Подключение 2jz ge на газель

Опубликовано: 03.05.2024

Всем привет ! Наконец-то сегодня запустил мотор. Не с первого раза и не без проблем, но все-таки завёл.
Конечно нужно затронуть саму электрику. Напомню, что сам мотор с аристы-160 с иммобилайзером. Наос тоже с аристы, потому что без обратки. Приборка с марка-100 под лесенку 5-ступку.
Сначала упомню соучастников успеха.
Иммобилайзер отключал он www.drive2.ru/o/ALL4SWAP
Советами и различными материалами активно помогали парни
paxanblch
ravchik86
ufarus
nativetuner
Спасибо им всем огромное !

Теперь к самой электрике. Для начала подробненько расписал распиновку мозга, взятую здесь
wilbo666.pbworks.com/w/pa…0Aristo%20Engine%20Wiring
Сидел полночи переводил в понятный всем вид.
Затем активно использовал мануал аристы: для турбо и атмо аристы электросхемы одни и те же, а незначительные различия японцы на схемах пометили.
Но проблема в том, что в мануале аристы не всё затронуто, поэтому пришлось параллельно смотреть мануал марков — там все дотошно расписано. Все тойоты схожи в электрике, так что многие моменты можно легко сдёргивать с разных моделей.
Выложу всё необходимое одним архивом: мануалы аристы, крауна, марков, распиновки фишек.
drive.google.com/open?id=…DJSMrjumzmR3Y4VXNZZFJPU2s

Для простого запуска мотора необходимо на фишке F60 подать плюсы (желательно через предохранители) на 5 пинов:
— BATT
— IGSW
— +BM
— +B
— +B2
Также на фишке F59 одновременно с реле стартера кинуть на пин STA (тоже через предохранитель)
Разумеется нужно кинуть плюсы на толстые черно-белые провода, дающие питание катушкам и форсункам.
Также обратить внимание на диагностический разъём: на нем должна стоять перемычка на пинах WA и WB.

В моем случае две фишки на ЭБУ, диагностический разъём, коммутатор (игнитор), дмрв, обе лямбды и еще некоторые перемыкающие фишки были просто срублены. Похоже что при разборе машины работал эдвард руки-ножницы, и все что мешало вытащить мотор из машины бездумно срубил.
Кстати, для удобства монтажа приобрел блок предохранителей и реле от той самой аристы — очень удобно: этот узловой элемент объединяет плюсы с АКБ, с генератора, силовые предохранители, основные реле и много других предохранителей.

Вроде всё упомнил, а что забыл, потом дополню. В будущем, когда соберу проводку полностью, то постараюсь сделать совмещенную электросхему волги и тойоты.

Автомобиль 2818-00000-02 (на базе шасси ГАЗ-3302) Заменен двигатель ЗМЗ-4052.2 на двигатель модели 2JZ-GE (221 л.с.)

Двигатель 2JZ-GE

Демонтирован штатный бензиновый двигатель модели ЗМЗ-4052.2 при помощи подъемного устройства. Предварительно: отсоединены клемы АКБ; демонтирован капот; слиты масло и охлаждающая жидкость; демонтированы коробка передач, сцепление; отсоединены выпускной коллектор и демонтирована выпускная система; отсоединены и демонтированы системы питания и охлаждения; демонтирован воздушный фильтр; отсоединено электрооборудование (провода, датчики, электронный блок управления); демонтированы крепления опор.

Установлен двигатель модели 2 JZ-GE с автоматической коробкой передач (КП) в сборе с использованием штатных упругих элементов (кронштейны, подушки); подсоединены системы питания, охлаждения и выхлопная система от штатной комплектации двигателя 2JZ-GE.

Демонтирован штатный карданный вал. Установлен сертифицированный карданный вал фирмы «ЕВРОКАРДАН». Установлен селектор управления АКП в кабине транспортного средства.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (после внесения изменений в конструкцию)

Характеристики ГАЗ-3302 с (221 лошадиная сила)

Для оценки прочности полуосей заднего моста грузового автомобиля 2818-00000-02 (на базе ГАЗ-3302) был произведен расчет. Расчет выполнен в соответствии с методикой расчета прочности элементов трансмиссии, разработанной ИЛ «УСЛУГИ-АВТО».

1. Внесенные изменения в конструкцию ТС.

Установлен двигатель модели 2JZ-GE в сборе с автоматической коробкой передач (АКП).

2. Оценка прочности полуоси.

В качестве базовой, выбрана полуось серийно выпускаемого автомобиля ГАЗ-3302, имеющего полную массу 3500 кг.

Предел текучести Сталь 40Х σт=785 Мпа

Мпо – крутящий момент, передаваемый через полуось, Н*м;

Мкр – максимальный крутящий момент двигателя, Н*м; iкп – передаточное число коробки передач (1-й передачи); iгп – передаточное число главной пары заднего моста; ηкв – КПД карданного шарнира; ηкп – КПД коробки передач; ηгп – КПД главной передачи; ηдиф – КПД дифференциала; К1 – коэффициент, связанный с делением единого потока мощности, проходящего через дифференциал.

В программном ресурсе проведен расчет нагружения полуоси крутящим моментом с расчетом запаса прочности в варианте комплектования автомобиля двигателем 2JZ-GE в сборе с автоматической коробкой передач (АКП) А30-40LS.

Трехмерная модель полуоси автомобиля представлена на рис.1.

Трехмерная модель полуоси

Рис.1. Трехмерная модель полуоси.

Упруго-напряженные показатели полуоси после внесения изменений в конструкцию ТС.

По результатам расчета:

Максимальное напряжение на полуоси σпо1=582 Мпа

Эпюра распределения напряжений по полуоси представлена на рис.2.

Распределение напряжений по полуоси

Рис.2. Распределение напряжений по полуоси.

3. Вывод.

При установке двигателя 2JZ-GE в сборе с АКП на грузовой автомобиль ГАЗ-3302 запас прочности полуоси заднего моста составил 1,35.

Коэффициент запаса прочности 1,35 считается достаточным для дальнейшей эксплуатации автомобиля на дорогах общего пользования.

Также была произведена оценка вероятности перегрева тормозных механизмов транспортного средства ГАЗ-3302 в связи с установкой в 2,5 раза более мощного двигателя (п.1.5 Приложения 4 Правил № 13 ЕЭК ООН). Расчет выполнен в соответствии с методикой оценки потери и восстановления эффективности тормозных механизмов, разработанной ИЛ «УСЛУГИ-АВТО».

Расчет максимальной скорости.

Для расчета максимальной скорости учитываются следующие параметры:

Nк, Nв – мощность сил сопротивления качению и воздуха, соответственно

Nд – мощность двигателя, передаваемая на колеса ТС.

Va – скорость ТС;

Рк - сила сопротивления качению

Pв – сила сопротивления воздуха

f0 - коэффициент сопротивления качению;

Fв– лобовая площадь ТС

Сx – коэффициент лобового сопротивления

Kв - коэффициент обтекаемости

Для представленного транспортного средства Vmax=41,9 м/с=156,9 км/ч.

Испытание рабочих тормозов всех транспортных средств должно производиться при помощи ряда последовательных торможений груженого транспортного средства в соответствии с условиями, указанными в нижеследующей таблице:

Условия испытаний тормозной системы автомобиля

v1=начальная скорость в начале торможения,

v2=скорость в конце торможения,

vmax=максимальная скорость транспортного средства, n=количество торможений,

n – количество торможений;

Δt=продолжительность одного цикла торможения: время, прошедшее между началом одного торможения и началом следующего торможения.

Для расчета температуры тормозных механизмов осей после ряда последовательных торможений используются следующие параметры:

E120 – кинетическая энергия ТС в начале торможения, на скорости 120 км/ч.

E60 – кинетическая энергия ТС в конце торможения (60 км/ч).

ΔE– теплота, выделяемая при торможении со 120 до 60 км/ч.

E1– теплота, рассеиваемая в передних тормозных механизмах

E2=– теплота, рассеиваемая в задних тормозных механизмах

Δti - увеличение температуры тормозных механизмов i-ой оси при одном торможении

Ck – средняя теплоемкость тормозных механизмов и ступицы.

Δt1°=25,9 °С – нагрев передних тормозных механизмов за одно торможение;

Δt2°=21,0 °С – нагрев задних тормозных механизмов за одно торможение;

ti=to +n*Δti° - температура тормозных механизмов i-ой оси после ряда последовательных торможений.

t1=489 °С

t2= 415 °С

Полученные температурные характеристики превышают пределы работы штатных передних тормозных колодок (кат. №3302350180002). Рекомендуется:

- установка передних тормозных колодок с более высоким температурным пределом работоспособности (TRW GDB 851, TRW GDB 851M)

- использование тормозной жидкости с высокой (>320 °С) температурой кипения (CASTROL React SRF, BREMBO LCF 600 Plus, MOTUL RBF 660).

Тормозная система транспортного средства c указанными доработками будет соответствовать требованиям п. 1.5 Приложения № 4 Правил ЕЭК ООН №13.

ГАЗель с двигателем Toyota 2JZ-GE
Маркировка двигателя Toyota 2JZ-GE
Гидромеханическая (автоматическая) коробка передач AISIN 8930

Dino, ссылки уже давно разрешено вставлять кликабельные, на эту тему не парься.

Золотые руки! Блин.. обалдеть. Только ради этого стоит купить Волгу, и все это сделать. И владельцы новеньких ино-бизнес класса курят в сторонке:haha:
А кстати, какие джеты в чести? Еще вот 5vz-fe ставились техносервисом, там конечно дури дофигища, но расход конский.. Собственно, что лучше по надежности/динамике/расходу

Нашел сайт http://toyota-engine.ru/engines
Но не особо понял, чем лучше джеты против вз. Джеты конечно помощнее, только в этом и разница?

750об.мин. что и нужно, ошибок не выдаёт. так и думаю всё подключить.

есть и другой вариант-поставить блок кондея от тойоты и подключить по штатной схеме.

ДА с кондером как быть?

подключаешь и проблем нет все там на родных местах остается если руки конечно от кудо надо растут

Добавлено через 2 минуты 6 секунд
я думаю решить так- у блока ЭБУ двигателя есть выход на датчик давления в рулевой рейке, если давление падает то подимаются обороты хх. Управление идёт минусом. я пробывал подавать минус на этот контакт-обороты поднимаются до

750об.мин. что и нужно, ошибок не выдаёт. так и думаю всё подключить.

есть и другой вариант-поставить блок кондея от тойоты и подключить по штатной схеме.

я так всё сделал блок, печка 3 крутилки и двигатель тойота и все работает проблем не возникло по крайне мере у меня

750об.мин. что и нужно, ошибок не выдаёт. так и думаю всё подключить.
сегодня обратил внимание, к датчику проводов нет, сам датчик идет как доп канал воздуха, у меня дроссель то механический. Как доберусь до кондера, думаю все штатным можно будет сделать, один фиг все скручивать, останется только радиатор и испаритель.
В ТДБ шланги умудрились цельными хвастами загнать, все только на обжимках :wall:

по конкретнее, с запятыми и нормальной пунктуацией. Какой блок? какая печка? какие крутилки? какой двигатель тойота?

Добавлено через 2 минуты 12 секунд
сегодня обратил внимание, к датчику проводов нет
Ты пишешь про тот датчик, что на выходе насоса ГУР?

И как думаешь всё по родной схеме подключать? ставить климат от тойоты?

Ты пишешь про тот датчик, что на выходе насоса ГУР?

И как думаешь всё по родной схеме подключать? ставить климат от тойоты?
Да, тот что на шланге гура.

Еще не особо думал, но куда больше могли запихнуть в тойоту, кроме датчика давления и температуры. Чисто теоретически, там все датчики ставятся только на запрет включения, по идее должны подойти. Если нет, то с адсорбера есть заглушенная шлангочка на ресивер, подключу ее через 12в пневмораспределитель, по типу как сделано на датчике гура(просто добавочный воздух). :)

boiaboi, Удачи в твом деле, создал бы тему и там фотки выкладывал. Люди будут благодарны.

И на этот датчик подходят два провода, черный и красный, и идут они по подпорке впускного коллектора, за маслянным фильтром?
БИНГО. да, это они. какие у меня цвета правда уже не помню.

Можешь попробывать их замкнуть-обороты должны подняться.

Всех интересуют опоры двигателя
У меня получилось просто из 100-го уголка, даже варить ничего не надо, лишь угадать где просверлить.

С траверсой АКПП чуть сложнее. Пока есть сомнения в правильности решения - афишировать не буду.

Добавлено через 1 минуту 59 секунд
в компрессор ничего заливать не надо ?
Этот вопрос меня тоже интересует. Пока оставил так. Сдохнет - не жалко, всё равно кондей ставить не планирую.
В перспективе - думаю найти более короткий ремень и снять компрессор совсем.

Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Установка селектора акпп тоже по месту, хотите крепите в месте родного рычага кпп(по мне неудобно)
Он туда не лезет, уже померил. Точнее - лезет, но при включении "Р" рычаг упирается в торпеду (на 31029 и 24 скорее всего прокатит, но не на 3110). Придётся сдвигать назад и (печалька) выкидывать систему подогрева ног задних пассажиров (мешает)

У меня получилось просто из 100-го уголка, даже варить ничего не надо, лишь угадать где просверлить.

С траверсой АКПП чуть сложнее. Пока есть сомнения в правильности решения - афишировать не буду.

Добавлено через 1 минуту 59 секунд

Этот вопрос меня тоже интересует. Пока оставил так. Сдохнет - не жалко, всё равно кондей ставить не планирую.
В перспективе - думаю найти более короткий ремень и снять компрессор совсем.

Добавлено через 2 минуты 27 секунд

Он туда не лезет, уже померил. Точнее - лезет, но при включении "Р" рычаг упирается в торпеду. Придётся сдвигать назад и (печалька) выкидывать систему подогрева ног задних пассажиров (мешает)
с опорами под подушки - порадовало . не гнёт их, НЕ ЗАДЕВАЕТ ?
и ещё . при установке свапа, как переделать шкворневую подвеску под ГУР и какой волговский ГУР лучше ставить ?

Скорее всего, я что то забыл, спрашивайте, что интересует
Менгя очень интересует вопрос с адсорбером и всей этой системой. Штатно на 3110 нету.
Надо ставить или забить? И какие вообще варианты?

Еще очень интересует, как найти/идентифицировать на двигателе концы для подключения ACIS (электромагнитный клапан управления заслонкой изменения геометрии впуска) и PRG (электромагнитный клапан продувки адсорбера). Это не форсунка, которая понятна по внешнему виду.

Добавлено через 3 минуты 16 секунд
с опорами под подушки - порадовало . не гнёт их, НЕ ЗАДЕВАЕТ ?
У меня двиг со своими родными подушками между лонжеронами залез вплотную, еле затолкали (подушки цепляли за лонжероны).
Согнуть сотый уголок (толщина стенки 8 (!) мм) надо очень постараться. Не думаю, что такие усилия там могут быть даже близко. Гораздо быстрее болты М8 на японских подушках улетят.

Менгя очень интересует вопрос с адсорбером и всей этой системой. Штатно на 3110 нету.
Надо ставить или забить? И какие вообще варианты?
Забить:)
Еще очень интересует, как найти/идентифицировать на двигателе концы для подключения ACIS (электромагнитный клапан управления заслонкой изменения геометрии впуска)
Не понял сути вопроса, смотри распиновку.
PRG (электромагнитный клапан продувки адсорбера)
Это нам не надо.

Добавлено через 2 минуты 39 секунд
Он туда не лезет, уже померил. Точнее - лезет, но при включении "Р" рычаг упирается в торпеду
ну так чуть назад ведь двинуть можно, подпилив родное отверстие.
Вызвало. Вопрос в том, какой из них подача, а какой - обратка?
Сейчас не вспомню,надо смотреть:)
(в компрессор ничего заливать не надо ?)
Ничего туда заливать не надо, там муфта ведь,сам компрессор остается неподвижным,крутится только шкив. Да и вообще сними компрессор да и поставь короткий ремень,если кондиционер в будущем ставить не собираешься.

Добавлено через 1 минуту 39 секунд
У меня получилось просто из 100-го уголка, даже варить ничего не надо, лишь угадать где просверлить.
я бы так не стал делать. ну или хотя бы нужно наварить косынки для усиления, мотор тяжелый, все может быть.

Забить
Да я вот тоже думаю забить, но как именно?
1. Заглушить отверстие
2. Соединить с обраткой
3. Просто вывести шланг под днище, чтобы в салоне с этой дырки не воняло бензином.

Не понял сути вопроса, смотри распиновку.
Суть в том, как на салонном конце моторной косы найти пин ACIS. Прозванивать косу кажется очень плохим вариантом. Понятно, что первоначально для пробы этот пин можно и не подключать, но, как мне кажется, это не раскроет всей прелести мотора.

Сейчас не вспомню,надо смотреть
Был бы весьма признателен. Сверху на рейке видно какой-то клапан, от него трубка и шланг. Стрелками указана одна и та же трубка (начало и конец)

Вторая - снизу у стартера
http://img-fotki.yandex.ru/get/9263/53841483.8/0_92e6f_f3d812d6_M.jpg (http://fotki.yandex.ru/users/hubbiton/view/601711?p=0)

Больше похожих на топливные не нашёл, т.е одна из них явно подача, вторая - обратка. Какая какая?

Добавлено через 2 минуты 34 секунды
я бы так не стал делать. ну или хотя бы нужно наварить косынки для усиления, мотор тяжелый, все может быть.
Да ну, вот тут я вообще не беспокоюсь. Весь агрегат 300 кг., на 3 опоры. Пусть даже на передних по 130 кг. На плече 50 мм для восьмимиллиметровой стали эта нагрузка вообще "ни о чём".

Добавлено через 3 минуты 45 секунд
как переделать шкворневую подвеску под ГУР и какой волговский ГУР лучше ставить ?
Мне кажется, этот вопрос тут не очень по теме. Это отдельный разговор, со свапом не связанный.
И вообще - ГУР лучше не ставить, коли его нет. Сомнительное очень удовольствие.

Добавлено через 3 минуты 54 секунды
вообще сними компрессор да и поставь короткий ремень
Да, верная мысль, тоже к ней склоняюсь. Особенно - если радиатор родной волговский останется, там от бегущего ремня до уголка патрубка всего 1-2 см. получается, стремновато.

И вообще - ГУР лучше не ставить, коли его нет. Сомнительное очень удовольствие.
насос на свапе же есть . с ним как ?
ещё короче ремень ставить ?

Добавлено через 5 минут 10 секунд
Был бы весьма признателен. Сверху на рейке видно какой-то клапан, от него трубка и шланг. Стрелками указана одна и та же трубка (начало и конец)
верхняя - подача (на регуляторе давления висит)
нижняя - обратка

верхняя - подача (на регуляторе давления висит)
нижняя - обратка
Откуда дровишки? Я склонялся к обратному варианту.
Не клапан ли сброса давления наверху? А сбрасывать-то в обратку лишнее.

И еще меня очень смущает фитинг на нижней трубке. Такие обычно ставят на гидравлике, где серьёзное давление есть. На обратке такой - излишество, простого хомута хватило бы.

Добавлено через 4 минуты 39 секунд
насос на свапе же есть . с ним как ?
ещё короче ремень ставить ?
Можно ремень короче, можно закольцевать. Тут надо сначала определиться с его необходимостью. Просто ГУР - сомнительное удовольствие за весьма серьёзные деньги. И то, что продаётся - уже предпенсионого возраста. Дело хозяйское, конечно. Но я бы ставить не стал. Просто у меня он уже есть, а какое будет решение когда сдохнет - я не знаю. Возможно и сменю трапецию на безгуровую.

Вот что значит коллективный разум! Сеньк!
Трое против одного + собственное мнение = обратка сверху! :rolleyes:

Что подача снизу - очень радует в плане безопасности, не то что на 406-м сделано. Глядя на конструкцию - просто удивительно, почему еще не все Волги с 406-м мотором сгорели.

А распиновки из книжки у тебя нет разве?
Книжка есть, но там качество картинки не очень и мелко. Глаза болят от такого чтива :(
По логике вещей, наверняка должна быть таблица распиновки необходимых (для Волги) пинов на салонном конце моторной косы. Но, либо все эту инфу упорно жмут, либо никто с электрикой до конца так и не разобрался, а подключили методом тыка и/или знакомых автоэлектриков :(

С какой машины мотор?
Mark 2 (до 08.98, как я предполагаю), JZX100

Добавлено через 2 минуты 27 секунд
на 406ом то-же самое
406-й я так и не успел толком поюзать. Поездил пару месяцев и благополучно избавился, слава Богу :rolleyes:

На косе есть одна фишка (синяя), там все провода черно-белые. Насколько я понимаю, фишку эту надо срезать на запчасти (клемочки), а все эти провода хорошенько скрутить вместе и сунуть на них плюс после замка зажигания.

Больше плюсов на мотор подавать никуда не надо, лишь на ЭБУ. Все остальные пины из моторной косы (колодок, не одетых на ЭБУ) отрицательные-управляющие

фото можно . где эта фишка находится ?
На меня не ориентируйтесь, ибо я не спец в этом, а лишь сам изучаю. Фишка эта на косе рядом с ЭБУ, в ЭБУ не воткнута, по цвету от других отличается.

А коммутатор и его коса вместе с разъёмом для датчика расхода воздуха былав комплекте, специально такой мотор заказывал и обсуждал этот момент.

Менгя очень интересует вопрос с адсорбером и всей этой системой.
Просто заглушить шлангочки и забить :)

Еще очень интересует, как найти/идентифицировать на двигателе концы для подключения ACIS
Схему смотри.
У меня провода были обрезаны. То есть с пучка косы обрезанной проводок вести на мозги, на фишки где обезано.
По крайней мере у меня, провода, что идут с ЭБУ были с поперечными серыми полосками, и выделялись из общего жгута. А определить работоспособность акиса просто, газани, при оборотах больше 3500 заслонка дернется.

Согнуть сотый уголок (толщина стенки 8 (!) мм) надо очень постараться.
На гаели бизнесе правая опора отлетела как то. Один болт срезало, а через два других прошла трещина, и просто отвалился кусок опоры.
Поэтому у себя наварил второй слой. Видели.

Вопрос в том, какой из них подача, а какой - обратка?
Подача похож на РВД, обжатый шланг. Обратка просто на хомутике пружинном.
Географически, то ближе к мосту подача, ближе к радиатору обратка.
Кстати, можно просто логически подумать, регулятор давления стоит в конце рампы, и давление создает до себя ;)

,сам компрессор остается неподвижным
Только отверстия закрыть. Песочек потом оттуда вымыть нереально.

верхняя - подача (на регуляторе давления висит)
нижняя - обратка
Наоборот. :)

Добавлено через 7 минут 44 секунды
Блин, следующую страниц не увидел :))

Больше плюсов на мотор подавать никуда не надо, лишь на ЭБУ.
Нужно!
Все что проходит через блок предохранителей тойот при демонтаже обрезаеся.
У меня были обрезаны плюсы катушек, коммутатора, плюс РХХ и еще какие то. Которые, если честно выкурил методом тыка.

А коммутатор и его коса вместе с разъёмом для датчика расхода воздуха былав комплекте
Какой датчик расхода воздуха, там же ДАД стоит.
А в жгуте на каоммутатор идет конденсатор и датчик температуры воздуха впуска.

Но, либо все эту инфу упорно жмут, либо никто с электрикой до конца так и не разобрался, а подключили методом тыка и/или знакомых автоэлектриков
нет. Просто у меня мотор с крауна, методом тыка выяснили, что с марковским распиновка отличается.
Самый лучший вариант, брать книгу в бумажном виде, нормального качества, и по ней читать :) 900р. при общей цене свапа мелочи.

Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Фишка эта на косе рядом с ЭБУ, в ЭБУ не воткнута, по цвету от других отличается.
Голубенькая? Тогда да, там на нее идет крышка, и где ВРОДЕ бы все законтачено. Я косу не распускал, но когда просовывал все в салон, эта фишка и мешалась.

Верно?
на синей фишке, где все черно белые провода, один черный толстый идет на втягивающий стартера. И еще один плюс выходит на фишке длинной прямоугольной, цвет фишки белый пины в 2 ряда, самый крайний провод толстый, у меня по сжеме синий, у вас может черно белый, подает плюс на форсунки.

Все что проходит через блок предохранителей тойот при демонтаже обрезаеся.
У меня на моторе нет никаких обрезанных проводов, кроме 2 концов к клапану рейки (в районе стартера) и небольшой косы от генератора (там всё просто). Всё остальное на двигателе и КПП воткнуто, никаких пустых концов нет.

В салон приходит вот такой жгут, все фишки видны на фото. Ничего там больше нет.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5002/53841483.a/0_9304a_c2b904cb_L.jpg (http://fotki.yandex.ru/users/hubbiton/view/602186?p=0)

Какой датчик расхода воздуха, там же ДАД стоит.
А в жгуте на каоммутатор идет конденсатор и датчик температуры воздуха впуска.
Может и температуры, а не расхода, перепутал. Стоит сея хрень в корпсе фильтра, фишка на неё рядом с коммутатором. Тут всё понятно, надо просто воткнуть.

нет. Просто у меня мотор с крауна, методом тыка выяснили, что с марковским распиновка отличается.
Значит, кузов другой! Не поверю я ни в жизнь, что такой технологический монстр, как Тойота, может допустить такие заморочки. Представьте себе процесс замены мотора на СТО в Японии. Вызванивать концы? :haha:
Там один моторы вынут, другой вставят. Фишки просто воткнут - и поехал. Ни о каких распиновках там никто даже думать не будет.

И при установке на Волгу, если заниматься этим профессионально, должен быть некий переходной "монтажный блок" или что-то подобное. Один раз разобрался - дальше 15 мин на всю электрику при свапе. Вызванивают концы те, кто не шарит в этом (или при отсутствии штатных фишек)

Самый лучший вариант, брать книгу в бумажном виде, нормального качества, и по ней читать 900р. при общей цене свапа мелочи.
Я считаю, что лучший вариант тут - дома перед компом на основании схемы из книжки нарисовать свою и потом быстренько собрать по полученной распиновке. А ради одной установки я бы предпочёл эти 900р лучше кому-нить отдать за эту схему (которая, я уверен, существует у кого-то). Но отдать некому (((( Если так и не найду - потрачу время и нарисую свою, но потом тоже буду так же жать ;)

В идеале можно и кусок салонной косы купить со своего кузова (1500-2000р), тогда вообще как заводское всё будет.
Просто заглушить шлангочки и забить
Про адсорбер мнения очень разные. Половина говорит "в атмосферу". Со временем я, конечно, сделаю штатно и таки адсорбер поставлю. Пока интересует простое решение на первое время.

Свап японского мотора включает в себя подключение всех систем двс, в том числе электрики эбу и навесного мотора.

Мотор 1jz ge vvti в данном проекта - это мотор с тросиковой заслонкой и акпп A340. Эти моторы шли до 1999. После - заслонка электронная и 5 диапазонные акпп с маркировкой 3550ls.

Подключение электрики для 2 разновидностей двс не отличается принципиально. Детализация подключения электрики уже была описана в соответствующем разделе. Вы можете без труда более детально ознакомится с нашим монтажным блоком для свапа электрики 1jz ge vvti с Газелью. А так же - найти нужные Вам номера фишек на эбу с тросиковой заслонкой. Номера фишек для эбу с электронной заслонкой сомтрите в разделе электрики, посвященной свапу 1uz fe vvti.

Подключение электрики для Газели в наших проектах начинается с дозаказа нехватающих фмишек салонной косы. В этих фишках заключены важнейшие пины, бьез подключения которых, эбу не начнет работу и мотор не заведется.

Монтажный блок Orioncars раздает питание на: эбу, оборудование двс, систему охлаждения, систему кондиционирования, топливную систему, систему запуска двс (стартер).

Общий вид монтажного блока Orioncars для свапа мотоов серии JZ GE VVTI:

Соединение управляющих выводов эбу с выводами монтажного блока

Монтажный блок для подключения электрики 1jz ge vvti полностью обеспечивает полноценное питание катушек зажигания, игнитора, форсунок, генератора, эбу, топливного насоса, вентилятора системы охлаждения и включает муфту компрессора кондиционера.

Подключение монтажного блока идет через 3 фишки, каждая по 8 пинов.

Монтажный блок разделен на 2 субблока:

1. Блок предохранителей

2 Блок исполнительных реле

Блок предохранителей включает в себя защиту важнейших цепей:

ЭБУ, топливный насос, вентилятор, 4 канала зажигания (раздельное питание форсунок и катушек, периферия), втягивающее реле стартера. Всего 8 предохранителей.

Блок реле включает в себя:

Реле зажигания 1, реле зажигания 2, реле втягивающего стартера, реле блокировки втягивающего стартера, реле топливного насоса, реле электровентилятора, опционально реле муфты компрессора кондиционера.

Данные реле расчитаны на ток 30 ампер. Проводка выполняется проводом от 0,7 до 2,5 квадратных миллиметра.

В зависимости от конфигурации проекта, водим новые электронные устройства. К примеру: указатель положения акпп и электронный переключатель акпп.

Ввод электропроводки двс 1jz ge vvti в салон Газели производим через отверстие для педали сцепления

Монтажный блок и блок предохранителей устанавливаем в салоне. При этом, эбу и блок реле прячем под торпедо. А блок предохранителей - оставляет в легкодоступном месте.

Всем привет! И снова в нашем боксе Газель "Бизнес" на установку 2JZ-GE. Казалось бы, ничего нового и интересного уже не напишешь о таком свапе, но как я неоднократно говорил, две одинаковые Газели у нас не бывает :) Рано утром мне было нечего делать и решил я (для ускорения процесса, так сказать) открутить всё что только можно было, чтобы быстрей удалить старый двигатель. Получилось у меня это не так быстро, как у Сани, но в общей сложности (с перекурами и чаепитием) я справился за три часа. К 10 часам утра оставалось его просто вытащить краном, что мы благополучно и сделали. В процессе разбора подкапотки был найден лютый девайс — огромный горн! Не знаю, зачем он там был нужен, но вид у него злючий )))

2JZ-GE у нас оказался от Aristo в 160-ом кузове, да ещё и с компом 89666-30090, то есть с иммобилайзером. В комплекте нам также достались приёмник, антенна, ключик с чипом, а заодно и корпус воздушного фильтра с дыркой под MAF. Короче говоря, всё, что нужно для полного счастья. Снова так вышло, что мотором я начал заниматься ещё до того, как в бокс заехала сама машина. Было решено сделать полнейший фен-шуй, поэтому вместо традиционных разъёмов MF, я нашёл герметичные папа-мама с кос от Rafaga-образных Honda. Во-первых, в каждом по 14 пинов, а во-вторых их много и они весьма качественные.

Тем временем Саня установил мотор на подрамник от Марка (родной от Аристо не влазит по ширине), а также замутил опопру для АКПП. Она, к слову, пятиступая A650E. Перед установкой мотора выяснилось, что рама и усилитель были кривые и Саня притащил от соседей гигантскую кувалду, которой пришлось немного поработать. Кувалду на всякий случай сфотал :)

Что касается приборной панели, она у нас от Карины в кузове АТ212… А всё потому, что некоторые продавцы стали продавать приборки без разъёмов, да ещё и за конский ценник. Ну а без разъёмов эти панели как бы на@уй никому не нужны. Поэтому они ещё и разъёмы отдельно продают. Изучив схему на вышеупомянутую Карину, решили что ничего аномального не предвидится при установке этой приборки. Уровень топлива — также мост, в котором просто пересчитываются резисторы. В моём случае получилось 660 и 280 Ом, на практике таких номиналов нет, поэтому подобрал самые ближайшие. Чувствительность тахометра лечится как на панелях от GX90/100 и им подобных. Интересно, что моторчики спидометра и тахометра управляются общей платкой, на которой собран одометр. Собственно, на ней и можно изменить входной делитель под любой тахосигнал. В оргинале был делитель 2:1.

На следующее утро (а я теперь рано приезжаю) я решил, что надо бы запустить уже мотор, но для родного компа у меня не хватало разъёма F, это тот, на котором и висят сигналы RXCK, TXCT, CODE, то есть сигналы от усилителя иммобилайзера. Ладно, хрен с ним, у меня остался комп от предыдущей Газели, тот самый загадочный 89661-3F470. В общем часов в 8 утра всё благополучно зажужжало :) Корпус блока EFI (так почему-то любят писать продавцы) взяли стандартный. По причине многочисленных свапов по всей стране, эти корпуса теперь тоже непросто найти. Да и цены на них нихера не демократичные… Я уже молчу про то, что мотор нам обошёлся дороже ста тысяч. Что-то я отвлёкся… Заранее предвидя, что два хондовских разъёма не пролезут через дырку от сцепления, я пошёл от обратного, то есть от компа под капотом в салон.

Селектор мы взяли от этой-же самой JZS160. А… Ну да… Забыл написать, что это была машина-распил, с которой мы всё и выдернули. Поскольку у меня есть книжка с оригинальными схемами (японская на японском языке), то проблем с подключением селектора не возникло. Хотя многие на Драйве сталкиваются с различными трудностями на тему режимов AT4 и ATL. Дело в том, что тестером можно вызвонить только режим 4 и то на некоторое время, пока заряжается (разряжается) конденсатор. ATL раздаёт транзистор, поэтому физический + выходит только при подключенном питании. Ну и что-то я так подумал, что неплохо было бы замутить все эти режимы и на компе, то есть сейчас положение селектора соответствует реальному режиму АКПП. Если кто не в курсе, то (допустим на обычном прямом селекторе) без электронных AT4 и ATL коробка будет работать так: P-R-N-D-3-2. Единственное, что не стали делать — это Power и Snow. Они управляются по MPX шине, да и Газели они, откровенно говоря, не нужны.

Ещё один ньюанс аристовских моторов, о котором немногие знают: под бачком ГУРа есть датчик давления в системе. На компе это вход PSP. При свапе часто бывает, что этот датчик либо отсутствует, либо его не ставят (при изготовлении шлангов, допустим). 30090 считет это серъёзной ошибкой и зажигает лампочку MIL. А заодно и ругается на ошибку P0550. Для лечения данной неприятности достаточно сделать делитель пополам между питанием 5 Вольт, входом PSP и массой датчика. Я это сделал внутри компа, поскольку пины расположены невероятно удобно.

По механической части было всё закончено, равно, как и по электрике. Оставалось дождаться только кардан. Саня решил установить панель приборов тоже по фен-шуёвому, для чего он изготовил крепление самой панели, а затем долго трахался с феном, чтобы подогнать кожух под геометрию самой приборки. Получилось очень неплохо! Телефон (взял на время у жены — мой сдох) не может так чётко передать детали, но поверьте, щелей там нет :)

На последок несколько фоток снизу. На момент, когда лазил в яму, кардана ещё не было.

На этом у меня всё. Всем прекрасного настроения и удачи на дорогах!

Комментарии 17

Доброго времени суток! Можете подсказать куда подключить обманки по лямбдам 2 и 3. Такой же мотор 2003 года от аристо поставили чек горит ошибка 28

Спасибо иза полный ответ. Сам мало понимаю в электрике. Человек который занимается свапом говорит что подключал по схеме Altezza и забыл про вторую лямбду позже отправил такую обманку но как подключать ее схему ещё не предоставили

Это, вероятно, обманка от ребят с Екатеринбурга. Схему я не помню, но могу им позвонить и спросить.

Я был бы очень признателен Вам.

Pro100Spets

И всё же — сделайте вторую лямбду. Это будет и лучше и по расходу топлива меньше. Если Вы поставите обманку, будут учитываться только первые три горшка. А если Вы поставите газ, то это может сказаться и на го расходе. Причём в большую сторону. Я считаю, что датчик за 500 рублей — это хуйня, по сравнению с некорректно работающим моторе.

Я посмотрел у меня стоит 2 лямбды подключенны. Мне бы эту обманку подключить на место 3 которая идёт на Aristo в районе катализатора. А схему распиловки компа найдти не удается.

На Аристо в 160-ом кузове задней лямбды нет. Сейчас посмотрел. Ваша ошибка 28 — неисправность в цепи подогревателя второй лямбды. Берём тестер, отцепляем лямбду, мерим сопротивление между двумя чёрными проводами. Если обрыв — лямбда под замену. Если живая, тогда тестер переводим в измерение напряжения и при включенном зажигании смотрим на "маме" на соответствующих пинах питание.

Спасибо большое за ответы, по пробуем проверить либо сделать диагностику.

Читайте также: