Почему перегорает коммутатор на оке

Опубликовано: 20.05.2024

зажигание на оптическом датчике,катушка газель,коммутатор ваз 3734.,фуоз.за пол года сгорело 4 коммутатора.мотоцикл перестает заводится,ставишь другой коммутатор и заводится.греются сильно.реле регулятор ваз.напряжение примерно 14 вольт выдает.подскажите что делать,уже мысли вернуть стандартное зажигание.

Я б, для начала, все разъемы и контакты проверил на предмет окисла и влагозащищенности. У меня за три года использования оптики и кэпжигания полыхнул только один коммутатор. Он тогда стоял в хреновом месте и на него изредка вода прилетала. Потом перенес его под сиденье и обработал все клеммы спец. химией.

это всё проверял,влаги там нет и окислов.а вот что греется очень сильно это не есть хорошо,только не силен в электронике,почему и от чего.аккумулятор кстати от безперебойника 9ач.

а шторка у тебя какая по форме?

На массу коммутатор(корпусом) нормально контачит?

Коммутаторы одной фирмы были?

нет,коммутаторы разной фирмы и разные цифры после точки.
прикручен под сидением только одним ухом,всё остальное в воздухе весит.контачит отлично.

шторка п образная 30 градусов.

ну или напишите точные обозначения и фирмы коммутаторов которые у вас стоят,может дело в производителе.и качестве.

Думаю для УРАЛА катушки от ОКИ за глаза хватит, с ней коммутаторы холодные.

катушка от ОКИ и от Газели по сопротивлению первичной обмотки одинаковые )))
Все кто жалуются на выход комутов из строя и нагрев , я бы посоветовал сменить катушку. Брать или Старый ОСКОЛ или Московский завод (ЗАО «МЗАТЭ-2 ) . Оковская поменьше немного, но параметры у них одинаковые.
Дело в том, что при наличии короткозамкнутых витков катушка работает, но коммут начинает перегреваться, и вылетает ( это можно увидеть осциллографом по форме сигнала ).

Проверенно работают астро 95.3734. Других нормальных не встречал, всякие типа 76,3734 в основном паленка-плата сделана ужасно. Друг уже два таких похоронил. Кстати тот же астро 96,3734 тоже сдох через тысячу пробега. Пока из всех что я могу купить у нас в Беларуси только 95.3734 меня не подводили, из 70 штук таких коммутаторов сгорели 2-3 и то я подозреваю из-за выского напряжения в бортсети(судя по неисправностям)

Такой вопрос, а реле силовое стоит на зажигание ? Я похоронил уже 4 коммутатора и 2 блока фуоз. Зарядка проверена и не чудит. Но тут дело вот в чем, при отключении управляющего контакта реле зажигания, силовой контакт не сразу размыкается и зажигание может ловить подскок зарядки при отключении зажигания. Как-то так) Находил подобное объяснение на форумах по иж. Сам в ближайшее время буду убирать силовое реле с зажигания на юпитере. Раз на раз не приходится, но все коммутаторы подохли после отключения зажигания, т.е. выключил и мотоцикл больше не завелся. Некоторые коммутаторы могут иметь защиту и живут дольше.

Признаки неисправности коммутатора как проверить коммутатор своими силами.

Назначение и особенности конструкции коммутатора.

Коммутатор – это один из элементов электрического оборудования автомобиля. Его задача – обеспечение нормальной работы бесконтактной системы зажигания. Крепления узла производится в подкапотном пространстве.

Устройство отличается надежностью, способностью выдерживать серьезные вибрации и ударные нагрузки. Это очень важно, ведь в корпусе коммутатора находятся чувствительная к воздействиям электроника.

В основе коммутатора ВАЗ – стандартная микросхема L 497, которая производит управление транзистором «N-P-N» типа.

>Особенность схемы – возможность программирования со стороны пользователя и установка необходимого коэффициента задержки. От корректности этого показателя напрямую зависит запуск холодного двигателя.

Благодаря четкой настройке, можно ускорить частоту вращения коленчатого вала (исключив при этом провалы в работе) и гарантировать качественную тягу силового узла.

К основным параметрам устройства коммутатора можно отнести:

Диапазон напряжений – от 6 до 16 Вольт;
рабочий уровень напряжения – 13,5 Вольт;
обеспечение бесперебойной искры при вращении коленвала в диапазоне от 20 до 7000 оборотов;
ток коммутации – от 7,5 до 8,5 А.

Признаки неисправности коммутатора.

Одним из главных симптомов неисправности коммутатора — потеря искры. Двигатель плохо заводится и время от времени глохнет, появляются перебои в работе.

Но не стоит торопиться с заменой — важно убедиться в причине, ведь потеря искры может произойти по целому ряду причин – выходу из строя датчика Холла, разрыве ремня ГРМ, неисправности катушки зажигания, плохому контакту в крышке распределителя, проблемами в проводке и так далее.

По этому в первую очередь необходима комплексная диагностика. Самым быстрым и эффективным способом в данном случае может послужить автомобильный диагностический сканер. В большинстве своём данного рода приборы достаточно просты в эксплуатации и имеют демократичную цену. Из представленных на нашем рынке можем посоветовать обратить внимание на мультимарочный сканер Scan Tool Pro Black Edition.

К преимуществам этой модели можно отнести диагностику не только двигателя, но и остальных узлов. Совместим с 99% новых и старых автомобилей, начиная с 1993 года, достаточно прост в использовании и имеет широкий функционал.

Если диагностика остальных узлов не дала результатов, то можно переходить к нашему «герою». Но как проверить коммутатор, ведь устройство имеет весьма сложную конструкцию?

Как проверить коммутатор, своими силами.

Большинство автолюбителей не морочат голову с диагностикой и просто ставят новый узел. Такой способ имеет свои плюсы.

Во-первых, не нужно тратить время на проверку – достаточно установить новую деталь.

Во-вторых, можно сразу определить, в ней причина или нет. На самом деле бояться работы не стоит, ведь проверка коммутатора занимает несколько минут.

Итак, для выполнения работ в домашних условиях хватит контрольной лампы (номинальное напряжение должно быть 12 Вольт) и стандартного набора ключей.

С их помощью можно убедиться в наличии или отсутствии импульсов, а в дальнейшем принять решение об исправности самого устройства.

Алгоритм действий по проверке коммутатора:

Для начала выполнения работ желательно отключить АКБ, что бы случайно не замкнуть проводки, которые вы будите откручивать.

С помощью ключа на «восемь» выкручивайте гайку и снимите проводок с катушку зажигания с маркировкой «К». Этот провод легко распознать – он имеет коричневатый цвет и направляется к зажиму под маркировкой один на коммутаторе;

Подключайте этот провод через контрольную лампочку к зажиму «К» на катушке зажигания, а далее подсоединяйте аккумулятор;

Включайте стартер двигателя и наблюдайте за действиями лампы. Если она мигает, то коммутатор исправен. Если же лампочка не подает никаких признаков жизни, то единственный выход – это замена устройства.

При наличии сомнений в исправности детали, проверка должна производиться на специальном стенде (такой всегда есть на СТО).

В этом случае можно не только определить факт работоспособности изделия, но и измерить продолжительность импульсов.

Тем более, теперь вы знаете, как проверить коммутатор на ВАЗ 2109 и других моделях отечественной марки. Остается выделить время и подготовить минимальный набор инструментов. Удачной дороги и конечно же без поломок.

Всем здрасьте! Друзья, нужен совет. Ехал после нового года от тёщи(200 км.) Машина на ровном месте затроила, зачихала, перестала ехать. Газ в пол, разгоняется, на четвёртой глохнет. Бензина в таком режиме было сожжено в два раза больше нормы. На следующий день, поговорив с соседом, решили, что карбюратор виной всему происходящему. Сей агрегат был снят и полностью разобран и продут. Вода в нём была. Ставим его на место, ничего не меняется. Стреляет. Причём сразу и в глушак, и в карб. Подъехал второй сосед на Оке. Снимаем с его машины коммутатор, и о чудо! Холостой появился, стрелять перестало. Он мне подарил коммутатор с жигулей ещё советский. Настроили зажигание, всё хорошо, но… Еду на работу, двигатель прогрелся до рабочей температуры и начинает чихать и дергаться. Кое-как доехал. Три дня трудился, авто стоял. Сегодня завёл без проблем. Еду, опять после прогрева начинается стрельба! Ставлю старый коммутатор, тот самый, на котором стреляло во все стороны, двигатель зашептал. Что это было? И почему начинается всё после полного прогрева? P.S.: Дорога сегодня была сухая, влага не могла на коммутатор попасть.

Лада Ока 2004, двигатель бензиновый 0.7 л., 32 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2006

Лада 1111 Ока, 2002

Лада 1111 Ока, 2007

Лада 1111 Ока, 2001

Комментарии 48

Если гофры нет, которая идет от штанов во впуск, то это из-за неё. Карб просто замерзает.

Да ладно! На улице мороз до пяти градусов не доходит, сегодня чуть от дома отъехал и затроил. В городе. Я как солекс поставил лет семь назад, так без гофры и гоняю. И в морозы до 20 градусов он на трассе не мерз, а тут ему поплохело при нуле и в городе. Кстати, карб после переборки радует быстрым запуском(тьфу-тьфу).

на днях мотался в Ярославль из Москвы (всего-то каких-то 260км)
гофры от штанов нет, как нет и отливки на штанах
на улице -4…-5, при постоянной скорости в 80-90кмч начал обмерзать карб. Ехала только в режиме "газ в пол"
Пока был накинут сопун вентиляции картера — в карб еще и закидывало конденсат и машина вообще переставала ехать пока не выкинешь сопун вниз.

Остановишься, дашь мотору пару минут поработать — прогреть карб, и все, машина едет как ни в чем не бывало

Нет, Карл тут не при делах. Ехал на работу, как водится двиг начало колбасить. Снял фишку коммутатора, на место её поставил и спокойно дальше поехал. На улице плюс, а без гофры я давно гоняю, как солекс поставил( лет семь назад), так до гофры руки и не дошли.

У меня когда коммутатор стал мозги делать, машина просто заглохла
Может контакт плохой?
Была ещё фигня такая, едешь, под нагрузкой нихрена не тянет, стреляет, а холостой норм. Тогда помогла замена катушки

Был бы плохой контакт, она бы не завелась, а так(тьфу- тьфу, заводится без подсоса с первого раза, искра долбит сильно. После регулировки зажигания и промывки карба, перешёл на 95, экономней стала, на газ реагирует быстрее.

Остановишься, дашь мотору пару минут поработать — прогреть карб, и все, машина едет как ни в чем не бывало

Может, солекс не так чувствителен к морозу как дааз?

Самое интересное, с выведенным сапуном под днище, гонял той зимой в -25, проблем не было.
Почему в этот раз он стал так капризничать — непонятно

Если бы у меня Карл мерз, то за десять секунд он не отогрелся бы…

Остановишься, дашь мотору пару минут поработать — прогреть карб, и все, машина едет как ни в чем не бывало

У меня оба сапуна выведены в карбюратор, может, они меня от обморожения спасают. И карб солекс.

Остановишься, дашь мотору пару минут поработать — прогреть карб, и все, машина едет как ни в чем не бывало

такая же хрень, наверно из-за того, что поставил нулевик И ЕЩЁ НАДО ЗАГЛЯНУТЬ В ПОПЛАВКОВУЮ КАМЕРУ И ПРОЧИСТИТЬ КАРБ (давненько не разбирал).

а сборник тёплого воздуха стоит? карбюратор не может работать на холодном воздухе, тем более на таком маленьком моторчике…
и вообще собери стенд как фото (это моё детище, гараже стоит), и можно всё проверить и как работает и сколько потребляет и т.д.

Вот гофры с коллектора как раз и нет! Может, из-за этого вся ерунда? Хотя он у меня давно снят, раньше подобного не наблюдалось.

симптомы следующие… если температура в районе -5, завёлся, прогрелся, полетел куда нибудь, км через 10 начинается трясучка, пропадание холостых, газ в пол, пофиг, заглох, дрочение стартером, завёлся, вроде гут, полетел, опять заглох… и т.д по кругу… свечи в хлам в чёрном сухом налёте… а смысл в том, что когда стоишь, карбюратор сосёт тёпленький воздух от движка, а когда летишь, всё выдувается и карб сосёт ледяной воздух… а в карбюраторе есть сами колодцы (по факту сопло Лаваля), так в критическом сечении (в самом узком), скорость потока может достичь скорости звука… а следовательно охлаждение и того холодного воздуха, и бензин не испаряется, а течёт, а там обогащение… далее всё очень сложно… в общем карбюратору на входе нужен тёплый воздух…
как то, так, надеюсь не засрал мозг…

Я согласен, что такое может быть, но есть пара нюансов. Во-первых, двигатель лечится сразу же после замены коммутатора. Как по щучьему велению-затроила машина, поменяй коммутатор. Во- вторых, на улице температура в районе нуля. В-третьих, сегодня затроила после пятиста метров, в городе. Коммутаторы поменял местами и вуаля! Кстати, без гофры я уже лет семь гоняю, и никогда проблем не возникало.

Начнём по порядку. Свечи, как и карбюратор, после 200 км в режиме газ в пол, были чёрные. Карб до последнего жиклера разобран и продут, свечи новые. Налета не обнаружено.Катушка зажигания ( грешил на неё, была небольшая окись на контактах) была заменена на новую. В дороге попробова старую, эффекта ноль.Провода стоят медные, в силиковой оплетке, качественные, проверял на работающем двигателе голыми руками.Провод на датчик холла один из трёх, тот, что нижний, отходил, но тогда завести авто было нереально! Сейчас не отходит, закрепил его в колодке. Такое впечатление, что ошибка где-то скапливается, а обнуляется через отключение коммутатора. Фишку сдернул, поставил и наслаждался ровной работой двигателя. Тосол после замены прокладки ГБЦ стоит на месте, глушак не парит, ни на холодную, ни на прогретом. Трещину гильзы также можно исключить, режим отключение-подключение коммутатора длится 10 секунд с учётом открывания капота, после чего двигатель шепчет. Кстати, старая катушка была заменена именно из слабой искры.

При проектировании малолитражного автомобиля ВАЗ «Ока» 1111 и 11113, многие узлы и механизмы были «позаимствованы» у других моделей ВАЗ, что позволило удешевить производство авто и ускорить начало выпуска. Но некоторые составляющие конструкторам пришлось существенно переработать, чтобы подстроить их под особенности двигателя «Ока». Одной из таких составляющих является система зажигания.

Конструкторы при создании системы зажигания использовали современные наработки тех годов. ВАЗ «Ока» получила систему зажигания бесконтактного типа. При этом особенности силовой установки позволили несколько упростить систему и уменьшить количество составных элементов, что оказало положительное влияние на надежность этой составляющей силовой установки.

Конструкция

Система зажигания ВАЗ «Ока» состоит всего из семи основных элементов:

Вспомогательное реле;
Замок зажигания;
Предохранители;
Коммутатор;
Датчик момента образования искры;
Катушка;
Свечи;

Все элементы соединены между собой проводкой.

Датчик момента искрообразования

Датчик момента искрообразования – один из основных компонентов зажигания, поскольку в нем задаются импульсы, которые впоследствии преобразуются в искровой разряд между контактами свечки. В действие этот датчик приводится от распределительного вала, что позволяет точно задавать момент подачи искры в цилиндрах.

Главными рабочими элементами узла выступают датчик Холла и специальный экран с прорезями, посаженный на приводной вал, взаимодействующий с распредвалом. Взаимодействие этих элементов и приводит к возникновению управляющих импульсов.

Датчик не только задает импульсы, он еще и «подстраивается» под условия работы мотора, корректируя угол опережения в зависимости от рабочих условий мотора (оборотов, нагрузки).

Корректировка осуществляется двумя регуляторами – вакуумным и центробежным, входящими в конструкцию датчика момента образования искры.

На «Ока» до 1989 года использовался датчик типа 55.3706, а после его заменили на модель 5520.3706.

Коммутатор

Коммутатором выполняет роль прерывателя цепи питания первичной обмотки катушки, используя для этого поступающие от датчика искрообразования управляющие импульсы. Прерывание цепи в коммутаторе выполняется выходным транзистором. Коммутатор полностью электронный, без каких-либо подвижных элементов, поэтому система зажигания – бесконтактная.

На ВАЗ-1111 и 11113 устанавливались несколько типов коммутаторов – 36.3734, 3620.3734, а также HIM-52. Устанавливается коммутатор в подкапотном пространстве возле моторного щита. Закреплен он двумя болтами, поэтому замена коммутатора выполняется достаточно просто.

Катушка

«Ока» получила двухвыводную катушку зажигания, что позволило убрать из конструкции распределитель.

Примечательно, что подача высокого напряжения в этой катушке осуществляется одновременно на обе свечки. При этом за счет смещенных тактов в цилиндрах двигателя только один искровой разряд является рабочим, искра на второй свечке – так называемая «холостая».

Штатной на «Ока» является катушка типа 29.3705, но у нее есть аналог, который подходит для использования на малолитражке – 3012.3705.

Провода, свечи

Вся проводка состоит их проводов низкого и высокого напряжения. Первые используются для соединения всех компонентов до катушки. Это обычные провода небольшого сечения, что вполне достаточно, поскольку до катушки напряжение в цепи – невысокое.

Провода высокого напряжения используются для соединения выводов катушки со свечками. Для удобства соединения на концах этих проводов установлены наконечники.

Рекомендованными для использования на «Ока» являются свечи типа А17ДВР – с удлиненной резьбой и помехоподавляющим резистором, а также их аналоги.

Как все работает

Принцип работы системы зажигания такой: после поворота ключа в положение «1» эл. енергия от АКБ через замок, предохранители и вспомогательное реле поступает на компоненты системы зажигания. При этом импульсы высокого напряжения не генерируются, поскольку датчик момента искрообразования еще не работает.

После задействования стартера привод ГРМ начинает вращать распредвал, а соответственно и вал датчика – датчик Холла начинает взаимодействовать с экраном, благодаря чему создаются управляющие импульсы.

Поступая на коммутатор, эти импульсы обеспечивают прерывание цепи питания обмотки катушки. В момент разрыва цепи питания в катушке индуцируется импульс высокого напряжения, который по высоковольтным проводам поступает на свечку, что приводит к образованию искры между ее электродами.

Неисправности

Упрощенная конструкция системы зажигания и отсутствие подвижных компонентов обеспечивает высокую надежность и неприхотливость в плане обслуживания.

Неисправностей у системы зажигания «Ока» не так уж и много:

Выход из строя коммутатора;
Неисправность датчика Холла;
Поломка катушки;
Обрыв или пробой проводов, окисление контактов;
Неисправность свечки;
Нарушение угла опережения зажигания;

Поскольку система зажигания принимает непосредственное участие в работе мотора, то любые неисправности в ней сразу же оказывают влияние на работоспособность мотора – возникают перебои, установка не развивает мощности, появляются хлопки, или же агрегат попросту не запускается.

Диагностика неисправности осуществляется путем визуального осмотра проводки и мест ее соединения, а также последовательной заменой всех компонентов на заведомо исправные. Более точно установить неисправный элемент позволяет проверка с использованием измерительных приборов.

Поиск проблемного элемента осуществляется от свечек. То есть, сначала проверяется наличие искры на них, затем осматриваются высоковольтные провода, а далее диагностируется работоспособность катушки, коммутатора, датчика Холла.

Компоненты системы зажигания – неремонтропригодны, поэтому при поломке выполняется их замена.

Установка угла опережения

Установка угла опережения зажигания – единственная операция, которая выполняется в системе зажигания.

Для правильной установки угла используется стробоскоп. Технология выполнения работ – не сложная. Алгоритм действий такой:

Подключаем стробоскоп к источнику питания и наконечнику свечи 1-го цилиндра (согласно инструкции к прибору);
Снимаем заглушку со смотрового окна на картере сцепления;
Запускаем двигатель (он должен работать на холостом ходу);
Луч света из стробоскопа направляем в смотровое окошко;
Определяем положение меток (при правильно установленном угле метка на маховике в момент вспыхивания луча света стробоскопа должна располагаться между центральной и задней метками на картере);
Если метки располагаются не правильно, осуществляем регулировку. Для этого послабляем болты крепления дачтчика момента искрообразования и вращаяя его вокруг оси добиваемся совпадения меток;

После регулировки затягиваем крепежи датчика, глушим двигатель, отсоединяем стробоскоп и ставим на место заглушку.

Внимание. Поскольку на автомобилях, описываемых в данной книге, применяется система зажигания высокой энергии, не допускается на работающем двигателе отсоединять провода высокого напряжения и проверять цепи зажигания на искру, так как это может привести к травмам, а также к прогару высоковольтной изоляции и выходу из строя системы зажигания.

Не допускается отсоединять провода от клемм аккумуляторной батареи при работающем двигателе, так как это может привести к повреждению коммутатора.

После обслуживания или ремонта автомобиля перед запуском двигателя необходимо убедиться в надежности соединения проводов высокого напряжения с катушкой и свечами зажигания.

Бесконтактный датчик

Работоспособность бесконтактного датчика, расположенного в датчике момента искрообразования, можно проверить индикатором, собранным по схеме приведенной на рис. 152. В индикаторе использованы резисторы типа МЛТ, 1 Вт; конденсатор С1 — типа КЛС1, а С2 — типа К53-14. В качестве индикаторной лампы HL1 взята автомобильная лампа А12, 3 Вт.

Вместо транзистора КТ816Б можно применить транзистор типа КТ814Б. Провода индикатора припаивают к трехклеммовой колодке Ш1 такого же типа, какая присоединяется на автомобиле к датчику момента искрообразования.

Для проверки бесконтактного датчика подключают индикатор к датчику момента искрообразования вместо жгута проводов системы зажигания и проворачивают двигатель стартером и специальным ключом за болт на коленчатом валу. Если при вращении коленчатого вала лампа HL1 мигает, то бесконтактный датчик исправен.

Исправность бесконтактного датчика можно проверить также с помощью вольтметра по схеме, приведенной на рис. 154. Порядок проверки описан в следующем разделе. Этот метод более точен, так как позволяет проверить по вольтметру величину импульсов напряжения, выдаваемых датчиком.

Коммутатор

Работоспособность коммутатора также может быть проверена с помощью лампы типа А12, 3 Вт. Для проверки необходимо отсоединить от катушки зажигания коричневый провод, идущий от клеммы «1» коммутатора, и подключить наконечник провода к контрольной лампе. Другой вывод лампы подключают к клемме катушки зажигания и проворачивают двигатель стартером. Если при вращении коленчатого вала двигателя лампа мигает, то коммутатор выдает импульсы тока на катушку зажигания.

Описанный метод позволяет только грубо оценить работоспособность коммутатора — выдает он импульсы тока или нет. Параметры импульсов (величину и длительность, форму) проверить этим методом нельзя. А они могут серьезно влиять на работу двигателя, особенно при высокой частоте вращения коленчатого вала. Поэтому более точной является описанная далее проверка коммутатора на стенде с помощью осциллографа и генератора прямоугольных импульсов.

Катушка зажигания и провода высокого напряжения

Работоспособность этих элементов можно проверить при помощи высоковольтного разрядника. Простейший разрядник состоит из двух заостренных металлических стержней, зазор между которыми можно регулировать. Стержни закрепляют на пластине из электроизоляционного материала (пластмасса. керамика).

Для проверки отключают провода высокого напряжения от свечей зажигания и присоединяют их к электродам разрядника. Устанавливают воздушный зазор между электродами разрядника 7—10 мм. Если при вращении двигателя стартером между электродами разрядника наблюдается бесперебойное искрообразование, то катушка зажигания и провода высокого напряжения исправны.

Перед началом работы

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

Коммутатор системы зажигания расположен в подкапотном пространстве и закреплен на шпильке щита передка кузова автомобиля.

На автомобиле применяются коммутаторы типов 72.3734, 76.3734, 3620.3734, К563.3734, HIM-52, RT1903 и PZE4020.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Подденьте отверткой пружинную скобу на колодке и.

2. . отсоедините колодку с проводами от коммутатора зажигания.

3. Отверните гайку крепления коммутатора.

4. Снимите со шпильки кузова “массовый” провод и.

5. . коммутатор. Устанавливайте коммутатор в порядке, обратном снятию.

Как проверить коммутатор своими руками?
1. Признаки неисправности коммутатора
2. Алгоритм действий по проверке коммутатора
3. Материалы для проверки коммутатора

Среди всего разнообразия деталей автомобиля существует много элементов, от исправности которых зависит нормальная работа силового агрегата. Одной из них является небезызвестный коммутатор, являющийся составляющей частью электрооборудования. Основное его предназначение заключается в обеспечении нормального функционирования бесконтактной системы зажигания, поэтому в случае поломки элемента проблем с запуском двигателя не избежать. В большинстве ситуаций этот узел отличается надежностью и износостойкостью, но иногда и с ним случаются неприятности.

1. Признаки неисправности коммутатора

Проблемы в работе коммутатора являются одной из наиболее распространенных причин рабочих сбоев силового агрегата (конечно, при условии, что с топливной системой все в порядке). Чаще всего неисправности коммутатора проявляются в виде падения динамики разгона, отказа пуска мотора, «провалов» при резком ускорении, а также в «троении» двигателя. Опытный водитель сразу заметит неладное, а чтобы убедиться в своей теории, достаточно будет провести несложную диагностику.

Наиболее распространенной причиной поломки коммутатора является «плохая масса», что чаще всего проявляется после длительных ремонтных работ или же из-за окисления контактов. В результате этого устройство просто не может посылать на катушку зажигания соответствующие импульсы, а без них двигатель не запустится и машина не заведется.

2. Алгоритм действий по проверке коммутатора

Многие автомобилисты предпочитают не терять время на поиск неисправностей, а сразу заменить коммутатор новым узлом. В принципе, в таком решении присутствует логика: во-первых, не придется тратить время на проведение проверки, во-вторых, поставив новую деталь, сразу станет понятно, в ней проблема или нет. Правда, переживать за потраченное время не нужно, ведь диагностика коммутатора не задержит вас надолго.

Выполнить проверку коммутатора можно двумя основными способами. Первый немного проще, и для него понадобится лампа-переноска. Алгоритм проведения процедуры в этом случае следующий:

1. Отсоединяем от катушки зажигания провод, идущий от клеммы коммутатора;

2. Подключаем освобожденный наконечник провода к контрольной лампе, а второй вывод лампы – к клемме катушки зажигания;

3. Включаем зажигание и проворачиваем коленчатый вал двигателя с помощью стартера.

Если при вращении коленвала контрольная лампа не мигает, значит, от коммутатора на катушку зажигания не исходят соответствующие импульсы тока. То есть деталь неисправна и требует замены. Для второго способа диагностики коммутатора вам потребуется больше инструментов, в том числе паяльник и металлический лист в роли «массы».

В этом случае последовательность выполнения проверочных действий несколько отличается. Для начала следует знать определенные обозначения, располагающиеся на корпусе устройства. Зачастую эти обозначения представлены в виде латинских букв (к примеру, B, C, T, K).

Во-вторых, нужно понимать, что при проверке устройства необходимо обращать внимание на надежность соединений, а на самом корпусе должен присутствовать хороший «минус». Довольно часто после длительных ремонтных работ или же под воздействием окислительных процессов в работе коммутатора возникают определенные неполадки, объясняющиеся «плохой массой».

Для проверки коммутатор вместе с катушкой зажигания необходимо поместить на один металлический лист, исполняющий роль «массы», и еще раз проверить надежность всех соединений, а также расстояние от катушки зажигания (точнее, «выхода на ней») до металлического листа. Значение этого расстояния должно соответствовать 15-25 мм.

На следующем этапе диагностики следует поочередно замыкать и размыкать провод, который должен идти на контакт коммутатора. Его подключают к контрольной 12-вольтной лампе, и по общим правилам сигнал блока не должен превышать 5 В.

Однако, если этих самых 12 В подавать кратковременно, то можно проверить коммутатор сразу в двух направлениях: на его исправность и на качество работы в «экстремальных» условиях.

Как и в первом варианте, для результативности проверочных работ необходимо провернуть мотор стартером, и если коммутатор находится в работоспособном состоянии, то вы увидите, как искра бьет в металлический лист (лампочка начинает светиться). Использование металлического листа – совсем необязательное условие, и можно обойтись без него (как описано в первом варианте); главное, чтобы имелась хорошая «масса».

Для проверки работоспособности внутреннего коммутатора выполняют все те же действия, только уже снимается и подставляется другой контакт.

3. Материалы для проверки коммутатора

Для выполнения проверки коммутатора, в обоих вышеописанных случаях вам понадобится контрольная лампа с номинальным напряжением в 12 В и стандартный набор ключей, с помощью которых можно убедиться в наличии или отсутствии импульсов (то есть в исправности самого устройства). Второй вариант диагностики предусматривает присутствие и других элементов: самой обычной кнопки, паяльника и металлического листа в качестве «массы».

Однако, если вы совсем не желаете тратить время, тогда для проверки исправности коммутатора вам всего лишь необходимо купить новое устройство. Если после установки все будет нормально, значит, проблема и правда была в старом элементе.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Читайте также: