Пежо 307 ремонт шлейфа руля

Опубликовано: 19.05.2024

Выходные были потрачены. Начнем с того что нужно. 2 ключа torx T30, отвертка или ключ torx T20, ключ torx T50, обрезок трубы или усилитель любой по диаметру ключа torx T50, ключ на 10 желательно трубчатый, ланцет или пинцет либо что то тонкое и острое но НИКАКИХ РЕЗАКОВ и ничего режущего, вторые руки по возможности. Начнем с разбора руля, фоток нет так как снимал в промерзшей машине один. Перед его разборкой выкручиваем до конца вправо! Это важно прошу заметить до конца и именно вправо, это понадобиться дальше. По бокам на руле есть дырки, слева и справа. Засовываем два Г образных ключа Т30 туда и давим. Вот тут и желательно что бы не мучиться и не порвать шлейфа вторые руки, один человек давит на ключи, второй очень нежно тянет потихоньку подушку на себя. Как только подушка слезет с пружин медленно без резких движений тянем на себя потихоньку и отстегиваем два шлейфа с нее и один черный провод. Все с подушкой самой завершил далее будет серый разъем его тоже аккуратно отсоединить, выпутываем потихоньку и отщелкиваем (собственно что бы отщелкивать защелки на разъемах перед этим тут и далее нужно что-то острое и тонкое). Далее снимаем сам руль, для удобства лучше его заблокировать, надо выкрутить болт немного ключом Т50 сорвать руль потом открутить до конца болт. Я сделал ошибку наверное сделал как написал, но когда собирал руль, он сел не до конца и я теперь вот не знаю как он должен быть, может кто подскажет? так что советую сначала выкрутить полностью болт, посмотреть как сидит руль потом закрутить болт сорвать руль со своего места и снова выкрутить. На оси и руле есть метки и вообще его можно постваить только в одном положении. Далее на фото внизу видно диск с наклейкой на котором шлейфа, его вообще руками не трогаем это строго важно! не крутим не вертим ничего не делаем снимаем руль на себя и все. Снимаем кожух, два болта снизу, потом как я лучше белым маркером делаем отметку. Обязательно иначе потом будут такие танцы с бубнами что закачаешься.

Затем сзади на блоке есть хомут, на фото его видно. Откручиваем болт шляпа снизу. Потом сверху и снизу на блоке на округлой части есть защелки их отгинаем и тянем блок на себя. Диск со шлейфами не трогаем! Отщелкиваем все разъемы, дело сделано идем домой, в мастерскую каждый кто куда.

ВНИМАНИЕ !
ЕСЛИ ВЫ ПОПЫТАЕТЕСЬ ПОВТОРИТЬ ВСЕ, ЧТО ДЕЛАЛОСЬ МНОЙ В ЭТОЙ СТАТЬЕ — ВЫ САМИ НЕСЕТЕ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОИ ДЕЙСТВИЯ И ПОСТУПАЕТЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОЗМОЖНЫЙ УЩЕРБ ЛЕЖИТ ТОЛЬКО НА ВАС.

Всем привет. Давненько не писал ничего, хотя некоторые мелкие ремонты все же случались.
Но на этот раз решил "запилить" в бортжурнал, потому как информация многим будет полезна, а подобных заметок в интернете я не нашел.
Итак, начнем…
С более частой периодичностью стала загораться ошибка по "подушке". При этом на панели горит ее сигнальная лампа, а на ЖК-дисплее посреди торпедо появляется надпись AIRBAG Fault. И все бы ничего, но безопасность под угрозой. А учитывая, что ничего дороже жизни и здоровья быть не может — неисправность должна быть устранена в обязательном порядке.
Компьютерная диагностика (использовалась PeugeotPlanet 2000) указала на неисправность в подушке безопасности водителя (т.е.которая установлена в руль), следовательно, искать причину нужно там.
Учитывая, что как многие слышали выражение, "электроника — наука о контактах", вполне логичным было бы проверить наличие тех самых контактов, т.е. убедиться в целостности проводки.

Выставьте руль ровно — т.е. колеса стоят прямо

Первое, что нужно сделать — снять "плюсовую" клемму АКБ и подождать минут 10-15. После чего демонтировать саму подушку безопасности. Делается это довольно просто, есть много информации в сети, в том числе видео на youtub'e (один из роликов), поэтому на этом останавливаться не буду.

Когда подушка выщелкнулась со своих замков в рулевом колесе, не спешите тянуть ее на себя !
Медленно отведите ее на небольшое расстояние, и отстегните все разъемы от нее. У меня их было 4 — желто-зеленый сверху, желто-синий снизу, и одиночная клемма звукового сигнала на металлическом корпусе и черно-красная фишка включенная в серую.

После этого откручиваем центральный (и единственный) болт рулевого колеса. Понадобится головка типа TORX-T50

Далее легкими пошатываниями и нажатием на края, нужно снять напряжение с посадки на рулевом валу. Посадка там шлицевая, с небольшим конусом в конце — поэтому сразу он может и не поддаваться.
В любом случае, резко и сильно дергать на себя не стоит — можете повредить провода, которые проходят как раз через отверстие в руле.
Когда руль освобожден от рулевой колонки, аккуратно, по одному, проденьте провода с разъемами через отверстие, после чего руль можно снять и отложить в сторону.

Далее нужно снять декоративный кожух, чтобы получить доступ к креплению "стрекозы". Он состоит из двух половин. Отверстия с двумя саморезами находятся снизу. Используем ключ типа TORX-T20 и отворачиваем их.

"Стрекоза" крепится на рулевой колонке одним металлическим хомутом. Для его ослабления понадобится торцевая головка на 10. Кроме этого, при посадке на рулевую колонку, она еще и вщелкивается в 2-ух местах. Поэтому аккуратно поддев их, стягиваем ее на себя. Удобнее добраться к ним, если опустить регулировку рулевой колонки в самый низ.

Сзади, в корпусе стрекозы будет несколько подключенных разъемов. Крайние — это как раз те, что связаны с "подушкой", центральные — отвечают за работу левого/правого переключателей. У меня было 3 центральных, и 2 крайних. В зависимости от комплектации, центральных разъемов может быть больше.

Итак, подрулевой переключатель уже снят и готов к дальнейшей разборке.
Так, как нас интересует только неисправность AIRBAG'a, разбирать полностью "стрекозу" не придется. Нужно лишь только располовинить ее на две части.
Первое, что нужно сделать — это снять кругую втулку с пружиной. Достается очень просто — тянем на себя. Потом необходимо поддеть защелки по периметру корпуса и аккуратно развести их. Никаких винтов и саморезов не предусмотрено. Кстати, можете не боятся, что что-нибудь выстрелит или посыпется — такого не случится.
В результате получаем две части — одна со шлейфом "подушки", другая с переключателями.

"Половинку" в с переключателями откладываем в сторону, и далее будем работать только с "половинкой", где находится шлейф.

! Обратите внимание ! С внутренней стороны есть два подпружиненных контакта (две небольшие пружинки). Сидят они там вроде бы плотно, но бывает всякое и чтобы они случайно не потерялись — я снял их сразу же, как увидел, и отложил отдельно !

Теперь разбираем корпус, в котором находится шлейф. Для начала, глядя на обратную сторону, совмещаем катушку и корпус в нужном для снятия положении:

После этого аккуратно поддеваем три защелки с лицевой стороны:

И наблюдаем вот такую картину:

В 90% случаев, вместо аккуратно намотанной внутри полоски со шлейфом, обнаруживается "ФАРШ". Можете погуглить — найдете много примеров. Однако в моем случае, все было в порядке. Размотав шлейф по всей длине, я не обнаружил никаких следов механических повреждений, перегибов или заломов.

Раз механически видимых повреждений нет, то должны присутствовать электрические. Для этого вооружаемся мультиметром в режиме "прозвонки". Необходимо "прозвонить" три пары разъемов на целостность — для этого сделал фото пар (разъемы+пины на корпусе), чтобы было наглядней (пары обведены в красные круги):

И вот тут неисправность и обнаружилась — на сине-желтом разъеме один из контактов в обрыве, что и требовалось доказать.
Аккуратно, колупая тонкой иголкой шлейф, я просто пришел в недоумение — оказалось, обрыв тонкого медного проводника в шлейфе находится… Я просто не мог поверить …

…Обрыв был на участке, где теоретически он вообще не может произойти, потому как находится в внутри пластикового армирования.
Возиться с заменой шлейфа можно конечно, но воссоздать заводское исполнение получится навряд ли. Поэтому я пошел простым путем, и подпаял перемычку, тем самым обошел проблемный участок.
Все делать нужно предельно осторожно и не спеша, так как повредить этот тонкий шлейфик — секундное дело.

Далее, обычным скотчем заизолировал шлейф, который будет вращаться внутри "улитки". Выбрал именно скотч, чтобы остальные витки свободно скользили по нему. Снаружи использовал обычную ПВХ изоленту.

Пока все еще находится в разобранном состоянии — еще раз все прозваниваем.

Убедившись, что все в порядке, начинаем сборку.
Наматываем шлейф, опускаем "катушку" в корпус, совмещаем ее правильно и защелкиваем.

Далее — самый важный этап. Нужно выставить правильное центральное положение катушки (оборотов шлейфа), иначе можно разорвать/переломать шлейф, причем какого-то усилия на руле при этом Вы никогда даже не почувствуете.
Для этого крутим катушку по-часовой стрелке до упора. При этом не нужно сильно давить — достаточно усилия упора от вращения одного пальца.
Далее, от того положения, что получилось "в упоре" — ставим катушку так, чтобы разъем с проводами был на "12 часов". Как правило, полностью намотанная по часовой стрелке, катушка будет стоять на "пол-первого" или "час дня".

После этого, делаем 2 полных оборота против часовой стрелки. Это и есть наше ПРАВИЛЬНОЕ центральное положение, при котором руль будет стоять ровно, а колеса расположены прямо. Чтобы случайно, при установке, это положение никуда не сместилось, я закрепил катушку относительно корпуса обычным малярным скотчем. Теперь, чтобы не произошло, пока мы будем возиться с установкой — наше ПРАВИЛЬНОЕ положение никуда не денется и ничего не сместится в какую либо сторону.
Теперь осталось осуществить сборку в обратной последовательности.

! Не забываем про пружинки, если они доставались ! Или проверяем их присутствие, если не доставались !

Берем половинку блока с переключателями. Там тоже есть пластиковая выступающая отливка в виде галочки на поворотном колесе-обойме — она тоже должна быть на "12 часов"

Начинаем совмещать обе половинки между собой, при этом необходимо учесть, чтобы крайние контакты с обратной стороны встали правильно — т.е. штырьки не должны попасть под пружинные скобки, а стоять рядом с ними (как бы в подпоре). Иначе, разъем не будет вставляться, а если приложить усилие — их вообще можно сломать или очень сильно согнуть.

После того, как обе половинки "стрекозы "захлопнулись во-едино", осталось вставить центральную круглую пружинную втулку. Правильность ее установки можно понять, если приложить ее к обратной стороне рулевого колеса.

Остальную сборку делаем просто в обратной последовательности. Особое внимание уделяем проводам с разъемами из шлейфа "улитки", во время протаскивания их в отверстие руля. Главное при этом аккуратность и неторопливость — никаких резких движений или дерганья.
На этом ремонт завершен.

…Поворот ключа в замке зажигания… Запуск двигателя… Чистая приборная панель без надоедливой ошибки…
А главное — безопасность…

Надеюсь, мой отчет кому-то поможет с ремонтом.
Всем удачи !
Спасибо за внимание.

Сегодняшний мой визит в сервис лишь добавил головной боли. Когда уже все было готово и я выезжая крутанул руль он неожиданно легко крутанулся и сделав очень легко несколько оборотов остановился, из руля донеслось отчетливое "щелк!".
Я не буду описывать все те выражения которые пронеслись в голове в адрес "мастеров" которые и так накосячили до этого, тема не о том.

В руле оторвался подрулевой шлейф. Тот который отвечает за "би-би", аирбаг и управление магнитолой.

Конечно можно было бы заказать оригинал, вот его код: B01A-66-CS0. Но 14тыс за коробочку со шлейфом 40см это не по нашему как то)

Для лечения нам понадобятся (помимо ключей для демонтажа):

Паяльник
Маленькая плоская отвертка
Канцелярский нож (лезвие)
Желательно тестер для финального прозвона.

Вскрываем и снимаем руль (Этих фото нет, наверное завтра дополню когда буду ставить обратно), отсоединиям фишки и достаем вот такой бублик

По периметру обманчиво блестят защелки - отщелкни и раскроется. но не тут то было.
Сначала смотрим в центр бублика. Там стоит такой неприметный подшипник на защелках внутри.
Отстегиваем их плоской отверткой, при этом удобно выдавливать его пальцами давя на два выступа.
Там нам открывается вид до внутреннего места крепления шлейфа.
А сам "подшипник" можно установить только в одном положении, для этого на нем сделаны две прорези.

А вот и сам виновник торжества. И бубен. ну т.е. внутренний диск с роликами.

Увы расположение шлейфа по штату между роликами наблюдать после обрыва не приходится, потому смотрим внимательно на ролики.
Желтый ролик явно не просто так выделяется, думаю, что он служит меткой при выставлении центра через окошко (видно на первом фото слева), но после сегодняшнего все этим метки мало чего стоят. Потому смотрим в правую верхнюю часть и видим очевидное место для выпуска шлейфа. Так и запоминаем.

Теперь переходим к месту обрыва.
У меня это была часть возле разъемов. Как видно, кусочек шлейфа остался зажат под контактами.

Поддеваем белую часть отверткой что бы поднять ее целиком, переворачиваем и видим шлейф.
Черная пластинка до этого пряталась в щели корпуса "бублика". На фото выше видно только две черный точки ее крепления.
Она используется как прижим шлейфа и не защелкивается, а вытаскивается как показано стрелками на фото.
Как видно, зажим достаточно прочный, т.к. шлей лопнул раньше, чем оторвался от контактов.

Освободили и выбросили огрызок.
Как видно на шлейфе две дорожки заметно шире. Это очень удобно, т.к. не позволит перепутать стороны.

Оставшуюся часть ровно подрезаем (как можно меньше, а если обрыв далеко от края шлейфа, то тогда лучше шлейф спаять между собой зачистив контакты на обоих частях, пропаять их и проклеить хорошим скотчем).

Итак. Далее нам нужно зачистить контакты. Для этого потребуется канцелярский нож (лезвие), отвертка и железные нервы.
Я убил около 4х см шлейфа пока смог нормально зачистить этот долбанный шлейф не оборвав его жилки. Особенно узкие.
По "правилам" нужно сначала лезвием аккуратно поскрести покрытие под острым (. ) углом (я скреб "торцом" лезвия, правильнее будет сказать держал лезвие и тянул шлейф под ним) и когда оно уже истончится, начнут появляться просветы меди, плоской отверткой зачистить контакты. Это нужно проделать с обоих сторон

Peugeot 307 2.0 МКПП › Бортжурнал › Ремонт подрулевого переключателя поворотов

Проблема довольно известная и распространенная для пыжиков. Обычно проявляется следующим образом:
— самопроизвольно включается левый поворотник (на кочках или при малейшем касании рычага рукой);
— когда включен правый поворотник, при быстром повороте руля влево, правый поворотник отключается раньше времени, при этом сразу же может включиться левый поворотник.
— при включении дальнего света включается левый поворотник.

Может происходить что-то одно, а может все сразу (как у меня), в зависимости от степени тяжести болезни. Причина уже тоже давно определена, и в сети есть несколько статей о том, как это лечится. Сам я руководствовался одной из них, когда перебирал свой блок подрулевых переключателей. Зачем же тогда я все это пишу? Во-первых, существует несколько способов решить эту проблему. Поэтому я хочу упомянуть о каждом из них и поподробнее рассказать про свой вариант. Во-вторых, я заметил, что хотя в сети есть информация о решении самой проблемы, но практически нет информации о том, как все разобрать, чтобы добраться до этой причины, а разбирать там немало! Поэтому здесь я хочу предоставить подробный фотоотчет о разборке рулевой колонки и самого блока.

Теперь можно разбирать!

Разбирая сам блок переключателей, будьте аккуратны. Не торопитесь! Если что-то не получается, не прикладывайте силу, а лучше покрутите в руках, посмотрите что к чему. Там много всяких защелок, но все разбирается без физических усилий.

Я рассматривал следующие варианты решения проблемы:
1. Поменять блок в сборе на новый. Самый простой и технически наилучший вариант. Единственный недостаток — цена. На сегодняшний день цена от 17 до 30 т.р. в зависимости от производителя.
2. Поменять блок в сборе на б/у-шный. В моем городе на авторазборе его можно купить за 4 т.р. Это недорого по сравнению с новым. Но машина, с которой он снят на 3 года старше моей, поэтому быть уверенным в том, что с ним будет все ОК я не мог.
3. Поменять только сам переключатель (рычаг). Нашел на aliexpress за $20 но, как оказалось, на дорестайлинговые пыжи такой не подходит.
4. Поменять саму износившуюся деталь. Но отдельно такие не продаются. Я даже переписывался с китайцем с aliexpress, который продавал переключатели, но он сказал, что отдельно таких деталек в продаже нет.
5. Восстановить износившуюся деталь.
6. Самый простой способ — это подложить чего-нибудь под переключатель. Например советуют приклеить тонкий кусочек ластика снизу переключателя, типа демпфера. Или намотать на переключатель у основания резинку для денег.

Начал я с 6-го варианта. Как вы понимаете, если бы проблема решилась, то ничего разбирать бы не пришлось и этого поста бы не было! Да колхозинг не помог. Поэтому я решил попробовать вариант №5, думая, что если не получится, то останется вариант №2. Остальные варианты не устраивали.

Что можно сделать с износившейся деталькой? Например, некоторые советуют просто ее вытащить, повернуть на 180 градусов относительно своей оси и вставить обратно. Говорят должно сработать, т. к. изнашивается она якобы только с одной стороны. В моем случае это не помогло, т. к. износ был с нескольких сторон. Сначала я подумал срезать сферическую часть и приклеить новую, сделанную из бусинки или из пульки для детского пистолета. Но под рукой ничего подходящего по диаметру не оказалось. Поэтому я попробовал придать износившейся части первоначальную форму полусферы.

Полировать нужно очень осторожно, чтобы не срезать лишнего. Не давите сильно шарошкой на деталь. Следите за тем, чтобы радиус полусферы был одинаковым во всех плоскостях. Если решите полировать, лучше сначала попробовать на чем-то ненужном.

Если кто-то захочет заказать китайский переключатель, то выглядит он вот так…

После сборки переключатель стал переключаться с бОльшим усилием, чем раньше (растянутая пружинка). Это поначалу напрягало. Но где-то через месяц он притерся и стал переключаться как раньше. Переключение поворотов стало адекватным. Никаких самопроизвольных включений/выключений. Дальний свет тоже включается нормально, без включения левого поворота. Единственное, небольшой люфт рычага все же остался, но меньше. Езжу так уже больше года, работа переключателя не ухудшилась. Так что результатом доволен.

Спасибо, что прочитали. Надеюсь, кому-то эта информация будет полезной.

Peugeot 307 Красно-красивый пыж 🙂 › Бортжурнал › Ремонт подрулевого часть 2. ВАЖНО!

-обломал отсекатель поворотников (приклеил на супермомент, но надёжно ли?!)
-не работала первая ступень дальнего света (поморгать стало проблематично)
-не работал задний дворник с омывателем.
Обо всём по порядку.

Опечалился я по поводу отсекателя поворотников, но вдруг вспомнил, что у lexrosh был второй блок для опытов. Сразу же написал ему, он любезно согласился продать нужную деталь за символическую сумму! И вот нужная запчастюлина у меня в руках! Что дальше? Лезем поправлять все косяки. Снова снял блок и О ЧУДО! Крепление отсекателя на супермоменте ещё держалось! Но такой адовый и ненадёжный колхоз я не люблю, поэтому — под замену! Перед тем как установить все рычажки ОБЯЗАТЕЛЬНО смажьте каким-нибудь литолом хотя бы все трущиеся поверхности, особенно те места, по которым ходят фиксаторы рычажков!
При установке рычажков будьте внимательны с отсекателем, а то будет как у меня(( Перед тем как вытаскивать рычажок, внимательно изучите как он там стоял и взаимодействовал с отсекателем!
Будем считать, что эта проблема решена и за отсекатель душа не болит больше: всё надёжно и работает как надо!

Теперь про дальний свет. Там в целом всё было для меня понятно. При снятии/установке рычажка я погнул контакт на рычажке. Что ж. аккуратненько подгибаем его обратно да и всё. Прежде чем что-то подгибать я советую ПОНЯТЬ и ОСМЫСЛИТЬ как это работает. Спешка в этом деле ни к чему хорошему не приводит!
Будьте внимательны при вытаскивании и установке рычажков есть шанс погнуть контакты!

Peugeot 307 ЖуЖа › Бортжурнал › Ремонт шлейфа AIRBAG в подрулевом переключателе (стрекозе) DAV COM2000

Выставьте руль ровно — т.е. колеса стоят прямо

После этого откручиваем центральный (и единственный) болт рулевого колеса. Понадобится головка типа TORX-T50

2 Вариант - снимали руль, размотали шлейф, может еще выпало кольцо белое(улитка), да и в худшем случае еще и с шестеренкой. НО, будем считать что шлейф цел.

1-4 пункт выше.
5) Если выпала сама улитка -вставляем её в шестеренку обратно, там одно посадочное место, не перепутаете. если выпала и шестеренка, скорее всего придется лопатить вариант 3.
6) собрали все, заодно и посмотрели на планетарный механизм))) теперь, небоясь порвать шлейф, делаем процедуру что и в варианте 1- крутим центральное кольцо пока метка не прийдет на свое место. Дело в том что пока она там не будет, шлейф правильно сложно намотать.
7) все на своих местах, осталось намотать шлейф. Делается это так- наматывается сначала ПО ЧАСОВОЙ стрелке ПО ВНЕШНЕЙ стороне, как только сделаете оборот и дойдете до разрыва улитки(а при правильном её расположении этот разрыв будет практически ровно через 1 оборот шлейфа), заводите шлейф внутрь и ПО ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ улитки уже мотаете ПРОТИВ ЧАСОВОЙ стрелки на сколько хватит шлейфа. Т.е. по внешней стороне 1 оборот, по внутренней все остальное. Если все сделано правильно-не останется лишнего и подрулевой соберется идеально, провода, идущие на подушку и сигнал, будут на своем месте сверху как раз так чтобы все защелкнулось и нигде ничего не торчало и не было внатяг.
8) Еще раз убеждаемся что I , 0 или зеленая метка находятся в отверстии и все стоит в нулевой точке. Если нет, смотрим пункт 5-7 варианта 1.
9) Собираем. Если есть до сих пор ошибка-калибруем дилерским сканером. У меня ошибка исчезла сразу, калибровать не пришлось но совпадение метки было 1000%, до микрометра.

Вариант 3 - самый печальный и сложный. Прийдется изучать устройство датчика положения руля. Случиться это может если вышеописанные варианты не помогли, или кто то до Вас(как у меня было) или Вы совсем расстроили систему, доставали улитку, шестерню, крутили все в разные стороны и при калибровке дилерский сканер говорит что руль повернут на 660 или 720(к примеру) градусов и все. Хотя метка на месте. Это значит надо чинить конкретно.

1-4 пункт как обычно.
5) снимаем подрулевое . Для этого откручиваем 2 болта снизу на кожухе, откидываем нижнюю и верхнюю часть кожуха.
6) Ослабеваем болт на хомуте, держащем подрулевой на корпусе рулевого вала. Снимаем подрулевое, отсоединяем все разъемы(они по цветам-не перепутаете, крайние тоже сложно перепутать-они достают по длине только до своих мест).
7) в руках подрулевое. Идем в удобное место со светом и отвертками.
8) Снимаем центральное кольцо. Для этого с ЗАДНЕЙ стороны подрулевого отжимаем фиксаторы. Не потеряйте пружинки.
9) Откручиваем болты(торксом не помню каким) все. Поддеваем всю верхнюю панель аккуратно. Шлейф не порвете-он не припаян к плате а просто вставляются контакты.
10) получаем картину как на фото. Видим теперь весь механизм. Как становится понятно, датчик положения руля, это магнит, который . ДОПИШУ ЗАВТРА-УСТАЛ))) ВЫЛОЖУ ВМЕСТЕ С ФОТО. На самом деле даже самый печальный случай можно восстановить. я вот свое старое подрулевое надеюсь починить, жаль искрамсал шлейф совсем. Также допишу как починить шлейф если порвали)

viziter2

Просмотр профиля 407s

Просмотр профиля KILL_RC

Просмотр профиля

Ну вроде все. сразу скажу что может не получиться с первого раза, но не стоит расстраиваться. Я выставлял так, что заработало без калибровки вообще дилерским сканером, не знаю почему так, но уверен был в том, что выставил все идеально.

Если вы все собрали и горит ошибка подушки или нет сигнала -ВЫ ПОРВАЛИ ШЛЕЙФ (((

Но и тут не стоит сильно расстраиваться. Шлейф можно спаять. Но сделать нужно по уму. Я паял место разрыва, потом заливал силиконом и прижимал плоской поверхностью. в итоге место разрыва не выпирало и держалось очень хорошо. Моя проблема в том что я по глупости вырезал кусок шлейфа вообще и выкинул(((а так бы он и не порвался после пайки. изоляцию шлейфа легко убрать паяльником. Оголятся сами контакты, которые можно спаять. Ну тут тоже нужен опыт) Если что не понятно-спрашивайте. Очень жаль что нельзя редактировать этот пост будет, может что исправил бы.

Вот так должно выглядеть Ваше подрулевое.

Читайте также: