Подключение приборной панели уаз хантер
Опубликовано: 14.05.2024
Сегодня ни одно транспортное средство не может обойтись без электрической составляющей, поэтому схема электрооборудования УАЗ Хантер неоднократно модернизировалась и дорабатывалась. Результатом усилий конструкторов стал полноценный продукт, отвечающий европейским стандартам безопасности и качества. Не случайно марка удостоилась похвал со стороны поклонников и ценителей после появления обновлённой модификации УАЗ-315195, соответствующего нормам Евро-5, в 2014 году.
Детище Ульяновского завода и сегодня пользуется популярностью на рынке. Большинство владельцев ценят автомобиль за надёжную и безотказную конструкцию, которая радует живучестью и способностью преодолевать бездорожье.
Общая информация
Серийный выпуск автомобиля УАЗ модификации «Hunter» начался девятнадцатого ноября 2003 года. Предшественники машины, модификации: 3151, 31512, 31514, 31519, 3153 выпускались с 85 по 2007 год. Основоположник, заложивший принципы вездеходной модели, УАЗ-469, выпускался с 72 по 85 год. Для большинства поклонников стало неожиданным прекращение выпуска автомобиля в 2014 году. Однако годом позже, создание возобновилось, только модификация соответствовала повышенным нормам экологии класса Евро-5.
Схема электрооборудования УАЗ «Hunter» с впрыском топлива:
Схема электропроводки УАЗ Хантер выполнена по принципу одного проводника, вторым выступает корпус автомобиля. Электрические цепи, управляющие силовой установкой с несколькими проводниками, на остов замыкание идёт только через электронный блок. Связь с другими потребителями происходит посредством замка зажигания. В составе комбинированного выключателя точка взаимодействия и механизм предотвращающий воровство. Контур безопасен, поскольку значение бортового напряжения не превышает двенадцати вольт.
Консоль машины оборудована устройствами размыкания дорожного света и фонарей против тумана. Кроме того, предусмотрены регуляторы режима работы электрического вентилятора печки. В единый блок, расположенный на переключателях под рулём автомобиля объединены: фары, лампы поворота, очистители стекла, брызгалка очистительной жидкости. Устройства, потребляющие больше мощности, подключаются через реле электромагнитов.
Схема соединения управления мотором ЗМЗ-5143.10:
Меры предосторожности
Автомобиль УАЗ Хантер, электрическая схема которого при неверной эксплуатации выходит из строя, требует выполнения правил безопасности.
- Манипуляции с машиной, связанные с электрическим оборудованием, проводятся со снятой батареей аккумулирующей энергию. Отключение и включение аккумулятора в цепь проводится в обязательном порядке при де активированном возбуждении;
- Контроль цепей проводится без замыкания проводников на корпус, кроме того, проверка исправности оборудования методом «искры» запрещена, поскольку приведёт к поломке некоторых блоков;Используются только предохранительные элементы установленного образца;Замена предохранителей проводится приборами не из металла, что бы избежать соединения точек электрической цепи с разным потенциалом;Нельзя снимать батарею с работающей силовой установки, это выведет из строя регулятор напряжения и другие элементы;
- Нельзя касаться проводников с высокой степенью электрического потенциала на заведенном моторе;Исключена проверка диодов блока выпрямления омметром, а так же лампой контроля, питание которых больше 12В без отключения изделий от генерирующего устройства;Противодействие прохождению тока изоляционным слоем катушки статора генерирующего устройства проверяется на изделии, демонтированном с машины и отключенном от блока выпрямления;
- Манипуляции со сварочным аппаратом на борту UAZ «Hunter» проводится с предварительным отключением проводников от аккумулятора, а так же отключением выводов генерирующего устройства и контроллера;
- При зарядке аккумуляторной батареи изделие отключается от автомобиля.
Взаимосвязь мотора и схемы
При выпуске автомобиля, конструкторы снабдили УАЗ «Hunter» тремя видами силовых установок. Такой ход позволил выбрать автомобиль, удовлетворяющий запросам потребителя. Однако применяемый ход, внес изменения в электрическую схему автомобиля. Так, электросхема УАЗ Хантер дизель отличается, в сравнении с бензиновым агрегатом. Кроме того, применяемая на моторах электроника раньше не использовалась.
На машину устанавливают:
- Блок, управляющий электронным зажиганием;
- Электронная начинка, управляющая мотором;
- Датчики считывания показателей мотора;
- Электронные механизмы исполнения.
| Силовые установки, применяемые на УАЗ «Hunter» | |||
| Модель мотора | УМЗ-4213 | ЗМЗ-409.10 | ЗМЗ-5143.10 |
| Тип мотора | Бензин (инжектор) | Бензин (инжектор) | Дизель |
| Объём мотора, (л) | 2,890 | 2,693 | 2,235 |
| Мощность мотора, (л.с.) | 104 | 128 | 98 |
| Цилиндры, (шт) | 4 | ||
| Камера, расположение | ряд | ||
| Камера, сечение, (мм) | 100 | 95,5 | 87 |
| Ход вытеснителя, (мм) | 92 | 94 | 94 |
| Сжатие | 8,2 | 9,0 | 19,5 |
Технологические решения облегчили диагностику и обновление автомобиля. Стоит отметить вклад, внесённый электронной системой, управляющей двигателем. Главную задачу в узле выполняет электронный контроллер. Ошибки в работе силовой установкой фиксируются и в виде цифрового кода передаются на устройство считывания.
Считывание информации происходит через разъём диагностики. Подключение прибора и последующая расшифровка кода, даёт представление о том, где произошел сбой и как устранить поломку. Выполнение диагностики подразумевает выполнение манипуляций.
Диагностический разъём УАЗ:
- Алгоритм действий следующий:
- Установить ключ зажигания в положение «выключено»;
- Снимаем аккумулятор с автомобиля на 10-15 секунд. Запускается режим «самостоятельной диагностики» контроллера;
- Подсоединяем аккумулятор обратно к автомобилю;
- Запускаем мотор, даём поработать шестьдесят секунд;
- Соединяем выводы диагностического разъёма отдельным проводником, это активирует режим «самостоятельной диагностики»;
Генерирующее устройство Bosch 6 003 GB5011:
Для питания автомобиля и зарядки аккумулятора используются новые генерирующие электрический ток устройства. На начальной стадии схема электропроводки УАЗ Хантер инжектор 409 двигатель включала изделие «Iskra», дизельный мотор имел «Bosch 6 003 GB5011». Поскольку схемы генерирующих устройств отличаются, разъёмы и применяемые проводники под капотом автомобиля так же отличаются. В последних моделях производитель начал устанавливать генерирующее устройство собственной конструкции (9422.3701). Так же можете прочитать про Расход топлива на 100 км УАЗ 469.
Салон автомобиля
Изменения коснулись и салона автомобиля, сделав модификацию привлекательной и способной конкурировать с автомобилями аналогичных производителей. Поменялась обивка, приборная панель, а так же электрическая схема салона.
В первую очередь необходимо разобрать штатную панель авто.
А именно: снять спидометр (он электронный, поэтому не будет мороки с протягиванием тросика), реостат регулировки яркости подсветки приборов (находится рядом со спидометром), приборную панель (топливо, давление, температура, напряжение), прикуриватель, красную кнопку- "аварийку", ручку подсоса (её необходимо вынуть полностью вместе с тросиком - для этого откручивается 2 болта на карбюраторе и одна гайка на панели), гидрокорректор фар (не весь, а только находящуюся в салоне - она слева от руля, крепится одной гайкой), штурманскую ручку (крепится 2мя болтами - откручивать осторожно - можно порезаться об выступающие острые части "железной панели"!), сразу можно снять панель с выключателями и переключателями (фары, печка, противотуманки, салонное освещение, переключение между датчиками баков).
Дальше возникает большущий вопрос - нужна ли нам старая панель в идеальном виде? Что это значит?
Поясню: снять её можно,
1) вырезав небольшую часть ниже рулевой колонки или
2) демонтировав руль, подрулевые переключатели и замок зажигания. Определились? Тогда поехали дальше:
Я сначала пытался снять руль: снял верхнюю накладку, открутил гайку (крепит рулевое колесо к валу), рассверлил в съёмнике (шкива коленвала от Волги) отверстия до необходимого диаметра (всё проверяется по месту), прикрутил этот съёмник к ступице рулевого колеса (даже резьба нарезана в ступице), а вот законтрить болты гайками не удалось (помешало контактное кольцо с обратной стороны "баранки"), начал медленно стягивать руль с вала: В итоге после 10 минут борьбы сдалась резьба в ступице! Руль остался на месте! А говорят что на заводе не прикручивают! После второй попытки (провалившейся) решено было руль не снимать (Правда оставался варварский путь - цитата: ":кувалдой его!", но от него отказался - подшипники жалко).
Штатная панель была безжалостно разрезана.
Последним этапом демонтажа стало откручивание 8ми болтов 2х "кронштейнов запора рамы" или, проще говоря, накладок фиксирующих рамку лобового стекла.
Установка средней части панели приборов Виктория.
В первую очередь необходимо разобрать панель Викторию (далее Виктория) на части.
Далее путём примерки средней части к "железной панели" (пластик должен вплотную прилегать к железу, хотя бы снизу и по краям) намечаются отверстия под болты (они же болты "кронштейнов запора рамы" (см. выше). Я крепил панель на 4 болта.
Размечать лучше вдвоём - один держит, а второй - изогнувшись буквой "Zю" размечает отверстия. Высверливаем отверстия. Крепим панель (временно), размечаем ещё как минимум одно отверстие - там где раньше крепилась комбинация приборов остались отверстия с резьбой - используем их! Вообще сейчас решается задача прилегания пластика к железу. Закрепили? - Снимаем!
Следующий этап: внимательно разглядываем гидрокорректор фар - по накладке (0 расположен справа) в специальной выемке слева от руля в пластике размечаем отверстие (нужно учесть, что отверстие сделанное по размерам из накладки придётся дорабатывать напильником!), высверливаем. Прикладываем пластик в "железке" и намечаем область где будет располагаться гидрокорректор. Вырезаем в намеченной области такое отверстие чтобы в его спокойно проходил корпус гидрокорректора (примерно 6 см в диаметре).
Примеряем, в случае успешного прохождения данного этапа переходим к следующему.
Бардачёк (перчаточный ящик): Прикладываем (а ещё лучше - закрепляем) пластик - закрываем бардачёк и отмечаем, где будут располагаться ответные части магнитов. Мне пришлось делать проставки (из дерева) толщиной 2,5 - 3 см между "железкой" и ответной частью магнитов (снова по месту). Здесь кроется ещё одно недовольство панелью - сделали бы ящик глубже на эти 2 см: Прикручиваем ответные части магнитов.
Теперь определяемся с обдувом ветрового стекла! Оставит штатный обдув или городить новый? Если штатный - проблем меньше. Я выбрал второй путь ("Красная таблетка" Matrix).
Второй путь подразумевает установку дефлекторов обдува боковых стёкол от дорестайлинговой Газели (дефлекторы левый и правый разные!) в специально отведённые места на верхней части панели Виктория. Демонтируем штатную систему обдува лобового стекла (4 болта и несколько крепких выражений). Теперь прикладывая верхнюю и нижнюю части примерно намечаем место отверстия под гофрошланг правого дефлектора.(главное попасть между бардачком и центральной консолью).
Вырезаем отверстие, у меня оно оказалось поверх отверстия от прикуривателя (советую не экономить и сделать отверстие больше диаметра гофры! - причина далее.). Левый шланг будет проходить через отверстие от спидометра.
Теперь можно прикрутить среднюю часть Виктории на "железку" окончательно.
Закрепляем гидрокорректор в пластике - возможно не хватит длины шлангов! А ведь если посмотреть под капот в области фар, можно увидеть огромный запас эти шлангов - воспользуемся им! Как? - ослабить места крепления к кузову и из салона чуть-чуть потянуть (только не за корпус!!). Закрепили? Прикручиваем "кронштейны запора рамы" левый и правый к рамке лобового (болты под крестовую отвёртку). Поверх них прикручиваем 4мя болтами среднюю часть Виктории. Закрепляем её в центре, придётся просверлить сверлом на 3 мм несколько отверстий и закрепить саморезами с крупными шляпками (кстати говоря - так и не понял почему "Композитовцы" их не использовали, штатные шурупы имеют довольно большую (в сравнении с толщиной пластика) безрезьбовую поверхность и жестко не фиксируют скрепляемые части).
Высверливаем отверстие под ручку "подсоса" (управления воздушной заслонкой) закрепляем ручку (пропускаем трос - штатный - через отверстие, гайку и печку+моторный щит), можно сразу подсоединить к "карбу" и отрегулировать.
Прикрутили? Нигде ничего не болтается? Поехали дальше.
Займёмся теперь верхней частью панели и приборами.
В первую очередь необходимо определить какие приборы мы хотим видеть постоянно-"перед собой" и расположить их под рулём (рядом со спидометром). Я решил, что важнее видеть давление масла в двигателе и температуру двигателя. Очень жалко, что нет места для тахометра. Хотя для электронного всегда можно найти место. Определились? Тогда вырезаем в стеклопластике отверстия (диаметр отверстия = диаметру прибора) в специально отведённых местах. Устанавливаем приборы. Когда писал о демонтаже штатной панели, забыл упомянуть о 2х блоках контрольных ламп. Под них тоже режем отверстия ниже комбинации приборов.
Переходим к обдуву лобового. Дефлекторы необходимы следующие - 3302-8108095 и 3302-810894 (или от дорестайлинговой Газели). Дефлекторы располагаем в выштамповках таким образом, чтобы поток воздуха бил в точку на стекле перед глазами водителя и пассажира.
При подобном расположении возникает проблема - сложно одеть гофру на дефлектор - поэтому гофру крепим сразу к дефлектору и вспоминаем про отверстие в "железке" под гофру - через него придётся протаскивать гофрошланг! (Позже, уже в процессе доводки вспомнил способ применимый к любым материалам - если опустить шланг в горячую воду, то он становится мягче и более гибким - меньше проблем с установкой!)
Ещё одно: шланги придётся покупать другие - штатные 65 см длиной - а нужны 75 см! Композитовцы утверждают что подходит от ТАЗ 2106 - сколько я его (шланг) ни примерял, так и не понял в каком месте он подходит: Если сильно постараться, то уазовской гофры должно хватить для правого дефлектора, а вот с левым придётся мудрить: Я шланг наращивал куском от такого же шланга (нужно около 12 см).
С подготовкой верхней части закончили.
Готовим центральную часть панели.
Ставим оставшиеся приборы (уровень топлива и напряжение в бортовой сети) - остаётся одно посадочное гнездо. Тут уж выбор большой - можно поставить часы от "шахи", или амперметр и т.д. (кто во что горазд :).
Ниже располагаем кнопки управления освещения салона, передних - задних противотуманок, "аварийку" и т.д. Ещё ниже расположено место под магнитолу или маршрутный компьютер.
Для установки магнитолы необходимо прорезать окно в панели по размерам посадочной корзины (или самой магнитолы).
Так же необходимо увеличить штатное отверстие в центре средней части панели (приходится примерно на область где раньше была штатная комбинация приборов). Причём увеличивать необходимо до размеров отверстия для штатной комбинации приборов. Ушки-крепления с впрессованными гайками - загнуть внутрь. Питание можно подвести с блока предохранителей - свободных гнёзд много, я повесил на место резервного 10А предохранителя, для магнитолы достаточно 5А (без "усилка").
При установке магнитолы будут проблемы с проводкой. Жгут надо удлинять!
Продолжим подготовку центральной части панели:
Ещё ниже переключатели режимов внешнего освещения (фары, габариты), режимов работы двигателя печки, переключатель датчиков бензобаков и т.д. (с установкой осторожнее - пластик фиксаторов хрупкий и ломается - мне пришлось приклеивать переключатели режимов освещения и работы печки с помощью жидких гвоздей - ничего другое не держало).
Выемки под ручку подсоса вырезаем отверстие диаметром с ручку подсоса. :. Почему такое большое? Для того чтобы центральная часть панели была относительно легко съёмной.
Ещё ниже, справа от выемки под ручку подсоса, ставим регулятор яркости подсветки приборов и прикуриватель.
Готовим электропроводку.
Данный этап включает в себя удлинение проводов и добавление нескольких разъёмных соединений. Удлинять необходимо провода к приборам, расположенным под рулём (для спидометра не надо - провода дотягиваются). Мне пришлось удлинить провод подключаемый к лампам освещения (серый), провод массы (чёрный), провод питания приборов (красный) - примерно на 30 см каждый.
В предыдущем абзаце я слукавил - подготовка проводки заняла на самом деле около 7 часов (вместе с беготнёй по магазинам).
1) Необходимо удлинять провода ко всем приборам и выключателям!
провода к приборам верхней и центральной части панели необходимо собрать в несколько соединительных колодок (далее просто "колодки"). Для имеющихся колодок необходимо удлинить провода - самое удачное решение - заново собрать группу нужной длины и закрепить на концах клеммы.
2) На место колодок под выключатели ("направленные" и со сложным расположением контактов) ставим обычные колодки (с параллельным расположением контактов). Колодки под выключатели собираем с проводами нужной длины (около 25 см) и второй частью ("папой") обычных колодок.
3) Провода до "аварийной" кнопки и резистора-регулятора яркости подсветки приборов тоже удлиняем, используя технологию из п.2.
4) Подводим питание к магнитоле (см. выше) и подводим провода к колонкам, антенне и прочему.
Если контактные колодки одного цвета, то нужно каким-то образом пометить соответствующие одному прибору.
С подготовкой закончили. Переходим к сборке.
Сборка панели Виктория.
Собираем, если разобрали, подрулевые переключатели, замок зажигания и их кожух. Кожух придётся немного подрезать (по месту), только ост орожно - а то будет "дырка" на самом видном месте.
Устанавливаем верхнюю часть Виктории, подсоединяемпровода к приборам и индикаторам. Закрепляем её с помощью штатных саморезов и металлических скоб, для увеличения жёсткости я их продублировал, а кое-где заменил, саморезами с широкой плоской шляпкой. В центре необходимо закрепить панель не только парой штатных саморезов (они почти не держат)! Сверлим пару отверстий через пластик и металл (как раз в пространство между гнездом под индикаторы и комбинацию приборов), крепим с помощью саморезов.
С боков пока не трогаем: 
Устанавливаем щиток-защиту подрулевых. Для этого в нём вырезается отверстие под замок зажигания, и по месту просверливается через него, среднюю часть панели и "железку" пара отверстий под саморезы. Третий саморез крепит щиток к штатному кожуху подрулевых.
Устанавливаем центральную часть: подсоединяем провода к выключателям и приборам, магнитоле и прочему. Путь прокладки жгутов зависит от того на сколько удлинили провода. У меня основной жгут прошёл справа от магнитолы. При расположении проводов и колодок необходимо учесть наличие прикуривателя (нагрев) и тяг стеклоочистителя.
Вытягиваем ручку подсоса, пропускаем её в отверстие в панели. Корзина магнитолы или сама магнитола должна попасть в отверстие в пластике+железке. Укладываем провода. Совмещаем отверстия на средней части панели и на центральной части панели. Закрепляем центральную часть саморезами - 2 сверху, 1 в выемке под ручку подсоса.
Закрепляем левый и правый карманы (по 3 самореза).
Устанавливаем пистоны в отверстия (можно расширить немного). Закрепляем декоративные «молдинги».
Всё? Нифига подобного!
При включении 1й или 3й передачи на 4хступенчатьй КПП я защемил пальцы между панелью и рукояткой КПП!
Разбираем «пол-салона», а точнее пол салона.
Снимаем «черепаху» (можно только одну левую половинку), ставим КПП на нейтралку, выкручиваем 4 болта, крепящие шарнир ручки к КПП, вынимаем ручку (стараемся не порвать прокладку).
Гнём в тисках или других подручных (подножных) средствах ручку (только не сильно). Собираем всё в обратной последовательности.
Хотя это «состояние» агрегата можно использовать для доливания трансмиссионки выше уровня (я проделал подобное – в КПП добавил 300 мл. ZIC 80W90 и в РК на 2 см ниже верхнего вала, что будет с агрегатом сообщу позже).
Собрали, прикрутили, положили коврики и прочие прибамбасы? Вот теперь ВСЁ.
Нужны "управляющие" цепи и чтобы не тянуть лишние проводки решил найти что к чему в приборке. В инете нашел "распиновку" — сейчас пойду ковырять что мне нужно. А запись как "архив", ну и вдруг кому пригодится
"Dexter" Кто то искал распиновку приборки на Патриота с Евро 3?
596.3801(597.3801)
1. —
2. К выключателю сигнализатора непристегнутых ремней безопасности
3. —
4. К выключателю незакрытых дверей салона
5. —
6. —
7. —
8. —
9. К датчику давления масла
10. —
11. К датчику уровня топлива
12. К блоку управления ДВС (иммобилайзеру)
13. К главному реле СУД
1. —
2. —
3. К клемме "Д" генератора
4. —
5. К клемме "49aR" переключателя указателя поворотов
6. —
7. К клемме "49aL" переключателя указателя поворотов
8. К выключателю заднего противотуманного фонаря
9. К выключателю стояночного тормоза
10. К предохранителю выключения габаритных огней
11. К предохранителю выключения дальнего света фар
12. К регулятору освещения комбинации прибород
13. К выключателю передних противотуманных фонарей
1. —
2. —
3. (не используется) К датчику положения "N"
4. (не используется) К датчику включения блокировки межосевого дифференциала
5. (не используется) К датчику включения "4L"
6. К датчику включения "4х4"
7. —
8. (не используется) Система охранной сигнализации "-"
9. (не используется) Система охранной сигнализации "+"
10. —
11. —
12. CANL
13. CANH
* В ПП 596.3801 и 597.3801 этот сигнализатор управляется по CAN, зачем туда засунули провода непонятно.
** Тоже не понятка тахометр управляется по CAN и насчет проводов тоже не понятно зачем они там.
Приборная панель — это неотъемлемый атрибут любого транспортного средства, где сосредоточены основные датчики и индикаторы, обеспечивающие более комфортное управление автомобилем. Поэтому каждый автовладелец должен знать, что означают те или иные значки на приборке, особенно это касается владельцев отечественных внедорожников. Какие индикаторы установлены в панель приборов УАЗ Патриот и какие неисправности могут произойти в работе устройства — об этом вы сможете прочитать ниже.
Описание и расположение индикаторов и приборов на панели
Комбинация приборов УАЗ Буханка, УАЗ 469 и других моделей отечественного производителя состоит из множества контроллеров и индикаторов.
Рассмотрим описание элементов приборки на примере модели Патриот:
Фотогалерея «Схемы подключения разных моделей ПП»
Возможные неисправности
В целом приборная панель УАЗ Хантер представляет собой достаточно надежное устройство, которое может работать годами. Но иногда бывает такое, что приборки УАЗиков отказываются функционировать.
Рассмотрим неисправности, которые могут произойти в работе системы:
- Приборы УАЗ не работают. Не включается освещение, не горят индикаторы, во время движения стрелки датчиков не поднимаются, при этом возможно, что не удастся и завести двигатель. Здесь может быть два варианта — либо «накрылся» сам контрольный щиток, то есть его микросхема, либо имеются проблемы в работе управляющего блока. И в том, и в другом случае вам придется иметь дело с электроникой, поэтому задачу ремонта все же лучше доверить специалистам.
- Не работает только подсветка. Панель приборов УАЗ Патриот оснащается специальным регулятором, представляющим собой реостат, позволяющий водителю управлять подсветкой щитка. Попробуйте перевести этот реостат в крайнее верхнее положение, это обеспечит максимальную яркость подсветки. Также подсветка могла пропасть по причине выхода из строя предохранителя F1, но если этот элемент исправен, то следует произвести диагностику самого регулятора. На нам могли окислиться контакты, что будет мешать току проходить через реостат.
- Не работает одна или несколько лампочек подсветки либо индикаторов. В данном случае причина может заключаться в перегорании самих источников освещения контрольного щитка. В таком случае автовладельцу придется полностью разбирать щиток и менять лампочки.
- Не работают датчики — спидометр, тахометр, уровня топлива и т.д. Вероятнее всего, проблема кроется в электронике, особенно, если вышли из строя сразу все контроллеры. Если сломался один из них, то проблему стоит искать на самом агрегате. К примеру, если не работает датчик топлива, то нужно искать контроллер, который должен быть установлен в баке, возможно, не работает именно он (автор видео — канал cev chevron).
Идеи для тюнинга
Какие идеи тюнинга можно воплотить в приборных панелях на УАЗ:
- Организация диодной подсветки, самый простой вариант. Нужно только поменять установленные штатно лампочки в приборке на светодиодные.
- Использование тюнингованной шкалы для датчиков приборки. Такие шкалы наносятся непосредственно сверху установленных штатно шкал со значениями. Их обычно используют потому, что они более современные по внешнему виду. Установка шкал на спидометр, тахометр и прочие датчики должна осуществляться с демонтажем стрелок с приборов, купить такие шкал можно как в магазине, так и скачать из интернета.
- Обшивка приборки, в частности, ее внешней части. Данный способ тюнинга более актуален в том случае, если на щитке имеются повреждения.
- Добавление хромированных колец на шкалы.
- Установка спортивной приборки. Этот вариант самый сложный, поскольку для установки тюнингованной спортивной приборки потребуется переделывать штатные разъемы для подключения. Также возможно, потребуется вмешательство в работу блока управления, чтобы синхронизировать с ним новую приборку.
Видео «Отзыв автовладельца о тюнинге приборки»
Подробное описание тюнинга щитка от пользователя представлено на видео (автор — канал Ахтубинский Внедорожный Клуб «КочевниК»).
Рассмотрены автомобили УАЗ Хантер, УАЗ 469 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска.
Бензиновые двигатели ЗМЗ-409 и дизельные ЗМЗ-5143. Статья подойдет для УАЗ 31512, УАЗ 31519, УАЗ 31514 инжектор и карбюратор.
Расположение блока предохранителей в салоне.
Блок расположен под панелью приборов со стороны водителя.
Схема расположения предохранителей в блоке.
Плафон освещения блока предохранителей, штепсельная розетка переносной лампы
Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации
Фонари освещения номерного знака, подсветка приборов
предохранитель прикуривателя УАЗ Хантер, УАЗ 469.
Задний противотуманный фонарь
Фонарь света заднего хода
Указатели поворота в режиме указателей поворота
Электродвигатель стеклоочистителя, омыватель ветрового стекла
Плафоны освещения, подкапотная лампа
Приборы и сигнализаторы
Реле расположены под панелью приборов со стороны водителя.
1 — реле включения ближнего света фар; 2 — реле включения дальнего света фар; 3 — реле включения противотуманных фар; 4 — реле очистителя стекла двери задка; 5 — реле включения заднего противотуманного фонаря; 6 — реле очистителя ветрового стекла; 7 — реле-прерыватель указателей поворота
Реле и предохранитель системы впрыска топлива находится в моторном отсеке.
Электрооборудование автомобилей Уаз Хантер моделей 315195-023, 315195-123, 315195-025, 315195-125, выпуска до 2010 года, в основном, выполнено по однопроводной схеме. Отрицательные выходы потребителей соединены с кузовом автомобиля, который выполняет функции второго провода. Номинальное напряжение в бортовой сети — 12 Вольт. Схема электрооборудования представлена ниже.
Схемы электрооборудования Уаз Хантер моделей 315195-023, 315195-123, 315195-025, 315195-125, выпуска до 2010 года.
Электрические цепи системы управления двигателем выполнены по многопроводной схеме и соединены с массой автомобиля только через электронный блок управления. Для коммутации основных цепей автомобиля служит комбинированный замок зажигания, включающий в себя контактную часть и механическое противоугонное устройства с замком.
Выключатели наружного освещения и фар противотуманного света, переключатель режимов работы электровентилятора отопителя расположены на консоли под панелью приборов. Выключатели дальнего света фар, указателей поворота, стеклоочистителя и стеклоомывателя объединены в блок подрулевых переключателей. Электропотребители большой мощности включаются через отдельные электромагнитные реле.
Схема электрооборудования Уаз Хантер моделей 315195-023, 315195-123 с двигателем ЗМЗ-409 и системой электронного управления впрыском топлива и зажиганием с блоком управления МИКАС-7.2.
Схема электрооборудования Уаз Хантер моделей 315195-025, 315195-125 с двигателем ЗМЗ-409 и системой электронного управления впрыском топлива и зажиганием с блоком управления МИКАС-7.2.
Особенности эксплуатации электрооборудования Уаз Хантер.
— Любые работы с электрооборудованием автомобиля должны проводится только при отключенной аккумуляторной батарее.
— Отсоединять или подсоединять аккумуляторную батарею можно только при выключенном зажигании.
— При проверке цепей электрооборудования запрещается замыкать на массу провода, проверять исправность цепей «на искру», так как это может привести к выходу из строя элементов электрооборудования.
— Запрещается применять предохранители, не предусмотренные конструкцией автомобиля или рассчитанные на больший ток, и проволоку вместо предохранителей.
— При замене предохранителей запрещается использовать отвертки и металлические инструменты, поскольку это может привести к короткому замыканию в цепях электрооборудования.
— Запрещается отсоединять аккумуляторную батарею при работающем двигателе во избежание выхода из строя регулятора напряжения и элементов электронного оборудования автомобиля.
— Чтобы не вышли из строя диоды выпрямительного блока генератора, запрещается на автомобиле проверять их мегомметром или контрольной лампой, питаемой напряжением более 12 Вольт, без отсоединения проводов от генератора.
— Не касайтесь элементов системы зажигания и высоковольтных проводов на работающем двигателе.
— Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением необходимо на генераторе снятом с автомобиля, при отсоединенных от диодного блока выводах обмотки статора.
— При проведении электросварочных работ на автомобиле необходимо отсоединять провода от клемм аккумуляторной батареи и выводов генератора и блока управления двигателем.
— Не прокладывайте провода низкого напряжения в одном жгуте с высоковольтными.
— Регулярно очищайте от окислов и грязи клеммы аккумуляторной батареи и наконечники проводов.
— При подзарядке аккумуляторной батареи с помощью зарядного устройства отсоедините провода электрооборудования автомобиля от клемм аккумулятора.
Если мы сядем за руль любого более или менее современного автомобиля, то на панели приборов, — кроме спидометра, амперметра, тахометра, датчиков температуры масла, охлаждающей жидкости и уровня топлива, — увидим массу различных контрольных ламп, которые сообщают водителю о той или иной ситуации.
Эти лампы можно разделить на несколько видов:
- предупредительные — сообщают, например, о низком уровне топлива в баке, падении давления масла, низком уровне масла, разряде АКБ и так далее;
- сообщающие о какой-либо неисправности — Check Engine, перегрев двигателя или автоматической коробки передач, превышена температура масла, уровень тормозной жидкости стремительно падает;
- сигналы вспомогательных систем — обычно, если лампа горит зеленым светом, значит все нормально и данная опция в настоящее время задействована, если же значок желтый или красный — есть определенные неполадки и с ними нужно разбираться;
- контрольные светодиоды дополнительных систем — включен или работает неисправно иммобилайзер, активирован круиз-контроль, опасное сокращение дистанции до впереди идущего транспортного средства;
- специальные сигналы — не закрыта одна из дверей, один из пассажиров не пристегнут ремнем, водителю пора остановиться и отдохнуть и так далее.
Кроме того, есть специальные знаки на панели для гибридных авто или электрокаров. Эти сигналы оповещают о низком уровне заряда АКБ, неисправность в электроцепи автомобиля.
Чтобы ориентироваться со всеми этими обозначениями, нужно хорошо выучить инструкцию, хотя большинство значков интуитивно понятны и знакомы даже людям, которые не ездят за рулем:
- изображение бензоколонки — уровень заполнения бака;
- лейка с каплей — моторное масло;
- прицеп — режим движения с прицепом.
Однако есть и такие обозначения, разобраться с которыми сложно неподготовленному человеку:
- «CK SUSP» — Check Suspension (проверить подвеску или ходовую);
- R.DIFF TEMP — проблема с задним дифференциалом, превышена температура (Rear Differential Temperature);
- гаечный ключ — для данной неисправности нет значка и ее нужно определять самостоятельно.
Обратите внимание, что светодиоды сигнализируют не только о проблеме, но и о состоянии системы:
- зеленый — система работает нормально;
- оранжевый — неисправность;
- красный — критическая неисправность.
Понятно, что таких обозначений становится все больше и больше по мере появления различных новых функций. Если же мы возьмем, к примеру ВАЗ-2101 выпуска 70-х годов или УАЗ-469, о технических характеристиках которого мы рассказывали на Vodi.su, то увидим, что в этих авто контрольных ламп значительно меньше.
Панель приборов УАЗ-469
Как мы уже рассказывали, панель приборов в УАЗ-469, равно как и у его более современного аналога — УАЗ Хантер — не самая удобная. Все приборы расположены не сразу за рулевым колесом, а на центральной консоли. Тем не менее, по всем остальным показателям УАЗ-469 является идеальной машиной для бездорожья.
На панели мы видим несколько контрольных ламп:
- падение давления масла — горит красным, обычно загорается сразу же после запуска двигателя и гаснет, как только достигнуто нужное давление;
- указатели поворота — зеленая лампочка мигает при включенных поворотниках;
- перегрев тосола — красный сигнал, загорается при повышении температуры свыше ста градусов;
- включен дальний свет — данная лампа горит синим и находится в шкале спидометра.
Как видим, в отличие от водителей современных авто, водителям УАЗ-469 приходилось в большинстве случаев самостоятельно разбираться, почему машина отказывается ехать.
Контрольные лампы на панели ВАЗ-2101
ВАЗ, вернее Fiat 124, проектировался не для суровых условий военных учений или бездорожья глубинки, а для городского жителя начала 70-х годов, поэтому контрольных ламп на панели значительно больше, причем они не просто мигают зеленым или красным, на них отображается конкретный значок:
- контрольный сигнал стояночного тормоза, он же уведомляет о резком падении уровня тосола — постоянно горит красным;
- давление масла — так же, как и в УАЗ-469, загорается при запуске или при реальном снижении давления во время работы мотора;
- разряд АКБ — если горит при работающем двигателе, значит проблемы с генератором или растянулся приводной ремень;
- лампы указателей поворотов, включенных габаритов, дальнего света фар.
Слева от спидометра мы видим указатель топлива. Если же его остается мало в баке, загорается оранжевая лампочка. Обычно она горит, когда бензина меньше пяти литров. Ну а справа от спидометра мы видим указатель температуры ОЖ — если стрелка смещается вправо, значит температура тосола приближается к точке кипения.
С появлением все более новых моделей ВАЗ — 2105, 2107, 21099 и так далее — контрольные лампы становились более сложными и более точно описывали состояние двигателя и ту или иную проблему.
УАЗ Патриот — предохранители и реле
Уаз Патриот (УАЗ — 3163) внедорожник повышенной проходимости выпускался в 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 году с различными модификациями (Профи Пикап и Карго Уаз 23632, 23602). В нашем материале мы покажем описание блоков предохранителей и реле Уаз Патриот со схемами блоков и местами их расположения. В заключении предложим ознакомится с полным руководством по ремонту и обслуживанию.
Исполнение блоков предохранителей и реле Уаз Патриот и их назначение зависит от года выпуска и уровня оснащения и может отличаться от представленного.
Блок с салоне
Находится под панелью приборов, со стороны водителя, за защитной крышкой.
![]()
Вариант 1
Подходит для автомобилей выпущенных с 2005 по 2011 год выпуска.
Схема
Описание
| F1 | 5А Освещение выключателей и органов управления, габаритные огни левого борта |
| F2 | 7,5А Ближний свет правой фары |
| F3 | 10А Дальний свет правой фары |
| F4 | 10А Правая противотуманная фара |
| F5 | 30А Система электро стеклоподъемников дверей, электропривод люка |
| F6 | 15А Штепсельная розетка переносной лампы |
| F7 | 20А Звуковые сигналы, электропривод зеркал |
| F8 | 20А Обогрева заднего стекла, наружных зеркал, МУС |
| F9 | 20А Очистители и смыватели стекол, дополнительный отопитель салона |
| F10 | 20А Прикуриватель |
| F11 | 5А Габаритные огни правого борта, освещение номерного знака |
| F12 | 7,5А Ближний свет левой фары |
| F13 | 10А Дальний свет левой фары и сигнализатор дальнего света фар |
| F14 | 10А Левая противотуманная фара |
| F15 | 20А Система электро блокировки замков дверей |
| F16 | 10А Аварийная сигнализация и указатели поворота |
| F17 | 7,5А Плафоны освещения, выключатель сигнала торможения |
| F18 | 25А Отопитель, выключатель обогрева заднего стекла и наружных зеркал |
| F19 | 10А Комбинация приборов, выключатель света заднего хода |
| F20 | 7,5А Задние противотуманные огни |
| F21 | Запасной предохранитель |
| F22 | Запасной предохранитель |
| F23 | Запасной предохранитель |
| Реле | |
| К1 | Резерв |
| К2 | Реле — прерыватель стеклоочистителя |
| К3 | Реле — прерыватель указателей поворота |
| К4 | Реле включения ближнего света фар |
| К5 | Реле включения дальнего света фар |
| К6 | Дополнительное (разгрузочное) реле |
| К7 | Реле включения обогрева заднего стекла |
| К8 | Реле включения противотуманных фар |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 10 на 20А.
Вариант 2
Подходит для автомобилей с 2012 по 2014 год выпуска.
Схема
Обозначение
| F1 | 5А Габаритный огонь левый |
| F2 | 5А Габаритный огонь правый |
| F3 | 7,5А Ближний свет фар правый |
| F4 | 7,5А Ближний свет фар левый |
| F5 | 10А Дальний свет фар правый |
| F6 | 10А Дальний свет фар левый |
| F7 | 7,5А Противотуманный огонь |
| F8 | 20А Блокировка дверей |
| F9 | 10А Аварийная сигнализация |
| F10 | 10А Кл. 5 ХР1 КП, выключатель ламп заднего хода, кл. 1 датчика скорости, кл. 4 центрального плафона, кл. 2 выключателя аварийной сигнализации |
| F11 | 30А Стеклоподъемники |
| F12 | 20А Прикуриватель, обогрев сидений |
| F13 | 20А Звуковой сигнал |
| F14 | 20А Обогрев стекла двери задка, наружных зеркал, модуль управления светом (МУС) |
| F15 | 20А Конт. 11 Х2, переключатель стеклоочистителей, стеклоочиститель, выключатель заднего отопителя |
| F16 | 10А Противотуманная фара правая |
| F17 | 10А Противотуманная фара левая |
| F18 | 25А Отопитель |
| F19 | 7,5А Выключатель сигнала торможения, плафоны освещения |
| F20 | 5А Управление зеркалами |
| F21 | 10А Компрессор кондиционера |
| F22 | 15А Штепсельные розетки |
| Реле | |
| К1 | Противотуманные фары |
| К2 | Противотуманные фары |
| К3 | Дальний свет |
| К4 | Ближний свет |
| К5 | Разгрузочное реле |
| К6 | ЗМЗ 40904, 40905: Дополнительный отопитель |
| К7 | Компрессор |
| К8 | Указатели поворота и аварийная сигнализация |
| К9 | Прерыватель стеклоочистителя с регулировкой паузы |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 12 на 20А.
Вариант 3
Подходит для автомобилей выпущенных с 2014 года и по настоящее время.
Схема
Назначение
| F1 | 10A РК «Dymos» кл.15 |
| F2 | 15A Розетка салона |
| F3 | 10A Компрессор кондиционера |
| F4 | 30A 2016-2020: Блок управления электро пакетом, кл.30 |
| 5A 2014-2015: Управление зеркалами | |
| F5 | 7.5A Выключатель сигнала торможения, плафоны освещения салона, плафон освещения вещевого ящика, плафон освещения багажного отделения |
| F6 | 40A 2016-2020: Система отопления и кондиционирования, выключатель обогрева двери задка и зеркал |
| 25A 2014-2015: Отопитель | |
| F7 | 10A Противотуманная фара левая |
| F8 | 10A Противотуманная фара правая |
| F9 | 20A Переключатель стеклоочистителей, стеклоочиститель, блок переключателей водителя, блок переключателей задних пассажиров, отопитель кузова задний, выключатель дополнительного отопителя |
| F10 | 20A Обогрев стекла двери задка, зеркал, модуль управления светом (МУС) |
| F11 | 20A ЗМЗ-51432: Звуковой сигнал (для автомобилей с двигателем ) |
| F12 | 20A Прикуриватель, розетка в багажном отделении (2016-2020), обогрев сидений (2014-2015) |
| F13 | 30A РК «Dymos» кл.30 |
| F14 | 10A 2016-2020: Стекло подъемники (модуль двери водителя) |
| 30A 2014-2015: Стекло подъемники | |
| F15 | 5A 2016-2020: Кл. 34 комбинация приборов, выключатель заднего хода, кл. 1 датчика скорости, кл. 2 выключателя аварийной сигнализации |
| 10A 2014-2015: Кл. 5 ХР1 КП, выкл. света з/хода, кл. 1 датчика скорости, кл. 4 центрального плафона, кл. 2 выключателя аварийной сигнализации | |
| F16 | 15A 2016-2020: Подушка безопасности |
| 10A 2014-2015: Аварийная сигнализация | |
| F17 | 10A 2016-2020: Медиасистема (радиоприемник с аудио проигрывателем) |
| 20A 2014-2015: Блокировка дверей | |
| F18 | 15A 2016-2020: Блокировка дифференциала |
| 7.5A 2014-2015: Противотуманный огонь | |
| F19 | 10A Дальний свет фар левый |
| F20 | 10A Дальний свет фар правый |
| F21 | 7.5A Ближний свет фар левый |
| F22 | 7.5A Ближний свет фар правый |
| F23 | 5A Габаритный огонь правый |
| F24 | 5A Габаритный огонь левый |
| F25 | 60A Обогрев ветрового стекла |
| F26 | Резерв |
| F27 | Резерв |
| F28 | Резерв |
| F29 | Резерв |
| F30 | Резерв |
| Реле | |
| К1 | Реле включения противотуманных фар |
| К2 | 2014-2015: Реле включения обогрева стекла двери задка и зеркал |
| К3 | Реле включения дальнего света фар |
| К4 | ЗМЗ-40905: Реле дополнительного электронасоса отопителя 2016-2020: Реле включения ближнего света фар |
| К5 | 2014-2015: Реле включения ближнего света фар |
| 2016-2020: Реле дополнительного отопителя салона | |
| К6 | Реле компрессора кондиционера |
| К7 | 2014-2015: Прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации |
| 2016-2020: Реле включения обогрева стекла двери задка и зеркал | |
| К8 | Прерыватель стеклоочистителя с программируемой паузой |
| К9 | Дополнительное (разгрузочное) реле |
| К10 | Реле обогрева ветрового стекла (разгрузочное) |
| Реле переключения топливных баков (для автомобилей с РК «УАЗ») | |
| К11 | Реле времени обогрева ветрового стекла |
| К12 | 2016-2020: Реле блокировки дифференциала заднего моста |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 12 на 20А.
Блоки под капотом
Блок предохранителей и реле
Находится под капотом с левой стороны, рядом с аккумулятором и закрыт защитной крышкой.
Читайте также: