Плохо включаются передачи на форд фиеста

Опубликовано: 16.05.2024

На прошлой неделе Иришка отдала мне Хрумку с диагнозом "опять бииип! передачи не переключаются бииип!".

Проблема известная для всех владельцев Фордов с МКПП iB5. А это Фокусы 2 и 3, Фиесты Мк.5/6/7, Фьюжены, даже псевдо-Мондео, на которые, наверное — по недоразумению, попал мотор 1.6. Ну и всякое остальное.

Проблема ощущается как "Стало тепло, появились голые девчачьи ноги, можно ездить с открытыми окошкам, не надо закупать незамерзайку тоннами. Переключения на прогретой машине — словно через брусок глины".

За свою фордоводческую жизнь я много раз это испытал, и слышал много предложений это "полечить" за самые разные деньги, самыми разными способами и с самыми невероятными диагностическими заключениями.

В адекватных сервисах, работающих по фордам, эту проблему устранят на пол года — год за 500.1000 р. На неадекватных — предложат перебрать коробку аж. за 5000 р. 8) (я с трудом себе представляю ценообразование такой работы… зато точно знаю, что там будут менять и что делать: ничего)

Для всех, кто привык справляться с такими трудностями сам, напишу два способа борьбы: временный — на пол-года/год (который я сделал на Хрумке жены) и "постоянный", который сам собой получился у меня на Глазюке.

Проблема и лечение

Что нам нужно для проведения операции:
1. Литол-24, совсем чуть-чуть. Или аналог.
2. 2 * плоских отвертки (узкая и широкая)
3. Монтажка
4. Наждачка (я использовал 1000)
5. ВДшка

Лечение.
Фоток под рукой у меня нет, так что придется включать воображение, а я постараюсь описывать так, что бы ему было за что зацепиться 8)) Части фоток пока нет, добавлю позже, как сфотографирую.

1. Поднимаем машину.
2. Снимаем, если есть, защиту (я открутил два передних болта, она отвисла вниз, места хватило)
3. Смотрим на коробку передач, сидя перед машиной, перед левой (водительской) фарой. Видим там пластиковый многогранник на морде коробки. Это кожух механизма переключения передач. Из кожуха наверх уходят два троса выбора и переключения передач. Вся его передняя часть кожуха — его крышка. Цепляем пальцами за защелки по бокам, снизу и сверху, отстегиваем их и снимаем крышку.

4. Изучаем механизм: это большой стальной (и как правило чуть ржавый) рычаг, сидящий в середине на запрессованной в корпус коробке оси. Сверху к нему крепиться один трос, внизу рычаг утыкается в шток переключения передач, к которому прикреплен второй трос. На исправной коробке весь этот механизм можно без проблем "пощелкать руками", переключая передачи.

Проливаем все соединения (втулка рычага, точки репления тросов) ВДшкой.
5. Отцепляем тросы. Верхний — просто поддев широкой отверткой или сильно потянув рукой (резиновая втулка идет немножко трудно).

Нижний — уперев отвертку между рычагом и наконечником троса, нажимаем кнопку на торце наконечника и отверткой скидываем/сдавливаем/стягиваем наконечник.

Далее можно снять тросы с кожуха. Для этого, надо повернуть ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ (в сторону КПП) нижнюю часть фиксатора троса (на 1 см ниже того места, где он цепляется за кожух). После чего расшевелить крепление троса и снять его с кожуха.

Запомнить, как были проложены тросы (ближе к КПП — верхний, ближе к морде машины — нижний).

6. Тонкой плоской отверткой, очень осторожно, что бы не потерять, снимаем стопорное кольцо, которое фиксирует рычаг выбора передач на штоке. Кольцо лучше не терять, так как оно не совсем стандартное по размеру.

7. Упираем монтажку одним концом под рычаг, в районе оси. Саму ее направляем влево-вниз (мы все так же сидим лицом к морде машине) и начинаем стягивать рычаг. Идти он будет тяжело. Под монтажу можно подкладывать брусочки, и орудовать ею очень аккуратно, так как корпус КПП и пластик кожуха — хрупкие.
7.1 NEW/ Рекомендую снимать пластиковый корпус полностью. Он держится на 4х болтиках (головка на 8): 1 прям посередине, 1 вверху, 1 справа, 1 внизу) Ибо, если рычаг легко не снимется, корпус можно и сломать.
8. Немножко уже сдвинув рычаг вперед по оси, засовываем за него руку и снимаем резиновый пыльник со штока выбора передач.

На конце штока, под пыльником, сделано квадратное ушко, внутрь которого вставлен фторопластовый шарнирчик, в который, в свою очередь, вставляется шарик нижнего штока рычага выбора передач (вот тут вот очень помог бы немецкий язык 8))) Этот самый шарнирчик и есть одна из двух причин затруднения переключения передач. На Глазюке шарик из шарнирчика вытаскивался, На Хрумке шарнирчик целиком вылез из квадратного ушка. Разницы почти никакой.

9. Продолжаем стягивать рычаг, пока он не окажется у вас в руках.

10. Наждачкой зачищаем ось, на которой сидел рычаг. Эта ось и фторопластовая втулка в рычаге — причина номер 2 проблем с переключением. Точнее — проблемой является грязь, которая туда забивается. При нагреве фторопласт расширяется и перестает скользить.

11. Зачищаем внутреннюю поверхность втулки в рычаге. Наиболее безопасный способ — накручиваем наждачку на карандаш или отвертку и, пропихнув ее в отверстие, крутим там, все вычищая. Или подходящим сверлом, В РУЧНУЮ!, чистим. А можно — ершиком для чистки курительных трубок 8)))

12. Далее чистим и маленький квадратный шарнирчик. Если шарик из него выскочил — это сделать проще, но так же это говорит о его большом износе. Если не выскочил — наносим каплю Литола, и крутя шарнирчик вокруг шарика пытаемся добиться попадания Литола внутрь. Много-много раз. Можно проникающей смазкой воспользоваться.

13. Смазываем ось рычага Литолом смазкой, можно Литолом. Набиваем смазкуво втулку на рычаге, набиваем смазку в пыльник шарнирчика и сам шарнирчик.

14. Надеваем рычаг обратно на ось, выравниваем шарнирчик так, что бы он точно попал в квадратное ушко. Вдвигаем все это до упора. Если шарнирчик оставался в ушке, а выскочил сам шарик — очень аккуратно, защелкивам шарик во фторопласт шарнирчика.
15. Натягиваем пыльник. Вставляем фиксаторы тросов в кожух, поворачиваем кольца ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ (от коробки), защелкиваем наконечники тросиков обратно на рычаг.
16. Переключаем передачи, убеждаемся, что все работает и переключается
17. Одеваем и защелкиваем крышку кожуха.
18. Ставим защиту (если была), опускаем машину, едем и еще раз проверяем, что все передачи включаются (помним, что у ib5 задняя — без синхронизатора. Она может не включаться с первого раза, может хрустеть при включении. Это — нормально, ей так можно).

Такой чистки и смазки хватает на пол года, год.

Хотя… у меня квадратный шарнирчик просто распался на две половинки, одна из которых благополучно потерялась. У меня его просто нет 8)). Шарик при переключении просто упирается в одну из стенок квадратного ушка, издавая очень приятный слуху "лязг", , как на Феррари 8)) Но есть и недостаток: у ручки переключения из-за этого большой люфт и ощущение "включения" передачи возникает только в самом конце. Зато первое лето я встретил без "заедающей в глине" ручки переключения 8))

С осью рычага получилось иначе… мне было ЛЕНЬ и я воспользовался для зачистки втулки в рычаге дрелью… теперь там тоже люфт… на в 0.5 мм Не мешает. Зато, что бы грязи там скопилось в достаточном, для заедания, количестве, времени надо очень много. 8))

У меня выбора не было, но желающие попробовать, могут на шаге Но.14 просто снять фторопластовый шарнирчик с шарика и собрать всю эту систему без него — не понравиться — поставить обратно.

1475356 с 2001 по 2011
1700380 с 2011 по 2012 — следовательно, ставилась только на фьюжи, чем отличаются не знаю. Она подороже и ее тяжелее купить

UPD2. регулировка длин троса выбора передач.
На тросе выбора передач есть регулировка его рабочей части. Она позволяет смещать точку включеняи нужной передачи влево, вправо (то есть можно сделать так, что первая будет на месте третьей, третья — на месте пятой, а пятую вообще не включишь). В мануале Хайнс дается даже рекомендуемая длина (11.5 см, кажется), но по моему опыту — лучше настроить вручную.
Для этого жмем сюда:

Это расфиксирует трос и всю эту конструкцию по нему можно будет сдвигать в неких пределах.
Делать это надо в последнюю очередь, уже после сборки. Но до установки тросика эту скобочку надо расфиксировать и смазать, что бы не мучится, когда трос уже будет на месте.
Далее, нацепляем трос на его место и включаем 1-ую передачу. Наконечник упрется в нижнюю часть пластикового корпуса — это для вас максимальная длин троса и положение 1ой передачи. Еще левее первую (и остальные) уже не сместишь. Необходимо немного поднять наконечник, что бы он не касался корпуса, 2 — 3 мм — достаточно.
И зафиксировать трос, вжав П-образный фиксатор на трос (жать со стороны шляпки). Если положение передач в салоне не понравится, можно опять расфиксировать трос и еще им подвигать.

UPD 3. Про кубик.
Код "кубика" (в каталоге он зовется "ползун"), если он у вас развалился — 1225337
Благодаря Marshallllllll , была обнаружена (возможно, одна из) причина возникновения "ступеньки" при переключении 1-2 или 3-4 (проще говоря, при движении ручкой вперед/назад)
КУБИК, мать его! 8)
Оказалось, что у него есть ПРАВИЛЬНОЕ положение.- ВЕРТИКАЛЬНО полосками.
"Ну очень тонкий в настройке механизм" на iB5… 8)

…И еще из опыта написавших мне и моего, с Шевиком.
Про сцепление и выжимной. Если при работающем моторе, с выжатым сцеплением, у Вас плохо втыкается передача, а на выключенном моторе — легко, причина может быть в завоздушивании рабочего цилиндра выжимного подшипника, или в "уставшей" корзине сцепления. Впрочем, такая проблема может возникнуть и при сильном износе диска сцепления (но скорее всего это будет сопровождаться скрежетанием при выжиме сцепления в такт работы мотора)
Тогда, сначала прокачиваем сцепление (это можно сделать и в одиночку, натянув на штуцер резиновый шлачик и бросив второй его конец в бачок с тормозной жидкостью, либо — в бутылочку с чистой ТЖ (что, наверное, лучше, если в бачке ТЖ уже старая) и, открыв штуцер, покачать педалью раз 10, а потом его закрыть не трогая шланг)
Если это не помогло, копим на корзину. Просто может быть так, что просевшие лепестки не достаточно отжимают диск от маховика и сцепа почти не разъединяется.
Тогда — копим деньги на новое сцепление. 8(
Спасибо всем, кто пишет, задает вопросы, и делится результатами. 8)

Однако, далеко не все успевают своевременно на них отреагировать, ведь зачастую единственным признаком неисправности МКПП служит не полное включение передач или осуществление их запуска с небольшой натяжкой. Поэтому, чтобы избежать в дальнейшем серьёзных проблем следует очень внимательно следить за такими проявлениями и своевременно устранять причину, спровоцировавшую их появление. Лучше сразу обратиться за помощью в автосервис, например, если Вы из Питера, то сюда https://spb-avtoremont.ru/p264438239-remont-kpp-mkpp.html.

Поиск причины

Проще всего определить, почему не включаются передачи на МКПП двумя способами:

1. Заглушите мотор и включите скорость — Если ничего не происходит, значит, скорее всего, проблема связана с неисправными синхронизаторами или шестернями. Для определения виновника поломки МКПП придётся разобрать.

2. Заведите двигатель и включите скорость – Если она не работает, значит, проблема в сцеплении. Чаще всего данную неисправность провоцируют такие проблемы, как недостаточное количество смазки, неполное включение сцепления и нехватка жидкости в гидросистеме привода. При этом последняя неисправность характерна только для автомобилей оснащённых гидроприводом сцепления.

В любом случае для того, чтобы определить истинную причину вам придётся снять МКПП и осмотреть состояние, в котором находится корзина сцепления, если оно удовлетворительное проверьте объём жидкости, которая находится в расширительном бачке и при её нехватке, произведите доливку.

Основные причины

Почему не включаются передачи на заведенном двигателе? Тут все зависит от того, можно ли включить скорость на заглушенном моторе. Если скорость не включается полностью, то скорее всего проблема в синхронизаторах. Также может быть проблема с шестернями. Но установить причину можно только разобрав коробку.

Если скорость не включается при заведенном двигателе, то проблема в сцеплении. Причин тут может быть две:

Нехватка масла;
Неполное включение сцепления;
Отсутствие жидкости в гидросистеме привода;

Определить причину более точно можно лишь сняв коробку. Чаще всего проблема кроется в корзине сцепления. Жидкость можно проверить, просто заглянув в расширительный бачок. Относится это только к моделям, имеющим гидропривод сцепления.

Недостаточное количество смазки

Несмотря на то, что при нехватке смазки в МКПП передачи всё-таки включаются, переключить их бывает достаточно сложно, так как шестерёнки не могут полноценно зацепиться друг за друга. Кроме того, недостаточное количество смазки со временем может вывести из строя даже синхронизаторы.

Поэтому, услышав при переключении передач неприятный металлический скрежет, проверьте уровень масла в МКПП и осмотрите её на предмет наличия потёков. Если таковые присутствуют, осуществите замену всех прокладок и уплотнителей. Не лишним будет поменять заодно и сальники, расположенные в хвостовике и на первичном валу.

Не включаются передачи на заведенном двигателе

Четкость включения передач и работа всего механизма переключения зачастую беспокоит владельцев автомобилей с механической коробкой. Распространенной проблемой является то, что после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения раздаются посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т.д.

Такие неисправности проявляются неожиданно, а также затруднения при включении передач могут нарастать постепенно. Скорости могут плохо включаться «на холодную» и/или «на горячую». Примечательно то, что часто передачи в МКПП на заглушенном моторе переключаются нормально.

Читайте в этой статье

Плохо включаются передачи на заведенном моторе: возможные причины

В самом начале следует отметить, что отсутствие возможности включить передачу на незаведенном двигателе может указывать на серьезную неисправность КПП, которая заключается в выходе из строя синхронизаторов. Второй причиной может быть износ или поломка шестерней. Также возможно заклинивание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия от рычага в салоне на КПП при выборе передачи.

Для точного установления причин в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующей дефектовки, во втором необходимо выявить и заменить сломанные узлы. В ряде случаев бывает достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку.

Что касается проблемного переключения при запущенном ДВС, тогда в списке наиболее частых неисправностей отмечают:

отсутствие трансмиссионного масла в КПП;
проблемы с механизмом сцепления;

Низкий уровень масла в коробке передач

Недостаточное количество масла в коробке делает процесс переключения передач крайне затруднительным, но скорости должны включаться. При таком переключении раздается металлический хруст, коробка при езде на включенной передаче начинает сильно шуметь и «выть».

Полное отсутствие смазки в КПП не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут работать должным образом, а также не будет происходить зацепления шестерен в коробке.

Любое проявление указанных симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и поверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач. Необходимо также осмотреть КПП на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.

Необходимо отметить, что для МКПП многих автомобилей масло в коробке с завода залито на весь срок службы. На практике замена рекомендуется каждые 60-80 км. пробега.

Нужно обязательно заливать только рекомендованную по вязкости и другим характеристикам смазку. Что касается долива масла в трансмиссию, необходимо отдельно учитывать вопрос совместимости с уже залитым смазочным материалом.

Неисправности сцепления

Если просто, то сцепление представляет собой механизм, который служит для передачи крутящего момента ДВС на трансмиссию, а также размыкает двигатель и трансмиссию для того, чтобы можно было переключить передачу. Выход из строя отдельных компонентов данного узла может сделать невозможным переключение передачи именно при заведенном двигателе.

Утечки тормозной жидкости

Конструкция многих современных автомобилей предполагает, что рабочей жидкостью для сцепления выступает тормозная жидкость. Если в гидравлической системе привода сцепления не окажется жидкости в должном количестве, тогда сцепление будет включаться не полностью.

Передачи в данном случае будут включаться туго или не включаться совсем. Для начальной проверки следует взглянуть на уровень жидкости в бачке. При низком уровне необходимо провести проверку на утечки, устранить дефекты и прокачать сцепление.

В том случае, если уровень жидкости в норме и других причин не выявлено, потребуется снимать коробку передач для осмотра элементов сцепления. Обычно при попытке включить скорость и поломках данного механизма громких скрежещущих металлических звуков из самой КПП не раздается.

Выжимной подшипник

Передачи могут не включаться или включаться не до конца в том случае, если неисправность связана с корзиной сцепления. Также причиной может стать выжимной подшипник. В том случае, если указанный подшипник двигается по первичному валу не свободно или его заклинило, тогда необходима замена детали.

Необходимо отдельно добавить, что первичным признаком проблем с выжимным выступает появление шороха или отчетливого гула на заведенном авто. Шумы проявляются исключительно в тот момент, когда педаль сцепления выжата до пола. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодной машине, так и на прогретой. После отпускания педали сцепления шум должен пропадать. Заклинивший выжимной не позволит включаться сцеплению, что осложняет переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.

Корзина и диск сцепления

Неисправности корзины зачастую связаны с критическим износом лепестков. Износ означает, что корзина перестает выполнять свои функции с нагревом. Повышение температуры приводит к тому, что посредством корзины сцепления не удается полностью осуществить отвод прижимного диска. Результатом становится сильно затрудненное переключение скоростей после небольшого прогрева двигателя.

После снятия коробки необходимо осмотреть корзину на предмет деформации, следов перегрева и других дефектов. В случае обнаружения элемент подлежит обязательной замене.

Еще одной причиной того, что передачи не включаются на заведенной машине или включаются с усилием, может быть изношенный диск сцепления.

После разбора необходимо осмотреть фрикционные накладки на диске. Они не должны быть критически изношенными, подгоревшими или поврежденными, также не допускается деформация диска. Дополнительно в процессе осмотра сцепления требуется проверка диафрагменных пружин. После замены вышедших из строя элементов сцепления коробку при последующей сборке необходимо хорошо отцентровать, а сцепление нужно прокачать.

Основные проблемы и их устранение

Если предыдущие методы проверки ничего не дали и неисправность, спровоцировавшая проблемы с включением передач на МКПП не определена, значит нужно осмотреть состояние, в котором находится корзина сцепления. Главным толчком для этого должно стать то, что передачи перестают включаться именно на заведённом двигателе.

В первую очередь осмотрите:

• Выжимной подшипник – При нормальном состоянии его перемещение по первичному валу должно быть ничем не затруднено. В том случае, если его начинает заклинивать в некоторых местах и он двигается по ним с трудом, значит причина в нём. Однако, не стоит переживать, так как решается она простой заменой проблемной детали.

• Износ диска – Для того чтобы определить насколько сильно он износился, разберите корзину и оцените его состояние визуально. На фрикционных накладках должен отсутствовать нагар, а клепки под диском должны быть не видны. В том случае если одна из данных проблем присутствует, диск потребуется заменить. Скорее всего, после данной процедуры проблема с включением передач будет решена.

• Неисправность самой корзины – При длительной эксплуатации автомобиля так называемые «лепестки» составляющие корзину сильно изнашиваются, в результате чего они становятся весьма восприимчивыми к высоким температурам и уже не справляются с отводом прижимного диска. Зачастую для определения состояния, в котором находятся лепестки достаточно простого, визуального осмотра – её лепестки будут деформированы или на них отразятся следы перегрева. Корзину в таком случае придётся заменить.

• Гидроусилитель – Если в системе не хватает жидкости или в ней присутствует воздух передачи на МКПП могут периодически не включатся. Для диагностики осмотрите бачок и осмотрите все элементы привода, включая шланги, трубки и выжимной цилиндр. Все выявленные участки с утечками необходимо будет устранить и прокачать систему.

Механическая коробка передач: Что нужно знать переключая передачи

В результате происходит преждевременный износ диска сцепления. Для того чтобы удерживать машину от скатывания на подъеме необходимо выжимать педаль тормоза. Для того чтобы тронуться, конечно, придется нажать сцепление и плавно нажать газ, отпуская сцепление. В этом случае вы уменьшите время нагрузки на корзину сцепления и выжимной подшипник. Также вы можете удерживать машину с помощью поддержания определенных оборотов двигателя, поймав определенный момент, когда будете отпускать сцепление и нажимать газ.

Рекомендуем: Правила буксировки авто на гибкой и жесткой сцепке

Удивлены? Но на самом деле этот совет действительно очень важен, поскольку имея привычку оставлять руку на ручке переключения передач, может привести к преждевременной поломке коробки передач. Если вы чаще всего оставляете руку на коробке передач, когда останавливаетесь в пробке или на светофоре, то больше всего страдает первая передача МКПП. Помните, что кладя руку на ручку коробки передач, вы создаете лишнее давление на нее, которое передается на коробку передач. В итоге лишнее давление на ручку может привести к несвободному переключению нужной передачи. Это может повредить ручку переключения передач, а также и саму трансмиссию.

Сборка сцепления

Если для того чтобы обнаружить проблему с включением передач вам пришлось разбирать сцепление, выполняя его обратную сборку будьте предельно внимательными. Все соединения, на которых есть резьба, затягивайте с максимальной осторожностью. И обязательно центрируйте сцепление перед тем, как осуществить установку МКПП. Для этой цели можно воспользоваться как специальным инструментом, так и первичным валом, который придётся снять со старой коробки передач.

Существует два типа трансмиссий: автоматическая и механическая. Независимо от того, какой тип коробки передач установлен автомат или механика, игнорирование признаков неисправности трансмиссии, может стать причиной еще больших проблем с работой и безопасностью вашего автомобиля. Однако, если следить за состоянием коробки, наряду с уходом за ней, то можно решить проблемы на ранней стадии, прежде чем они нанесут еще больший вред.

Чтобы лучше понимать причину, по которой не включаются передачи, предлагаем кратко ознакомиться с принципом работы коробки.

Автоматическая трансмиссия

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) самый распространенный тип коробки, который есть в большинстве новых автомобилей. Однако, она и более сложная. Для передачи крутящего момента от двигателя к колесам автомобиля, используется преобразователь крутящего момента - гидротрансформатор.

Гидротрансформатор сложная система, основанная на передаче крутящего момента от двигателя к трансмиссии, путем рециркуляционного потока жидкости без жесткой связки. Шестерни в АКПП подключены к двигателю через ряд внутренних муфт, которые также зависят от электронной системы управления трансмиссией и гидравлической системы. Вместе, эта сложная система определяет передаточное число, которое соединяет соответствующий вал с колесами.

Механическая трансмиссия

Механическая коробка переключения передач (МКПП) считается более простой как по конструкции, так и по функционалу. Основная структура МКПП сводится к набору шестерен, а также входному и выходному валам. Шестерни первичного вала входят в зацепление с шестернями выходного вала.

Обладатели МКПП могут сами выбирать передачи, перемещая рычаг переключения. Перемещение этого рычага управляет шестернями на первичном вале. Это позволяет двигаться автомобилю с выбранной скоростью.

Для переключения передач, водителю нужно нажать на педаль сцепления. Затем водитель выбирает, какая передача необходима первая, третья, задняя и т. д. Отпуская сцепление, автомобиль начнет движение на выбранной скорости.

В то время как автоматическая трансмиссия полагается на преобразователь крутящего момента, механическая полагается на сцепление, это главная разница между ними. Если обнаружились какие-либо признаки неисправной работы МКПП, следует скорее проверить её.

Признаки, которых следует остерегаться в автоматической коробке переключения передач

Игнорирование проблем с АКПП ведет к потере времени и денег на устранение проблемы. При выявлении какого-либо из этих признаков, рекомендуем немедленно проверить коробку. Быстрое решение поможет сэкономить вам в дальнейшем.

Грубое переключение

Один из первых признаков, когда АКПП требует ремонта, это грубое переключение передач. Сначала это может быть не сильно заметно, но со временем станет более очевидным. Также возможно заметить, что автомобилю стало труднее набирать обороты.

Трудно точно сказать в чем проблема, поскольку причин может быть несколько. Это может быть проблема как в жидкости, так и в механической, гидравлической или в электронной системе управления трансмиссией.

Утечка жидкости

АКПП это закрытый системный блок. Жидкость в трансмиссионной системе смазывает все рабочие механизмы и охлаждает её. Поэтому, утечка жидкости может послужить причиной для более серьезных проблем. Если обнаружились лужи или пятна под машиной, значит вероятна утечка. Жидкость в трансмиссионной системе выглядит розовой, красной или даже темно-коричневой. Она может иметь сладкий запах, когда все работает должным образом, или запах гари, который указывает на необходимость заменить жидкость.

Если вы подозреваете, что возможна утечка жидкости, то рекомендуем обратиться в надежную автомастерскую. Продолжая эксплуатировать ТС с признаками утечки, можно нанести непоправимый ущерб трансмиссии.

Запах гари

Запах гари, это явный признак неисправности с коробкой. Когда жидкость трансмиссии грязная и перегревается, она плохо справляется со смазкой деталей или их охлаждением. Если вы продолжите эксплуатацию с грязной трансмиссионной жидкостью, трансмиссия может выйти из строя.

Остерегайтесь индикатора Check Engine

Мигание индикатора Check Engine не обязательно означает что имеется проблема в трансмиссии. Но когда этот индикатор загорается при появлении одного или нескольких признаков, указанных нами выше, то это может указывать на серьезную проблему. В таком случае, лучше всего проверить трансмиссию прежде чем проблема усугубится.

Признаки, которых следует остерегаться механической коробке переключения передач

Поскольку механические и автоматические КПП отличаются друг от друга, то они имеют и разные признаки неисправностей. Однако, как и в случае с коробкой-автомат, если вы столкнетесь с каким-либо из признаков неисправной работы КПП в своем автомобиле, рекомендуем провести её незамедлительную проверку. Игнорирование проблем только усугубляет их.

Грохот, жужжание и гул

Автомобили с МКПП могут производить больше шума по сравнению с АКПП. Однако, если вы слышите жужжание, гул или лязг, есть большой риск того, что имеются проблемы с коробкой. Всегда полезно проверять шумы, особенно если вы никогда их раньше не слышали.

Скрежет при переключении передач

Для МКПП наиболее распространенным признаком неисправности в работе, является скрежет во время переключения передач. Когда коробка исправна, вы не должны слышать скрежет, и машина не должна дергаться или трястись.

Хотя это могут быть признаки неисправности сцепления, они же могут указывать и на более серьезную проблему в системе трансмиссии. Обязательно проверьте автомобиль, если вы слышите скрежет во время переключения передач или если автомобиль трясется.

Шум на нейтральной скорости

Когда ваша машина находится на нейтральной скорости и вы слышите стук, то следует проверить трансмиссию. Этот шум бывает вызван загрязнением жидкости или изношенными деталями трансмиссии.

Пробуксовка сцепления

При пробуксовке сцепления, водитель нажимая на педаль акселератора на включенной передаче заметит, что обороты двигателя растут, но автомобиль не набирает скорость. Пробуксовка может сопровождаться запахом гари. Если передачи стали переключаться с трудом или вовсе перестали переключаться, то необходимо немедленно проверить МКПП.

Проверьте индикатор двигателя

Стоит повторить, что индикатор Check Engine не стоит игнорировать. Хотя он может указывать на проблему и с другой частью автомобиля. Жизненно важно позаботиться о коробке передач. Даже незначительные поломки, если их игнорировать, со временем могут ухудшиться. Чтобы обеспечить безопасность, эффективное управление и долгую работу своего автомобиля, нужно должным образом ухаживать за ним.

В нашем автосервисе «Автономия» проводится ряд услуг для любого ремонта трансмиссии и других автомобильных узлов. Мы предлагаем надежную автомастерскую по ремонту автомобилей: от простого обслуживания, такого как замена масла и охлаждающей жидкости, до обслуживания трансмиссии и ремонта подвески.

Одна из довольно распространенных неполадок в автомобилях – тугое включение передач на МКПП. Неопытные водители не всегда обращают на это внимание. Либо наоборот, начинают заранее сильно беспокоиться. Давайте разберемся, в чем причина тугого переключения и что нужно делать, а также что должен знать каждый автовладелец касательно данного вопроса.

Передачи включаются с усилием: неисправности КПП

В автомобилях с механической коробкой передач переключение скоростей производится самим водителем. При помощи рычага из салона он воздействует на кулису и далее на весь механизм коробки. Упрощено говоря, водитель передвигает шестеренки на валах.

Поскольку вращение валов происходит на высоких оборотах, требуется охлаждение. Оно осуществляет при помощи специального трансмиссионного масла. Масло также защищает поверхности трущихся деталей от преждевременного износа. Смазку необходимо вовремя менять. В среднем, это делают после каждых 40-50 тысяч километров пробега.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах затрудненного включения скоростей после запуска ДВС.

Что касается причины тугого включения передач, их может быть несколько. При этом чаще всего они связаны с неполадками в сцеплении или самой КПП. Если изучить список наиболее частых поломок, тогда можно выделить следующие:

поломка гидравлического привода. Если он потек, то может совсем не получиться включить передачу, так как невозможно выключить сцепление;
оборвался или слетел тросик сцепления (в тросиковом сцеплении);
вышла из строя корзина сцепления.

Исключение составляет задняя передача, так как на ней синхронизаторов нет;
Кстати, когда туго включается задняя передача, то нередко возникают посторонние шумы, лязг, хруст. Такие явления прямо указывают на износ зубьев шестеренок.

Что в итоге

Итак, главные причины того, что туго включаются передачи, заключаются в неполадках механизма сцепления и КПП. При этом большую часть из них можно устранить самостоятельно при наличии инструментов, запасных частей и определенных навыков.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым после замены сцепления включение передач невозможно или сильно затруднено.

Почему включение передач может быть затруднено или не включается первая передача, вторая, задняя и т.д. Основные причины неисправностей КПП, рекомендации.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Сцепление: корзина, выжимной, диск сцепления. Назначение и устройство, принцип работы корзины сцепления. Как увеличить срок службы сцепления.

Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.

Fusion 1,4 МКПП 2007г.в., пробег 75к. В пятницу поставил машину в гараж, все было нормально, сегодня утром пришел забирать, очень туго включаются все передачи, причем ход рычага влево-вправо (выбор 1-2, 3-4, 5-задн) легкий, а вот включение и выключение тяжелое. С прогревом двигателя ситуация не поменялась. Зимой в -20 машина ночевала всегда на улице, проблем с примерзанием и тугим включением не было.

К чему готовится? трос? Если он, то может кто-то подскачет код запчасти. Заранее спасибо!

seacon , Скорее всего это именно тросик. Довольно типичная ситуация. Он замахрился и плохо двигается.

Экзист дает два номера но вот какой из них я сказать не могу. Я их и в натуре то постоянно путаю. Нужно на месте смотреть.
1386998 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Fiesta/Fusion 2002
22/5/2006 - 28/3/2007 - Трос привода.

1489301 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Fiesta/Fusion 2002
28/3/2007 - .. Трос управления переключения передач.

Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
ЧТо то подумалось, что скорее тросы одинаковые раз их различают только по дате выпуска машинки.

Вперед назад - трос привода
Влево-вправо - управления

Никто не пытался выточить из фторопласта (бронзы) втулку на замену износившейся?
Новый рычаг стоит от 3500 руб - жаба душить покупать.
А деталюха плёвая - две детальки одинаковых.
Нашёл форум фиестоводов, там чел всё промерил кроме самого главного - диаметра отверстия в рычаге под эту втулку.
У кого старый рычаг дома валяется - не промерите?
Просто на рабочей машине стрёмно втулку из рычага вынимать - можно назад не вставить так как пластик развалится.
Тем более я на эстакаде всё делаю арендую почасово - своего гаража нет.

ЗЫ: материал втулки скорее всего капролон - почитал тут люди из него делают.

nekto75 писал(а): Никто не пытался выточить из фторопласта (бронзы) втулку на замену износившейся?
Новый рычаг стоит от 3500 руб - жаба душить покупать.
А деталюха плёвая - две детальки одинаковых.
Нашёл форум фиестоводов, там чел всё промерил кроме самого главного - диаметра отверстия в рычаге под эту втулку.
У кого старый рычаг дома валяется - не промерите?
Просто на рабочей машине стрёмно втулку из рычага вынимать - можно назад не вставить так как пластик развалится.
Тем более я на эстакаде всё делаю арендую почасово - своего гаража нет.

ЗЫ: материал втулки скорее всего капролон - почитал тут люди из него делают.

Читайте также: