Подключение пневмоблокировки на уаз
Опубликовано: 14.05.2024
Ну, что товарищи! Вот и переступили мы черту когда Самец из гражданского вседорожника вырос до боевой единицы! Все верно, принудительные пневмоблокировки подключены и испытаны! Ребзя это сильно!
Но обо всем по порядку! Для тех кто только, что подключился небольшой экскурс в историю. Это был длинный путь.
Началась вся возня со случайности, попали к нам на фазенду пару дефектных мостов и понеслось. Реанимация, дефектовка, сборка и наконец обкатка
А далее предстояла имплантация на борт Самца в штатном режиме пневмосистемы и так же это далось не легко. Пневмосистема собиралась на основе компрессора Berkut R20, ресивера ЗИЛ130 и комплектующих camozzi. Спроектировав пневмосистему на бумаге инсталлировали на законное место!
И вот заключительный этап! Подключение.
Сразу хочу отметить! Ребят, благодарю всех Вас за эти не поддельные эмоции! В одном из последних постов я обратился с просьбой помочь в розысках советских тумблеров. И очень, очень многие были не равнодушны и откликнулись. Отдельный респект
ув.megapixel72 и ув.mongolun. Еще раз от души поблагодарю за подгон!
Процесс прокладки проводки естественно начался с творческого этапа. Электросхема.
Далее были закуплены провода и изоляция.
Провод 6кв.мм — 5м
Провод 1,5кв.мм — 30м
Изоляция (змеиная кожа) -10м
Изоляция (гофра) — 10м
И начали плести косу проводки.
Для подключения компрессора подготовили новую линию проводки.
И связали все в салоне.
Далее косу проложили по раме до пневмо узла запустив через рундук по пневмомагистрали и вывели между сидениями под упровление.
Затем немного переработав конфигурацию панели для пневмо узла.
Связали все воедино.
И оставался только блок тумблеров для управления. Решено было не перегружать лицевую панель торпеды разместив управление воздухом в подлокотнике. Но так как вопрос с заменой переднего ряда сидений еще открыт. На коленке был временно изготовлен на сколько милый на столько и грозный (взяв в расчет чем он управляет) пульт.
И естественно нас жали полевые испытания! Пригласив на маршрут ув.jakafak двинули через ближайший лес.
Пневмосистема — ЗЛО! :) Часть вторая. ;)
Благодаря "аттракциону неслыханной щедрости" от нашего государства в виде возврата налогового вычета мы смогли подарить Зёбрику на днюху новую лебедку ComeUp.
Собственно все это делалось для реализации мечты молодого Штурмана о пневмороспуске дабы не бегать туда-сюда к лебедке. Ну и наконец-то мы внедрили в Зёбрика переднюю принудительную блокировку. Об этом далее и пойдет речь.
Пневмороспуск.
На лебедки ComeUp в связи с их конструктивными возможностями можно установить удаленное управление переключения между нейтралью и зацеплением. Собственно оно заменяет вот эту ручку:
Такой девайс в качестве допы у нас в России делает ИжТехно. Вот его мы и прикупили. Принцип работы простой: подается давление — фиксирующий шток поднимается, лебедка переходит в нейтраль и трос можно свободно сматывать с барабана. Сбрасывается давление — шток под действием пружины замыкает лебедку обратно в тяговое состояние.
Но как и в многие вещи в России, для нормальной эксплуатации в водных условиях он требовал "доработки напильником", поскольку имел в корпусе отверстие для компенсации давления воздуха при обратном ходе штока после сброса давления. Но в это отверстие может попадать вода, что приведет к выходу из строя механизма.
Нашли на драйве вариант высверливания штока для компенсации за счет объема воздуха редуктора. Но проверить его не удалось. Шток у нас оказался каленый и даже спецсверла его брать отказались. Пришлось думать над другим вариантом. И тут на память пришел вывод сапунов. А дальше дело техники.
Сначала сверлом 4,2 расширили отверстие и нарезали резьбу М5:
Потом вворачиваем штуцер (в нашем случае с резьбы на 5 на трубку на 4):
На штуцер надели обыкновенную трубочку для омывателя стекла и вывели повыше. И вот так в итоге шток пневмороспуска теперь выглядит на лебеди:
Были инженерные мучения с размещением пневмореле для включения пневмороспуска. Несколько раз складывали пазл и в итоге остановились на вот этом варианте:
Реле для управления пневмороспуском установили прямо над пневмохабом. При этом ничего не сверлили. Использовали только штатные крепежи кузова УАЗа:
А тумблер управления с желтой крышечкой разместили слева от руля. Там, где и размыкатель плюса, так чтобы контроль лебедки был в одном месте:
Проверили систему — работает! =)
Передняя принудительная пневмоблокировка:
Сами лезть в мост мы не решились и доверили это специалистам ТоргМаша. Они оперативно раздербанили передний мост Зёбрика:
Диагностика показала что весь механизм моста в отличном состоянии, что не может не радовать (впрочем и пробег у Зёбрика пока небольшой). Правда расстроил люфт на Стерлитамакском ГУРе. Будем с ним бороться.
Пневмоблокировку выбрали Спрут. Вот тут слева новый дифф от Спрута с нашей планетаркой, а справа наш родной дифф с подшипниками:
И вот уже дифф собран окончательно. На нем и планетарка, и муфта, и подшипники напрессованы:
Не так давно в блокировку внесли ряд улучшений для повышения ее надежности и нам поставили как раз уже "допиленный" вариант.
Для выхода "пневмосигнала" в мосту сверлится отверстие в которое потом устанавливается штуцер:
Потом мост был собран обратно и работа блокировки была проверена от обычного компрессора, так как штатное подключение мы решили делать сами.
Дальше о том, что делали по пневмоблокировке своими руками:
На выходе из пневморегулятора прикрутили пневмореле из комплекта Спрута:
Выход через сальник сделали в районе заднего крепления клюшки:
Оставлен свободный кусок на изгиб.
Саму трубку пустили по клюшке в сторону моста дабы не висела и не привлекала всякие бревна:
В дальнейшем еще думаем также переложить все остальные трубки.
Ну и дальше просто вход в штуцер блокировки:
Тумблер передней блокировки (снова желтый — не было других в продаже :( ) выведен на переднюю панель для удобного доступа Пилоту:
Технически вроде все работает. Подвешенное колесо блокируется. Но в гОвнах пока еще не удалось проверить, хотя все впереди :)
При установке на Уаз Хантер и Уаз Буханка моделей УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3303, УАЗ-2206, УАЗ-3909 одного дифференциала с пневматической блокировкой СПРУТ, его надо устанавливать на задний ведущий мост. Запрещается использовать дифференциал с пневматической блокировкой СПРУТ на автомобилях Уаз Хантер и Уаз Буханка с нештатными ШРУСами и полуосями во избежание выхода из строя отдельных деталей узла.
Установка дифференциала с пневматической блокировкой СПРУТ на автомобили Уаз Хантер и Уаз Буханка с ведущими мостами Тимкен.
Размер L переднего ШРУСа или задней полуоси должен соответствовать приведенным данным в таблице. Применение на автомобиле УАЗ ШРУСа или полуоси с размером L, меньшим чем у штатного, приводит к неполному зацеплению шлицев ШРУСа или полуоси с внутренними шлицами в шестерне ведущей. При этом возможно разрушение узла включения блокировки.
Типоразмеры ШРУСов и полуосей автомобилей УАЗ, мм.
Комплект поставки дифференциала с пневматической блокировкой СПРУТ для автомобилей Уаз Хантер и Уаз Буханка оснащенных мостами Тимкен с разъемным картером.
Основной комплект блокировки СПРУТ.
1. Дифференциал с пневматической блокировкой СПРУТ, шт : 1
2. Болт специальный М12х1,25х24, шт. : 10
3. Втулка с резиновым кольцом, шт. : 1
4. Кольцо дистанционное, шт. : 1
5. Крышка воздухоподвода, шт. : 1
6. Болт М6х18 , шт. : 4
7. Шайба плоская диаметром 6 мм, шт. : 4
8. Шайба 74х8, шт. : 1
9. Паспорт, шт. : 1
Комплект пневмоарматуры для блокировки СПРУТ.
Снятие штатного дифференциала с автомобилей Уаз Хантер и Уаз Буханка оснащенных ведущими мостами Тимкен с разъемным картером.
Выполнить необходимые работы по снятию моста с автомобиля. Установить мост на стенд, отвернуть пробки маслоналивного и маслосливного отверстий и слить масло. Отвернуть болты крепления полуосей и с их же помощью снять полуоси. Отвернуть гайки и болты крепления крышки и картера, осторожно разъединить мост на две части. Снять прокладку. Вынуть штатный дифференциал из полости картера.
Снять со штатного дифференциала ведомое колесо, открутив 10 болтов М12. Снять со штатного дифференциала 2 роликовых конических подшипника для установки их на новый дифференциал, допускается использование новых подшипников. Выпрессовку внутренних колец подшипников производить с помощью приспособления. Снять со штатного дифференциала шайбу и регулировочные прокладки для установки их на новый дифференциал.
Установка дифференциала с пневматической блокировкой СПРУТ на автомобили Уаз Хантер и Уаз Буханка оснащенные ведущими мостами Тимкен с разъемным картером.
Не рекомендуется снимать воздухоподводящий блок манжет с дифференциала во избежание повреждения рабочих кромок манжеты. В случае повреждения рабочих кромок блока манжет нарушается герметичность воздухоподводящей системы и, как следствие, невозможность эксплуатации дифференциала в режиме блокировки.
Закрепить ведомое колесо на дифференциале с помощью 10-ти специальных болтов. Момент затяжки болтов 10-14 кгсм. Напрессовать внутренние кольца подшипников на шейки дифференциала вместе с шайбой так, чтобы зазоры Н1 и Н2 между торцами корпуса и торцами внутренних колец подшипника составляли 3,5-4 мм. Установить дифференциал в картер таким образом, чтобы резьбовое отверстие блока манжет было направлено в сторону верхней части картера.
Поставить прокладку и крышку картера, и равномерно подтягивая болты крепления крышки с картером, прикатать подшипники так, чтобы ролики подшипников заняли правильное положение. Равномерно и окончательно затянуть болты крепления крышки с картером. Отвинтить вновь крепежные детали, осторожно снять крышку картера, вынуть дифференциал и щупом замерить зазоры Н1 и Н2.
Схема монтажа дифференциала с пневматической блокировкой СПРУТ на автомобили Уаз Хантер и Уаз Буханка с ведущими мостами Тимкен.
Подобрать пакет прокладок толщиной равной Н1+Н2+0,1 мм. Допускается использовать прокладки снятые со штатного дифференциала. Снять внутренние кольца подшипников с шеек корпуса дифференциала. Разделить подобранный пакет прокладок пополам. Установить прокладки на шейки корпуса дифференциала, напрессовать внутренние кольца подшипников до упора.
Установить вновь дифференциал с пневматической блокировкой СПРУТ в картер, поставить прокладку и крышку картера и затянуть болтами М8. Момент затяжки 1,1–2,5 кгсм. Произвести регулировку подшипников ведущей шестерни. Нормальный боковой зазор проверяется индикатором в направлении, перпендикулярном к поверхности зуба ведомой шестерни. Замер производить на фланце ведущей шестерни на радиусе 40 мм. Зазор проверяют на 3-4 зубьях, равномерно расположенных по окружности.
Значения нормального бокового зазора должны быть в пределах 0,2–0,6 мм. Боковой зазор регулировать перестановкой прокладок с одной стороны корпуса дифференциала на другую. Если снимать прокладки со стороны ведомой шестерни, то зазор в зацеплении увеличивается, если же прибавлять – зазор уменьшается. Прокладки нужно только переставлять, не изменяя их суммарной толщины, чтобы не нарушать натяг подшипников.
После регулировки бокового зазора проверить зацепление шестерен главной передачи по пятну контакта. Для этого окрасьте зубья ведомой шестерни краской. По 2 зуба в трех или четырех местах равномерно по окружности. Затем с помощью полуосей притормозите ведомую шестерню, а ведущую вращать в обоих направлениях до тех пор, пока не обозначится пятно контакта.
На рисунке ниже показано правильное пятно контакта на зубьях ведомой шестерни при переднем и заднем ходе при проверке под небольшой нагрузкой. При значительном смещении пятна контакта необходимо выполнить регулировку положения ведомой и ведущей шестерен согласно Руководства по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля УАЗ. Замерить фактически полученный зазор Н1.
Правильное пятно контакта шестерен главной передачи на Уаз Хантер и Уаз Буханка с ведущими мостами Тимкен.
Отвинтить вновь крепежные детали, осторожно снять крышку картера, вынуть дифференциал. Доработать картер моста, просверлив отверстие диаметром 30 мм. В зоне Г разделать кромку отверстия под конус с углом образующей около 40 градусов. Удалить стружку из картера.
Схема доработки картера моста Тимкен под установку дифференциала с пневматической блокировкой СПРУТ на автомобили Уаз Хантер и Уаз Буханка.
Установить дифференциал в картер так, чтобы резьбовое отверстие блока манжет совпало с просверленным отверстием в верхней части картера. Установить через просверленное отверстие (диаметром 30 мм) картера втулку в воздухоподводящую манжету, закрутить на 3-4 оборота от руки, затем еще на 0,25-0,5 оборота с помощью ключа. Проверить зазор К=1+0,5/1-0,5 мм между торцом манжеты и головками винтов.
Надеть крышку воздухоподвода на втулку. Просверлить четыре отверстия диаметром 5-5,2 мм в картере моста на глубину 3-4 мм, использовав крышку в качестве кондуктора. Снять крышку, втулку, вынуть дифференциал. Досверлить четыре отверстия диаметром 5-5,2 мм насквозь, нарезать в них резьбу М6. Удалить стружку из картера. Доработать крышку воздухоподвода, рассверлив четыре отверстия диаметром 5 мм на 6,5 мм.
Снять внутреннее кольцо подшипника с правой (со стороны воздухоподводящей манжеты) шейки корпуса дифференциала, не снимая прокладок. Установить на шейку корпуса дифференциала кольцо дистанционное так, чтобы проточка оказалась снаружи и вновь напрессовать внутреннее кольцо подшипника до упора. При этом кольцо дистанционное должно охватывать внутреннюю обойму подшипника.
Установить дифференциал с пневматической блокировкой СПРУТ в картер, при этом необходимо сориентировать дистанционное кольцо так, чтобы два отверстия диаметром 10 мм (рядом расположенные) оказались со стороны ведущей шестерни. Поставить прокладку и крышку картера и затянуть с помощью 2-х болтов М10х25 и 6-ти болтов М10х35. Момент затяжки 6,5–8 кгсм. Установить втулку в блок манжет, закрутить на 3-4 оборота от руки, затем еще на 0,5-1 оборота с помощью ключа. Момент затяжки при этом должен составлять 0,4–0,7 кгсм.
Установить крышку воздухоподвода на втулку и прикрутить с помощью 4-х болтов М6 к картеру. Момент затяжки болтов 1-2 кгсм. Предварительно обезжирить сопрягаемые поверхности картера и крышки и нанести на эти поверхности и на резьбовую часть болтов герметик.
Монтаж воздухоподводящей системы дифференциала с пневматической блокировкой СПРУТ на автомобили Уаз Хантер и Уаз Буханка.
Смонтировать воздухоподводящую систему дифференциала с пневматической блокировкой СПРУТ надо согласно рисунка ниже. Чтобы отсоединить рилсановую трубку “CAMOZZI” от фитинга необходимо прижать подвижную шляпку фитинга и выдернуть трубку. Отрезку трубки нужной длины необходимо производить острым инструментом перпендикулярно оси трубки. Внешний трубопровод необходимо изолировать защитной лентой для трубки “CAMOZZI” и надежно закрепить к ведущим мостам и кузову автомобиля, крепеж в комплект поставки не входит.
Схема монтажа воздухоподводящей системы дифференциала с пневматической блокировкой СПРУТ на Уаз Хантер и Уаз Буханка с мостами Тимкен.
При этом запас длины трубки между подвижными (мост, рессора) и неподвижными (кузов) частями автомобиля должна составлять 0,3 – 0,4 метра. Аналогично трубопроводу тормозной системы, минимальный радиус изгиба трубки составляет 35 мм.
Проверить герметичность сборки блокировки дифференциала в комплекте с компрессором, трубопроводом и арматурой. Герметичность должна обеспечивать снижение давление с 7 до 5 Атм не менее чем за 15 минут с ресивером внешней воздушной системы объемом 0,5 литра.
Подключение компрессора и пневмораспределителя к электрической бортовой сети Уаз Хантер и Уаз Буханка.
Подключение разъема надо производить к контактам “1” и “2” вне зависимости от полярности. Выключатели компрессора и пневмораспределителей устанавливаются в кабине автомобиля в любом удобном месте. В комплект поставки проводка и выключатели не входят.
Схема подключения компрессора и пневмораспределителя дифференциала с пневматической блокировкой СПРУТ к электрической бортовой сети Уаз Хантер и Уаз Буханка.
Окончательная сборка, установка и проверка ведущего моста Тимкен на автомобилях Уаз Хантер и Уаз Буханка.
Выполнить необходимые заключительные работы по сборке картера моста и установке его на автомобиль согласно Руководства по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию УАЗ. Залить трансмиссионное масло в картер моста. Проверить нагрев ведущего моста после движения автомобиля. Если нагревание картера в зоне подшипников ведущей шестерни и подшипников дифференциала составит свыше 90 градусов, вода на картере кипит, то необходимо вновь отрегулировать предварительный натяг подшипников.
Подключение пневмоблокировок: как оно, что нужно и чтобы подешевле
« previous entry | next entry »
Aug. 1st, 2017 | 05:12 pm
Тема подключения пневмоблоков в интернете раскрыта слабо. А в ютубе еще слабже. Вменяемый и подробный отчет был найден не сразу, предлагаю ознакомиться.
Запомним для начала, что одна атмосфера = одному бару. 10 бар = 10 атм. Это пригодится в расчетах.
Итак, для подключения блокировок в самом простом варианте понадобится:
1. Компрессор;
2. Ресивер;
3. Арматура:
— реле с управлением по давлению (включатель-выключатель компрессора)
— обратный клапан
— аварийный клапан
— распределитель (включатель-выключатель блокировок)
— манометр.
3. Трубопроводы.
1. Компрессор.
Компрессор нужен самый мощный и надежный из доступных. По моему мнению это Беркут.
Лучший вариант Беркут 24, причем в варианте ПРО (это значит что он не имеет лишнего и создан для встраивания в пневмосистему).
Вполне можно обойтись Беркутом 20 (тоже желательно ПРО). По цене они отличаются значительно, а по производительности - немного. Здесь подробное сравнение 20 и 24 с цифрами.
У Беркута отличная репутация, в других я не уверен, поэтому варианты вроде Агрессоров и Виаров каждый продумает для себя сам.
Скажем я агрессор себе не поставлю, потому что здесь наглядно показаны отличия, спасибо автору.
Важно: компрессор Беркут следует устанавливать только горизонтально (осью двигателя по отношению к горизонту). Никакие вертикальные варианты (осью двигателя перпендикулярно горизонту) неприемлемы по причине, указанной в ответе диллера на мой запрос, цитирую переписку:
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста можно ли закрепить Беркут 20 в вертикальном положении (осью двигателя перпендикулярно горизонту)?
Если нельзя, то по какой причине?
Может быть можно вертикально, но, например, только выходом из цилиндра вниз. Или только вверх.
Здравствуйте,
В конструкции компрессора используются подшипники качения, которые не держат высоких осевых нагрузок - варианты расположения компрессоров см в приложении.
С уважением,
Харебов Алексей,
технический директор.
ООО"ТАНИ", г.Москва,
К ответу приложена поясняющая картинка:
И это очень серьезно. У моего друга вышел из строя Беркут 20, закрепленный вертикально под капотом.
2. Ресивер.
Строго говоря, при герметичной пневматической части блоков, ресивер необязателен.
Нужен он лишь для того, чтобы компрессор не включался каждый раз, когда нужно включить блокировку.
Ресивер будет держать давление, которого хватит для десятка включений-выключений. И с ресивером включение блокировок будет происходить сразу и резко. При этом компрессор будет работать продолжительно чтобы набить ресивер воздухом, а затем возможно и не включится, блокировки ведь не дергаются постоянно.
Плюс к ресиверу: при не герметичности пневматической части блоков (или трубопровода где-нить под днищем), ресивер позволит протянуть время работы включенной блокировки (пока давление не ослабнет настолько, что потребуется повторный запуск компрессора).
Для блокировок ресивер должен быть небольшим. Я планирую ставить не больше литра.
Потому что накачать один литр компрессору несравнимо быстрее чем два или десять. И время, которое пройдет между включением компрессора и выключением по достижению давления, значимая величина. Кому охота минут пять "курить" перед сложным местом, пока не набьются 10 литров? А каждый раз накачивать ресивер сразу по выезду из гаража как-то незачем, блоки, возможно, и не пригодятся в этот раз. Что-ж зря не казенное оборудование гонять?
Вопросы присовокупления дудок (которые как раз и требуют включения компрессора при первом запуске двигателя ) обсуждать не буду, ибо дудочников презираю.
Что касается "поставлю побольше чтобы забортироваться и пневмоинструмент использовать" то тут увы, облом. Для пневмоинструмента нужно ставить ресивер литров на 50, да и того мало будет, учитывая производительность автомобильных компрессоров.
А забортироваться мощным беркутом можно и без ресивера, сто раз так делал.
Ресиверы продаются готовые (камазовские, мазовские, зиловские, газовские), и как отдельный аксессуар оборудованный арматурой, например Агрессор, или вот специально для блокировок от АРБ:
Меньше литра их найти сложно и дорого, поэтому я себе ресивер сделал сам из поллитровой железки (бывший силовой цилиндр ГУР ГАЗ-66):
Эта железка чрезвычайно удобна. Ее можно добыть за бутылку или вовсе бесплатно (когда у нее погнут шток, и железяка ржавеет в каком-нить гараже или зарастает ржой на подбитой машине в некоем хозяйстве-распиздяйстве). В ней уже есть два отверстия с резьбой 12 (1,25), а откручивающуюся часть можно приспособить под дренаж (с кислородным баллоном, например, или огнетушителем, придется сверлить, нарезать и тоже варить). Резервуар превосходно прочный, а скромные размеры позволяют легко разместить его в салоне авто в очень укромном и стесненном месте. Под машиной он будет жить долго, ибо с такой толщиной стенки не страшны никакие реагенты.
Имеющееся на резервуаре ухо можно как спилить, так приспособить в качестве надежной точки крепежа. В общем я рекомендую.
3. Арматура
Без фитингов обойтись не получится, ищите их в магазинах грузовиков или в отделах пневмоинструментов.
Сейчас все фитинги быстросьемные, но не все легко съемные. Например, чтобы вытащить трубку из латунных фитингов для тормозных систем Camozzi: 
потребуется специальный ключ Camozzi:
или придется придумать его своими силами (в магазинах их не предлагают).
Остальные фитинги разбираются легко пальцами.
Обратный клапан можно вкрутить сантехнический.
Предохранительный клапан тоже можно сантехнический, они бывают на разное давление, и 10 бар тоже (смотрите в отделах теплосистем, где продаются бойлеры).
Манометров продается везде и много. Скрученный со старого ножного насоса вполне подойдет.
Для герметизации резьбовых соединений отлично подходит разъемный резьбовой герметик, он же анаэробный клей, он же фиксатор резьбы. Причем долго ждать пока высохнет необязательно. Достаточно перекура.
Необходим датчик давления, который включает и выключает реле, запускающее компрессор. Мне подходит с включением на 8 атм, выключением на 10 (они бывают под разное давление)
Я покупал в Автовентури.ру с доставкой СДЭК. Проверено: https://www.autoventuri.ru/product-datchik_davleniya_8_atm_vkl_10_atm_vykl/
Пневмораспределитель (то, что непосредственно включает блокировки, пропуская к ним давление) можно купить Camozzi за почти три тысячи рублей
а можно обойтись Камазовским включателем межосевой блокировки в 10 раз дешевле:
Аналогичная ситуация с электропневмораспределителями, которые удаленно включаются кнопкой. Но в этом случае лучше разориться на Camozzi, ибо отечественный аналог по виду слишком прожорлив (массивный соленоид), чтобы держать его включенным на время работы блокировок, вот он голубчик (Зиловский на 12в, Камазовские на 24в выглядят аналогично):
72 слова о влагоотделителе:
Если ресивер не имеет дренажного отверстия (само по себе ахтунг, но предположим) или расположен безумно, или слишком удален от компрессора, то влагоотделитель необходим. Воды в системе образуется достаточно, чтобы однажды замерзнуть и огорчить владельца.
Но если ресивер имеет дренаж и установлен грамотно, он сам является лучшим влагоотделителем.
Мой ресивер как раз такой, он будет установлен вертикально, и влага будет скапливаться в его нижней части, аккурат на дренаже.
Поэтому мне влагоотделитель не нужен.
3. Трубопроводы
Участок компрессор-ресивер можно собрать медной тормозной трубкой. Так даже удобнее может быть. Но можно резиновым шлангом, он должен быть прошит (на срезе видны нити). Простой топливный без проблем держит 12 атм, больше я не набивал.
ПВХ трубопровод есть в продаже. Мне подошел топливный шланг от дизельного отопителя "Планар".
И немедленно появляется проблема выбора. Чтобы решить ее, мы провели небольшой тест совместно со специалистами Ульяновского авторемонтного завода. Целью теста было просто понять, какая блокировка как работает и для каких режимов эксплуатации подходит лучше.
Для испытаний мы взяли четыре блокировки: винтовую системы Torsen (о ней мы уже не раз писали в нашем журнале), не менее известную кулачковую нижегородского производства, ставшую, пожалуй, самой популярной среди «уазоводов», принудительную «Спрут» с пневмоприводом и новомодный ДАК (дифференциал автоматический Красикова), о котором последнее время ходила масса слухов, но в глаза почти никто не видел. Тем более интересно было все это подержать в руках и посмотреть, как оно работает.
Стенд, на котором мы проверяли работу блокировок, выполнен следующим образом. Задний мост от «УАЗа» смонтирован на верстаке, его редуктор крутит большой электромотор. Вместо колес на барабаны одеты шкивы, каждый из которых с помощью ременной тяги соединен со своим электромотором. Включаем главный мотор – начинают вращаться шкивы-колеса. Подаем электричество на мотор, управляющий шкивом, – имитируем торможение одного колеса. Обычный дифференциал без блокировки начинает в таком случае крутить второе, свободное колесо в два раза быстрее. Что будет, если в мост установить блокировку?
КУЛАЧКОВАЯ ИЛЛЮЗИЯ
Первой мы решили испытать кулачковую блокировку. Которая на самом деле вовсе не блокировка, а дифференциал повышенного трения. Что и подтвердили испытания: при торможении одного колеса второе продолжало крутиться, а колесо, которое мы затормаживали, почти сразу полностью остановилось. Измерения показали, что усилие на нем возросло на 3.06 кг•м. Что это означает на практике? Если вывесить машину на диагональ или провалиться одним колесом в скользкую лужу (или снег, лед), автомобиль будет беспомощно буксовать – колесом, которое на скользкой поверхности или вывешено. Второе колесо, имеющее хорошее зацепление, будет в лучшем случае подергиваться. Поможет такая «блокировка» только в том случае, если разница в зацеплении небольшая и машина имеет некоторый запас хода – вы и не узнаете, что могли застрять там, где проехали, если бы в мостах вашего «УАЗа» стояли обычные дифференциалы.
ВИНТОВАЯ НАДЕЖДА
Винтовые дифференциалы повышенного трения известны давно. Производят их для «УАЗа» разные производители. Я сам такими пользовался целый спортивный сезон. Тем интереснее было сравнить с кулачковой блокировкой. Результат получился практически одинаковым: момент на тормозящем колесе точно такой же – 3.06 кг•м. Выводы – те же самые. Кстати, полностью подтверждаются моей практикой. Если газануть заранее перед препятствием, то поджатый винтами дифференциал действительно помогает по сравнению с обычным. Если ты уже вывесился, то дифференциал гудит, колесо буксует, машина дергается, но не едет.
ВКЛЮЧИЛ? НЕ ЗАБУДЬ ВЫКЛЮЧИТЬ!
Принудительные блокировки на «УАЗ» появились несколько лет назад. Павел Греков из компании «Экстрим-Авто» порекомендовал мне их на триальный джип, оснащенный мостами от «УАЗа». Особенности их заключались в том, что в комплект входила самодельная полуось с дополнительными шлицами, а установку невозможно осуществить в гаражных условиях: требовались сварка и настройка механизма включения-выключения. Кроме того, до последнего времени на мосты типа «спайсер», которыми оснащаются выпускаемые ныне автомобили «УАЗ», такие блокировки не производились.
Читайте также: