Пежо 308 установка климат контроля
Опубликовано: 14.05.2024
Peugeot 308. Двигатель не развивает полной мощности
Автомобиль не обладает достаточной приемистостью. Рывки и провалы при движении
| Перечень возможных неисправностей | Диагностика | Методы устранения |
|---|---|---|
| Засорен сменный элемент воздушного фильтра | Проверьте состояние сменного элемента воздушного фильтра | Продуйте или замените сменный элемент воздушного фильтра |
| Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов | Осмотрите систему выпуска на наличие помятых и поврежденных трубопроводов, проверьте состояние каталитического нейтрализатора (противодавление) (СТО) | Замените поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов |
| Подсос постороннего воздуха во впускной тракт | Осмотрите стыки, проверьте посадку дроссельного узла, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха. На короткое время отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер впускного трубопровода | Замените прокладки, уплотнительные кольца, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель |
| Неполное открытие дроссельной заслонки | Определяется визуально на остановленном двигателе | Отрегулируйте привод дроссельной заслонки |
| Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец | Проверьте компрессию | Замените неисправные детали |
| Нарушены фазы газораспределения | Проверьте фазы газораспределения | Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию |
| Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме | Проверьте зазоры | Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи |
| Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами | Осмотр | Проверьте и при необходимости замените свечи |
| Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей | Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода | Замените поврежденные катушку зажигания, высоковольтные провода |
| В баке недостаточно топлива | По указателю уровня и сигнализатору резерва топлива | Долейте топливо |
| Засорен топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливные трубки | Проверьте давление в топливной системе | Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки |
| Топливный насос не создает необходимого давления в системе | Проверьте давление в топливной системе, убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного модуля | Очистите сетчатый фильтр топливного модуля. Неисправные топливный насос, регулятор давления замените |
| Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т. ч. провода «массы») | Проверяется омметром | Зачистите контакты, обожмите наконечники проводов, замените неисправные провода |
| Неисправны форсунки или их цепи | Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания) | Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях |
| Неисправны датчик температуры воздуха или его цепи | Проверьте датчик и его цепи | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик |
| Неисправны датчик абсолютного давления воздуха или его цепи | Оценить работоспособность датчика абсолютного давления воздуха можно с помощью диагностического оборудования на СТО | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик |
| Неисправен датчик концентрации кислорода | Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО | Восстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените |
| Неисправен ЭБУ или его цепи | Для проверки ЭБУ замените его заведомо исправным | Замените неисправный ЭБУ |
| Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов | Проверьте зазоры в приводе клапанов | Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов |
| Сильный износ кулачков распределительного вала | Осмотр при разборке двигателя на СТО | Замените изношенный распределительный вал на СТО |
| Осадка или поломка клапанных пружин | Осмотр при разборке двигателя | Отремонтируйте двигатель на СТО |
| Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепи | Проверьте датчик положения дроссельной заслонки | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик |
| Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости | Проверьте тестером сопротивление датчика при различной температуре | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик |
Двигатель не развивает полной мощности
На потерю мощности двигателя нужно обращать внимание тогда, когда она зашкаливает за отметку в 15 процентов и если автомобиль (в исправном состоянии) на ровной, сухой и твердой дороге разгоняется с трудом. Причин этому явлению можно найти предостаточно, так как в машине, как и в живом организме, все взаимосвязано. Самые распространенные причины потери мощности силового агрегата
Раннее зажигание
Одной из элементарных причин снижения мощности мотора может послужить раннее зажигание. В этом случае сила выхлопных газов идет против движения поршня из-за того, что топливная смесь возгорается преждевременно. В итоге двигатель не может развить свою полную мощность. Позднее зажигание также негативно воздействует на скорость автомобиля. Здесь топливная смесь наоборот не успевает сгореть до момента, когда поршень приходит в мертвую точку и полученная энергия, получается, используется далеко не полностью. Третья причина может крыться в неисправности вакуумного регулятора опережения зажигания. Частота оборотов двигателя напрямую зависит от того, насколько хорошо открыты карбюраторные дроссельные заслонки. При повреждении диафрагмы регулятора он начинает функционировать с большим трудом или отказывает вообще, что, собственно, сразу же и сказывается на мощности силового агрегата
Также в снижении мощности движка может быть виновен центробежный регулятор опережения зажигания, неисправность которого приводит к описываемой проблеме. При повышении оборотов двигателя центробежный регулятор начинает увеличивать угол опережения зажигания, но если его грузики заедают, то угол не меняется на протяжении всей работы двигателя и он теряет свою мощность. В этом случае часто наблюдается перерасход топлива из-за раннего зажигания, которое возникает по причине быстрой растяжки пружин грузиков. Нормальную работу двигателя, а, соответственно, и камер сгорания, невозможно представить без плотной посадки клапанов в предназначенные для них седла. В зависимости от типа двигателя зазор между регулировочной шайбой толкателем и торцом стержня должен быть определенного размера. Если зазор увеличен, то нарушается герметичность камеры сгорания, что существенно снижает мощность движка. А при уменьшенном зазоре обычно подгорают клапанные кромки и седла. Определить неплотное прилегание можно по выстрелам: если выстрел идет в карбюратор, то это значит, что неплотно прилегает впускной клапан, а если выстрел идет в глушитель, то значит, «грешит»плотностью прилегания выпускной клапан. Последней в списке, но не по значению, стоит причина изношенности поршневых колец. В этой ситуации в цилиндрах снижается компрессия, что сразу же отзывается на мощности двигателя. Определить изношенность колец можно достаточно просто. Для этого нужно с сапуна снять шланг вентиляции картера и если от туда будет выходить дым, то значит, кольца сношены. Дым напоминает собой темную струю имеющую пульс.
Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью
Но в чем же может крыться причина снижения мощности двигателя при отрегулированном зажигании и при исправности регуляторов угла опережения зажигания? В этом случае следует обратить на наполненность рабочей смесью цилиндров. Чаще всего такая проблема возникает из-за заедания дроссельной заслонки, поэтому нужно иногда обращать внимание на ее привод. После этого нужно проверить исправность воздушного фильтра, который при необходимости быстро удаляют, а на его место водворяют новый. Как показала практика, недостаток рабочей смеси в цилиндрах может возникнуть по четырем причинам: чрезмерный нагар в двигательных цилиндрах; большое отложение во впускном трубопроводе кокса и смол; заедание в поплавковой камере игольчатого клапана; использование топлива с октановым числом, не подходящим под число прописанное инструкторами.
Бедная рабочая смесь
Другие причины, почему двигатель не развивает полной мощности
Поступление в цилиндры бедной смеси. Наполнение цилиндров бедной смесью всегда приводит к значительному снижению мощности двигателя. В этом случае автомобиль движется на пониженных скоростях, требуется больше времени для разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля.
Причины образования бедной смеси следующие:
засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;
заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или прорыв диафрагмы. В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную диафрагму заменяют или временно восстанавливают способом, описанным ранее;
подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с выпускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;
износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправности так: заменяют неисправные детали топливного насоса, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонкой карбюратора.
Позднее зажигание. Если двигатель не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость. Значительное снижение мощности происходит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске.
Раннее зажигание. Снижение мощности двигателя происходит и при слишком раннем зажигании, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возможно возникновение детонации, двигатель плохо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.
Если регулировкой момента зажигания способами, рассмотренными ранее, не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания — центробежном либо вакуумном регуляторах.
Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания. В пути автомобилю приходится двигаться и по ровной дороге, и по дороге с подъемами. Допустим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге с подъемом, центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания. Но при движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя и открытие дроссельной заслонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью.
Нарушение зазоров в клапанном механизме. Известно, что плотная посадка клапана в гнезде, т. е. его полное закрытие, обеспечивается благодаря тепловому зазору в клапанном механизме. При нарушении нормальных величин тепловых зазоров, установленных требованиями заводских инструкций по эксплуатации автомобилей, двигатель теряет мощность. При малых зазорах подгорают клапаны и их седла. Наличие больших зазоров в клапанном механизме вызывает не только потерю мощности двигателя, но и характерный металлический стук клапанов. Кроме того, неплотное закрытие, например, выпускного клапана из-за ненормальных зазоров характеризуется «выстрелами» в глушителе, а неплотное прилегание впускного клапана — «чиханием» в карбюраторе.
Как малые, так и большие зазоры в клапанном механизме отрицательно сказываются не только на эффективности работы двигателя, но и на сроке службы его деталей. Ненормальные зазоры в клапанном механизме регулируют способом, рассмотренным ранее.
Износ поршневых колец. Поршневые кольца обеспечивают герметичность между поршнем и цилиндром, не допуская прорыва газов в картер двигателя, а также препятствуют проникновению масла в камеру сгорания.
При износе поршневых колец (пригорание колец в канавках поршня, потеря их упругости) резко снижается компрессия в цилиндрах, что приводит к потере мощности двигателя, повышенному расходу масла, бензина; из глушителя выходит черный дым.
Компрессию в цилиндрах двигателя проверяют с помощью компрессометра и вручную.
Загрязнение глушителя, В процессе эксплуатации автомобиля из-за работы двигателя на слишком обогащенной смеси происходит неполное ее сгорание. Несгоревшее топливо выбрасывается в виде сажи наружу, а часть ее оседает на внутренней стенке глушителя, постепенно загрязняя его. Кроме того, загрязнение глушителя возможно и в момент неосторожного движения автомобиля задним ходом на бугристой грунтовой дороге. При загрязнении глушителя двигатель теряет мощность. Состояние глушителя можно определить внешним осмотром и легким ударом снаружи. Чистый глушитель издает высокий металлический звук, а загрязненный — глухой.
Загрязненный глушитель необходимо очистить, так как это приводит не только к потере мощности двигателя, но и к перерасходу бензина, а также преждевременному износу глушителя.
климат всегда включен, установлена темп. 21
Почему климат всегда держит включенным кондиционер?
вроде на улице не плюс 40 - он так и будет всегда работать всю зиму?
это что то сломалось? или в этом есть какой то тайный смысл?
дует в принципе теплом, позиция у пежо - воздух всегда должен быть сухим, так что ли?
а ещё оно про потоки воздуха не говорит И шумит сильно. Да, такой вот он, пежо308-климакс-контроль.
На Караване, например (подозреваю что на многих Крайслерах так), кондишен включается когда поток воздуха даже частично на лобовое направляешь крутилкой. При этом лампочка кондишена не горит, а он работает. А тут наоборот - лампочка есть, а не факт, что включится.
Она там вообще просто для симметрии, кстати :)
Ну шо ви такое говорите. Какая симметрия? Все там нормально организованно и все понятно - привыкнуть просто надо.
Стандартный алгоритм действий:
- если надо чтобы было все время комфортно - включил "авто", выставил температуру и забыл навсегда.
- надо быстроразморозить стекла - включил "\_/", дождался, нажал "авто"
- надо проветрить салон от курева - крутнул ручку вправо (вентиляторы на максимум), проветрил, нажал "авто".
После "нажал "авто"" я зимой еще добавляю "отключил кондей".
симметричная :) Непонятно, зачем вы столько букв написали, когда имелось в виду лишь то, что если слева горит лампочка "авто", то пусть и справа будет тоже - "а/с".
Для этой же цели придумана кнопка "mono" :)
А половинки градусов до 24 реально умиляют :) Для тонких натур, наверное. Причем после 24 уже пофигу тонкость, лишь бы согреться :)
Вот если быть откровенным. То дизайн блока климата мне ну соверщенно не нравится.
Чебурашка какая-то (сначала написал "чебыражка" :))))
Хотя по функциональности и по нормативности - претензий нет.
Ну чебурашка-чебурашкой. 
до сих пор путаю кнопки обогрева заднего стекла+зеркал
и обдув переднего стекла
вот кто скажет без ошибки какая кнопка на картинке что делает?
у меня же 308ой а у него зеркала треугольные .
вообщем для меня это вообще ребус - у жены обдув переднего стекла - правая нижняя кнопка
почему в пежо все наоборот?
мне много что не нравится (хотя о дизайне климакса даже не задумывался :))
но мотор, зараза, пока перевешивает все минусы. 
счастье в свободе :) С этой машиной почему-то ездить стало в три раза дешевле :)
А по поводу расхода - мы просто к разным колонкам на АЗС подъезжаем :)
Выключи кондей и включай если запотевает. Климат работает тем, что пытается создать комфортную температуру.
А кондиционер (часть климат-контроля) охлаждает если за бортом жарко и сушит воздух независимо от температуры.
Не охлаждает если t ниже +5 (или +7, точно не помню)
Вообще-то поздновато для таких баянов. Обычно в сентябре октябре об этом несколько раз спрашивают. А в этом году - в декабре первый раз.
а я надеялся что само пройдет вообщем итог: это для пежо нормально
а то я уже хотел на сервис ехать ))))
не так как только нажимаю авто - тут же загорается лампочка кондея
выключаю кондей - выключается лампочка авто
я даже сначала подумал - все, закоротило проводку . уж больно работает синхронно
а это вообще! лампочки не горят, но климакс дует - как говорится - угадай куда
еще бы температуру выключали бы . был бы полный автопилотовоздуховод
я уже понял что это прибор для блондинок
есть лампочки которые горят/не горят когда хотят а иногда вообще ничего не означают - это факт
В такой ветке о чем можно рассуждать? :) > Ты чего разбушевался?
Задолбал меня этот город. Но других в этой стране нет. :(
вопрос был конструктивный вообщем хотел фактически спросить
"Как понять когда кондиционер работает а когда нет?"
в режиме авто разумеется .
Если тебе действительно нужно это знать, то не надо заказывать автоматический климат-контроль.
Да. Ибо практической пользы для водителя в этом знании нет.
при работающем кондее обычно теряется мощность двигателя (правда на пежо я лично почти не замечаю) - меня как водителя двигателя 1,6 это волнует
да и понимать откуда лишние 1 литр на 100 км появляются тоже не плохо бы .
но это все фигня, а главное:
даже зимой тоже надо иногда включать кондей хотя бы раз в месяц - ну например минут на 10-15
или режима авто на всю зиму будет достаточно?
Если тебя волнует явление, которое лежит за пределами чувствуенного восприятия, то это мне представляется несколько странным. А что говорят психологи?
> да и понимать откуда лишние 1 литр на 100 км появляются тоже не плохо бы .
Да множество причин. Подспущенные шины, неснятый багажник, бензин 92. Кондей далеко не на первом месте, тем более что постоянно он включен только в сильную жару.Но мне интересно посмотреть на человека, который перед обгоном сознательно выключает кондиционер, а после включает снова.
Кстати, не факт что автоматика не делает это. :)
> но это все фигня, а главное:
> даже зимой тоже надо иногда включать кондей хотя бы раз в месяц - ну например минут на 10-15
>
> или режима авто на всю зиму будет достаточно?
Конечно достаточно. Какие тут могут быть сомнения? :) Разве в мануале написано что-то иное?
у меня свое мнение > > теряется мощность двигателя (правда на пежо я лично почти не замечаю) - меня как водителя двигателя 1,6 это волнует
>
> Если тебя волнует явление, которое лежит за пределами чувствуенного восприятия, то это мне представляется несколько странным. А что говорят психологи?
>
люблю понимать возможности машины, особенно когда есть необходимость в обгоне
все таки от мощности двигателя зависит - за сколько обгонишь, за 5 сек или за 15 .
> > да и понимать откуда лишние 1 литр на 100 км появляются тоже не плохо бы .
>
> Да множество причин. Подспущенные шины, неснятый багажник, бензин 92. Кондей далеко не на первом месте, тем более что постоянно он включен только в сильную жару.Но мне интересно посмотреть на человека, который перед обгоном сознательно выключает кондиционер, а после включает снова.
> Кстати, не факт что автоматика не делает это. :)
>
для двигателя 1,6 кондей по расходу бензина далеко не на последнем месте, особенно при езде по пробкам
(как влияет багажник на расход бензина при стоянии в пробке - сведений нет, не скажу )))
> > но это все фигня, а главное:
> > даже зимой тоже надо иногда включать кондей хотя бы раз в месяц - ну например минут на 10-15
> >
> > или режима авто на всю зиму будет достаточно?
>
> Конечно достаточно. Какие тут могут быть сомнения? :) Разве в мануале написано что-то иное?
сегодня еще раз почитаю мануал по разделу кондиционера .
но честно говоря, по моему, это слабый первоисточник по вопросам, касающихся технически грамотного обслуживания и сохранения оборудования в максимально работоспособном состоянии, в том числе на срок, превышающий гарантийные обязательства производителя
Да плохо у 308 с обгонами. Мощи мало, массы дохрена.
> все таки от мощности двигателя зависит - за сколько обгонишь, за 5 сек или за 15 .
Я когда 206 выбирал, проверил разгон с климатом и без. Разницы не заметил. Отключает ли мозг компрессор при кикдауне, не в теме. А было это на 1,4.
> > > да и понимать откуда лишние 1 литр на 100 км появляются тоже не плохо бы .
> >
> > Да множество причин. Подспущенные шины, неснятый багажник, бензин 92. Кондей далеко не на первом месте, тем более что постоянно он включен только в сильную жару.Но мне интересно посмотреть на человека, который перед обгоном сознательно выключает кондиционер, а после включает снова.
> > Кстати, не факт что автоматика не делает это. :)
> >
> для двигателя 1,6 кондей по расходу бензина далеко не на последнем месте, особенно при езде по пробкам
> (как влияет багажник на расход бензина при стоянии в пробке - сведений нет, не скажу )))
Начал про ускорение, закончил про пробки. Они-то причем? Если узнаешь что кондей в них летом литр в час добавляет - выключишь? А два?
> но честно говоря, по моему, это слабый первоисточник по вопросам, касающихся технически грамотного обслуживания и сохранения оборудования в максимально работоспособном состоянии, в том числе на срок, превышающий гарантийные обязательства производителя
Ну да, конечно. Дядя вася в гаражах все знает гораздо лучше!
машина по разному используется езжу и по мкаду и по пробкам
>Начал про ускорение, закончил про пробки. Они-то причем? Если узнаешь что кондей в них летом литр в час добавляет - выключишь? А два?
нет, просто больше бензина налью
я не любитель ездить с полным баком, наливаю в начале недели 20 литров - хватает.
Одна из причин для установки климата стало то, что после заправки фреона, он через пару недель уходил. При этом, самое интересное — система держала вакуумирование полчаса без проблем. Поиски под капотом ничего не дали, в очередной раз заправил кондиционер и… через неделю под торпедой услышал противное шипение при включении кондиционера. В общем, посовещавшись с народом поняли, что испаритель "приехал", но с другой стороны — 10 лет все-таки. Ну и самая главная причина для этого — мне надоело постоянно крутить печку, потому что, то жарко, то холодно, то дует не туда. А так как торпедо все-равно скидывать — то принял решение — климату быть!
Пообщавшись с народом — было решено обратиться к Алексею ( lexrosh ). Он достаточно быстро и нашел комплектик, который я получил и фото опубликовал ранее =)
Тут настали длинные выходные, и было принято решение начать установку, т.к. машина пока на приколе на ближайший месяц (жена "удачно" сломала ногу, печалька…)
Делаем фото на память и начинаем разбирать…
Отключаем все разъемы, снимаем по максимуму с торпедо лишнего =)
Страшно, но продолжаем разбирать. Самое сложное — скинуть торпедо — т.к. консрукция такая, что не понятно куда тянуть. В итоге спустя почти час — торпедо снята. Снимается вместе с усилителем! Если пытаться снять без — есть риск переломать воздуховоды, лучше снять их потом, чтобы отмыть. Во время разборки почему-то постоянно вспоминал французского ученого Гей Люссак — интересно, к чему бы это…
Сливаем антифриз из печки в заранее подготовленную "емкость". Совет: не откручивайте крышку расширительного бачка! Если не откручивать — то только из печки сольется грамм 300-400 антифриза и все, а вот если открутить — то гораздо больше. Отключаем трубки кондиционера и вынимаем печку.
На этом световой день подошел к концу, и "лишние" детали были отнесены домой, чтобы отмыть.
Печка климата была отмыта ранее, сейчас отмывал только торпедо и весь пластик салона. После того как отмыли, натираем полиролькой и раскладываем в зале =)
Стараемся не обращать внимание на косые взгляды жены и подколки про какого-то дядю Федора…
Чтобы поставить печку, и не было проблем с кондиционером, заранее покупаем по 2 колечка 6460T9 и 6460CR (их менять обязательно при разборке соединения!). Меняем колечки и прикручиваем трубки обратно.
Выводы из начала данной операции: нужны железные нервы, аккуратность и хотя бы по паре пива на каждый вечер работы =)
-----
Обновлено: Приехал долгожданный проводок! Уже внедрён в проводку! Скоро новая часть…
Peugeot 308 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 120 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Peugeot 308, 2008
Peugeot 308, 2010
Peugeot 308, 2008
Peugeot 308, 2008
Комментарии 24
Олег, подскажи пожалуйста по простому :)
Задумался поставить климат с разборки. Будут ставить в сервисе.
У меня машина просто с кондиционером.
Чтобы поставить климат мне нужно заказать сам блок климата и все провода которые только к нему подходят в сам корпус?
Или еще какая то проводка отличается в машине с кондиционером и климатом?
Хочу понять что нужно спрашивать у людей с разборки, чтобы все работало правильно и без ошибок.
Как минимум потребуется:
1. Сама печка в сборе (корпус, моторчик, осушитель и т.д.) — проверить комплект при получении.
2. Блок климат-контроля и облицовка для него (не помню только — пепельница такая же или другая — лучше чтобы была в комплекте с облицовкой)
3. По 2 колечка 6460T9 и 6460CR — чтобы потом собрать трассу кондиционера — старые кольца ставить нельзя — будет спускать!
4. Идеальный вариант — косу подторпедную от этой же машины с которой печка — проще будет при сборке. Если нет такой — то попросить, чтобы отрезали 6-пиновый проводок для блока климата, которые прицепить в проводку (например к косе приборной панели по пинам, которые написал ниже). Если отдадут косу — можно получить дополнительный бонус, например, подсветку ног спереди.
5. Обязательно проверить — не отрезали ли от косы печки датчик солнечной активности (сама коса должна идти в комплекте с самой печкой — к ней подключается моторчик печки, заслонки и собственно, сам датчик) — иначе климат не будет работать — датчик этот должен быть вставлен в центр торпедо между воздуховодами которые на стекло.
6. Новую заглушку в торпедо под датчик солнечной активности — или на разборке выпросить или заказать (порядка 3 недель везти будут и примерно 200 рублей за малюсенький кусочек пластика)
Подскажите пожалуйста какой поводок нужно подкинуть в бси чтобы установить климат
Добрый день!
Там не один провод. Почти вся проводка стыкуется от машины с обычной печкой, кроме проводки которая идет на блок управления. Лучше конечно купить вместе с климатом и подторпедную проводку от машины с климатом, но если не получилось — то надо запитать 4 провода — я цеплялся к проводке приборки — плюс, минус, CAN High и CAN Low.
Распиновка от приборки (климат — приборка)
1 — 14
3 — 20
6 — 4
4 — 3
Я поставил подторпедную проводку от машины с климатом, подключил, прописал диагбоксом. В результате все светится все кнопки работают а вентилятор печки не работает
Если питание подано на вентилятор и он живой — проверить что стоит в параметре "Тип поступления воздуха".
Должно быть "Активируется в зависимости от процентного значения закрытия"
Столкнулся с аналогичной проблемой после установки климата и телекодировок, вентилятор не оживает, при подаче питания напрямую все норм, вертится. Заслонки работают, вся индикация на блоке управления климатом светится.
Печку менять обязательно для климата, я так понимаю? В какой бюджет встало?
Обязательно, она другая.
Если память не изменяет:
1. Комплект печки 6 тысяч вроде
2. Доставка порядка тысячи
3. Два литра пива Карлсберг светлый
4. Полкилограмма нервных клеток из-за жены :))
5. Примерно 2 дня не торопливой работы
Тотальную автоматизацию только самые упёртые и помешанные на экологии граждане считают злом. Что, однако, не мешает им передвигаться на автомобилях, особенно на средние и дальние расстояния. Для большинства же населения, включая граждан нашей страны, автомобиль уже давно является незаменимым средством передвижения.
Автопроизводители, в свою очередь, также стараются повысить безопасность, экологичность и надёжность своей продукции, не забывая и о комфорте для водителя и пассажиров. Модели последних поколений буквально напичканы электронными системами, позволяющими облегчить пребывание в транспортном средстве. Одной из таких систем является климат-контроль, умеющий управлять микроклиматом в салоне автомобиля согласно предпочтениям водителя и пассажиров.
Многие владельцы автомобилей, оборудованных обычным автокондиционером, были бы не прочь поменять своё устройство для поддержания комфортной температуры, на климат-контроль. Возможна ли замена кондиционера на климат-контроль в принципе, в чём заключаются отличия между этими автомобильными узлами и как самостоятельно произвести подобную замену? Постараемся как можно более детально осветить ответы на вышеперечисленные вопросы, благо в последнее время ими интересуется всё большее количество автовладельцев.
Можно ли установить вместо кондиционера климат-контроль
Технически замена обычного автокондиционера на автоматизированную климатическую систему, безусловно, возможна, но подобные работы связаны с большим количеством нюансов, о которых мы поговорим позже.
А пока расскажем, в чём заключаются основные отличия между этими системами, поскольку задачи у них одинаковые – обеспечение комфортного микроклимата в салоне автотранспортного средства.
Автокондиционер – устройство, предназначенное для эффективного охлаждения воздуха внутри машины в жаркое время года, а также для поддержания уровня его влажности на приемлемом уровне. Схема его работы в принципе не отличается от таковой у обычных бытовых кондиционеров, но в силу ограниченности объёма автомобиля и дефицита свободного пространства конструктивные отличия всё же имеются, и немалые. Основные части автомобильного кондиционера – это испаритель, компрессор, осушитель, конденсор. Автокондиционер также связан с работой и других устройств автомобиля – вентилятора системы охлаждения и салонного фильтра.
Приводом для всех активных компонентов автокондиционера является силовой агрегат, поэтому при неработающем двигателе кондиционер тоже не функционирует. За охлаждение внутрисалонного воздуха отвечает хладагент, который циркулирует по внутренней магистрали между вышеназванными компонентами под высоким давлением, переходя их одного агрегатного состояния в другое.
Недостатком автокондиционера можно назвать необходимость ручного включения/выключения без возможности осуществить тонкую настройку температурного режима.
Климат-контроль в этом отношении является гораздо более продвинутым устройством, поскольку позволяет производить как охлаждение, так и нагрев воздуха внутри машины, и осуществляет это в автоматическом (программируемом человеком) режиме. Если в кондиционере степень охлаждения регулируется вручную посредством изменения силы подачи воздуха, не имея возможности влиять на его температуру, то в климатической установке этот параметр можно задавать любым (разумеется, в допустимых пределах).
Установив наиболее комфортный для себя температурный режим, водитель может сколь угодно долго поддерживать его, не прилагая к этому абсолютно никаких усилий. Столь же легко осуществляется изменение пары взаимосвязанных параметров влажность/температура.
Регулировка температуры осуществляется посредством включения либо блока кондиционирования, либо перехода в режим работы отопителя. Параметры влажности и температуры отслеживаются соответствующими датчиками, а управление работой климат-контроля осуществляется электроникой. В полуавтоматической разновидности климат-контроля нет возможности запрограммировать силу и направление потока воздуха, но их можно корректировать вручную. В полностью автоматическом КК эти функции тоже можно устанавливать, как и температуру или влажность.
Наличие климат-контроля позволяет водителю абстрагироваться от функций, связанных с контролем за климатом внутри салона. В качестве примера приведём ситуацию, когда один из пассажиров (или сам водитель) открыл боковое окно. В этом случае в салон начнёт проникать более холодный или горячий воздух, устремляясь соответственно вниз или вверх. Возникнут области с различной температурой, и датчики климатической системы уловят расхождение и компенсируют его, обеспечив более мощный поток воздуха в требуемую зону. Как только окно будет закрыто, климат-контроль самостоятельно вернётся в штатный режим работы. Таким образом, никто в автомобиле не ощутит никаких изменений, чего бы не было, будь автомобиль оснащён обычным автокондиционером.
Более того, установки климат-контроля последних поколений могут обеспечивать различные температурные режимы отдельно для водителя, его соседа справа, а также для заднего ряда сидений (а самые продвинутые – для четырёх человек).
Но можно ли заменить кондиционер на более продвинутую климатическую систему?
Сам климат-контроль по размерам ненамного превосходит автокондиционер, то есть с точки зрения эргономики особых проблем не возникнет. Большая часть проблем связана с установкой дополнительных узлов (например, кожуха печки или панели управления) и их правильного подключения в единую систему. Но главным недостатком такой процедуры считается её достаточно высокая стоимость. Приобретение климатической установки обойдётся вам в несколько тысяч долларов, при этом нужно будет подбирать такой климат-контроль, который потребует минимальных доработок автомобиля.
Зато вы получите возможность наслаждаться комфортным микроклиматом, совершенно не заботясь о его поддержании. А значит, водитель будет меньше отвлекаться от оценки дорожной обстановки, что повысит уровень безопасности, особенно при частых поездках в условиях плотного городского трафика.
Безусловно, если для вас изменение внутрисалонной температуры на 1-2 градуса совершенно не критично, климат-контроль может оказаться лишней опцией, но большинство людей чувствительно даже к небольшим изменениям микроклимата. А если учесть, что современные климатические установки позволяют проявить заботу и о пассажирах, то необходимость замены автокондиционера на климат-контроль для многих автовладельцев становится более чем очевидной.
Безусловно, вполне можно доверить подобную работу профессионалам, но в этом случае ваши расходы могут удвоиться. Поэтому многие предпочитают выполнять такую замену самостоятельно. А мы, в свою очередь, постараемся описать все нюансы этой достаточно сложной в осуществлении и ответственной операции.
Материалы для замены
Для установки в автомобиль системы климат-контроля вместо штатного автокондиционера вам потребуются следующие запчасти и материалы:
- кожух отопителя, который бы соответствовал по своей форме и размерам как климатической установке, так и печке;
- собственно электронный модуль климат-контроля вместе с панелью управления;
- датчик солнца и электронное устройство, регулирующее скорость вращения обдувного вентилятора;
- воздуховод, обеспечивающий сопряжение вентилятора и подлежащего установке регулятора оборотов;
- клавиши «Эко» и рециркуляции (кнопки штатного автокондиционера работать не будут, поскольку их работа базируется на четырёхконтактной схеме, а у климат-контроля задействована пятиконтактная схема);
- проводка, которую будет подключать, скрывая её в подторпедном пространстве.
Отметим, что последний пункт важен и ответственен: проводка потребуется не любая, а рассчитанная на определённый тип кузова и трансмиссии (механика, вариатор или АКПП). Вполне вероятно, что придётся принимать во внимание и год производства автомобиля. В крайнем случае, можно воспользоваться существующей проводкой, но обеспечив подключение требуемых разъёмов (самого климат-контроля, регулятора оборотов вентилятора отопителя, солнечного датчика).
Скорее всего, вам придётся приложить немало усилий, чтобы подобрать все вышеуказанные компоненты для конкретной модели машины.
Алгоритм замены автокондиционера на систему климат-контроля
Сразу предупреждаем, что предлагаемый нами алгоритм действий носит обобщающий характер и содержит последовательность действий, состав и порядок которых могут несколько различаться в зависимости от марки/модели транспортного средства.
Знания алгоритма, как поменять кондиционер на климат-контроль, недостаточно – от вас также потребуется умение работать как со слесарным инструментом, так и способность разбираться с электрическими компонентами, а также немалая толика инженерной смекалки при решении определённых задач.
Первая задача, которую вам придётся решить, – демонтировать торпеду, поскольку большинство устройств, связанных с работой климатических систем, расположено именно здесь.
Затем нужно будет снять сам автокондиционер, части которого расположены как в салоне, так и в моторном отсеке.
Третий этап, который определённо можно назвать самым сложным и трудоёмким – прокладка проводки и её подключение к компонентам климат-контроля. Если используется электропроводка штатного автокондиционера – потребуется правильная врезка всех требуемых разъёмов.
В обоих случаях придётся столкнуться с большим количеством проводов, разобраться в которых будет достаточно сложно, а любая ошибка чревата в лучшем случае неработоспособностью климатической установки.
Итак, перейдем к описанию, какие провода подключать в 22-контактному разъёму климат-контроля и к другим его компонентам:
- проводок красного цвета направляем к блоку предохранителей, соединяя его с проводом такого же цвета;
- коричневый проводок соединяем с кнопкой аварийной остановки (там тоже имеется провод аналогичного цвета);
- третий по счёту провод остаётся незадействованным;
- четвёртый провод (чёрный) коммутируем с четырнадцатым контактом блока предохранителей;
- провод красно-синего цвета ответственен за подключение климат-контроля к ЭБУ (с таким же по цвету разъёмом);
- проводок коричнево-белого цвета соединяем с аналогичным, идущим к колодке сервопривода красного цвета (или, как вариант, с проводком диагностического разъёма OBD);
- сине-коричневый проводок соединяем с солнечным датчиком;
- бело-коричневый направляем на разъём такого цвета, расположенный на электрорегуляторе автокондиционера;
- жёлто-серый провод соединяем со вторым разъёмом клавиши рециркуляции;
- десятый проводок направляем на свободный контакт клавиши «Эко»;
- одиннадцатый оставляем незадействованным;
- чёрный двенадцатый проводок идёт на замок зажигания;
- жёлто-чёрный коммутируем с аналогичным по цвету разъёмом клавиши рециркуляции;
- бело-чёрный соединяем с разъемом идентичного цвета на клавише «Эко», старый провод отсоединяем;
- пятнадцатый проводок (тоже бело-чёрного цвета) коммутируем с отсоединённым проводом кнопки «Эко»;
- фиолетово-коричневый проводок соединяем с разъемом ЭБУ, расположенным в моторном отсеке (на круглом белом разъёме, находящемся возле АКБ);
- серо-жёлтый провод коммутируем с чёрным разъёмом клавиши включения печки;
- чёрно-синий – соединяем с идентичным по цвету разъёмом печного вентилятора;
- проводок синего цвета коммутируем с синим проводом, находящимся на разъёме БК;
- бело-чёрный проводок ответственен за работу солнечного датчика, обеспечиваем соответствующее его подключение;
- жёлто-серый 21-й проводок идёт на свободный контакт клавиши «Эко»;
- последний, 22-й провод не используется.
На этом электрическая часть работ по замене автокондиционера на климат-контроль завершена. Осталось установить на штатное место торпеду, после чего можно приступать к перепрошивке ЭБУ. Эту операцию следует поручить профессионалам, поскольку для её выполнения потребуется дорогостоящее оборудование вместе со специализированным программным обеспечением и, разумеется, сама прошивка, которая при неправильном выборе не обеспечит нормальную работоспособность климатической установки.
Читайте также: