Подключение дхо солярис 2011
Опубликовано: 15.05.2024
А теперь сам процесс:
Еще полгода назад купил противотуманки с ДХО, за 3,5 т.р. в Южном порту, но все как то не получалось заняться подключением. Схемы подключения уже довольно давно известны. Подключал по записям БЖ AndrewLED и kim87, взял часть ваших фоток, надеюсь не обидитесь))
Что понадобится:
1)Одно автомобильное 4-х контактное нормально-разомкнутое реле.
2) Фишка для реле.
3) Одножильные провода, желательно толщиной 1,25 мм
4) 2 диода 1N4007
5) Изолента или термоусадочные трубки
Нужных клемм для подключения, о которых писал kim87, я не нашел, просто обрезал провода.
Начинаем подготовку:
К фишке 4-х контактного реле припаиваем провода:
1) Удлиняем провода контакта №30, 86 примерно см. на 20-25, лишнее обрежем по месту.
2) Провод контакта №87 припаял к металлическому крепежу 4-х контактного реле или как kim87 обжимаем фишку "под болт"
3) На провод контакта №85 припаиваем диод с проводом примерно 30 см
4) Готовим провод с диодом для подключения к минусу ДХО, его будем выводить из салона под капот, длинна 1-1,5м брал с запасом.
Фишка в сборе
Провод для подключения блока DRL к проводке ДХО
Первая попытка была, когда я с семьей поехал в дом отдыха, пока мои деффченки спали после обеда, я решил время не терять, там вроде не сложно, часа 1,5-2 работы. Снял накладку торпеды под рулем, и тут я впал в ступор, а где находятся то эти разъемы DRL и I/P-E, к которым нужно подключаться. Полазил под рулем, хз они не они, сейчас обрежу что то не то и вместо отдыха буду провода обратно восстанавливать. Пришлось перенести установку.
Поспрошал на просторах драйва и уже подготовленным, пошел на вторую попытку))
Снятие нижней части панели приборов
Расположение фишек
Фишка блока DRL, за платой предохранителей
Фишка I/P-E, на плате предохранителей
Как видно на рисунке, с верху, реле будет закреплено на шпильке крепления блока предохранителей, прикидываем какая нужна длинна проводов для подключения, лишнее либо обрезаем либо, после сборки можно закрепить стяжками к штатным жгутам.
Снимаем «-» клемму аккумулятора, и в тишине начинам резать проводку))
Обрезаем, так чтобы была возможность припаять, провода № 1 (красный толстый) и № 14 (красный тонкий) фишки блока DRL.
К проводу №1 подключаем провод идущий с контакта №30 4-х контактного реле.
В фишку блока DRL к отрезанному проводу №1 подключаем провод, который у нас пойдет на ДХО (отдельный длинный провод с диодом).
К проводу №14 подключаем провод идущий на контакт №86 4-х контактного реле.
Провод торчащий из фишки блока DRL №14 ничего не подключаем, просто изолируем.
Контакт №87 подключаем на массу или уже заранее был припаян к металлическому крепежу 4-х контактного реле. Закрепляем реле.
Для того чтобы добраться к проводке, разбираем штекера I/P-E. Контакт №85 4-х контактного реле подключаем к контакту №33 (Предохранитель F40, фара левая) штекера I/P-E (см. рисунок).
Как его найти, на рисунке видно, что сверху идут по два контакта 2,3 контакт, а снизу по четыре контакта 26, 27, 32, 33. К 33 контакту подходит синий толстый провод, вот к нему и подключаемся.
Теперь берем протяжку, у меня ее не было, взял средней длинны крестовую отвертку, изолентой примотал провод, который должен идти к «-» ДХО и просунул в моторный отсек. Из салона идет толстый жгут проводов, через резиновую мягкую прокладку, так что отвертка легко просовывается.
Через стабилизатор напряжения «+» от ДХО посадил на «+» аккумулятора, «-» ДХО соединил с протянутым проводом. Проверил, собрал все в обратном порядке. Теперь в 0 положении при заводе двигателя горит ДХО и габариты, при поднятии ручника, они гаснут. В 1 положении горят габариты, ДХО не горит, 2 положении горит ближний и габариты.
Все готово)).
Добрый вечер!
Собралась с силами написать наконец-то про нюансы подключения ПТФ и ДХО от Hyundai Verna (см. в предыдущих сериях). И если часть, связанная с ПТФ, вполне стандартна, то по ДХО пришлось поискать решение.
Эту доработку я реализовала совместно с отцом — он указал на пару ошибок, допущенных мной в схемах, а также помог с подключением и пайкой соединений. А я занималась разборкой салона, поиском точек подключения и протаскиванием проводов. Вместе веселее:)
ПОДГОТОВКА
Прежде всего, на основе опыта моих предшественников по установке ПТФ и ДХО, а также моих личных изысканий были сделаны следующие выводы:
— в младших комплектациях Solaris (Active, SuperSeries) отсутствует реле ПТФ и связанные с ним разъёмы и провода в салонном монтажном блоке. А это значит, что лезть в этот блок не имеет смысла — пойдём более простым путём;
— т.к. блок BCM отсутствует, то управление ДХО идёт от выделенного блока DRL. Но данный блок не умеет включать ДХО в режиме габаритов в паре с поднятым ручником, а также не обеспечивает притухание ДХО. В туманках от Verna всего один плюс на светодиодную секцию ДХО, в отличие от штатных, поэтому опять же пойдём в обход.
Управление ПТФ решено было делать по заводскому, через подрулевой переключатель от дорестайлинга (Почему не от рестайлинга? А вот почему!).
Далее нам потребуется реле. В комплекте для подключения ПТФ, подаренном дядей, было российское реле, мне оно тогда казалось маленьким, пока я не открыла блок под капотом. В итоге мне удалось раздобыть оригинальное зелёное реле Omron, точно такое же, как все прочие в том блоке. А вместе с ним и три пина из штатной колодки Solaris. Люблю, когда подключается всё pin-to-pin.
И по мелочи нужны были провода, гофра, стяжки, изолента.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПТФ
Определяемся со схемой подключения. За основу взят подход из вот этого поста. Написано просто и понятно, за что автору большое спасибо. Моему папе в этой схеме не понравилось то, что подключение плюса на реле берётся напрямую от аккумулятора, т.е. цепь всегда под напряжением. Поэтому решили присоседиться к другому реле в этом же блоке (там и предохранитель уже есть с запасом, и подключение к аккумулятору). В общем, вот такая схема получилась:
Теорию прикинули, переходим к практике. Начинаем всё с разбора автомобиля, предварительно обесточив. Аккумулятор вообще сняли, чтобы не мешался.
В салоне сняла руль, подрулевые переключатели, салонный пластик, почти полностью сняла блок предохранителей (пару разъёмов слева так и не поняла, как отщёлкнуть, оставила так, в целом, не мешалось).
Приборка мне так и не далась, больно крепко сидела на защёлках, вызвала отца на подмогу, вытащили.
Теперь снаружи — снимаем бампер. При наличии ямы (дедов гараж — мечта!) это дело пяти минут, очень удобно.
Прикидываем расположение проводки. Забегая вперёд, скажу, что параллельно ставили ещё и омыватель фар, так что на картинке засветились провода и от омывателя. Точки массы нашли под фарой за усилителем бампера (там торчат "штырьки" с резьбой, подключаем провод, затягиваем гайку — готово).
Протягиваем проводку, закутанную в гофру, крепим на стяжки (в усилителе бампера есть технологические отверстия). Тут всё просто.
Папа припаял тщательно соединения проводов с разъёмами H11 под лампы ПТФ, а также вместо штатных разъёмов ДХО поставил двухконтактные от Verna (проводка ДХО сохранена заводская).
Подключение реле в подкапотном монтажном блоке делал уже полностью отец, дело ответственное. Основная проблема там в том, что 2 из 4 контактных "ножек" реле Omron уже оставшихся двух. У нас были подготовленные провода с контактами для широких "ножек", но они не пролазили в гнёзда блока, предназначенные для узких контактов. К сожалению, мне так и не удалось найти колодку для этого реле, это бы решило проблему. Пришлось поджимать широкие контакты, по итогу всё поместилось.
Последнее действие в подкапотном пространстве — протягивание проводов в салон. Мы выбрали точку входа за ЭБУ, т.к. выход в салон на уровне салонного блока. Есть ещё выше точка входа в салон, но выход из неё где-то в недрах торпеды, неудобно тянуть. Для протягивания воспользовались петелькой из проволоки, таким образом затащили 3 провода в салон (2 от ПТФ и 1 от насоса омывателя фар). После провода укрыли гофрой.
В салоне нужно выполнить 2 действия.
1. Добавить пин в фишку подрулевого переключателя. Даже без схемы, глядя на неё понятно, где не хватает контакта.
Соединяем с проводом, протянутым от реле (минус).
2. Добавить пин в фишку приборной панели. Справа от приборки с обратной её стороны будут 2 разъёма. берём черно-белый и в него добавляем контакт.
В приборке контакты более тонкие, чем в подрулевом, но я заранее знала, откуда такой контакт возьму. Когда-то, ещё при установке мультируля, я извлекла оттуда маленький "хлястик", идущий от подковы звукового сигнала в недра руля. И на этом единственном проводе как раз тонкий пин. Подходит отлично.
Подключаем лампочки, даём напряжение, проверяем — всё работает! УРА! Мы оставили заводской алгоритм работы ПТФ — только совместно с ближним-дальним светом. У меня нет необходимости включать ПТФ отдельно. Koito Bi-LED в головном свете делают своё дело очень хорошо, ПТФ просто дополнительно освещают пространство перед машиной. Увы, и-за LED ламп в ПТФ (эстетика!), световой эффект оставляет желать лучшего, о чём я писала в предыдущем своём посте. Но выглядит здорово)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДХО
Нестандартным ДХО — нестандартное подключение! Как было сказано в начале поста, заводской блок DRL не устраивал меня своими режимами работы, поэтому я нашла нестандартное решение — реализовать управление с помощью программируемого микроконтроллера. Наткнулась я на него здесь же, на Драйве.
У контроллера несколько входов — как минусовых, так и плюсовых, а с помощью незатейливого программирования можно настроить включение ДХО, их яркость, плавность розжига и затухания для каждой из комбинации входных сигналов. Приятным бонусом является индикация поступления сигнала на каждом из каналов — самоконтроль при выборе точек подключения.
По большей части, все необходимые сигналы поступают на контакты, ведущие к блоку DRL — это ручник, питание, масса. Пришлось поискать этот самый блок DRL. Располагается он над салонным блоком предохранителей, вертикально вверху (похож на SSD диск для ноута, но чуть меньше). Разъём заходит снизу вверх.
Дополнительно потребовалось найти плюс от габаритов, выбран был + подсветки корректора фар.
И последнее — ищем прямой выход на ДХО, минуя штатное реле, оно больше не нужно. Напрямую подключиться к ДХО можно в салоне, в точке соединения переднего жгута проводов и напольного. Соединение это слева внизу, на возвышении.
В очередной раз попросила отца пропаять соединения (штатные пины не срезали, просто к ним припаялись). Всё соединили, и тут началась самая интересная для меня часть — программирование контроллера. Выполняется оно комбинацией двух кнопок и подсчёта количества миганий индикатора настройки. Отец сидел "на том конце", измерял напряжение и смотрел, совпадает ли озвученный мной ожидаемый результат с действительностью.
В результате у нас получились следующие комбинации свечения ДХО:
1. Режим 100% яркости, выставлено через контроллер 12V, работает при снятом ручнике и заведённом двигателе.
2. Режим 30% яркости (ночной), выставлено через контроллер 4,5V, работает при включённых габаритах, ближнем/дальнем свете, независимо от ручника.
3. Режим 0% (выключены) в случае, если поднят ручник, выключены габариты или двигатель не заведён.
Разумеется, настроила и небольшую задержку розжига, ДХО красиво плавно зажигаются.
Получилось очень необычное решение, мне было действительно ИНТЕРЕСНО разобраться во всём этом. На подготовку ушёл не один зимне-весенний вечер, но оно того стоило!
Один день изучения электрических схем моего Hyundai Solaris, "прозванивания" предохранителей, всевозможных разъемов, полчаса итоговой установки - и солярис вновь подвергся небольшому тюнингу.
Чего я хотел добиться?
Изначально солярисы уже имеют штатную систему дневных ходовых фар: заводишь машину, опускаешь ручник - и включается штатный ближний свет. Но, как ни странно, многие владельцы данного автомобиля зачастую отключают эту фишку - кто-то пользуется противотуманными фарами, кто-то предпочитает китайские "гирлянды" на решетке радиатора, а некоторое и вовсе довольствуются ручным включением ближнего с габаритами, "когда нужно".
Меня же расклад включения фар после опускания ручника вполне устраивал. Но, увидев, с какой скоростью перегорает ближний свет у людей (а мы иногда встречаемся клубом владельцев солярисов, обсуждаем текущие проблемы) и заменив перегоревшие лампы подруге, озадачился данной проблемой. И, решил ее, причем в процессе система освещения приобрела некоторые маленькие, но все же плюсы, помимо надежных и долговечных ДХО.
Видео моей установки:
"Плюсы" установки "Эклипс" и "Прометей", как их вижу я.
- - Плавное включение дальнего (Эклипс) и ближнего (Прометей) света фар.
Это не только полезно для ламп (холодные лампы горят быстрее, чем теплые), но и красиво в темное время суток. "Мигание" дальним, кстати, без изменений - мигает быстро, и людям заметно.
- - Увеличение ресурса работы ламп ближнего\дальнего света.
Часто ли мы включает дальний свет? Возможно, люди, проводящие половину рабочего времени за рулем в командировке - да. Я за два года езды на этой машине пользовался дальним светом от силы 5% от общего времени. Все остальное время - ближний свет. И что перегорит быстрее? Теперь дальний горит на 30% от своей мощности днем, а ближний горит в полную силу ночью\вечером.
- - ДХО заметнее, чем ближний свет, и никого не слепит.
Когда навстречу едет машина со включенным дальним светом - что-нибудь, да в адрес водителю такого автомобиля будет произнесено 99% всех водителей. Когда машина нагружена, либо едет с пассажирами, но не оборудована автоматическим корректором фар, либо водитель не воспользовался ручным - тоже неприятно. Даже когда сзади едущая машина просто "подпрыгивает" на кочке - в зеркало заднего вида кажется, что тебе "мигают". В случае с дневными ходовыми огнями "Эклипс", горит нить (лампа) дальнего света на 30% от своей мощности - это заметнее на дороге, чем ближний свет, но в дневное время суток абсолютно не слепит встречные автомашины. Свет равномерно распределен по фаре, "мигать" и раздражать мы уж точно никого не будем, это уже давно проверено.
- - Меньшая нагрузка на электроцепь.
Тут пояснять много не нужно, лампа горит на 30% своей мощности, взамен 100% ближнего. Соответсвенно, на большинстве машин разрядка аккумулятора заменяется его зарядкой от генератора.
- - Теперь ручником выключается не только ближний свет в режиме ДХО, но и ближний свет, включенный подрулевым переключателем, а также дальний.
Раньше ручником в моей машине выключались только штатные ДХО, то есть ближний, когда он включен без габаритов. Теперь выключается и ДХО, и ближний, и дальний. Габариты, включенные в "ручном" режиме, горят. Пусть видят нас на обочинах :)
- На старших комплектациях, после установки данных блоков по приведенной ниже схеме, габариты не загораются автоматически, работают, лишь когда вы их включите.
"Минусы"
- - Захочу поставить ксенон - придется демонтировать "Прометей", либо и то, и другое - в случае биксенона.
"Прометей" и "Эклипс" предназначены для работы с галогеновыми фарами. Ксенон я ставить пока не хочу, а деньги на покупку линз и прочую доработку фар - отложу на будущую покупку авто со штатным ксеноновым светом. Ну или что там еще придумают. А сейчас лучше куплю хорошие дорогие галогенки - они теперь и проработают по максимуму (может потом еще и подарю кому), и светить будут лучше.
- - Я буду реже заходить в автомагазины за новыми лампами и глазеть на какие нибудь ненужные, но интересные "фенечки" :)
Ничего страшного, поглазею в интернете))
Итак, процесс установки.
Внимание! Настоятельно рекомендую перед всеми действиями проверить работоспособность выбранной схемы. Т.е. для начала соберите всю конструкцию без скруток и изоляции, включите, проверьте работоспособность, затем уже осуществляйте действия по монтажу. Если в процессе проверки что-то не получается - читайте еще раз данную инструкцию и паспорт изделия, в поисках совершенной ошибки.
Процесс установки был не так труден, было труднее разобраться в схеме работы штатных ДХО соляриса, чтобы понять, что и куда подключать. Но мы люди упорные и терпеливые, поэтому все получилось. Результатом чего с вами и делюсь ;)
Схема проводки системы освещения Hyundai Solaris, с учетом установки дневных ходовых огней "Эклипс" и реле фар "Прометей"
Для комфортного доступа к нужной мне проводке, снимаем пластик из под руля.
Для этого откручиваем три шурупа слева, справа и внизу от руля.
Аккуратно разделяем верхнюю и нижнюю часть пластика на руле (тоненькой отверткой, там пластиковые защелки с левой и с правой стороны) - помогаем рукой, тянем пластик вниз.
Снимаем нижнюю часть, заранее достав ключ зажигания. (А вообще, рекомендуется скинуть клемму с аккумулятора перед установкой)
Далее, снимаем крышку блока предохранителей салона, просто потянув ее на себя.
На моих фотографиях кое-где будет виднеться странный черный блок, болтающийся на фоне - это я просто под рулем закрепил кроссовер от акустики, не обращайте внимания.
Следующий шаг - нужно снять пластиковую боковую панель.
Для ее снятия ближе к низу есть паз, подцепляем отверточкой, и аккуратно, равномерно отжимаем ее от панели - держится боковушка на двух защелках (на фото белого цвета) и двух направляющих. Готово.
Теперь снимаем нижнюю пластиковую часть панели. Для этого откручиваем два шурупа слева, там, где мы только что сняли панельку, два шурупа снизу (слева и справа, в самом низу), и два болтика под крышкой блока предохранителей салона (слева и справа от диагностического разъема).
Достаем в салон блок с корректором фар и, в случае высших комплектаций, реостатом и т.п., просто выдавив его из под панели. Отсоединяем проводку от него, откладываем в сторону.
Аккуратно тянем на себя пластик слева и справа от руля - там по одной пластиковой защелке. Снимаем панель с двух удерживающих ее выступов под боковой панелью, и снимаем. в левой нижней части панели - тросик для открытия капота из салона. При желании, можете отсоединить его, но я просто аккуратно отложил панель, не допуская его перегибов. Общая картина после этого выглядит так.
С подготовкой закончили. Немного полезной информации. В hyundai solaris дальний свет включается напрямую с подрулевого переключателя, без использования реле. В блоке DRL, который находится за блоком предохранителей в салоне, находятся реле ближнего света и габаритов - они впаяны в плату. Блок управляет штатным включением ближнего света фар при заведенном двигателе и опущенном ручном тормозе. Подключаться мы будем к проводке, идущей перед штекером в этот блок, к одному из проводов, идущих в штекер подрулевого переключателя, и к массе - к корпусу, с использование гайки поверх уже существующей, над блоком предохранителей салона, или там, где вам удобнее. Еще что - фары соляриса управляются массой.
Из блока предохранителей салона вытаскиваем красный предохранитель F22, он на 10А. Если посмотреть на блок предохранителей - он крайний правый, второй снизу. Этим мы отключим штатное включение ближнего света при опускании ручника. Предохранитель можно спрятать в крышку блока предохранителей моторного отсека, там как раз место есть. Там же и удобные щипчики, чтобы предохранители вытаскивать.
Внешне, "Эклипс" и "Прометей" выглядят следующим образом.
Назначения проводов рассказывать не буду, можете зайти на страницы "Прометея" и "Эклипса" и там все увидеть.
Лучше подробно расскажу про установку именно на солярис.
Для удобства, я разместил оба блока рядом, чтобы некоторые совпадающие провода скрутить между собой, а после установки все красиво закрепить.
Сделал я это так: расположил блоки сверху и снизу жгута проводов и закрепил их хомутом.
На фото - то, что получилось после установки, все провода между собой соединены, изолированы. Блоки расположены таким образом, что открыв крышку блока предохранителей салона, можно заглянуть и увидеть их светодиодную индикацию.
После закрепления блоков, собрал все провода, идущие от них, в один пучок, и начал работу. От обоих берем по черному и по коричневому проводу. Это масса. Я их обжал двумя клеммами, можно было одной, а можно так, как вам больше подойдет - главное, чтобы был постоянный контакт с массой, с железом (а ведь масса по железу в автомобиле идет, если кто не знал). Клемму под гайку - и прикрутил чуть выше блока предохранителей салона. На фото видно четыре провода - два коричневых, два черных, идущих вверх, в том направлении я и выбрал место для крепления.
Следующий шаг - вытаскиваем штекер подрулевого переключателя, управляющего светом и поворотниками (он белого цвета, прямо под переключателем), немного освобождаем от штатной черной обмотки провода, и делаем разрез в изоляции толстого розового провода (аккуратнее, не повредите сами провода, снимаем только изоляцию), подготавливаем к скрутке.
Этот провод, собственно, и дает сигнал на дальний свет фар. Делаем скрутку этого розового провода и красно-зеленого от "Эклипса".
Скрутку делаем следующим образом - "распушаем" оба провода, и как бы пронизываем розовый провод красно-зеленым. После этого закручиваем как обычно и изолируем.
Поверх заизолированной скрутки можно замотать штатную изоляцию, "типа так и было" :).
Теперь мы перейдем к работе над проводкой штекера, подключающегося к блоку DRL. Блок установлен за блоком предохранителей салона, его там можно легко разглядеть, в него снизу подключен нужный нам разъем. Закреплен он там нехитро, просовываем тонкую плоскую отвертку между блоком и железякой, на которой он висит, и он снимается "вниз". Достаем из него разъем, сам блок пока откладываем. На фото, где я показывал свое расположение блоков "Эклипс" и "Прометей", я держу блок DRL рукой.
Два оранжевых провода от прометея с эклипсом, скручиваем между собой и "подрезаемся" к розовому тонкому проводу штекера блока DRL. Оранжевые провода - зажигание, розовый - аналогично. Из штекера, вставляющегося в DRL, достаем красный толстый провод, вместе с контактом. Это провод, идущий из блока DRL к фарам ближнего света. Красных там два провода, повторюсь, нам нужен толстый.
Изолируем скрутку розового с оранжевыми проводами.
Берем один белый провод от "Прометея". Вообще, нам нужно его поместить на место того толстого красного, который мы достали из штекера, подключающегося к блоку DRL. Я выбрал более качественный способ - подобрал подходящий контакт, обжал, и вставил в штекер. Если не так, то, возможно, можно просто продеть провод через штекер и подсоединить к соответствующему разъему блока, но это как-то диковато, что ли.
Далее, мы берем по синему проводу от прометея и эклипса, скручиваем их между собой, и "подрезаемся" к зеленому проводу штекера DRL - это индикация ручника, чтобы у нас фары тухли при его поднятии. Изолируем скрутку.
Далее, нам нужно соединить красно-зеленый провод от "Прометея" с красным толстым проводом, который мы извлекли из штекера DRL. Тут опять же можно, конечно, обрезать контакт, скрутить и т.п., но я обжал к красно-зеленому контакт и совместил "по-человечески" с красным толстым, добавив термоусадку и заизолировав.
Далее, мы берем белый провод от "Эклипса" и подрезаемся им к желтому проводу штекера DRL - желтый это индикация подсветки панели и габаритов соответственно, чтобы наши ДХО выключались при включении габаритов. Изолируем скрутку.
Остается два свободных провода - синий и белый. Их аккуратно изолируем. Это блокировки, куда то еще их подключать незачем. По крайней мере мне. Мы уже сделали блокировку обоих блоков на ручник и блокировку Эклипс на габариты и ближний. Как вариант - можно подключить блокировку на сигнализацию с автозапуском, это будет полезно, к примеру, владельцам соляриса с АКПП - ведь если автомобиль стоит на P, и ручник опущен, а блокировка к сигнализации не проведена - при запуске двигателя ДХО будут гореть и подсвечивать кому-то окна :).
Теперь дело остается за малым - собрать все провода в пучки, проложить их так, как будет удобно и менее заметно. Настоятельно рекомендую перед любыми действиями по укорачиванию проводов, по монтажу их вдоль каких-то жгутов и т.п., примерять, хватит ли их длины, чтобы не пришлось их потом наращивать. Когда все провода будут соединены, верните на место блок DRL, и после этого уже займитесь проводами. Ну и пластик возвращаете весь на место в обратной описанной выше последовательности. Как видите, установка не занимает много времени, все гениальное просто!
Дневные ходовые огни (ДХО) — это наружные источники освещения на автомашине, которые служат для того, чтобы сделать транспортное средство более заметным на дороге в светлое время суток. Ни в коем случае не нужно путать их с габаритными огнями. Это лампы, которые применяются для обозначения габаритов машины при стоянке в тёмное время суток.
Типы автомобильных ламп
Применение таких фар делает авто максимально видимым на трассе в дневное время. Это особенно важно в условиях тумана, дождя или снега. Водители с плохим зрением хорошо различают свет таких фар, что позволяет избежать аварий, повысить безопасность на дорогах.
ДХО в противотуманках на Солярисе
На различных марках автомашин в качестве ДХО могут быть использованы следующие варианты:
- фары ближнего освещения, которые зажигаются при включенном двигателе;
- фары дальнего освещения в режиме низкого напряжения (для того чтобы снизить интенсивность освещения);
- фронтальные поворотники, работающие в постоянном режиме;
- отдельные лампы с определённой схемой и интенсивностью подачи света.
Следует отметить, что отдельные лампы в качестве противотуманных фар на хендай солярис наиболее эффективны. Они не так слепят водителей встречных транспортных средств, меньше бликуют и потребляют меньше энергии.
Рекомендуемая литература по ремонту и обслуживанию Hyundai Solaris:
Фары дневных ходовых огней в «Хендай Солярис»
В «Хендай Солярис», как правило, используются дневные ходовые огни с применением светодиодных лампочек. Пучок света в них направляется прямо на дорогу перед транспортным средством. Поэтому они гораздо удобнее и эффективнее, чем обычные фары. Автомобиль с такими огнями более заметен на дороге, что существенно снижает опасность столкновения.
Светодиодные лампы для автомобиля
Светодиодные элементы более экономичны по сравнению с галогенными — на производство энергии для их функционирования требуется меньше затрат топлива. Это очень важное преимущество в современных экономических условиях.
Применение LED ламп
Замена ламп в фарах ДХО «Хендай Солярис»
Случается, что возникает необходимость поменять лампочку в фаре ДХО. Несмотря на их надёжность и долговечность, такое иногда случается. В таком случае можно обратиться за помощью к квалифицированным специалистам на станции технического обслуживания автомобилей или обойтись своими силами.
Замена лампы своими руками — процесс несложный. Он вполне по силам любому аккуратному и смекалистому человеку, даже не имеющему навыков автомастера.
Перед тем как приступить к работе, вам будет необходимо запастись следующим набором:
- накидным ключом на 10;
- плоской отверткой;
- сменными лампами.
Замена ламп в фарах выполняется следующим образом:
- Находим винт, которым крепится бампер со стороны колеса, и опрыскиваем его аэрозольным антикоррозионным препаратом WD-40 для облегчения откручивания. Следует дождаться, пока препарат разъест грязь и ржавчину на винте.
- Откручиваем винт при помощи шуруповёрта или ключа на 10.
- Отсоединяем боковые защёлки бампера и отгибаем боковину так, чтобы в образовавшуюся щель могла пролезть рука.
- Просунув туда руку, мы сможем добраться до патрона. Замена ламп требует его отвинтить и извлечь, что мы и делаем движением руки против часовой стрелки.
- После того как патрон извлечён, может выполняться замена ламп. Удаляем повреждённый светоэлемент и ставим на его место новый одноконтактный светодиод.
- Просовываем руку в щель за боковиной бампера и ставим патрон с новым светодиодом на место, поворачивая его по часовой стрелке.
- Закрываем защёлку бампера, возвращая боковину на место.
- Вкручиваем обратно винт, при помощи которого осуществляется крепление бампера. На этом замена ламп в фарах дневных ходовых огней может считаться завершённой.
Как вы смогли убедиться, замена ламп в фарах «Cоляриса» — дело довольно простое. Оно вполне по силам каждому аккуратному человеку, даже не имеющему опыта в решении подобных задач. Этот способ является наиболее простым и наименее трудозатратным. Можно, конечно, воспользоваться традиционными методами, подразумевающими попытки добраться до ламп снизу. Это включает в себя все прелести проведения времени под машиной, снимания обшивки и дотягивания до патрона.
Заключение
Современные правила дорожной безопасности предусматривают использование водителями транспортных средств дневных ходовых огней в светлое время суток для того, чтобы сделать автомобиль более заметным на дороге и избежать столкновения с машинами, которые движутся навстречу.
Дневные ходовые огни в противотуманных фарах Hyundai Solaris
В автомобилях «Хендай Солярис» используются, как правило, светодиодные источники света. Они более удобны, эффективны и экономичны по сравнению с традиционными галогенными элементами.
Замена светоэлементов в фарах автомобилей марки «Хендай Солярис» выполняется достаточно просто, если добираться до патрона через боковину бампера. Всю работу способен выполнить любой человек без специальных навыков, способный прочесть вышеприведённую инструкцию.
Хозяина Hyundai Solaris не устраивал алгоритм работы его штатных ДХО. По его желанию мы произвели переподключение и теперь ДХО можно использовать как ПТФ, включая/выключая их через кнопку.
*Из за того, что не было в наличии кнопки ПТФ, пришлось подключать через кнопку обогрева заднего стекла)
- Описание
- Отзывы
Если в результате прочтения данной статьи у Вас возникли какие-либо вопросы, Вы всегда можете связаться с нами любым из предложенных способов в разделе КОНТАКТЫ.
Будьте первым, кто оставит отзыв “Подключение штатных ДХО Hyundai Solaris через кнопку” Отменить ответ
Отзывов пока нет.
Похожие товары
Изготовление и установка ангельских глазок в Volvo FH12
Изготовление и установка ангельских глазок в Volvo FH12
В данной статье мы изготовили ангельские глазки для Volvo FH12 по меркам снятыми с фары и произвели установку ангельских глазок Volvo FH12
Замена штатных линз на Lexus Rx 300
Замена штатных линз на Lexus Rx 300
Линзы Lexus Rx 300 со временем пришли в негодность и требовали замены. С помощью специальной переходной рамки мы произвели замену выгоревшей штатной линзы Lexus Rx 300 на би ксеноновый модуль Hella3R. При замене линз в Lexus Rx 300 мы попутно почистили внутренние части фар, отполировали стекла фар, и проложили новый герметик фар во избежания запотевания оптики.
Установка Биксеноновых Линз в Ford Mondeo 3
Установка Биксеноновых Линз в Ford Mondeo 3
Ford Mondeo 3 приехал к нам с проблемами плохого света. Мы установили би ксеноновые линзы, почистили внутренние части фар от пыли и грязи, заменили штатный герметик фар и отполировали стекла.
Замена штатных ксеноновых линз, полировка фар Mercedes Benz ML550
Замена штатных ксеноновых линз, полировка фар Mercedes Benz ML550
В Mercedes Benz ML550, как и во многих европейских авто, установлена ксеноновая оптика Hella. Производитель фар в большинстве случаев устанавливает в свою оптику би-ксеноновый модуль Hella 2, который спустя 100 000 км пробега требует замены. Сложность заключается в том, что Hella не производит ремонтные комплекты и линзы как запчасть. Приходится ставить либо Б.У оригинал в хорошем состоянии или Корейскую реплику, которая имеет очень хорошие светотехнические характеристики и зарекомендовала себя как очень хороший заменитель штатных линз производителя Hella.
В данной работе мы произвели замену штатных линз на реплику Hella 2R, почистили внутренние части фар, произвели полировку стекл и заменили старые ксеноновые лампы.
Читайте также: