Подключение к замку зажигания тойота

Опубликовано: 10.05.2024

Точки подключения автосигнализации на Toyota Corolla 2E 1990

Точки подключения автосигнализации на Toyota Corolla 1998

Точки подключения автосигнализации на Toyota Corolla 1998 - 1999

Точки подключения автосигнализации на Toyota Corolla 2003

Точки подключения автосигнализации на Toyota Corolla 2006 (E130), правый руль, иммобилайзера нет

Замок зажигания:
+12 – чёрный/красный
ign1 – чёрный/белый
ign2 – зелёный
АСС – зелёный
стартер – красный

Панель приборов, правый разъём:
концевик водителя – синий с края
концевик остальных дверей – синий напротив

Панель приборов, разъём слева:
поворотники – два белых рядом в середине разъёма

Центральный замок:
тянем в дверь водителя на модуль кнопок – синий/желтый и синий/белый тонкие

Тормоз – на лягушке зелёный/белый

Багажник – на кнопке в багажнике красный/белый

Тахометр – на форсунке (любой не чёрный/белый провод)

Концевик капота свой.

Точки подключения автосигнализации на Toyota Corolla, Auris 2007

Точки подключения автосигнализации на Toyota Corolla 2008г Левый руль, МКПП

Обходчик подходит Saturn AU-50. Можно туда спрятать весь ключ, но я из ключа вытащил только чип, и его в обходчик. Кромсал третий запасной ключ, который без кнопок управления ЦЗ. Внешняя оболочка резиновая и срезается ножом. Внутри пластмассовый корпус и там видно чип, он вытаскивается.

Салон Тойоты хорошо разбирается. Снимаем всю верхнюю крышку торпеды. Там всё держится, на клипсах, и на трёх шурупах. И нужно снять левую и правую облицовки стоек.

И открутить подушку безопасности, это делается, удалив бардачок, ищем вверху два болтика на 12, и откручиваем головкой через удлинитель. Подушку отсоединяем - жёлтый разъём.

При заводке система будет ругаться, что неисправность подушки безопасности, ничего страшного, при подсоединении подушки, эта ошибка исчезнет сама по себе.

Блоки сигналки и обходчика прячем за воздуховод посередине, расперев куском поролона.

Многие интересуются как была подключена кнопка Engine Sart-Sotp. Решил создать отдельную тему, с небольшой порцией фото и видео.

Сам комплект состоит из кнопки и блока «мозгов». Теперь все это дело надо внедрить в машину.

Сначала разбираем кожух вокруг рулевой колонки чтобы подобраться к штатному механическому замку зажигания. Особо описывать тут нечего – клипсы, пара саморезов и все снимается.

Дальше есть несколько путей в зависимости от охранной системы вашего авто.
Вариант 1. Продолжать использовать штатный ключ, т.к. в нём находится иммобилайзер, а так же помимо него необходимо поворачивать ключ в положение II чтобы разблокировать рулевевое управление. (Смысл в такой системе с использованием кнопки на мой взгляд совершенно теряется).
Вариант 2. Абсолютно все тоже самое что и при варианте 1, но отключить блокировку рулевого управления. Т.е. будете просто вставлять ключ в замок, но поворачивать его не нужно, просто считается код иммобилайзера и двигатель заведётся при нажатии кнопки.
Для этого необходимо снять замок зажигания. Сделать это неподготовленному человеку довольно таки трудно. Снять болты тяжело, там они специальные, шляпки на них сорваны, дабы усложнить жизнь угонщику. Рекомендую использовать зубило, молоток, можно бур-машинку (дремель). С молотком особенно не размахнуться (мешает приборка, руль, да и все подряд, места очень мало), так что бур-машинка пригодится сделать шлиц. Дальше можно аккуратно работать зубилом. Делайте это аккуратно.
Потом нужно аккуратно разбирать замок зажигания и вынимать не нужные детальки =) Основная цель – вытащить механизм блокировки рулевого управления. Всё остальное можно ставить на место.
P.S. В каробках АКПП к замку зажигания подходит тросик от селектора передач, не забудьте про него. (он не дает вынуть ключ из замка, пока селектор не будет переведён в положение P).

Вариант 3. Абсолютно все тоже самое что и при варианте 2, но вы не будете использовать родной ключ чтобы считать код с иммобилайзера. Ваша охранная система умна, установлен обход родного иммобилайзера и установлена система повышенного класса защищённости. Достаточно подойти к машине, она откроется сама при приближении с меткой (опция не обязательна, но возможна установка), садитесь на водительское сидение, метка в вашем кармане дала команду на разблокировку всех противоугонных систем, достаточно нажать на педаль тормоза и нажать кнопку START-STOP. Если вас вытащили из машины во время работающего двигателя и разблокированных охранных систем, угонщик уезжает, вы лежите на асфальте (метка у вас в кармане), двигатель глохнет через несколько секунд, системы в автомобиле заблокированы. (тоже доступна в виде опции в охранной системе) Необходимо дополнительное дооснащение охранными системами к клавише.
Вариант 4. Механический замок убирается, на его место ставится клавиша. В механическом замке ковыряться не нужно.

Алгоритм работы кнопки с положением селектора АКПП в положении P, N:
1. Нажать педаль тормоза, нажать клавишу. Двигатель запущен.
2. Нажать клавишу 1 раз. Включится питание ACC.
3. Нажать клавишу 2 раза. Включится зажигание автомобиля.
4. Нажать клавишу 3 раза. Всё питание, включая ACC выключится.
5. При заведенном двигателе нажать кнопку с нажатой педалью газа. Двигатель заглохнет, всё питание, включая ACC выключится.
6. При заведенном двигателе нажать кнопку. Двигатель заглохнет, питание ACC останется работать.

В других положениях селектора стартер запускаться не будет! К примеру в случае если вы забыли переключиться из режима R, D, S.

Схему подключения прилагаю. В принципе для человека разбирающегося в электрике автомобиля никаких проблем не будет. Опишу лишь важные моменты:
IG1, IG2, ACC, AM1, AM2, ST2 – есть на корпусе замка зажигания, это основные провода с сечением 1,0

Сигнал тахометра о том что двигатель запущен и стартер можно отключать, для «мозгов кнопки» я взял с разъёма OBDII с 9 пина (TAC). Землю можно взять там же с 4 пина (CG), плюс тоже там с 16 пина (BAT). Лично я плюс и минус взял из других мест. Это я дал на всякий случай, вдруг кому то будет взять удобней здесь.
Ну а дальше всё зависит от охранной системы установленной у вас.

В кратце всё. Дальше решать вам что вы хотите получить. А кому то и не нужен этот геморрой на свою голову, он и с родным ключом походит и повертит его в замке зажигания. =)

Моё итог. Всё нравится, сбоев за почти год использования это системы нет.
У меня механический замок установлен в том же месте, не убран, дисгармонии не вносит (не хотел его убирать изначально). Клавиша выведена в пепельнице вместе с пультом управления процессора. (от посторонних глаз спрятана, т.к. выдвигается) Стоит охранная система. Что и как завязано, не скажу =) секрет, но всё запутанно как в паутине, лучше не лезть, всё равно не разберетесь =)

Видео 1, 2 Действия без нажатой педали тормоза.

Видео 3. Запуск и остановка двигателя с нажатой педалью тормоза.

Распиновка автомагнитолы Тойота практически ничем не отличается от схемы подключения остальных автомагнитол. На автомагнитолы Тойота распиновка представляет собой схему, состоящую из двух рядов разъемов.
В нашей статье будет рассказано, как подключать аппараты Тойота, что для этого нужно знать и как устанавливать автомагнитолы своими руками.

Несколько схем подключения

Распиновка разъемов toyota автомагнитол

Считается, что основной ошибкой при подключении автомагнитол Тойота является протягивание плюсового провода от прикуривателя. Это никоим образом не даст эффекта, так как упадет мощность головного аппарата в несколько раз (в этом несложно убедиться, если обратить внимание на мигающую подсветку во время работы аппарата на большой громкости).
Помимо этого, подключение автомагнитол Тойота через прикуриватель не устранит звуковые искажения, которые начнут появляться заметно раньше. С другой стороны, в некоторых случаях и такой вариант может рассматриваться, как пригодный для осуществления.
Идеальным вариантом подключения автомагнитол Тойота, впрочем как и всех остальных, является проведение основного питания от АКБ. Использовать желательно качественный провод (экономить на кабеле ни в коем случае не рекомендуется) и обязательно предохранитель, который надо поставить как можно ближе к аккумулятору.

Примечание. Отметим сразу, что у автомагнитол бывает не один, а два провода питания. Как правило, желтый отвечает за основное питание, красный – за управление (идет на замок).

Кроме этого, распиновка остальных проводов:

Ч* – минусовой провод. Подключают, как правило, на кузов автомобиля, обеспечивая массу. Все же, рекомендуется специалистами соединить его с аккумулятором;
С – провод, который отвечает за усилитель или активную антенну.

Помимо этого, автомагнитола еще наделена акустическими проводами (они идут на задние и передние динамики):

Б, С-й – провода на фронтальную акустику;
З, Ф – провода на тыловую акустику.

Примечание. Надо еще знать, что каждая пара акустической проводки имеет в своем составе добавочные монотонный и минусовой провода. Последний часто маркируется черной полоской поверх основного цвета.

Подключение по схеме 1

Разъёмы для автомагнитол

Провода питания соединяем между собой;
Подключаем их к АКБ.

Данная схема хороша тем, что осуществить ее просто. С другой стороны, она подходит только для автомагнитол с небольшим потреблением электроэнергии. Если по данной схеме подключить мощный аппарат, то всего за 2-3 дня в режиме сна автомагнитола полностью разрядит аккумулятор.

Схема подключения 2

Вот эта схема подойдет для любой мощной автомагнитолы:

Провода питания соединяем между собой;
Подключаем их к АКБ;
Ставим дополнительно кнопку (она отвечает за включение и отключение аппарата).

Такая схема подразумевает ручное управление магнитолой, зато не собьются ни за что настройки и аккумулятор не сядет за пару дней.

Схема подключения 3

Разъем для автомагнитолы

Индивидуальная схема, подразумевающая следующее:

Основной провод питания (желтый) подключаем к 12 В;
Дополнительный (красный) подключаем к габаритным огням (через реле, обмотка которого связывается с лампочкой пепельницы).

Данная схема дает следующие преимущества:

Аппарат включается одновременно с «габаритками» автоматически;
Водитель никогда не забудет отключить габаритные огни и свет фар;
Во время остановки можно будет без включения зажигания слушать музыку;
Если поменять обычные лампочки «габариток» на светодиодные, потребление электроэнергии будет очень низким.

Существует еще множество схем подключения автомагнитол Тойота, таких как подключение через ACC или через сигнализацию. Как правило, они не так распространены и подойдут не для всех. В частности, подключение через ACC (замок) неудобен тем, что без ключа в замке аппарат функционировать не будет.

Подключение камеры согласно распиновке

Зная распиновку автомагнитолы, можно осуществить спокойно своими руками подключение камеры заднего вида. На примере популярного «тойотовского» аппарата Ca-Fi узнаем, как это сделать. Сам процесс делится на две части: собственно установка аппарата с подключением и соединение камеры заднего обзора.

Примечание. Установка и подключение монитора не отличается от инсталляции заводского головного устройства. Надо будет лишь поменять местами разъемы и все.

А вот подключение камеры может для некоторых вызвать затруднения.
Вот что нужно знать:

Камера заднего вида на Тойота Прадо питается от 5В;
Для ее подключения потребуется разъем от заводского монитора, который после установки новой магнитолы, остается свободным;
Этот самый разъем 14-контактный. Но нам потребуется всего лишь два провода видео сигнала и сигнал задней передачи;
Помимо этого, надо будет преобразовать напряжение с 12В на 5В.

Примечание. Преобразовать напряжение, значит, осуществить процесс посредством специального преобразователя, который продается в любом магазине.

Схема подключения камеры имеет свою распиновку. Вот как она выглядит.

Распиновка разъемов автомагнитол toyota

Схема расположена так, как будто на нее смотришь со стороны проводов. Фото в верхнем левом углу помещено для наглядности.
Итак, чтобы соединить камеру с автомагнитолой Тойота, надо в первую очередь связать вместе сигнал задней передачи и провод Reverse на Ca-Fi. Кроме того, надо будет поставить преобразователь и сделать тюльпан для передачи видеоданных.

Примечание. Это вовсе не означает, что придется в буквальном смысле делать все с нуля. Просто надо в том же магазине, где был приобретен преобразователь, купить скотчлоки (они помогут соединить провода между собой).

На фото ниже показано, как сращивать провода с помощью скотчлока.

Скотчлок и провода

Далее осуществляем следующее:

Машину заводим;
Включаем заднюю передачу;
Поверяем, как все работает (на монитор установленной магнитолы должно идти изображение с камеры).

Таким образом, зная распиновку автомагнитол Тойота можно осуществлять подключение по любой из выбранных схем. В процессе работ крайне полезно посмотреть видео обзор.
Пошаговая инструкция из других источников также будет в помощь. Цена самостоятельной установки автомагнитолы заметно отличается от стоимости услуг специалистов, которая в несколько раз выше.

При использовании диодной развязки, необходимо знать какой ток потребляет каждый из проводов стартера, что бы выбрать правильный диод, в противном случае он может сгореть.
Как минимум диоды должны быть на 3А например 1N5400 - 1N5408 и подобные.

Схема развязки стартера с помощью реле (Starline A91):

Схема развязки стартера с помощью реле (Starline A94, B94, D94, E90):

Вот нашёл кое что.
Если по такому примеру сделать?

нету у меня диода, точную маркировочку бы мне

К толстому стартерному проводу на замке зажигания подключи толстый провод черно желтый от сигнализации. И подключи реле для второй цепи стартера:

86 контакт реле подключи к толстому черно желтому проводу автосигнализации

85 контакт реле подключи к массе (кузов автомобиля, минус)

30 контакт реле подключи к толстому красному проводу от автосигнализации

87 контакт реле подключи к тонкому проводу на замке зажигания (к стартеру 2)

Если ты подключаешь вторую цепь стартера через реле и на 30 контакт реле берешь плюс с автосигнализации, через 30 амперный предохранитель, то какая разница где какой стартер? В один и тот же момент на штатных стартерных проводах, появится плюс от автосигнализации, от того что ты поменяешь их нумерацию при таком подключении ничего не изменится,

Я делаю - как написал АКАДЕМИК. На ЗЗ есть тонкий провод +12, именно с него запитывается STARTER2 и подключение НР контакта реле между этими двумя проводами ФАКТИЧЕСКИ имитирует сработку контакта в ЗЗ. Если что и случится - сработает ШТАТНЫЙ предохранитель на этой цепи.
Делать надо стремиться так, чтобы СВЕСТИ К МИНИМУМУ проблемы в дальнейшем.

На днях ездил спасать машину - "не работает сигналка, машина не заводится - сигналка ГЛЮКАНУЛА - спасите"(устанавливал не я, машина Toyota). Приехал - ключ на IGN - не горит полтабло, в том числе лампочка заряда. Проверки ЗЗ - нет питания на одном из проводов (их на замке Toyota ДВА). Обнаруживаю В МОНТАЖНОМ БЛОКЕ под капотом СГОРЕВШИЙ предохранитель 15 А и ПОНИМАЮ - как такое случилось. Разматываю место подключения сигнализации к жгуту ЗЗ. Так и есть - ПИТАНИЕ сигнализации посажено на провод АМ2 (защищенный предохранителем 15А), хотя к ЗЗ подходит еще и АМ1 с защитой 40А. Пришла зима, кто-то ИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, при попытке запуска мотора с пульта попросил больше, чем мог выдержать предохранитель 15А, а ВИНОВАТА СИГНАЛИЗАЦИЯ - "глюканула". Пришлось хозяину популярно объяснить, что в сложившихся обстоятельствах - она такая же потерпевшая (осталась без питания), как и весь автомобиль.
Провод питания сигнализации, разумеется, пересажен на ПРАВИЛЬНЫЙ провод +12 вольт.

Точки подключения автосигнализации на Toyota Corolla 2E 1990

ЦепьЦветПолярностьРасположение12 В постоянноебелыйположительнаяжгут проводов от замка зажигания12 В постоянноечерный/красныйстартерчерный/белыйзажиганиечерный/оранжевыйзажигание 2черный/желтыйACCсиний/красныйуказатели поворотовзелёный/чёрный зелёный/жёлтыйжгут проводов в рулевой колонке или в порогепровод концевика дверикрасный/белыйотрицательнаяв стойке дверистоп-сигналзеленый/белыйположительнаяжгут проводов в порогебагажниккрасный/белыйотрицательнаяплафон багажника

Система зажигания

Производим подключение охранного комплекса к замку зажигания. Находим зажигание – это провод белого цвета. Его необходимо разорвать и подключить к первому концу, идущему от замка зажигания (тонкий желтый провод автосигнализации), а ко второй оставшейся части провода подключаем коричневый толстый провод приобретенного охранного комплекса.

Для того чтобы подключить цепь блокировки, нужно использовать реле, идущее в комплекте с охранной системой. Первый его провод подключаем к проводу основного модуля устанавливаемой системы, а второй – к плюсовому проводу зажигания. Его можно найти при помощи контрольной лампочки: она должна быть в контакте с проводом и загореться, когда включится зажигание.

Чтобы установить автозапуск, необходимо обойти иммобилайзер, установленный в автомобиль. Для этого достаем батарею из чип-ключа и помещаем его в модуль автозапуска, идущий в комплекте с автосигнализацией.

Теперь следует подключить кнопку Start/Stop. Берем красный провод, отходящий от нее, и подключаем к минусовому выходу со стартера. Это будет создавать имитацию нажатия кнопки при дистанционном запуске.

Дальше для осуществления контроля двигателя произведем подключение желтого провода автосигнализации к генератору (розовый провод, отходящий от него).

2. Точки подключения автосигнализации на Toyota Corolla 1998

ЦепьЦветПолярностьРасположение+ч/кр и белПоложительнаязамок зажиганиязажиганиеч/орзажигание 2ч/белACCгол/крстартеркрбензонасоссин/чпорог вод-ляконц.дверикр/белОтрицательнаягабаритызелПоложительнаяблок предц.з.син/ж и син/бОтрицательнаябоковина вод-ля син р-м

Фотоотчёт по установке автосигнализации на автомобиль Toyota Fielder 2010

На эту машину сигнализацию можно поставить двумя способами. Со снятием верхней накладки передней панели, блок сиги ставится над блоком боди. Без снятия, блок сиги ставится под магнитофон, и жгут расходится на две стороны: в сторону замка и в сторону бардачка пассажира.

Верхний жгут над боди под панелью: +12 – белый толстый Зажигание 1 – белый (вполовину толщины +12) Стартер 1 – синий толстый Масса – белый/чёрный толстый

Тормоз — синий тонкий (второй слева разъем в блоке боди). Он же на лягушке. Повороты — (нижний правый разъем в блоке боди) желтый и синий, нижний ряд на разъеме. Зажигание 2 — (второй снизу разъем на боди) тонкий белый провод.

ЦЗ (минус) закрыть — синий, открыть – розовый; второй ряд сверху, второй справа разъем рядом с вертикальным, тонкие провода, правый ряд, 3 и 4 пин.

Концевик передний левый — левый верхний вертикальный разъем, пониже правый ряд, белый тонкий, 9 пин сверху. Концевик правый задний – вертикальный разъем, первый справа правый ряд, бледно – зеленый провод, 3 пин. Концевик левый задний – синий тонкий в жгуте около левой ноги водителя, нижний левый разьем из четырех, 4 пин сверху. Концевик правый передний — правый верхний разъем на боди, коричневый тонкий, 3 пин верхний ряд. Концевик багажника – левый верхний вертикальный разъем, зеленый провод, левый ряд, 7 пин сверху.

Концевик правой задней двери

Концевик левой задней двери

Концевики передней левой двери и багажника

Концевик передней правой двери

Тахо — на колодке диагностики отдельный провод. Габариты — серый на боди

Разъём замка зажигания
Зажигание 1	АСС	+12 вольт	Стартер 2
Стартер 1	+12 вольт	Зажигание 2	Пустой

Крепление подушки безопасности пассажира

Разборка салона для снятия накладки передней панели

3. Точки подключения автосигнализации на Toyota Corolla 1998

ЦепьПолярностьПодключение+12BПоложительнаяНеобходимо подключиться к белому проводу сечением 4 мм2, идущему от 6-проводного белого разъема на блоке предохранителей.Указатели поворотовДля управления указателями поворота необходимо подключиться к черно-зеленому с серебряной точкой проводу в позиции №9 и к зелено-желтому с серебряной точкой проводу в позиции №3 на 6-проводном белом разъеме, расположенном под блоком предохранителей на нижней части стойки со стороны водителя.Электростеклоподъемники: Окно двери водителяПоложительный импульсДля закрывания окна двери водителя перережьте желтый провод сечением 1,5 мм2 и сделайте соответствующие соединения.Электростеклоподъемники: Окно двери пассажираДля закрывания окна двери пассажира перережьте зелено-красный провод сечением 1,5 мм2 и сделайте соответствующие соединения.Соединение для окна двери водителя делаются прямо внутри двери водителя, а для окна двери пассажира в жгуте, выходящем из двери водителя.Блокировка двигателя: БензонасосПоложительнаяДля блокировки бензонасоса перережьте сине-черный с серебряной точкой провод сечением 1,5 мм2 в позиции №3 в жгуте, идущем от 11-проводного белого разъема, расположенного около нижней части стойки со стороны водителя, и сделайте соответствующие соединения.Концевой выключатель капотаотрицательнаяУстановите дополнительный выключатель на декоративной решетке, в которой установлены фары автомобиля, рядом с левой фарой.Концевой выключатель двери и багажникаНеобходимо подключиться к красно-белому с серебряной точкой проводу сечением 1 мм2 в позиции №11 в жгуте 6-проводного белого разъема, расположенного в нижней части «стойки А» на стороне водителя.Центральный замок:Отрицательный импульсДля запирания и отпирания дверей необходимо подключиться к сине-белому с серебряной точкой проводу запирания в позиции №6 и к сине-красному с серебряной точкой проводу отпирания в позиции №1 в жгуте проводов, идущем от штатного блока центрального замка, закрепленного прямо на боковой панели блока предохранителей.Размещение сирены сигнализацииРазместите сирену (моноблочную сигнализацию) в отсеке двигателя на боковой панели крыла с левой стороны около воздушного фильтра.

Монтаж

Первым делом нужно снять пластиковые панели салона автомобиля. Операция производится очень легко благодаря тому, что пластик в этой машине гибкий. Снимать его надо длинным плоским предметом.

Не стоит производить демонтаж пластика отверткой, так как это может его повредить!

После этого для монтажа необходимо найти точки подключения к штатной проводке транспортного средства. В Toyota Corolla в их роли выступает Сan-шина и замок зажигания. Точки подключения этой шины можно найти за приборной панелью – это салатовый и салатово-белый провода, которые скручены между собой парой. Подключаем управляющие провода охранной системы к ним (они обозначены в инструкции).

Питание автосигнализации находится там же, где и провода Can-шины (синий толстый провод), на него прикрепляем плюс охранного комплекса. Из этой же фишки выходит провод с черно-белой изоляцией, на него подключаем минус.

Соединения проводов гораздо лучше спаивать, чем скручивать. Если контакты из разных материалов, то со временем они могут окислиться, и сигнализация перестанет работать.

Необходимо обеспечить реагирование системы на состояние кольцевиков. Следует подключить провода самой сигнализации к контактам коммутационной розетки, из которых выходит зеленый и коричневый провода (карта их подключений в инструкции к автосигнализации).

Теперь осуществим подключение кольцевика багажника. Для того чтобы он реагировал, необходимо произвести подключение провода, отходящего от блока охранной системы, к белому проводу водительского порога.

Точки подключения автосигнализации на Toyota Corolla 1998 — 1999

зажиганиечёрный с жёлтым в жгуте от замкастартеркрасный или чёрный в жгуте от замкагабаритызелёный (+)на водительской боковине в белом разъеме под блоком предохранителейповоротызелёный с чёрным, зелёный с жёлтымближний светкрасный с белым (-) на рулевой колонкетахометрсиний с белым в переднем разъеме на распределителеконцевик дверейкрасный с белым (-) в белом разъеме на водительской боковине за блоком предохранителейконцевик багажникакрасный с белым на плафоне багажникацентральный замокОтрицательное управление Запирание – синий с чёрным (зелёный с жёлтым) Отпирание – синий с жёлтым (синий с красным) на водительской боковине за блоком предохранителей в белом разъеме над коричневыми разъемамистоп-сигналызелёный с белым на лягушкестеклоподъёмникиРеверс, остающийся на массе Подъем левого переднего окна: синий с красным; Подъем правого переднего окна: синий с белым; Подъем левого заднего окна: Подъем правого заднего окна: синий с чёрным; на кнопках управления

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Электрика: Установка сигнализации Toyota Corolla 110 «дорестайл»

Всем доброго времени суток=)
Когда я собирал ставить сигнализацию в короллу, столкнулся с тем, что информации о установке именно в 110 «дорестайл»-«японку» очень мало, точнее — почти нет, зато отличий с рестайлом и тем более с европейками — достаточно… Ну, к делу:

Подключение жгута замка зажигания

Информация, найденная на просторах интернета разнилась до ужаса, хотя, вроде бы, чего тут сложного? берешь цешку и ищешь, вызванивать там немного. Но, хотелось немного конкретики, а на месте уже тупо убедиться в правильности, а не трясти всю косу=) Так вот, Цветовая схема там такая: Белый — постоянный плюс, Черно-желтый — первая группа зажигания, Черно-красный — вторая группа зажигания, Сине-красный — АСС, тооонкий красный с серебристой точкой — стартер. Прошу заметить, по всем схемам получалось так, что на стартер уходит провод сечением 1,5 квадрата, а по факту — 0,5 мм2…

Питание на блок мы подали, автозапуск скоммутировали, осталась сигнальная часть=)

Подключение сигнальных магистралей

Чаще всего нам требуется подключение к поворотникам либо габаритам, сигнал тахометра (для автозапуска), концевики дверей, капота и багажника, центральный замок, концевик стояночного тормоза (ручника) и, конечно, сирена=) Я поступил так: открутил прибору, и смотрел индикацию, так как распиновка на табло с тахом и без — разная, указывать её полностью я не вижу смысла, но и собственно сложного там ничего нет, у все ламп можно легко понять, что куда идет, опишу то, что помню точно. Так, Концевики дверей сидят на первом слева пине (бело-красный, скорее всего) белого коннектора, который находится так же слева. поворотники — в «самом большом» коннекторе ближе к середине, это все, что я взял с косы приборной панели. К концевику стояночного тормоза я зацепился под центральной консолью (в том месте, где он входит в салонную косу), концевиков багажника и капота у меня не было, для них я ложил «новые линейки». Кстати, небольшим жгутом проводов из подкапотного, удобнее всего пройти по отверстию тросика спидометра, а в багажник тянуть провода по порогам, места там предостаточно=) Так вот, после установки новых концевиков можно приступить к подключению ЦЗ. Управление Центральным замком на королле — НЕГАТИВНОЕ, то бишь — минусом. Находим белую колодку на 6 провод под блоком предохранителей, находим два верхних крайних провода, сине-белый с серебряной точкой (запирание) и сине-красный с серебряной точкой (открывание).

Сигнал тахометра. Практически во всех инструкциях к сигнализациям с автозапуском сказано: подключение к датчику давления масла или тахометру. Лично я считаю, что надежнее цепляться на тахометр, ибо глючащих датчиков давления масла я видел много, но это — ИМХО. Напомню, в машине установлена панель приборов без тахометра, поэтому сигнал взял с диагностического разъема, это самый широкий, крайний пин, сам разъем — разборный, нижняя часть состоит из двух половинок, поэтому можно легко найти нужный «хвост» и так же аккуратно уложить все в гофру. Находится диагностический разъем на правом стакане, вот здесь:

Ну и последнее — сирена, по рекомендации производителя, устанавливаем её в труднодоступном месте, рупором вниз и протягиванием до нее сигнал. Собираем все «новые» провода в подкапотном в жгут и заводим их салон, я сделал это через отверстие тросика спидометра, вот так:

Блок сигнализации и прочая индикация

Не забываем изолировать все соединения, чем надежнее — тем спокойнее, жгуты прибираем в гофры, неиспользуемые провода так же отрезаем покороче, но так, что оставляем себе (или кому-то еще впоследствии) возможность их подключить, но ничего не должно «болтаться». Блок сигнализации надежно крепим, самое шикарное место — под торпедой, места много, крепежа завались, а подлезть злоумышленникам — проблематично. Ну и напоследок, собираем антенны, светодиоды, и кнопки из комплекта, тут уже полный полет фантазии. Я светодиод и антенну закрепил на передней панели, шлейфы аккуратно проложил под торпедой и вывел в зазор между панелью и боковой стойкой.

Читайте также: