Подключение блокировки иж техно

Опубликовано: 08.05.2024

Принудительная блокировка УАЗ

Быстрота срабатывания
Для включения блокировки достаточно, чтобы блокируемая муфта сместилась относительно полуосевой шестернина величину не более одиннадцати градусов.

Корпус выполнен с высокой точностью и жесткими допусками
Это исключает появление шумов и вибраций в мостах, причиной которых может быть некачественно изготовленный корпус.

Полная совместимость с заводской конструкцией
Блокировка устанавливается на место стандартного дифференциала. Не требуется оригинальных полуосей или каких-то других специфических запчастей. Блокировка дифференциала от ИЖТЕХНО совместима с родными полуосями.

В конструкции используются только оригинальные комплектующие нашего производства
Сателлитная группа способна передавать крутящий момент двигателя в 400 Н·м благодаря тому, что высокопрочные шестерни сателлитов увеличены в размере по сравнению со стандартными заводскими. Для лучшего подвода масла в зону контакта оси сателлитов выполнены с винтовыми канавками.
Привод расположен внутри картера моста, что надежно защищает его от внешних воздействий.

Простота установки
Для установки достаточно стандартного набора слесарных инструментов и обычной дрели. Вам не потребуется ни сварочного оборудования, ни «болгарки», ни демонтажа и разбора моста. Просто просверлите дрелью сквозное отверстие в картере моста для установки штуцера и фитинга.
Для защиты штуцера ввода от внешних механических воздействий при движении предусмотрена установка стального кожуха.

Универсальность
Принудительная блокировка ИЖТЕХНО может устанавливаться как в передний, так и в задний мост.

Надежность
Мы не накладываем никаких ограничений на мощность двигателей, диаметр колес авто и агрессивность протектора.

дифференциал в сборе — 1 шт.
пневматический привод в сборе — 1 шт.
защитный кожух штуцера ввода воздуха в мост — 1шт.
фитинг угловой — 1 шт.
трубка — 0,2 м.
гайка — 1 шт.
штуцер ввода воздуха в мост — 1 шт.
штуцер-«елочка» — 1шт.
фитинг прямой — 1 шт.
болты крепления главной передачи — 10 шт.

Видео! Принудительная блокировка УАЗ . www.youtube.com/watch?v=aS1W16AQ6eM

А так-же
Блок управления пневмоблокировками (описание функций)
По вечерам, после работы, довольно мало времени и процесс подключения электрики затянулся на несколько дней. И вот на сегодня основная часть завершена.
Что сделано:
Забегая наперед — определил место установки блока управления: тоннель. Очень удобно можно снять крышку ручника и будет легкий доступ к блоку для его программирования или отладки.
Шлейфы управления проведены от тоннеля по полу кузова, а силовые провода ("+" и "-") от аккумулятора по левой стойке и крыше.

Силовой провод.
Со стороны моторного отсека просверлил отверстие в салон ступенчатым сверлом и вставил в отверстие сальник. Предварительно отверстие загрунтовал.

Провода 6 мм2 уложил в гофру

Снял обшивку левой передней стойки, средней стойки, задней стойки.
С потолка открутил ручки пассажиров и до середины извлек клипсы удерживающие потолок.
Это позволило обеспечить удобный доступ к потолочному пространству.
По верху (за потолочной обшивкой) идет ребро жесткости. Частично оно выполнено в форме короба с большими отверстиями. Это позволило уложить провода внутри. Т.е. провода теперь держатся крепко. В местах входа и выхода проводов из этого короба обернул края отверстий отрезками вибропласта для исключения повреждения изоляции.
Трасса получилась вот такой

Затем по задней стойке спустил их в левое, заднее крыло.
На провода одел гофру и затолкал ее под самый потолок.

Провода управления и сигнализации.
Приготовил проводку. Ни как не ожидал, но ушло почти 40 метров проводов разного цвета.

Наиболее длинными оказались провода до датчика давления.

Снял водительское кресло и задний диван.

С боковой стойки нужно так же открутить пластиковую накладку и открутить пороги.
Так же нужно демонтировать основание за которое крепится водительское кресло. (сзади четыре звездочки Т5, спереди два болта с головкой на 8)
Все это нужно для того, что бы поднять покрытие пола и уложить проводку.
Отгибаем все покрытие и укладываем проводку (шлейф управления клапанами блокировок и реле компрессора), а так же шлейф с датчика давления).

При покупке, в автосалоне мне сделали полную ШВ и я не знаю как штатно была уложена проводка, но я увидел ее такой. Рядом проложил провода от блока управления.

Зафиксировал проводку армирующим скотчем.
Питание блока управления взял с розеток задних пассажиров. Они ранее запитывались от замка зажигания.

Установил кнопки в рамку.

Ранее вырезал в рамке прямоугольное отверстие

Для того, что бы кнопки поместились, пришлось немного подрезать пластиковое ребро внутри тоннеля.

Вот и кнопки на месте

Проводка заведена в левую заднюю стойку. Предварительно на проводку одета гофра.
А в местах соприкосновения проводки с острыми краями металла наклеил кусочки вибропласта.

Далее подпаял разъемы к проводам и подключил их к клапанам и реле компрессора.

Подключил блок управления

Включил зажигание и тут же заурчал компрессор.
Вот небольшая демонстрация

По плану в выходные устроить испытание блокировок и блока управления в условиях приближенных к боевым.

Зы. Дополнение
Ночь система простояла под давлением.
Утром давление снизилось на 0.5 кг.
Считаю это допустимым. Так же это снижение может быть обусловлено понижением температуры воздуха в ресивере.

Ззы. Наблюдение
При включении блокировок расходуется определенный объем воздуха. Шланги, пневмоклапана, пневмоактуатор…
При это давление в системе падает на 0.1 кг. Возможно немного меньше.
Заметно по показаниям в конфигураторе. 12 раз вкл-выкл обе блокировки и давление в системе упало на 1 кг.

Установка блокировки "Локрайт от иж-техно"

Перейти на страницу:

Установка блокировки "Локрайт от иж-техно"

Всем доброго времени суток)))Вот мой отчет с фотками о том как, я устанавливал блокровку от Иж-техно)))
Сначала естественно была куплена блокировка, с доставкой в Москву она обошлась в 9000 рублей.

Затем в гараже я несколько дней крутился под машиной и вокруг нее, ведь главная проблема была не в том, чтобы установить блокку, а в том, чтобы переставить задний редуктор с винтовым самоблоком вперед, а в уже освободившийся редуктор установить Блокку. Так мне пришлось потратить два дня, только на то, чтобы подготовить редуктор к установке Блокки))) Ну ладно, это было лирическое отступление.
Перейдем к самому процессу установки Блокки)
Если собрались ставить сами такое чудо техники, то не буду описывать как снять задний редуктор, там нет ничего сложного, кроме снятия полуоси, для этого есть специальный съемник)))

Далее очищаем посадочное место на мосту от герметика и старой прокладки, и проводим аналогичную операцию на самом редукторе.
Теперь зажимаем редуктор в тиски и вставляем подходящие болты напротив регулировочных гаек подшипников дифференциала, видно на фото, и берем линейку, чтобы по ней мерить расстояние от регулировочной гайки до вставленных ранее болтов.

Таким образом я замерял расстояние от регулировочной гайки до определенной точки, чтобы потом поставить все, как было до установки Блокки,для того, чтобы крутить регулировочные гайки, я из полосы металла сделал специальный ключ)))Так-же не забываем пометить крышки подшипников дифференциала, чтобы их потом не перепутать)))

Теперь снимаем дифференциал и разбираем его, нам надо снять с него ведомую шестерню, ось сателлитов и все внутренности самого дифференциала, они нам больше не понадобятся, кроме ведомой шестерни, оси сателлитов и коробки дифа)))

Вот фотки того, что было и того, что устанавливаем)))

Далее берем круглый напильник или дрель с шарошкой, и начинаем снимать часть металла в корпусе дифференциала, в тех местах, которые обозначены с инструкции к локрайту, я пробовал обойтись без этой операции, но у меня не получилось вставить распорные шайбы.

Значит после обработки дифа, вставляем в него Локрайт, в точности как сказано в инструкции, ничего сложного нет)))И после установки всего этого безобразия в корпус проворачиваем их так, чтобы вставить родную ось сателлитов в корпус)))На этом операция внедрения инородных запчастей закончена)))
Теперь ставим Ведомую шестерню обратно и крепим её, я крутил болты динамометрическим ключом, но к сожалению не помню с каким моментом, этот момент прописан в мануале для нивы)))И ставим дифференциал обратно)))

Выставляем регулировочные гайки на то-же расстояние, какое замеряли при разборке и затягиваем болты крышки подшипников дифференциала, тоже с определенным моментом, так-же прописанным в мануале)))

После этого устанавливаем все на машину и проверяем работоспособность Блокки, как написано в инструкции, кстати говоря, она очень подробная)))
Если все правильно сделали, то радуемся новому приобретению и катаемся в свое удовольствие)))

в общем, прошло больше года с момента поездки на Северный Урал и перевал Дятлова и у меня начал подвывать РЗМ. диагностика показала люфтящий хвостовик, соответственно ушедший зазор — вот и причина воя. в общем, с учетом того, что хочу попробовать заменить в установленном в РЗМ винтовом самоблоке тарельчатые шайбы на пружину для предотвращения падения преднатяга (увеличить время падения преднатяга), надо его снимать, перебирать и экспериментировать с пружиной. а чтобы машина не простаивала на момент экспериментов, решил поставить в РЗМ другой редуктор с блоккой, о чем и сказ)

блокка 24 шлица была куплена непосредственно в иж-техно пару лет назад и лежала на полке ждала своего звездного часа. надо отметить, что сейчас иж-техно предлагает к продаже блокку в сборе с корпусом дифференциала и своей осью сателлитов, выполненной из более крепкой стали и с посадкой внатяг (т.е. без вращения оси в корпусе дифференциала), но на момент приобретения такие ноу-хау еще не были доступны и известны))

сама блокка, как я понимаю, была содрана с буржуйского варианта — локрайта (найди десять отличий)). принцип работы блокировки (разблокировки) вполне доступно и хорошо описан на сайте иж-техно. сама по себе мне конструкция очень нравится — по идее тут ломаться просто нечему. надежность и в работе и по идее живучесть в эксплуатации. однако история знает разные примеры))

например знаю случай, когда блокка раскалывалась из-за некачественной закалки (уфа), далее знаю случай, когда люфтили шлицы на новых полуосевых шестернях (есть видео в тырнетах, причем на двух одновременно купленных блокировках в одной был люфт на шлицах, а на второй нет — на видео это очень хорошо показано), когда слизывались шлицы на полуосевых шестернях в процессе эксплуатации (опять таки есть видео в тырнетах, в том числе и по УАЗам по этому моменту), далее когда разбивались посадочные под штифты и лопались муфты и по-моему ломались и штифты. производитель на это вроде как подтянул качество изготовления, выпустил инструкцию по сборке и определил основную причину происходящего — разбитие посадочных штифтов и как следствие лопаются муфты в следствие люфтящей оси сателлитов в бывших в употреблении и некондиционных новых дифференциалах. именно по этому производитель и предлагает к продаже блокировки уже в сборе с корпусом дифференциала и осью сателлитов собственного изготовления с посадкой внатяг — так исключается эта причина разрушения блокировки. именно поэтому, если кто планирует к приобретению блокки — крайне рекомендую приобретать блокировку у производителя уже в сборе — так у вас будет больше гарантии по гарантийным обязательствам производителя, что в случае каких-либо проблем с блокировкой, вы ее приобретали уже в собранном виде и некачественная сборка с вашей стороны была исключена. а то прецеденты были.

так как я приобретал блокировку пару лет назад, то таких предложений в том время еще не было и я приобрел блокку для самосборки. коллеги по цеху 4х4 подогнали мне редуктор на 24 шлица и в процессе сборки первое, что я проверил — это отсутствие люфта оси сателлитов в корпусе дифференциала — его там нет, но ось соответственно и естественно вертится. далее, при сборке без доработки корпуса дифференциала сама блокка не лезет в штатный корпус — см. картинку ниже по углам блокировки:

соответственно необходима доработка корпуса дифференциала — проточить по углам, чтобы блокировка свободно проходила в корпус дифференциала. я попробовал упражняться напильником, но быстро понял, что на дворе 21й век и не технологично упражняться с этим древним, но надежным инструментом и применил имеющиеся средства механизации и металлообработки — дремель, т.к. болгарка туда не лезла) за час с лишним проточил им углы с одной стороны корпуса дифференциала:

в целом с учетом доработки блокировка достаточно свободно заходила в корпус дифференциала без установленных пружин:

далее, согласно приложенной к блокировке инструкции использую для удобства удержания пружинок синюю смазку)) и вставляю в муфты штифты и пружины. причем на одной муфте штифты вставились достаточно свободно, но без люфта, а на другой — почти внатяг. хорошо это или плохо, приложенная инструкция по сборке не объясняла, поэтому тоже будет так сказать эксперимент)

собранную разблокировку вставляю в корпус дифференциала. с пружинами заходит с некоторым усилием, поэтому помогаю потихоньку подстукивая. в целом все садится достаточно ровно и без особых усилий.

далее проворачиваю блокировку внутри дифференциала и вставляю ось сателлитов. сама блокировка собрана:

ну далее процесс установки в сам корпус редуктора как у обычного дифференциала. этот редуктор собрал можно сказать из говна и палок — поставил свою б/у главную пару 4.3 прошедшую кольский, оба б\у подшипника на ведущую шестерню, предварительно отдефектованные, полуосевые подшипники поставил давно завалявшиеся новые, но с индексом У (обратите внимание, как они выступают из бугелей). заменил сальник и фланец на нового образца (с выступающей каемкой), распорная втулка и маслоотражательное кольцо естественно новые. отрегулировал посадку ведущей шестерни, тепловой зазор между шестернями, проверил пятно контакта — все ОК. результат сбора на картинке ниже:

что НЕ сделал. к сожалению, уже после сборки и установки, мне на глаза попалась новая входящая информация по установке локрайтов. во-первых можно было зафиксировать и стандартную ось сателлитов от вращения посадив ее на фиксатор:

во-вторых, и это самое главное — не были промерены посадочные зазоры при установке от муфт до оси сателлитов и итоговый зазор между подпружиненными муфтами:

по информации Praded78 требуется:

"Очень важно уложится в норматив 0,145" — 0,170". Если будет меньше, LockRight не будет разблокироваться. Если больше, то штифты будут входить в противоположное кольцо слишком мало и гнезда штифтов разобьет, штифты переломает. По моим подсчетам штифты должны быть заглублены минимум на 1,5 мм. Иначе в лучшем случае придется покупать ремкомплект (новые штифты и пружины) и регулировать с нуля. В худшем LockRight можно будет выбрасывать". у автора цитаты богатый опыт как установки локрайтов, так и их переборки в следствие их разрушения — т.е. имеется практический опыт.

в той инструкции, что была приложена к моей блокке об этом ни слова. уже когда я писал эту писульку, я залез на сайт иж-техно и с удивлением нашел у них там новую инструкцию, в которой, по сравнению с моей приложенной к блокировке инструкции дополнительно обозначены следующие важные моменты:

— контрольные промерочные размеры корпуса дифференциала для дефектовки
— контрольный промерочный размер между муфтами блокировки как на картинке выше.

"Используя набор плоских щупов, измерьте зазор между муфтами, как показано на Рис. 5. Зазор должен составлять от 3,6 до 3,8 мм.
ВНИМАНИЕ: Если зазор не укладывается в данные допуски от 3,6 до 3,8 мм — корпус дифференциала необходимо заменить."

к сожалению, сие зашифрованное в новую инструкцию послание от производителя было обнаружено уже после установки редуктора и сборки моста, потому разбирать и промерять не стал, так как банально не было на это ни времени, ни сил. экспериментальная эксплуатация так сказать покажет, что к чему в любом случае)

далее приходит время установки собранного дифференциала в мост. и тут… меня ждет сюрприз)))

в следствии активного передвижения по горам и камням северного урала сливной пробке заднего моста и его защитному кольцу немного поплохело:

и смотря на эту картину, я вот думаю — а что было бы, не навари я защитного кольца вокруг пробки?) забило бы ее наглухо? вообще сорвало бы?)

но устанавливать надо, потому беру жену болгарина и тру ей вокруг пробки:

далее применяю некоторое усилие к пробке и вот уже маслице весело бежит из открывшегося отверстия:

далее приходится опять применять жену болгарина к обрезку трубы, а потом сварку и нанотехнологии опять занимают свое законное место на заднем мосту:

ну вот и редуктор установлен (правда перед этим пришлось еще потрахаться выкручивая обломанный болт крепления редуктора к мосту)):

теперь по первым впечатлениям. пока проехал на ней совсем мало, но уже первые пробежки показали весьма уверенное такое ощущение движения. прямо так хорошооо. собственно бездорожье будет в выходные, там проверю уже по полной, но пока так. конечно на асфальте, при узких поворотах под нагрузкой присутствуют мелкие пинки, но пока терпимо. а вот что не понравилось — так это тихий звук и небольшие удары при отпускании газа (т.е. когда убираю нагрузку) даже на прямой. причем удары эти — как понимаю, это не пинки срабатывания самой блокировки, а выбор свободного хода в овальных посадочных для штифтов (см. картинку выше). я еще удивился такому свободному ходу, когда вертел разблокировку зажатой в тисках на верстаке и еще и подумал, что это ж будет и свободный ход в полуосях при движении и вот подозреваю, что это отражается таким образом при движении. причем я думал, что это такая неотъемлемая особенность конструктива такого типа блокировок локрайт, но тут увидел такую картинку:

получается на импортном аналоге нет овальных посадочных под штифты? тогда чем обусловлено их использование в блокировке от иж-техно? интересно чисто технически.

в общем на выходных протестирую на бездорожье. в целом конечно ударных нагрузок на полуоси и трансмиссию добавилось. и пинки при движении по городу не понравятся любителям комфортной езды, особенно тем, кто любит входить в повороты на скорости — я например свой винтовой самоблок с преднатягом в 9-10 кг в РЗМ просто не замечал при этом (естественно при разблокированной РК). но с другой стороны, блокка дает 100% блокировку и приходится весьма по душе в спорте — там где не важен комфорт, а надо вваливать и быстро. ну и на дальних сложных маршрутах, конечно же 100%-я блокировка тоже существенно добавит проходимости, а за счет простоты конструкции — и надежности. лишь бы не ломалась))

ВАРИАНТЫ БЛОКИРОВОК ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ УАЗ. БЛОККА ОТ ИЖ-ТЕХНО.

На автомобилях УАЗ отсутствует межосевой дифференциал, и включение полного привода без установленной на нём блокировки невозможно. Из-за этого, если УАЗ попал, к примеру, в грязь с левой стороны, он не сможет выбраться из западни, так как правые колёса обоих мостов останутся неподвижными, а левые будут «месить грязь». Если ехать в разрез колеи или объезжать яму, автомобиль скатывается вниз и при малейшей возможности ловит диагональное вывешивание: два колеса по диагонали крутятся, а два стоят.

Установка больших (а лучше — очень больших) колес данную проблему до конца не решает, поэтому многие УАЗоводы устанавливают межколесные блокировки.Блокирование моста заметно повысит проходимость УАЗ, а блокировать можно передний, задний мосты или оба сразу.

Блокировать дифференциал на УАЗ можно жёстким способом (принудительная блокировка) или используя дифференциалы повышенного трения (самоблокирующиеся дифференциалы). Выбор блокировок в наше время весьма обширный. Каждый водитель УАЗа сможет себе подобрать подходящую блокировку, ориентируясь на цену, принцип действия или на качество.

Одни ставят винтовую блокировку от VAL-RACING с преднатягом и, в целом, бывают довольны, однако признают, что со временем она ослабевает и становится свободным дифференциалом.

Муфта такой блокировки связывает полуоси с заданным значением преднатяга. При повышении усилия на трансмиссию (в жёстких условиях), полуоси проворачиваются, и устройство работает подобно обычной винтовой блокировке. Стоимость такой блокировки составляет около 280 долларов США.

Действительно, Блок-Спорт сделаны из отличного крепкого металла, полуоси почти вдвое толще стандартных, в тот же комплект обычно включают монолитную усиленную крестовину дифференциала, усиленные "грибки" если речь идет о редукторных мостах. В общем, получается дорого и надежно. Но, усилив слабое звено автомобиль с Блок-Спортом так или иначе получит другое слабое звено, которое в любом случае будет под ударом и рано или поздно порвется. Например, выделяют, что после установки усиленных комплектующих от блок-спорт в военные мосты, начинает рваться главная пара.

У Блок-Спорта есть и не довольные потребители, у которых блокировка ломается. Завод меняет по гарантии свои изделия, но тут есть определенная процедура, которая, как минимум, отнимет очень много времени. Вообще, если говорить о времени, то это самый большой минус Блок-Спорта - ждать заказ некоторым приходится по полгода, такая фишка у этой конторы, ничего не поделаешь.

С первым минусом за лидерство поспорит еще и цена полного комплекта. Цена блокировки Блок-Спорт в задний редукторный мост начинается с 27500 рублей и растет в зависимости от укомплектованности моста усиленными деталями. Усиленная полуось, к примеру, стоит 9500 рублей. Гражданская передняя усиленная блокировка под гранаты импортного производства 57000 рублей. При компановке двух редукторных мостов по комплектации "полный фарш" можно легко вылезти за 150000 рублей. Стоит немного добавить и можно купить мосты от Volvo Laplander.

Еще одним минусом блокировки Блок-Спорт является тросиковый привод. Трос закисает очень быстро и в один прекрасный момент вы не сможете включить блокировку. Производители своеобразно улучшили данный узел электронным включением, но эта электроника манипулирует все тем же тросиком. Палец, включающий блокировку, сделан из жидкого металла, некоторые отдают токарям, чтобы переточили такой же, но из более качественного металла.

Третьи устанавливают принудительную пневматическую блокировку «Спрут».

Эта блокировка обеспечивает водителю возможность полного контроля над процессом блокировки. В ней не используется дифференцирование, поэтому при включении она точно сработает. Цена принудительной блокировки «Спрут» составляет 320 долларов США.

О принудительной пневматической блокировке «Спрут» встречаются, в основном, положительные комментарии. Претензии у водителей имеются только к качеству манжеты для уплотнения (требует частой замены).

Не будем подробно останавливаться на принудительной блокировке с электрическим включением от Симбат, так как, если верить отзывам пользователей, это довольно неоднозначный продукт: люди пишут, что во время эксплуатации муфта лопнула на три части и что проблемы могут возникнуть, если ехать на автомобиле в раскачку.

Этот дифференциал имеет планетарное строение, в котором в роли саттелитов используются шариковые цепочки. В нормальных условиях эти цепочки свободно перемещаются по каналам и поровну распределяют крутящий момент между колёсами. Но в условиях разного сопротивления колёс цепочки запираются, и дифференциал блокируется. Дифференциал Красикова реагирует не на разницу скоростей колёс, а на разницу нагрузки на ведущих колёсах и мощности двигателя. Стоимость автоматического дифференциала Красикова составляет около 360 долларов США, а спорт версии – 400 долларов США.

Рассмотрим подробнее продукт компании ИЖ-ТЕХНО - блокировку Блокка для автомобилей УАЗ, которая заслужила расположение пользователей благодаря своей доступной стоимости, простоте и надежности срабатывания.

Блокка по своей конструкции относится к типу Локка (Локрайт). Семейство блокировок данного типа хорошо известно во всем мире.

Отличительные особенности:

значительное улучшение тягового усилия;

превосходит возможности дифференциалов с ограниченным проскальзыванием;

повышенная проходимость как на бездорожье, так и на городских дорогах;

автоматическая блокировка / разблокировка;

не требует внешнего контроля;

помогает предотвратить поломку оси;

совместима с широким спектром транспортных средств;

подходит для передней и задней осей;

не требует технического обслуживания при корректной установке.

Блокировку дифференциала Блокка можно использовать для любых модификаций автомобиля УАЗ. Она может быть установлена в гражданские (колхозные) мосты, мосты типа Спайсер, а также редукторные (военные) мосты.

Блокировка автоматическая (мост "Гибридный", "Спайсер", "Тимкен") БЛОККА "ИЖ-ТЕХНО" (артикул U-AX-BL-SC):

Блокировка автоматическая (мост "Военный") БЛОККА "ИЖ-ТЕХНО" (артикул U-AX-BL-PC):

Комплектация блокировки:

Полуосевая муфта — 2 шт.

Распорная муфта — 2 шт.

Дистанционное кольцо — 2 шт.

Крестовина — 1 шт.

Пружины малые — 4 шт.

Пружины большие — 4 шт.

Для абсолютной надежности все блокировки Блокка тм комплектуются монолитной крестовиной.

Функциональные особенности работы блокировки Блокка

Стандартный «открытый» дифференциал всегда равномерно распределяет крутящий момент между двумя колёсами. В итоге, если одно из колес имеет недостаточное сцепление с поверхностью, оно будет пробуксовывать, второе колесо при этом не будет вращаться. Блокка® полностью решает эту проблему, она позволяет передать вплоть до 100% имеющегося момента от двигателя к одному из колёс – и таким образом колесо, имеющее большее сцепление, сохранит автомобиль в движении.

Принцип действия

Блокка состоит из двух симметричных обгонных зубчатых муфт. Каждая включает в себя ведущий элемент (распорная муфта) и ведомый элемент (полуосевая муфта). Обе муфты передают крутящий момент от оси сателлитов или крестовины к полуосям. Каждая распорная муфта имеет пазы с одной стороны, куда устанавливается крестовина или ось сателлитов, и зубцы с противоположной стороны. Распорные муфты попарно соединены со своими полуосевыми муфтами, образуя 100% блокируемое соединение. Полуосевые муфты в свою очередь установлены на полуось, которая приводит колёса в движение.

Когда автомобиль едет по прямой, оба колеса вращаются с одинаковой скоростью, и обе муфты полностью сцеплены (заблокированы). Когда автомобиль заходит в поворот, внешнее колесо начинает вращаться быстрее внутреннего. Муфты со стороны обгоняющего колеса, реагируют на эту разницу в скоростях и позволяют полуосевой муфте выйти из зацепления с распорной муфтой, чтобы обеспечить свободное вращение колеса. Таким образом при повороте одно колесо вращается быстрее и момент передаётся более медленному (внутреннему) колесу. Как только автомобиль выравнивается, колёса опять вращаются на одной скорости, и внешняя муфта вновь сцепляется. Это дифференцирующее действие возникает автоматически при повороте направо и налево в обоих направлениях движения – и вперёд, и задним ходом.

Характеристики

1. Конструкция блокировки предельно проста. Блокка представляет автоматический 100% блокирующийся дифференциал, состоящий из набора муфт. В ней нет деталей, подверженных износу и поломкам: тарельчатых шайб, пакетов фрикционых или конусных шестерней. Блокка заменяет собой множество деталей, входящих в стандартный корпус дифференциала.

2. Готова к установке. При установке Блокки вам понадобятся из стандартных запчастей: подшипники, корпус дифференциала – и никаких дополнительно изготовленных дорогостоящих деталей.

3. Высокое качество и надежность. Распорные и полуосевые муфты выполнены из высококачественной легированной углеродистой стали и термообработаны для обеспечения прочности и износостойкости.

4. Не требовательна к смазке. Вместо специальной смазки для дифференциалов повышенного трения, для данного устройства используется стандартное трансмиссионное масло.

5. Простота установки. Её без труда способен установить любой, кто имеет минимальные навыки автослесаря. ВАЖНО: При установке следует быть предельно аккуратными и не нарушать регулировки главной пары.

6. Не оказывает влияния на степень износа шин. При соблюдении рекомендаций, приведенных в инструкции по установке и руководстве по эксплуатации, Блокка не оказывает влияние на степень износа шин.

7. 100% блокировка. Блокка обеспечивает максимально высокое сцепление в условиях бездорожья. Никакой другой тип дифференциала, за исключением принудительно блокируемого, не сравнится с ней в обеспечении возможности передавать до 100% мощности двигателя к одному из колёс в ситуации, когда другое колесо не касается поверхности

Функциональные характеристики автомобиля с блокировкой

Когда вы начнёте использовать автомобиль с установленной Блоккой, вы обратите внимание, что она практически не ощущается. При правильной эксплуатации блокировка работает практически без шумов и рывков. При езде по городу с приводом только на заднюю ось ваш автомобиль будет вести себя практически так же, как вёл себя до установки Блокки.

Блокка, установленная в заднем мосту автомобиля, обеспечит существенно большее сцепление, чем когда-либо, поскольку она предотвращает пробуксовку колеса, за исключением тех случаев, когда буксуют оба колеса. Когда одно из колёс начинает пробуксовывать, Блокка незамедлительно перераспределяет момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, чтобы сохранить автомобиль в движении и не дать ему застрять.

Полезная нагрузка. Блокка повышает тяговую способность автомобиля, но не увеличивает его полезной нагрузки или грузоподъемности.

Влияние Блокки, установленной в переднем мосту, на рулевое управление на бездорожье едва заметно. Также она будет едва заметна в случае с приводом на одну ось на обычной дороге, даже когда подключены передние муфты свободного хода (хабы). Однако автомобиль может проявить тенденцию к недостаточной поворачиваемости, если он находится в режиме полного привода, когда полный привод вовсе не требуется, например, на грунтовой дороге. И даже в этих условиях автомобиль с двумя установленными блокировками Блокка демонстрирует, что вобрал в себя лучшее из двух типов привода – он обладает максимальным сцеплением на полном приводе и информативным рулевым управлением в режиме заднего привода.

Эксплуатация автомобиля

Управление дросселем (педалью газа). При движении момент передается к одному колесу или обоим, в зависимости от того, двигается автомобиль прямолинейно, или совершает поворот. Из-за таких постоянных небольших поворотов или малейших отличий в диаметре шин, периодически то одна, то другая сторона начинает разблокироваться. При изменении нажатия педали (увеличении или уменьшении нажатия педали газа) или переключении передач можно заметить кратковременное легкое смещение задней части автомобиля в сторону. Оно возникает потому, что ускорение и снижение скорости сначала будут передаваться только на одно колесо, а не к обоим, до тех пор, пока момент не распределится равномерно.

Движение в повороте. Выполняя поворот, попробуйте проходить его со слегка прижатой педалью газа (на ровном газу). Если поворот выполняется со сброшенным газом, автомобиль может «дёргаться» из-за взаимодействия свободного вращения карданного вала и изменения оборотов двигателя, вызванного варьированием нагрузки.

При газе в повороте и последующем сбросе газа момент передаётся от внутреннего (ведущего) колеса к внешнему (замедляющемуся) колесу. Эта передача момента может изменить направление движения автомобиля; выполняя поворот на скользких поверхностях, делайте это плавно и без резких движений.

ВАЖНО: Если в повороте резко добавить газа, автомобиль будет стремиться двигаться прямолинейно, поскольку изначально внутреннее колесо – единственное, к которому передаётся момент (внешнее колесо во время поворота свободно вращается).

При снижении скорости в условиях скользкой дороги, для замедления пользуйтесь двигателем (торможение двигателем), а не тормозами. На склонах не давайте автомобилю уходить в сторону. При парковке не забывайте о стояночном тормозе.

Шум при работе блокировки Блокки

Во время эксплуатации Блокки были отмечены несколько шумовых эффектов:

1. Щелчки. Блокка высвобождает внешнее колесо при повороте. Это означает, что его ведомый элемент (полуосевая муфта) вращается быстрее, чем его ведущий элемент, так что проходящие друг между другом зубцы издают равномерные щелчки, которые иногда можно услышать при повороте. Отрицательная температура воздуха и/или густое масло уменьшат этот шум. Это щёлканье абсолютно нормально и говорит лишь о том, что все работает должным образом.

2. Лязг. Для обеспечения корректного функционирования в Блокке заложен некоторый свободный ход крестовины (оси сателлитов) в пазах, который увеличивает люфт трансмиссии в целом. Этот свободный ход может вызвать лязг в карданной передаче при нажатии и отпускании педали газа, что является абсолютно нормальным.

Блокка рассчитана на эксплуатацию с любой смазкой для использования с шестернями дифференциалов, согласно рекомендациям завода-изготовителя для ваших климатических условий.

Блокка работает при любой температуре. Однако если автомобиль всю ночь простоял в сугробе, редукторное масло может загустеть, и это приведёт к тому, что детали будут двигаться медленнее обычного. Рекомендуем в этом случае начинать движение аккуратно, пока не прогреется трансмиссия.

В конструкцию Блокки заложен люфт, он является определяющим для правильной и адекватной работы блокировки и прямо влияющим на ее ресурс. Для того чтобы Блокка включилась в работу, ей нужно примерно 25 градусов (для прямых мостов, для мостов с бортовой передачей данный параметр может быть увеличен до 45 градусов) свободного вращения карданного вала. При этом происходит небольшая задержка при увеличении или снижении усилия, применяемого к педали газа. Такая задержка не означает наличия сборочного дефекта или проблемы с ведущими шестернями и является совершенно нормальной.

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ БЛОККИ В ОРИГИНАЛЬНЫЙ (ЗАВОДСКОЙ) КОРПУС ДИФФЕРЕНЦИАЛА ПРИЛАГАЕТСЯ.

Читайте также: