Почему не глохнет двигатель после выключения зажигания ваз
Опубликовано: 18.05.2024
В общем снял я позавчера блок предохранителей (или монтажный блок х.з. как правильно) и отнес домой на ревизию. Начало тут. Ревизия показала что он почти в идеале, визуально серьезных огрехов не видно, в одном месте обнаружил маленькую каплю воды. Т.к. подтеков не было и весь блок внутри и снаружи сухой получается что это просто конденсат. На всякий случай пропаял все контакты и убрал видимые окислы. Оставил на сутки сохнуть.
Сегодня утром пошел ставить, очень тяжко поставил, колодки входят пипец как туго.
Подключил, проверил работу всех потребителей — все ровно. Завел, глушу… не глохнет… твою за ногу! Стал перебирать все варианты работы двигателя и потребителей, нашел: не глохнет только когда горит ближний свет. Стоит его выключить как машина глохнет как будто с ключа. Т.е. зажигание включается на ближнем свете, свет при этом исправно горит. Начал перебирать все варианты: реле, массы, колодки. Реле поменял местами с дальним — не помогло. Колодки в норме. До массы фар не добрался, неудобно, отключил реле ближнего света — не помогло. Значит дело в проводке или таки в монтажке, печаль, поехал к электрику. Контролькой электрик выяснил что приходит сторонний плюс на ближний свет при включении габаритов — кнопка или монтажка. Проверили кнопку, вроде работает. Проверили напрямую без кнопки — есть плюс. Точно монтажка :( ! Сняли, кое-как открыли, электрик удивлялся что она так туго сидит, как колодки в блоке так и плата внутри корпуса. Открывали наверное минут 30-40. Открыли. Все еще раз обглядели — он тоже косяков не увидел. Поставил рабочий блок с карбовой девятки — работает собака, как надо работает! Значит где-то в монтажке образовался проводящий окисел или сопля. Пока он проверял и тестил работу на девятошном блоке я взял у него спирта и тряпочкой протер уже всю плату, попутно нашел 2 сопли — убрал.
Новый блок стоит около 2.5 т.р. вот вообще щас не до него… дачу облагораживаю. Еще раз побеседовал с ним, говорит ездить можно, главное габариты выключать! Ну ставим старый, подключаем и все работает как часы, только бортовик глючит (скорость 220км/ч и полный бак) но эт отдельный элемент и хер на него, мож одумается, пока снял. В общем дал электрику 500р. за помощь и консультации и спокойно доехал до гаража, заглушил как обычно.
Летом в планах снять его, вновь обработать спиртом, пропаять и покрыть лаком для исключения окисления.
Поясню, почему некоторые двигатели продолжают гудеть после выключения зажигания, происходит детонация. Мы глушим мотор, а его какое-то время еще трясет. Статья именно об этом.
Что такое детонация
Это процесс самопроизвольного воспламенения топливной смеси. Когда мы глушим двигатель, топливо не должно поступать в камеры сгорания. Но если двигатель детонирует, то это значит, что топливная смесь поступает в камеры сгорания.
Если на вашем автомобиле карбюраторный двигатель, то это происходит из-за электроклапана.
Он работает на отсечение топлива. Когда вы глушите двигатель, электроклапан перекрывает подачу топлива. Если мотор детонирует после выключения зажигания, то неисправен этот клапан.
Инжекторный двигатель
Теперь рассмотрим другой вариант с инжекторным двигателем. Если происходит детонация после глушения, то значит форсунки не держат топливо. Несмотря на то, что электрические импульсы не подаются на форсунки, но топливная рампа находится под давлением. Если форсунки недостаточно герметичны, клапана изношены, то топливо все равно проходит.
Образуется топливовоздушная смесь, которая попадает в цилиндры. Двигатель делает еще несколько оборотов, детонирует. Вот самая главная причина. Если мотор исправный, то он должен глохнуть сразу.
Это касается бензиновых двигателей, о дизелях здесь речи нет. Моновпрыск имеет такую же проблему. Если негерметична одна моно форсунка, топливо попадает во впускной коллектор, образуется горючая смесь, которая попадает в цилиндры, и двигатель еще какое-то время детонирует (гудит).
Что делать
Нужно проверять форсунки, промывать их, определять герметичность. На карбюраторном двигателе надо проверять электроклапан, который отсекает топливо.
Конечно, многие уже знают об этом, но начинающим водителям обзор будет полезным. Да и опытным «водилам» не помешает напомнить об устройстве двигателя. Пишите свое мнение в комментариях, задавайте вопросы, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие обзоры.
Причины, из-за которых не глохнет двигатель автомобиля после выключения зажигания
Если двигатель вашего автомобиля не «желает» глохнуть, то необходимо проверить реле мощности, датчик холостого хода, зажигание и свечи зажигания. Использование высококачественного топлива также может помочь в этом, но не решит проблему полностью.
Что может быть причиной, если не глохнет двигатель после выключения зажигания?
Когда вы выключаете замок зажигания, то ожидаете, что двигатель остановится! И будете очень расстроены, если этого не произойдет. Если двигатель продолжает работать так же, как и до выключения замка зажигания, как будто его и не выключали вовсе, значит его топливная система и система зажигания не отключились. В этом случае в вашем автомобиле имеются электрические проблемы, которые необходимо устранить. Возможно также, что переключатель системы зажигания или реле мощности требуют замены.
Кроме того, бывает, что двигатель не может сразу остановиться и начинает вместо этого работать рывками, издавая при этом стучащие и пищащие звуки, известные так же, как «дизеление», или «калильное зажигание». Это явление возникает тогда, когда в камере сгорания двигателя находится что-то достаточно горячее для воспламенения остаточного топлива в двигателе. Такое название явление получило из-за сходства с работой дизеля, в котором топливо воспламеняется без использования работающих от электрической энергии свечей зажигания. С современными инжекторными двигателями этого обычно не происходит, но в «темную» эпоху карбюраторов водители часто сталкивались с такой проблемой.
Если ваш автомобиль имеет проблему дизеления, вам потребуется предпринять несколько шагов, которые могут помочь понять, что происходит с автомобилем. Возможно, вы сможете решить проблему с помощью нескольких небольших регулировок.
Часть 1 из 3: Диагностирование электроники
Определите с какого рода проблемой вы столкнулись, связана ли она с электричеством или это дизеление.
- отвертки (с наконечником Phillips и обычным шлицем);
- руководство по ремонту.
Шаг 1. Определите тип вашей проблемы
При повороте ключа создается ощущение, что вы его вовсе не поворачивали? Не выключается двигатель, приборная панель светится и габаритные огни по-прежнему горят? При этом двигатель работает по-прежнему плавно, так что можно включить скорость и тронуться с места. Если это так, то у вас возникла проблема по электрической части.
Но если работа двигателя сопровождается стуком и ударами и при выключении он не глохнет, тогда переходите к пункту 2 этой инструкции.
Если проблема с электрической частью, вам необходимо добраться в ее внутренности. Удалите нижнюю половину пластикового кожуха рулевой колонки и найдите под ним разъем выключателя системы зажигания. Он может находиться на задней части самого выключателя или на конце электрического кабеля, идущего от выключателя, и поэтому будет немного удален от рулевой колонки.
Отсоедините разъем выключателя, и после этого все должно остановиться. Если произошло именно так, то для решения проблемы потребуется замена замка системы зажигания.
Шаг 2. Проверьте реле мощности
Если двигатель вашего автомобиля продолжает работать после отсоединения выключателя системы зажигания, то вам потребуется определить расположение главного реле топливной системы и системы зажигания. Инструкция по эксплуатации вашего автомобиля будет хорошим подспорьем в этом деле.
В некоторых автомобилях это реле может называться ECM реле, Digifant или реле DME. Хотя такое происходит достаточно редко, после выключения ключа зажигания автомобиль может продолжать обеспечиваться энергией из-за залипания главного реле. Если автомобиль наконец удалось обесточить после удаления реле, необходимо установить на его место исправное.
Часть 2 из 3: Диагностирование «дизелирующего» двигателя, если он глохнет не сразу.
- гаечный ключ для распределителя зажигания;
- защитные очки;
- отвертки;
- ключ для свечей зажигания (подходящий для вашего автомобиля);
- инструкция по обслуживанию автомобиля.
Шаг 1. Карбюратор или инжектор?
На вашей машине установлен карбюратор или топливные инжекторы? Если вы еще не знаете этого, сверьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля.
Если ваш автомобиль изготовлен после 1985 года, то он, скорее всего, оборудован топливными инжекторами. Проблема «дизеления» редко возникает на таких автомобилях, потому что доставка топлива в них прекращается сразу же после выключения переключателя. Карбюратор же, если он только специально не оборудован для таких случаев, будет обеспечивать двигатель топливом до тех пор, пока воздух будет проходить через него.
Когда «дизеление» происходит с автомобилем, оснащенным инжекторами, то это означает, что один из инжекторов в системе протекает и необходима его срочная замена.
Шаг 2. Проверьте холостой ход
Если обороты холостого хода слишком высоки, это может указывать на то, что двигатель на самом деле «дизелирует» после его остановки.
Используя встроенный тахометр, замерьте количество оборотов холостого хода. Большинство четырех- и шестицилиндровых автомобилей имеет холостой ход в пределах от 850 до 900 об/мин. Восьмицилиндровые могут иметь уровень холостого хода примерно 600 об/мин. Сверьтесь с инструкцией вашего автомобиля и установите уровень холостого хода, соответствующий его характеристикам.
Шаг 3. Проверьте соленоидный клапан для устранения дизеления
В конце 1970-х годов с появлением контроля за выбросами проблема «дизеления» стала актуальной и для новых автомобилей. Тогда производители стали устанавливать на карбюраторы своих автомобилей специальные электрические клапана, названные ими «антидизелируемыми» соленоидами.
Они, как правило, цилиндрической формы, примерно 2,5-5 см в длину, и имеют единственный присоединенный к ним электрический провод. Этот провод бывает горячим при включенном ключе зажигания и открытом клапане, а при отключенном ключе позволяет клапану закрыться.
Проверка соленоидного клапана Клапан с надетым проводом прижимаем к корпусу карбюратора и включаем зажигание – игла должна со щелчком втянуться в корпус клапана
Отсоедините провод и включите замок зажигания. Присоедините контакты друг к другу ненадолго. Вы должны при этом услышать, как соленоид щелкает при открывании и закрывании. Если никакого звука не происходит, значит соленоид неисправен и должен быть заменен.
Шаг 4. Проверьте распределение зажигания
На современных автомобилях зажигание не регулируется, но если ваш автомобиль достаточно стар для обнаружения на нем «дизеления», то, вероятнее всего, зажигание на нем регулируется.
Когда угол опережения подачи топлива сбился на несколько градусов, это вызывает увеличение температуры двигателя до такой степени, что появляется условие для возникновения «дизеления».
Ознакомьтесь с инструкцией по регулировке зажигания. Она может сильно разниться в зависимости от модели и марки. На некоторых из них установка производится при холостых оборотах, на других – при высоких оборотах двигателя. Некоторые производители хотят, чтобы вы отключили отдельные элементы управления перед установкой. Единой процедуры, применяемой для всех двигателей, не существует.
Если Вы решили провести настройку сами, будьте очень осторожны! Вам предстоит работать в непосредственной близости от вращающихся частей двигателя.
Шаг 5. Проверьте свечи зажигания
Использование неподходящих свечей зажигания может привести к возникновению «дизеления». Свечи изготавливаются для работы при определенных рабочих температурах, и если установленные на вашем автомобиле свечи не соответствуют его температурному диапазону, или установлены неисправные свечи зажигания, то это может способствовать появлению «дизеления».
Снимите свечи зажигания и проверьте их по серийным номерам на соответствие требованиям производителя. При обнаружении какого-либо несоответствия замените.
Часть 3 из 3: Борьба с нагаром
- топливные добавки для очистки двигателя;
- высококачественное топливо.
Шаг 1. Попробуйте добавки для очистки двигателя
Если вы испробовали все вышеуказанные шаги и все еще не избавились от проблемы и не сразу глохнет двигатель, то, вероятно, в вашем двигателе появились серьезные отложения нагара.
Нагар может вызывать увеличение компрессии в двигателе и образовывать особо горячие точки в камере сгорания двигателя, которые впоследствии могут привести к появлению «дизеления». В продаже сейчас имеется множество различных добавок, предназначенных для очистки двигателя во время его работы.
Следуя инструкциям производителя, размешайте добавку с топливом во время заправки автомобиля. Затем необходимо выехать на скоростную дорогу и проехать некоторое расстояние с большой скоростью, при этом несколько раз сильно ускоряясь. Очищающая формула топлива может помочь разрушить нагар и вывести его через выхлопную трубу.
При обсуждении вашей проблемы вам, скорее всего, встретится бывалый специалист, который посоветует налить стакан воды в карбюратор при работающем двигателе. Вежливо поблагодарите знатока, но ни в коем случае не следуйте этому совету. Это всего лишь хороший способ повредить ваш двигатель.
Шаг 2. Смените топливо
Использование топлива с более высоким октановым числом может помочь смягчить проблему «дизеления», от которой вы не смогли избавиться с помощью других способов. Надо понимать, что это не способ избавления от проблемы, а вид правильного ухода за двигателем.
Высокооктановое топливо более стабильное и не так подвержено преждевременному воспламенению от раскаленного нагара в двигателе.
Со временем вам станет понятно, что заправляться более дорогим топливом слишком накладно. К тому же первый впечатляющий эффект от применения высокооктанового топлива со временем уменьшится. Для окончательного решения возникшей проблемы, возможно, потребуется более основательный ремонт двигателя.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если двигатель вашего автомобиля не «желает» глохнуть, то необходимо проверить реле мощности, датчик холостого хода, зажигание и свечи зажигания. Использование высококачественного топлива также может помочь в этом, но не решит проблему полностью.
Что может быть причиной, если не глохнет двигатель после выключения зажигания?
Когда вы выключаете замок зажигания, то ожидаете, что двигатель остановится! И будете очень расстроены, если этого не произойдет. Если двигатель продолжает работать так же, как и до выключения замка зажигания, как будто его и не выключали вовсе, значит его топливная система и система зажигания не отключились. В этом случае в вашем автомобиле имеются электрические проблемы, которые необходимо устранить. Возможно также, что переключатель системы зажигания или реле мощности требуют замены.
Кроме того, бывает, что двигатель не может сразу остановиться и начинает вместо этого работать рывками, издавая при этом стучащие и пищащие звуки, известные так же, как «дизеление», или «калильное зажигание». Это явление возникает тогда, когда в камере сгорания двигателя находится что-то достаточно горячее для воспламенения остаточного топлива в двигателе. Такое название явление получило из-за сходства с работой дизеля, в котором топливо воспламеняется без использования работающих от электрической энергии свечей зажигания. С современными инжекторными двигателями этого обычно не происходит, но в «темную» эпоху карбюраторов водители часто сталкивались с такой проблемой.
Если ваш автомобиль имеет проблему дизеления, вам потребуется предпринять несколько шагов, которые могут помочь понять, что происходит с автомобилем. Возможно, вы сможете решить проблему с помощью нескольких небольших регулировок.
Часть 1 из 3: Диагностирование электроники
Определите с какого рода проблемой вы столкнулись, связана ли она с электричеством или это дизеление.
- отвертки (с наконечником Phillips и обычным шлицем);
- руководство по ремонту.
Шаг 1. Определите тип вашей проблемы
При повороте ключа создается ощущение, что вы его вовсе не поворачивали? Не выключается двигатель, приборная панель светится и габаритные огни по-прежнему горят? При этом двигатель работает по-прежнему плавно, так что можно включить скорость и тронуться с места. Если это так, то у вас возникла проблема по электрической части.
Но если работа двигателя сопровождается стуком и ударами и при выключении он не глохнет, тогда переходите к пункту 2 этой инструкции.
Если проблема с электрической частью, вам необходимо добраться в ее внутренности. Удалите нижнюю половину пластикового кожуха рулевой колонки и найдите под ним разъем выключателя системы зажигания. Он может находиться на задней части самого выключателя или на конце электрического кабеля, идущего от выключателя, и поэтому будет немного удален от рулевой колонки.
Отсоедините разъем выключателя, и после этого все должно остановиться. Если произошло именно так, то для решения проблемы потребуется замена замка системы зажигания.
Шаг 2. Проверьте реле мощности
Если двигатель вашего автомобиля продолжает работать после отсоединения выключателя системы зажигания, то вам потребуется определить расположение главного реле топливной системы и системы зажигания. Инструкция по эксплуатации вашего автомобиля будет хорошим подспорьем в этом деле.
В некоторых автомобилях это реле может называться ECM реле, Digifant или реле DME. Хотя такое происходит достаточно редко, после выключения ключа зажигания автомобиль может продолжать обеспечиваться энергией из-за залипания главного реле. Если автомобиль наконец удалось обесточить после удаления реле, необходимо установить на его место исправное.
Часть 2 из 3: Диагностирование «дизелирующего» двигателя, если он глохнет не сразу.
- гаечный ключ для распределителя зажигания;
- защитные очки;
- отвертки;
- ключ для свечей зажигания (подходящий для вашего автомобиля);
- инструкция по обслуживанию автомобиля.
Шаг 1. Карбюратор или инжектор?
На вашей машине установлен карбюратор или топливные инжекторы? Если вы еще не знаете этого, сверьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля.
Если ваш автомобиль изготовлен после 1985 года, то он, скорее всего, оборудован топливными инжекторами. Проблема «дизеления» редко возникает на таких автомобилях, потому что доставка топлива в них прекращается сразу же после выключения переключателя. Карбюратор же, если он только специально не оборудован для таких случаев, будет обеспечивать двигатель топливом до тех пор, пока воздух будет проходить через него.
Когда «дизеление» происходит с автомобилем, оснащенным инжекторами, то это означает, что один из инжекторов в системе протекает и необходима его срочная замена.
Шаг 2. Проверьте холостой ход
Если обороты холостого хода слишком высоки, это может указывать на то, что двигатель на самом деле «дизелирует» после его остановки.
Используя встроенный тахометр, замерьте количество оборотов холостого хода. Большинство четырех- и шестицилиндровых автомобилей имеет холостой ход в пределах от 850 до 900 об/мин. Восьмицилиндровые могут иметь уровень холостого хода примерно 600 об/мин. Сверьтесь с инструкцией вашего автомобиля и установите уровень холостого хода, соответствующий его характеристикам.
Шаг 3. Проверьте соленоидный клапан для устранения дизеления
В конце 1970-х годов с появлением контроля за выбросами проблема «дизеления» стала актуальной и для новых автомобилей. Тогда производители стали устанавливать на карбюраторы своих автомобилей специальные электрические клапана, названные ими «антидизелируемыми» соленоидами.
Они, как правило, цилиндрической формы, примерно 2,5-5 см в длину, и имеют единственный присоединенный к ним электрический провод. Этот провод бывает горячим при включенном ключе зажигания и открытом клапане, а при отключенном ключе позволяет клапану закрыться.
Отсоедините провод и включите замок зажигания. Присоедините контакты друг к другу ненадолго. Вы должны при этом услышать, как соленоид щелкает при открывании и закрывании. Если никакого звука не происходит, значит соленоид неисправен и должен быть заменен.
Шаг 4. Проверьте распределение зажигания
На современных автомобилях зажигание не регулируется, но если ваш автомобиль достаточно стар для обнаружения на нем «дизеления», то, вероятнее всего, зажигание на нем регулируется.
Когда угол опережения подачи топлива сбился на несколько градусов, это вызывает увеличение температуры двигателя до такой степени, что появляется условие для возникновения «дизеления».
Ознакомьтесь с инструкцией по регулировке зажигания. Она может сильно разниться в зависимости от модели и марки. На некоторых из них установка производится при холостых оборотах, на других – при высоких оборотах двигателя. Некоторые производители хотят, чтобы вы отключили отдельные элементы управления перед установкой. Единой процедуры, применяемой для всех двигателей, не существует.
Шаг 5. Проверьте свечи зажигания
Использование неподходящих свечей зажигания может привести к возникновению «дизеления». Свечи изготавливаются для работы при определенных рабочих температурах, и если установленные на вашем автомобиле свечи не соответствуют его температурному диапазону, или установлены неисправные свечи зажигания, то это может способствовать появлению «дизеления».
Снимите свечи зажигания и проверьте их по серийным номерам на соответствие требованиям производителя. При обнаружении какого-либо несоответствия замените.
Часть 3 из 3: Борьба с нагаром
- топливные добавки для очистки двигателя;
- высококачественное топливо.
Шаг 1. Попробуйте добавки для очистки двигателя
Если вы испробовали все вышеуказанные шаги и все еще не избавились от проблемы и не сразу глохнет двигатель, то, вероятно, в вашем двигателе появились серьезные отложения нагара.
Нагар может вызывать увеличение компрессии в двигателе и образовывать особо горячие точки в камере сгорания двигателя, которые впоследствии могут привести к появлению «дизеления». В продаже сейчас имеется множество различных добавок, предназначенных для очистки двигателя во время его работы.
Следуя инструкциям производителя, размешайте добавку с топливом во время заправки автомобиля. Затем необходимо выехать на скоростную дорогу и проехать некоторое расстояние с большой скоростью, при этом несколько раз сильно ускоряясь. Очищающая формула топлива может помочь разрушить нагар и вывести его через выхлопную трубу.
Шаг 2. Смените топливо
Использование топлива с более высоким октановым числом может помочь смягчить проблему «дизеления», от которой вы не смогли избавиться с помощью других способов. Надо понимать, что это не способ избавления от проблемы, а вид правильного ухода за двигателем.
Высокооктановое топливо более стабильное и не так подвержено преждевременному воспламенению от раскаленного нагара в двигателе.
Со временем вам станет понятно, что заправляться более дорогим топливом слишком накладно. К тому же первый впечатляющий эффект от применения высокооктанового топлива со временем уменьшится. Для окончательного решения возникшей проблемы, возможно, потребуется более основательный ремонт двигателя.
Не хочу Вас путать, т. к. возможно советую не правильно. Возможно не впорядке система зажигания и после выключения её на катушку продолжает подаваться напряжение.
Про клапан и его выключатель всё таки не рпавильно наверное сказал.
__Макс__
Съездь лучше к электрику,
Чувствую что в итоге придется((((..Просто не привык с классикой в сервис ездить. Хотелось бы самому разобраться. К тому же раньше все нормально было..А потом в ноябре прошлого года мне движок перебрали(мужик вроди грамотный, в городе все в очередь к нему выстраиваются, 20 лет движки перебирает уже), потом сразу генератор новый поставил(сказали что диодные мосты пробиты)..А после этого всю зиму машина стояла(ездил на другой, а заниматься с пятерой времени не было, да и без гаража зимой не очень то). вот щас время появилось, решил занятся пятеркой, а тут проблема такая оказалась. Поехал к тому кто движок перебирал, он говорит что как было так все и собрал после переборки, посмотрел и ничего не нашел.
kент
Прям сразу после ремонта не знаю). Я когда домой отгонял машину, она тупила, дергалась. пару раз глохла вообще на трассе..как уже говорил зарядки не было..и в итоге она вообще не завелась. До дома метров 500 оставалось и мы её на троссу дотащили и оставили, на улицу холодно было и заморачиваться желания вообще не было. А потом через месяц генератор поменяли. Завел, зарядка есть..Я порадовался и решил оставить все остальное до лета, но вот тут то и заметил что она не глушится с ключа.
Nik555
пробовал. Процесс такой был: завожу машину, потом поворачиваю ключ на "выкл", вытаскиваю из замка, отсоединяю реле сигнализации, отсоединяю реле зажигания, отсоединяю колодку с проводами от замка зажигания(просто еще в самом замке сомневался) и без всего этого движок продолжает работать. Причем такие вещи как приборка, печка и т.д. еще при повроте ключа сразу выключаются(как и должно быть)
вообщем пока генератор так сказать не остановится, напряжение на катушку идет. Но насколько я понимаю как раз "между" генетором и катушкой в цепи и есть эти реле и замок. Так почему же цепь не размыкается если я все это высовываю?(
Читайте также: