра и новый патрубок сапуна.
Позже я перенес короб на место акб, сделал холодный впуск что стало полезно для холостого хода, сапун вывел через маслоотстойник с помощью гофры.

— Подключаем все датчики, цепляемся к подпанельным проводам (у кого сигналка ближе — тем проще), патрубки обогрева дросселя, заливаем тосол обратно, если он чистый, но лучше тосол все же заменить.

— Проверяем обязательно работоспособность все три реле инжекторной косы: вентилятора, эбн и зажигания.
— Пытаемся завестись. Возможно придется покрутить стартером что бы выгнать воздушные пробки в топливной магистрали. Завелась - радуемся, не заводится - проверяем:

— не загнули контакты на дпкв.

— не перепутали вв провода

— идет ли топливо (по свече)

С этими причинами столкнулся я лично, как будет у вас - не знаю, но всегда подскажу в нашем клубе ваз 2107.

Сразу после установки были перебои, машина заводилась 50/50 с раскачкой оборотов.
В поисках перебоев я:
— Перебрал перетянутые гидрики с заменой одного.
— Заменил свечи на иридиевые денсо ик20
— Заменил силиконовые вв провода слон на самопальные медные 13ти жильные.
— Пролил форсунки в сборе с рампой.
— Замерил компрессию.
— Установил топливнй манометр.
— Но как оказалось причина была в дросселе, отверстие под рхх 2112 у которого я рассверлил впопыхах с 8мм до 10мм под рхх 203й сверлом в тисках (мороз был, не обессудьте уж). Грибок рхх немного подзакусывало и он был не в состоянии перекрыть весь поступающий через канал воздух. Поменял дроссель на обычный 2112 и аналогичный рхх (все б.у.) и все заработало прекрасно.

У меня сейчас работает все ровно, заводится без каких либо проблем.

Вобщем вот я и передал Вам весь свой опыт по переделке карбюраторного двигателя в инжекторный на классике, если у вас все еще остались вопросы, то рад буду ответить на них на нашем форуме ВАЗ!

Читайте также: