Плохо включаются передачи skoda fabia

Опубликовано: 16.05.2024

Шкода Фабия (2010). Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление	Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач	Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Вам потребуется стальной стержень.
1. Установите рычаг управления коробкой передач в нейтральное положение.

2. Сдвиньте муфты стопорных механизмов крепления тросов переключения и выбора передач вперед, по направлению пунктирных стрелок, и зафиксируйте муфты в разблокированных положениях поворотом муфт против часовой стрелки.

3. Нажмите на шток А выбора передач в направлении стрелки, поверните поводок Б по часовой стрелке и утопите его внутрь корпуса механизма переключения передач, чтобы зафиксировать шток А.
4. Снимите рамку чехла рычага управления коробкой передач.

5. Вставьте стержень Б подходящего диаметра в отверстия А и В кулисы, зафиксировав тем самым рычаг управления коробкой передач в нейтральном положении.
6. Убедитесь, что тросы выбора и переключения передач расположены в механизмах фиксации без натяжения.
7. Поверните муфты стопорных механизмов (см. операцию 2 выше в данном подразделе) по часовой стрелке до упора, пружины вернут муфты в исходное положение, и тросы будут зафиксированы в наконечниках.
8. Поверните поводок Б (см. операцию 3) до упора против часовой стрелки до момента его выталкивания из корпуса механизма переключения передач возвратной пружиной. При этом шток А выбора передач разблокируется.
9. Извлеките из отверстий кулисы фиксирующий стержень Б (см. операцию 5) и установите чехол рычага управления коробкой передач.

Проблема связана с плохим переключением передач, в особенности первой и задней передачи.

Вначале стал туговато ходить рычаг КПП в салоне влево-вправо:

Было решено попробовать смазать под манжетой втулку. Эффекта не последовало.

Через некоторое время стала плохо втыкаться задняя передача, вместе с еще более тугими движениями ручки КПП влево-вправо. Дискомфорт вызывало так же включение и остальных передач.

В итоге виновником был закусивший Рычаг переключения передач:

Закусилась пластиковая центральная вставная часть в стальной втулке, которая при снятии совсем отломалась. Из-за этого туго и ходил рычаг переключения передач под капотом:

Так как по номеру на сломанной детали не находилось ничего в продаже, был найден такой же но с другим — 6R0711202:

Skoda Fabia Combi 2009, двигатель бензиновый 1.4 л., 86 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Skoda Fabia, 2010

Skoda Fabia, 2011

Skoda Fabia, 2009

Skoda Fabia, 2012

Комментарии 8

Всем привет) такая проблема!

2 Ая передача включается с Крежетом а если с первой сразу и на 3 юю что то мешает, приходится сильно вперёд с упором давить чтобы включилось.

Посоветуйте что может быть?

Влево и в право плохо ходит, морозы.

Всегда есть в наличии! +375297012352

А защита моторного отсека стоит? ИМХО, такое возможно, если вода и грязь попадают снизу с дороги на этот узел. Сейчас то оттепель, то мороз. Вода в жидком виде может попасть в узел и там потом замерзнуть, что при включении может привести к поломке.
P.S. До Вашего поста даже не задумывался об этом. Всё работает нормально. Но теперь проверю, что у меня там на КПП делается…

Да, пыльника под двигателем не стоит, скорей всего из-за это и может попадать туда грязь

Добрый день. У меня примерно похожая проблема. В салоне наоборот влево в право нормально ходит. А вот 1,2,3,4,5, R очень туго включается, а может и вообще упираться при включение))). И такая проблема появилась при первых морозах. До -10 просто туго включать, а если ниже то все упирается, как прогреется хорошо подкапотное пространство тогда пропадает и работает как ни в чем не бывало. Это точно не из за масла в КПП. Кто подскажет в чем может быть дело? Или может сталкивался с таким же? Пробег 136 тысяч в сцепление ни чего не менял. В сервис не вариант так как где я живу их и нет)))

Первым делом смазать тросы переключения передач
под пыльник (в капоте ) тросов залей спирта или хорошей незамерзайки по 10-20 мл шприцем.
Минут через 5 масла мотороного синтетику -5-10мл под каждый пыльник.

Попробуем таким способом вылечить. Может и даст результат.

Vasek72Tobolsk

Я бы вначале смотрел на механизм переключения под капотом под аккумом. Отсоединить троса от рычага и подвигать троса и шток по отдельности, сразу станет понятно где туго идет.

Существует два типа трансмиссий: автоматическая и механическая. Независимо от того, какой тип коробки передач установлен автомат или механика, игнорирование признаков неисправности трансмиссии, может стать причиной еще больших проблем с работой и безопасностью вашего автомобиля. Однако, если следить за состоянием коробки, наряду с уходом за ней, то можно решить проблемы на ранней стадии, прежде чем они нанесут еще больший вред.

Чтобы лучше понимать причину, по которой не включаются передачи, предлагаем кратко ознакомиться с принципом работы коробки.

Автоматическая трансмиссия

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) самый распространенный тип коробки, который есть в большинстве новых автомобилей. Однако, она и более сложная. Для передачи крутящего момента от двигателя к колесам автомобиля, используется преобразователь крутящего момента - гидротрансформатор.

Гидротрансформатор сложная система, основанная на передаче крутящего момента от двигателя к трансмиссии, путем рециркуляционного потока жидкости без жесткой связки. Шестерни в АКПП подключены к двигателю через ряд внутренних муфт, которые также зависят от электронной системы управления трансмиссией и гидравлической системы. Вместе, эта сложная система определяет передаточное число, которое соединяет соответствующий вал с колесами.

Механическая трансмиссия

Механическая коробка переключения передач (МКПП) считается более простой как по конструкции, так и по функционалу. Основная структура МКПП сводится к набору шестерен, а также входному и выходному валам. Шестерни первичного вала входят в зацепление с шестернями выходного вала.

Обладатели МКПП могут сами выбирать передачи, перемещая рычаг переключения. Перемещение этого рычага управляет шестернями на первичном вале. Это позволяет двигаться автомобилю с выбранной скоростью.

Для переключения передач, водителю нужно нажать на педаль сцепления. Затем водитель выбирает, какая передача необходима первая, третья, задняя и т. д. Отпуская сцепление, автомобиль начнет движение на выбранной скорости.

В то время как автоматическая трансмиссия полагается на преобразователь крутящего момента, механическая полагается на сцепление, это главная разница между ними. Если обнаружились какие-либо признаки неисправной работы МКПП, следует скорее проверить её.

Признаки, которых следует остерегаться в автоматической коробке переключения передач

Игнорирование проблем с АКПП ведет к потере времени и денег на устранение проблемы. При выявлении какого-либо из этих признаков, рекомендуем немедленно проверить коробку. Быстрое решение поможет сэкономить вам в дальнейшем.

Грубое переключение

Один из первых признаков, когда АКПП требует ремонта, это грубое переключение передач. Сначала это может быть не сильно заметно, но со временем станет более очевидным. Также возможно заметить, что автомобилю стало труднее набирать обороты.

Трудно точно сказать в чем проблема, поскольку причин может быть несколько. Это может быть проблема как в жидкости, так и в механической, гидравлической или в электронной системе управления трансмиссией.

Утечка жидкости

АКПП это закрытый системный блок. Жидкость в трансмиссионной системе смазывает все рабочие механизмы и охлаждает её. Поэтому, утечка жидкости может послужить причиной для более серьезных проблем. Если обнаружились лужи или пятна под машиной, значит вероятна утечка. Жидкость в трансмиссионной системе выглядит розовой, красной или даже темно-коричневой. Она может иметь сладкий запах, когда все работает должным образом, или запах гари, который указывает на необходимость заменить жидкость.

Если вы подозреваете, что возможна утечка жидкости, то рекомендуем обратиться в надежную автомастерскую. Продолжая эксплуатировать ТС с признаками утечки, можно нанести непоправимый ущерб трансмиссии.

Запах гари

Запах гари, это явный признак неисправности с коробкой. Когда жидкость трансмиссии грязная и перегревается, она плохо справляется со смазкой деталей или их охлаждением. Если вы продолжите эксплуатацию с грязной трансмиссионной жидкостью, трансмиссия может выйти из строя.

Остерегайтесь индикатора Check Engine

Мигание индикатора Check Engine не обязательно означает что имеется проблема в трансмиссии. Но когда этот индикатор загорается при появлении одного или нескольких признаков, указанных нами выше, то это может указывать на серьезную проблему. В таком случае, лучше всего проверить трансмиссию прежде чем проблема усугубится.

Признаки, которых следует остерегаться механической коробке переключения передач

Поскольку механические и автоматические КПП отличаются друг от друга, то они имеют и разные признаки неисправностей. Однако, как и в случае с коробкой-автомат, если вы столкнетесь с каким-либо из признаков неисправной работы КПП в своем автомобиле, рекомендуем провести её незамедлительную проверку. Игнорирование проблем только усугубляет их.

Грохот, жужжание и гул

Автомобили с МКПП могут производить больше шума по сравнению с АКПП. Однако, если вы слышите жужжание, гул или лязг, есть большой риск того, что имеются проблемы с коробкой. Всегда полезно проверять шумы, особенно если вы никогда их раньше не слышали.

Скрежет при переключении передач

Для МКПП наиболее распространенным признаком неисправности в работе, является скрежет во время переключения передач. Когда коробка исправна, вы не должны слышать скрежет, и машина не должна дергаться или трястись.

Хотя это могут быть признаки неисправности сцепления, они же могут указывать и на более серьезную проблему в системе трансмиссии. Обязательно проверьте автомобиль, если вы слышите скрежет во время переключения передач или если автомобиль трясется.

Шум на нейтральной скорости

Когда ваша машина находится на нейтральной скорости и вы слышите стук, то следует проверить трансмиссию. Этот шум бывает вызван загрязнением жидкости или изношенными деталями трансмиссии.

Пробуксовка сцепления

При пробуксовке сцепления, водитель нажимая на педаль акселератора на включенной передаче заметит, что обороты двигателя растут, но автомобиль не набирает скорость. Пробуксовка может сопровождаться запахом гари. Если передачи стали переключаться с трудом или вовсе перестали переключаться, то необходимо немедленно проверить МКПП.

Проверьте индикатор двигателя

Стоит повторить, что индикатор Check Engine не стоит игнорировать. Хотя он может указывать на проблему и с другой частью автомобиля. Жизненно важно позаботиться о коробке передач. Даже незначительные поломки, если их игнорировать, со временем могут ухудшиться. Чтобы обеспечить безопасность, эффективное управление и долгую работу своего автомобиля, нужно должным образом ухаживать за ним.

В нашем автосервисе «Автономия» проводится ряд услуг для любого ремонта трансмиссии и других автомобильных узлов. Мы предлагаем надежную автомастерскую по ремонту автомобилей: от простого обслуживания, такого как замена масла и охлаждающей жидкости, до обслуживания трансмиссии и ремонта подвески.

При частых переключениях пропадает тяга в авто. Педаль в пол, обороты есть, но еле-еле едет и вся машина колотится. 5 минут курю с выключенным двигателем и машина — пуля.

Может ли настройка тросиков на кулисе влиять на начало движения авто(при 1 и 2-ой на прямой треск в левой стороне около ШРУСа)? Шкода Фабия, МКПП.

Есть конструктивная разница между МКПП 1.9ТДИ и 1.9SDI.

При покачивании КПП вправо влево, ручка уже идет с усилием, после чего слышен глухой стук и она уходит влево. Не важно, выжата педаль сцепления или нет.

Вариантов много-изношен диск сцепления, оборван диск сцепления, само мкпп, выпал привод колеса из мкпп, оборван сам привод, проверьте привода сразу. Нет ли шумов при попытке ехать?

@andrienko.1966 --> Ни каких шумов и посторонних звуков, включаю скорость, стоит как на нейтралке.

Всё будет хорошо!

Возможен вариант износа тросов привода. Если они (или хотя бы один из них) спрыгнули со своей оси, вот и нет переключения передач

@andrienko.1966 --> Передачи переключаются, даже не выжимая сцепления. Машина не трогается.

@andrienko.1966 --> То есть при заглушенном двигателе вы можете включить передачу, снимаете с "ручника", и автомобиль толкнуть невозможно потому что он на передаче, так да? Почему вы решили что передачи переключаются?

@andrienko.1966 --> Возникла мысль: ваш автомобиль случаем не 4WD, а то может раздатка на нейтралке?

@andrienko.1966 --> А если всё-таки переключения передач имеются, значит отсутствует соединение коробки с двигателем. Кроме того что перечислил "pavlodubina5", например лопнул первичный вал или вторичный. Снимать коробку и смотреть по месту, состояние сцепления с коробкой, делать дефектовку.

@andrienko.1966 --> Нажимаете педаль сцепления, какой-то упор, сопротивление чувствуется? Или как в пустоту идёт педаль? Может корзина осталась выжатой и зависла, заклинила?

@andrienko.1966 --> Машина SKODA FABIA Combi(6Y5), 1.2. При заглушенном двигателе, выжимая или не выжимая сцепление можно включить любую скорость. Точно также и при включённом двигателе. Машину можно толкнуть, сцепление работает нормально, нет соединения коробки с двигателем.

@andrienko.1966 --> И коробка хорошо переключает и сцепление работает нормально - это ваши слова, ну значит остаётся поломка первичного вала. Он не передаёт крутящий момент от мотора на коробку.

@andrienko.1966 --> Скорее всего именно так, нет никаких постороних звуков. Какая будет цена ремонта на замену сцепления и первичного вала. Также хочу заменить цепь на движке, на спидометре уже 175 тысяч, запчасти на всё свои. Заранее благодарю. Ринат.

@andrienko.1966 --> Подскажите, что ещё надо заказать? Первичный вал и что ещё? Заказал только комплект сцепления.

@andrienko.1966 --> СтОит ли сейчас делать закупки? Вы понакупите запчастей, а там может окажется причина в другом. При поломке вторичного вала коробки передач - эффект тоже такой же бывает. В моей практике такое было на грузовике. Так же включение передач есть, а авто не едет. Вал прямо посредине был лопнувший. Я описывал случаи - если рассматривать сцепление и коробку. А может вообще коробка в порядке, а порвало привод на колёса? Я их выше не вспоминал, потому что этот вариант описывал "pavlodubina5".

@andrienko.1966 --> Спасибо большое. Как разберусь в чём причина отпишусь.

@andrienko.1966 --> Спасибо всем, кто мне хотел помочь. Причина банальная, в прах рассыпалось феродо. Заменил и всё в порядке. Ринат.

@andrienko.1966 --> Такое конечно тоже бывает. Но должны же были быть слышны звуки скрежета, ведь скелет ведомого диска всё равно оставался на месте, хоть и сработались накладки феродо, значит при работающем двигателе и при выжиме педали должен был быть какой-то скрип, шуршание. В принципе, рад за вас что всё хорошо закончилось, и автомобиль теперь на ходу.

Читайте также: