Подключение сабвуфера к хендай солярис

Опубликовано: 16.05.2024

Решил написать о том, как я ставил саб в солярис 2, может кому поможет.
Головное устройство штатное, комплектация комфорт.
Выбрал активный саб – Ural AS-D12A BLACK HURRICANE.

В комплекте с сабом был силовой провод (красный), провод на массу (коричневый), ремоут (синий), тюльпаны (красный и черный), регулятор баса, а так же провода для подключения по высокому уровню, но я подключал через тюльпаны.

Самое сложное в процессе установки было снятие рамки ГУ.
Так как в штатном ГУ нет разъемов под тюльпаны – пришлось подключать через конвертер.

Перед началом работы обязательно снимаем плюсовую клему с аккума!

Первым делом снял рамку ГУ (на ютубе полно видео как это сделать), ни в коем случае не использовать металлические предметы (отвертки и т.д), потому что легко можно покоцать пластик, для этого есть пластиковые съемники.

Использовал дешевый конвертер с алика(130р), но лучше купить какой нибудь по серьёзнее рублей за 500-600.
Конвертер подключал к передним колонкам, в этом мне помог этот видос, там ближе к концу показывают какие провода куда подключать. —

Схему взял с другого поста на драйве.

На конвертере 4 провода, два плюса, и два минуса. Один плюс подключаем к белому проводу (A13), другой к желтому (A16), потом один минус подключаем к черному (A15), другой к коричневому (А14), все это на конектере A.

Ремоут (синий провод) подключаем к желтому проводу (B22) на конектере B.
Ремоут нужен для того, чтобы при выключении зажигания саб выключался и не сажал аккум.

Вставляем тюльпаны в конвертер, ставим ГУ на место и протягиваем все провода в багажник по порогам.
Далее протягиваем силовой провод напрямую от аккума до багажника по порогам (со стороны водителя).
Массу (коричневый провод) я загнал под болт в багажнике (ближе к сидениям). Имейте ввиду что масса будет работать не под каждым болтом, например под болтом крепления заднего фонаря масса не работает.
Остаётся подключить все эти провода к сабу (усилителю).

В самом начале записи хочу попросить "тру автозвукеров" (не спроста в кавычках) и комментаторов и разряда "лишь бы написать" прежде чем оставлять свои отзывы и пожелания хотя бы дочитать запись до конца. А в целом, адекватная критика всегда приветствуется, хотя бы потому что это мой первый саб в жизни)

С самой первой записи про новый солярис я отмечал что музыка, по сравнению с прошлым поколение стала совсем дерьмом. Виной тому отсутствие опции усиления баса в ШГУ. Поэтому стал изучать интернет на вопрос установки саба.
Из требований было:
1. Минимум вмешательства в устройство авто.
2. Наполнение салона басом (прокачивать улицу цели не стояло).

Самый простой способ — ставить либо усилитель, либо активный саб с высокоуровневыми входами (Hi-input level), взяв сигнал с колонок.
Т.к. я не особо верю в универсальные вещи, решил ставить усилитель и пассивный саб.
Выбрал саб JBL CS-1214T, взял из-за доверия к бренду и по отличным отзывам. 2890 р

Из усилителей выбор пал на SWAT M-1.500, 2420 р.

Так же встал вопрос о проводке — один из самых важных, как я считаю. Глядя на комплекты установки ( Говно супра, хуе мистери, и прочие херо киксы), на глазах наворачивались слезы.
Такое ставить себе в машину я не рискну, тем более за те деньги, которые за них просят.
Усь в максимальной нагрузке потребляет порядка 47-48А
По сему, приобретаем кабель кг10 (который легко держит до 60-70А) и пред на 40А в колбе.

Удовольствие выходит порядка 800 рублей.

Плюс клеммы для обжима, управляющий провод еще 200 рублей.

На работе находим гидравлические пресс-клещи, чтобы обжать по феншую кабель, а не молотком мучиться.

Честно признаюсь процесс установки не фоткал, было не до фотосетов, объясню все на пальцах.

Разбираем кожух руля, пороги, снимаем заднее сиденье. (гайдов в инете куча.)

Питание: Силовой провод без проблем пролетает под капот через уплотнитель штатного жгута, управляющий берем с замка зажигания, врезаемся в красный провод АСС. Массу ищем в багажнике.
Так же следует отметить, что некоторые усилители или активные сабы с входом высокого уровня не требуют управляющего провода Rem, а включаются\выключаются по наличию\отсутствию сигнала с колонок.

Сигнал с задних колонок: В передних порогах, в жгуте находим скрученные провода, в левом пороге это будет красно-синяя косичка, где красный +, синий -, а в правом пороге, коса будет сине-желтой, где синий +, желтый -.
С задних взял сигнал для того, чтобы с помощью ШГУ можно было отрубить саб и слушать радио Дачу с родственниками кому за 60.

После подключения, померил утечку тока в автомобиле, она почему-то была очень большой, порядка 250 мА, но все решилось само собой, почитав инет, я понял, что через 20 минут простоя электроника авто засыпает (а у меня либо через 20 минут без охраны, либо сразу после постановки на охрану), и потребление стабилизируется в идеальные 40мА.

В конечном итоге все выглядит после установки так (провода в ближайшее время спрятаны под обшивку)

Все соединения надежно обжаты, всё достаточно легко и быстро снять в случае если нужно что-то перевезти.

Настраивал саб на слух, басс буст не трогал совсем, остальные крутилки (Gain, Phase, subsonic, LPF) крутил до того момента пока не стало приятно ушам, но в то же время чувствуется что запас еще есть, можно поднавалить еще, когда саб раскачается. В ШГУ убавил бас на 0, чтобы штатные колонки не напрягались с низкими частотами.

Результатом доволен более чем, хоть и не хотел прокачать улицу, но на парковке, на некотрых треках, побрякивает крыша из профлиста, при громкости 20-25 (больше пока не крчу).

Есть три варианта подключения сабвуфера к штатной магнитоле: вывести линейный выход из него, воспользоваться отдельным высокоуровневым преобразователем или же подключиться к входам высокого уровня в усилителе. Рассмотрим их ниже.

Первый вариант

В первом варианте производится процедура, которую называют «выпаять линейники». При этом головное устройство снимается с автомобиля, разбирается, а с его платы выводятся линейные низкоуровневые выходы.

Они выглядят как два обычных RCA-разъёма. После такой операции к ним можно подключать усилитель, а к усилителю — сабвуфер.

Человек, далёкий от электроники, вряд сможет сделать такое самостоятельно. Поэтому проще снять головное устройство и отнести к людям, занимающимся ремонтом автомобильного аудио. После фразы «мне нужно выпаять линейники» обычно у специалистов вопросов не возникает.

Небольшой сложностью может быть процесс снятия штатной магнитолы. Сначала кажется, что это непосильная задача. На самом деле тут всё просто. Нужно всего лишь прочитать инструкцию, если она есть. Или найти на просторах интернета руководство по снятию ГУ. Часто люди выкладывают фотографии или видеозаписи, которые помогут вам в этом.

Обычно для того, чтобы снять штатную магнитолу, нужно отсоединить переходную рамку, если есть такая необходимость. Затем, с помощью двух или четырёх спиц, которые вставляются в небольшие отверстия на магнитоле, отщёлкиваются фиксаторы и ГУ снимается. Вместо спиц можно использовать другие подручные средства, например, тонкие металлические полоски или что-то другое, в зависимости от модели головного устройства.

Второй вариант

Второй вариант ещё проще. За сумму, которая может составлять от $20 до $100, приобретается высокоуровневый преобразователь, представляющий из себя пластиковую коробочку с торчащими из неё проводами.

С одной стороны — «тюльпаны», с другой — провода для акустики. Например:

Audio Control LC7i,
Connects 2,
Hollywood HLC 3,
Helix AFC Competition,
Helix AAC Active,
Carpower FGA 22HQ,
Stinger SG N12 и другие похожие модели.

Потом нужно найти провода, идущие на задние динамики. Обнаружить их можно непосредственно на выходе из головного устройства. Чтобы узнать, что это нужные вам провода, ищите распиновку для вашей модели ГУ.

Также их можно отыскать в области центральной стойки, перед их проходом в дверь, это будет даже проще. Провода для акустики подключаются к преобразователю с одной стороны. А «тюльпаны», с помощью межблочного кабеля, соединяются с линейным входом усилителя.

Третий вариант

Третий вариант — подключить провода, идущие к задним динамикам, к высокоуровневым входам на усилителе, если они есть в наличии. Если сабвуфер активный, то есть — со встроенным усилителем, входы высокого уровня в нём также могут присутствовать.

Найти акустические провода, которые идут к задним динамикам можно так же, как и во втором варианте. Причём отрезать их полностью необязательно. Достаточно снять изоляцию и, без разрезания кабеля, подсоединить сабвуферный усилитель.

Конечно, если динамики находятся в задней полке, а сабвуфер в багажнике, то лучше выбрать что-то одно. Совместная работа «саба» и задних динамиков не рекомендуется, так как низкочастотный динамик будет мешать полочным динамикам, ухудшая их звук.

Если же динамики находятся в задних дверках, их можно не отключать, а сначала послушать.

Как подключить

Производят подключение сабвуфера к магнитоле с помощью обыкновенных проводов, соблюдая правило полярности при подключении. Если усилитель или саб без входа, применяют адаптер. Саб подключают к автомагнитоле, а усилитель — к адаптеру. Регулируют сигнал до тех пор, пока помехи не исчезнут.

Пассивный

Устройство с одним и более динамиками низкой частоты, расположенными в единой конструкции, называются пассивным сабвуфером. Для воспроизведения саб подключают к усилителю, который предназначен для пропуска низкочастотных сигналов.

Чтобы подключить усилитель и сабвуфер, прокладывают силовой кабель к первому. Работу проводят, предварительно сняв клеммы с АКБ, последовательно выполняя следующие операции:

Прокладку кабеля питания.
Для прокладки кабеля по салону в некоторых участках необходимо снять обивку и накладку порога.
Выведенный в багажник силовой кабель подключают к сабу, выдерживая полярность.
Подав питание, подключают усилитель.
Для одновременного включения автомагнитолы и усилителя применяют один источник питания.
Сабвуфер присоединяют к усилителю.

Активный

Это устройство, состоящее из динамика, усилителя и фильтра. Его подключение несколько проще процедуры с пассивным сабом, а воспроизведение в основном зависит от качества настройки. Чтобы подключить сабвуфер, необходимо последовательно выполнить следующие операции:

Силовой кабель подключают к АКБ.
Для защиты от КЗ и нагрузок в силовую цепь ставят предохранитель.
Массу усилителя соединяют с кузовом автомобиля.
Соединяют саб с магнитолой коаксиальным кабелем.

Без линейного входа

Подключение усилителя и сабвуфера в автомагнитоле иногда бывает проблематичным, — пользователи сталкиваются с отсутствием выхода у саба. При этом применяют адаптер, который подключают к усилительному устройству, а саб — к выходу автомагнитолы. Регулировку сигнала производят с целью получения чистоты воспроизведения звука, т.е. убирают искажения и помехи.

Схема подключения сабвуфера к штатной магнитоле

Схема подключения выглядит элементарно:

— ГУ (провода, идущие на задние динамики, обозначаются на схемах, как RR+- и RL+-) — преобразователь сигнала — внешний усилитель.

Если же используются высокоуровневые входы на усилителе, то ещё проще:

— ГУ — усилитель. На усилителе входы высокого уровня обозначены, как Hi Level Input, Hi Input или Speaker Level Input.

Выбор акустической системы для автомобиля

Схема подключения усилителя в автомобиле

Подключение автомобильных колонок к усилителю, осуществляется медными многожильными проводами, которые могут быть проложены в нижней части салона или сверху под декоративной обивкой. Верхнее подключение считается более надёжным. Сабвуфер обычно размещается в багажнике автомобиля, поэтому следует предусмотреть его надёжное крепление. Выход усилителя реализуется в виде клемм под винт или через разъёмы RCA (Тюльпан). Во втором случае лучше приобрести готовый комплект соединительных кабелей.

Подключить автомобильный усилитель к магнитоле несложно, так как её выходы и входы усилителя оборудованы коннекторами RCA. Выходы левого и правого каналов автомагнитолы соединяются с аналогичными входными разъёмами оконечного устройства. Все винтовые соединения следует затягивать с максимальным усилием, чтобы обеспечить надёжный контакт при движении по любой дороге. Если всё делать правильно, по описанию и рисункам, то проблем как подключить усилитель звука в машине, не будет.

Оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 48 часов!

Как подключить сабвуфер в машину с отдельным усилителем?

Для некоторых автолюбителей будет достаточно пассивного сабвуфера в своем автомобиле. Такой сабвуфер не имеет в коробе встроенного усилителя, поэтому его устанавливать придется отдельно. Итак, как подключить сабвуфер в машину с отдельно выведенными усилителем? Подключение происходит посредством выполнения следующих этапов:

Как и в случае с подключением активного сабвуфера снимаем клеммы с АКБ.
Находим технологическое отверстие, предусмотренное производителем для прокладки проводов. Как правило, такое отверстие должно иметь закрывающуюся заглушку. Стоит отметить, что в подавляющем количестве отечественных моделей такого отверстия нет, поэтому его необходимо просверлить. Отверстие после прокладки проводов желательно обработать герметиком или изначально укладывать провода в изоляционную трубку. Это убережет их от перетирания
Проводим всю необходимую для подключения проводку в подкапотное пространство. Для того, чтобы скрыть провода внутри салона машины, спрячьте их под обшивкой или накладками. Важно не допускать сильных изгибов.
Соблюдая схему и полярность подключения, выводим и подключаем провода к усилителю.
При помощи «проводов-тюльпанов» соединяем усилитель с автомагнитолой.
Подключаем провод питания, идущий с плюсовой клеммы к усилителю.
Соединяем сабвуфер и выносной усилитель между собой.

На этом процесс подключения и установки сабвуфера можно считать завершенным. Если вы все сделали правильно, устройства должны работать нормально, без помех и хрипов.

Подключение и установка активного сабвуфера

Для полной безопасности проводимых работ снимаем клеммы с аккумуляторной батареи.
Подключаем силовой провод с большим сечением к аккумулятору автомобиля на плюсовую клемму.
На этой же цепи питания устанавливаем предохранитель, предусмотренный на случай короткого замыкания и всяческих перегрузок системы. Желательно, чтобы предохранитель находился рядом с аккумулятором, чтобы при необходимости его можно было легко и быстро заменить.
Минусовой провод, предназначенный для подключения усилителя, выводим на кузов автомобиля. Для этого заранее зачищаем необходимый участок и закрепляем провод любым удобным способом.
Подключаем провода к магнитоле в разъемы линейного выхода, а обратный их конец к разъемам LINE-IN, расположенным на усилителе.

Стоит отметить, что на некоторых автомобилях, а точнее на автомобилях со штатной автомагнитолой, будет невозможно воспользоваться линейным выходом от магнитолы. Дело в том, что в большинстве штатных автомобильных магнитол, такого разъема нет. Соответственно, возникает вопрос – как подключить сабвуфер в машину в данных условиях.

Если вас устраивает штатная автомагнитола и вы не хотите ее менять, то в подключении вам поможет вход высокого уровня. Он присутствует на всех штатных устройствах, но от него нельзя проложить провода напрямую к усилителю. Для такого подключения вам необходимо приобрести адаптер высокого уровня. Он подключается к магнитоле, а от адаптера берется линейный сигнал на усилитель.

Меры безопасности

В заключении хотелось бы напомнить о мерах безопасности во время процесса установки и подключения сабвуфера:

Перед началом работ снимите клеммы с АКБ.
Изолируйте и герметизируйте все соединения.
Приобретайте исключительно качественные провода.
Обратите внимание, на сколько надежно закреплен короб сабвуфера в автомобиле.

Надеемся, что мы смогли ответить на ваш вопрос о том, как подключить сабвуфер в машину. Желаем Вам удачи!

Первый вариант

Человек, далёкий от электроники, вряд сможет сделать такое самостоятельно. Поэтому проще снять головное устройство и отнести к людям, занимающимся ремонтом автомобильного аудио. После фразы «мне нужно выпаять линейники» обычно у специалистов вопросов не возникает.

Второй вариант

С одной стороны — «тюльпаны», с другой — провода для акустики. Например:

Audio Control LC7i,
Connects 2,
Hollywood HLC 3,
Helix AFC Competition,
Helix AAC Active,
Carpower FGA 22HQ,
Stinger SG N12 и другие похожие модели.

Третий вариант

Конечно, если динамики находятся в задней полке, а сабвуфер в багажнике, то лучше выбрать что-то одно. Совместная работа «саба» и задних динамиков не рекомендуется, так как низкочастотный динамик будет мешать полочным динамикам, ухудшая их звук.

Если же динамики находятся в задних дверках, их можно не отключать, а сначала послушать.

Важные моменты

В конце резюмируем все главные аспекты, которые нужно соблюсти чтобы правильно и безопасно подключить усилитель:

Подбирайте силовой кабель достаточного сечения, лучше с запасом.
Правильно подберите предохранитель.
Все контакты должны быть зачищены и крепко затянуты или обжаты (чем больше площадь контакта тем лучше).
Выбивайте качественную медную проводку.
Защищайте кабеля от повреждений с помощью дополнительной изоляции.
Укладывайте акустическую и сигнальную проводку как можно дальше от силовой (питающей).
Если у вас несколько усилителей и минус взят с кузова, то контакт для всех делайте в одной точке.
Все подключения проводите на обесточенной системе (откинутой плюсовой клемме с АКБ).

Когда автовладельцев не устраивает звучание автомобильной магнитолы, в автомобиль устанавливается дополнительное оборудование. Это могут быть следующие узлы:

Усилитель
Кроссоверы
Акустические системы
Сабвуфер

Такой набор технических средств позволяет не только повысить громкость звучания, но намного повысить качество воспроизведения музыки. Вопрос, как подключить автомобильный усилитель, не прост, как кажется. В самом простом варианте используется УНЧ и две фронтальные колонки, обеспечивающие качественное стереофоническое звучание. Более сложный вариант подразумевает подключение двух фронтальных и двух тыловых акустических систем. Максимальная комплектация реализуется по схеме 4+1 и включает в себя четыре колонки и сабвуфер. Кроме того в автомобильной системе предусматриваются кроссоверы, которые являются регулируемыми фильтрами высоких и низких частот. Они так же выполняют функцию частотного разделения сигнала на отдельные динамики по каждому каналу.

Часто при подключении бортовой электроники возникают различные проблемы. Обычно сложности возникают при подаче питания на выходное устройство и подстыковка к нему акустических систем. Подключение автомобильного усилителя можно выполнить самостоятельно, но для этого нужно иметь элементарные навыки в электротехнике и работе с инструментом. Чаще всего в динамиках прослушивается треск от работы системы зажигания, а звук в колонках искажённый с ограниченными высокими частотами. Причин, которые вызывают такие недостатки, может быть несколько. Часто на качество звука влияет плохое качество усилителя и колонок, когда технические средства приобретаются с рук, но бывает, что брендовая техника звучит очень плохо. Правильное подключение усилителя в авто позволит избавиться от всех проблем.

Схема подключения сабвуфера к штатной магнитоле

Схема подключения выглядит элементарно:

Если же используются высокоуровневые входы на усилителе, то ещё проще:

— ГУ — усилитель. На усилителе входы высокого уровня обозначены, как Hi Level Input, Hi Input или Speaker Level Input.

Как сделать сабвуфер своими руками

Подключить усилитель в авто

Чтобы знать, как правильно подключить автомобильный усилитель звука в машине нужно разбираться в маркировке соединительных кабелей. В автомобильных технических системах принято использовать американский стандарт сечения проводов – AWG. Там сечение провода меняется от самого тонкого «8Ga» — диаметром 3,2 мм до «0Ga» диаметром 8,2 мм. Есть ещё более тонкие провода, которые маркируются цифрами 10, 12 или 16, но в мощных звуковых устройствах они не используются. При выборе сечения провода учитывается так же длина рабочего отрезка. Так как звуковое оборудование часто размещается в багажнике автомобиля, то рассматривается длина проводов порядка 5 метров. При токе 20 ампер и длине рабочего отрезка 5 метров, нужно выбирать провод сечением «4Ga», что соответствует диаметру 5.18 мм. Сечение такого кабеля равняется 21,15 мм2.

Установка сабвуфера на Солярис

Установка сабвуфера

, демонтаж
магнитолы солярис
,
подключение
усилителя (моноблока),
подключение
усилителя.

привет. подскажи, какого цвета провод REM и как он проходит? просто такая ситуация… не желаю снимать магнитолу. как то желал отыскать провод. знать бы его цвет хотя бы.

Привет, желтоватый точно, помойму без всяких полос

, если что иголкой проткни и прозвони на кузов мультиметром при выключеном зажигании и с вкл.

Вот я поспешил, не дождался твоего ответа. Я запитался от желтоватого провода без всяких полос, однако усилитель отрубается, когда зажигание выкл, ГУ работает(((

И вроде также у меня и по образу всех, чуток провернул ключ усилитель врубается однако приборы еще не загорнлись, позже еще провернуть то врубается зажигание и загараются лампочки, у тнбя так?

Вот я поспешил, не дождался твоего ответа. Я запитался от желтоватого провода без всяких полос

, однако усилитель отрубается, когда зажигание выкл, ГУ работает(((

Почему стандартный вариант не подходит

В штатной инструкции есть сведения о разъёмах, установленных на задней стенке магнитолы. Сигнальный разъём, который обозначен буквой «C», содержит три группы контактов. Группа «1-6» – как раз то, что нужно, чтобы подключать внешнее оборудование. Взяв сигнал с контактов 1 и 2, его можно подать на низковольтные входы, протянув проводник с «массой» от контакта 3. Такой вариант является стандартным.

Распайка разъёма сенсорной магнитолы

Однако, не спешите покупать клеммник, подходящий для указанного разъёма. Он нам не понадобится. Согласно отзывам, стандартный вариант подключения обладает недостатками:

Любое внешнее устройство (усилитель) вместе с полезным сигналом получает высокочастотные наводки. Речь идёт об использовании разъёма C;
Казалось бы, ВЧ-наводки не страшны для сабвуфера. Однако, соединив его входы с контактами 2/3, можно наблюдать следующий эффект: при запуске мотора, от динамика идёт гул.

Указанные дефекты являются неустранимыми. Однако, никто не мешает использовать высоковольтные выходы (разъём B). Но так как сабвуфер снабжён низковольтным входом, потребуется выполнить согласование. Забегая вперёд, скажем: предполагается использование трансформатора.

Нареканий к качеству продукции, выпускаемой , в действительности быть не может. Если подключать магнитолу вне кузова авто, указанные дефекты отсутствуют.

Подготовка перед подключением

Установка сабвуфера в машину далеко не десятиминутное дело. Для того чтобы сделать все правильно и качественно может потребоваться несколько часов. Прежде чем приступать к установке сабвуфера следует заранее приготовить инструменты и материалы, которые понадобятся в ходе работ. Нам понадобятся:

Провода для питания системы;
«Провода-тюльпаны»;
Плюсовой провод для соединения усилителя и автомагнитолы;
Предохранитель;
Конденсатор.

Также потребуется ряд инструментов, без которых также не обойтись при установке сабвуфера:

Набор гаечных ключей;
Изолирующая лента;
Лезвие или ножик;
Стяжки;
Разводной ключ;
Кусачки и плоскогубцы.

Установка сабвуфера на Солярис

Установка сабвуфера

, демонтаж
магнитолы солярис
,
подключение
усилителя (моноблока),
подключение
усилителя.

Привет, желтоватый точно, помойму без всяких полос

, если что иголкой проткни и прозвони на кузов мультиметром при выключеном зажигании и с вкл.

Вот я поспешил, не дождался твоего ответа. Я запитался от желтоватого провода без всяких полос

В наличие саб Pioneer TS-SW3001S4, 400 W nom. 4 Ома. В наличие усилитель Prology CA 400.
Так же есть комплект подключения Kicx AK4ANL4, был докуплен предохранитель URAL mininANL на 100 А, так как в комплекте Kicx почему то лежала колба на 2GA 120 А (на заводе походу лажанулись, при том что в колбе не было переходных колец на 4GA, был докуплен разветвитель Kicx DRCA02Y -2 шт, конвертор ACV HL17-1002 и аудио кабель 2х1.5 — 10 м (можно и меньше квадратом). Хомутов пачка, гофра двух типоразмеров и изоленты пара мотков нам пригодятся так же.

И так для начала схема. Исходя из того что было уже у меня, "+" от акка через предохранитель, "-" с корпуса рядом с багажником. Ремоут (провод управления) сначала планировал брать с антены ШГУ как умная маша, в итоге закончил прикуривателем, подробности дальше.Так как ШГУ не имеет RCA выходов, сигнал снимаем с задней левой и правой двери (на ШГУ можно выставить баланс на передние колонки и отключить зад, вдруг предки поедут или особо нежные, можно саб вырубить оставив звук), нужно два чтобы сигнал на саб шел с двух сторон. На старом солике был сигнал снят с одной двери, так на некоторых треках низы пропадали куда то, как оказалось, в треках низы то с права то слева. Сигнал пускаем через линейный преобразователь чтобы получить линейные выходы RCA. От него тюльпанами к усилку. От усилка мостом на саб. Все.
Теперь пошагово и поподробнее.
1. Проводим "+". Для начала нам необходимо вывести провод из салона в подкапотное пространство. Все просто. Если у вас не стоит сейф ЭБУ, то к концу провода силы прикручиваем шило изолентой как показано на фото.

Ныряем под руль, находим сразу резиновое уплотнение через которое проходит коса в подкапотное пространство. Шилом протыкаем слева резинку.

Все шило снаружи. Хватаем его там и тащим столько сколько надо до акка с учетом трассировки при прокладке. Если стоит сейф ЭБУ, хрен дотянетесь до шила.
У меня стоит, поэтому пошел вторым вариантом. Берем нож канцелярский, делаем мелкий надрез в уплотнительной резинке. К нашему проводу приматываем мелкий провод, трос, шнур, че хотите. На фото только я больно мало взял, прям метр сверх провода прикручиваем изолентой. Толкаем все в наше отверстие и под капотом ловим его. Почему не сделать нормальный надрез и не сунуть сразу провод жирный? Герметичность хотелось бы сохранить, поэтому в мелкий надрез 4Ga вы не засунете, даже если срез сделать косым. Я пробовал.Вариаций как это еще можно сделать думаю много, у кого на что фантазия богата.

Далее протащенный провод одеваем в гофру по размеру, от начала и до конца. Для чего? Ну хз, многие говорят мол не надо, по мне так, силу надо пускать от греха подальше в доп защите. Конец зачищаем для контакта с предохранителем. Отрезаем кусок этого же провода не более 300 мм. С одной стороны одеваем клемму, обжимаем. Клеммы у меня в комплекте были обжимные кольцевые . Другой стороной в предохранитель.

Как обжать, много в инете инфы что обжать зае*ато можно только пресс клещами. Пресс клещей нет, тисков тоже. Итак вот рабочий выход. Вставляем наш провод, в свободное пространство, а его немного будет добавляем куски медного провода, чтобы контакт был максимально хорошим. Короче берем плоскогубцы, зажимаем сначала одну сторону плотничком, потом вторую в нахлест. Зажимаем что есть дури. Дальше берем притупленное керно или нечто подобное и пробиваем 2 вмятины вдоль клеммы с обратной стороны шва. Но не насквозь. Можно еще взять тупое зубило и сделать такие же две вмятины поперек клеммы. Фото нет, забыл сделать. Вставляем в клемму отвертку и пробуем снять клемму, прилагая значительное усилие. Провод не должен внутри болтаться, и уж точно не слезать. Если так то все сначала. Гофру крепим изолентой, чтобы не ерзала.

Снимаем клемму, разбираем полностью, аккуратнее там есть пластины которое можно уронить, хрен достанете потом. Нам необходимо проделать отверстие в крышке, благо доработка небольшая. Разбирается она легко, предварительно нужно срезать хомуты которыми она крепится к проводам.
Итак сначала в нижней части крышки в углу как на фото кусачками убираем лишнее, напильником все сглаживаем. На фото видно на какую шпильку будем вешать наш провод, на соседний крайне не удобно. Там нужно будет крышку сильно поганить.На шпильку которая стягивает основной крепеж всей клеммы тоже не выйдет. Там гайка с конусом. Моя клемма по внутреннему диаметру не прошла. Да и при снятии клеммы не кчему каждый раз силу усилка тягать.

В верхней части крышки проделываем аналогичное ответное хайло. Проводим провод и собираем все обратно, хомуты которые были восстанавливаем. Клемму не вешаем обратно.

2. Нужно снять сигнал звука для усилка. Вариант первый: вытаскиваем ШГУ, а при этом получаем качественный секс, ищем чела который шарит и может выпаять линейные выходы. Вариант заморочный, откладываем. Вариант второй: то же начало с сексом только врезаемся в выходы на колонки прямо у клемм. Вариант третий, вскрываем пороги, ищем нужные провода, впиливаемся в них. Помимо звука нам нужен провод ремоута для запуска усилка. А так как у нас при вытащенном ключе еще продолжает играть ШГУ, то хотелось бы чтобы и низы были все это время. Ведь если взять ремоут с прикуривателя, то он потухнет с выключенным положением акк на замке зажигания а с ним и наш усилок.

Как написано было в инете вариант для умных маш, это взять ремоут с питания антены, мол на нее питание идет все время пока пашет ШГУ. Ну короче решил я по уму сделать. И пошел таким вариантом. А теперь делюсь с вами этим злом которое я перенес.
Подумал что питание антены идет с крыши по стойке. Передняя правая как выяснилось. Нигде опять же не нашел ничего разумного какой конкретно провод и есть питание антены. Кто пишет розовый, кто синий. А учитывая что у нас там глонасс еще, хз вообще что есть что. К тому же крепления обшивки стойки просто убл*дские. Раньше провернул и вытащил крепеж, щас мучай там двумя пальцами этот зажим. Короче плюнул, решил что сниму ШГУ и там заодно сразу и цвета всех проводов проверю по сигналу звука.
Для начала нам надо снять ШГУ. Вытаскиваем бардачек с потрохами. И снимаем всю панель слева под рулем. Как ее снимать описывать не буду, в инете есть инфа доступная. Там все просто. Для чего? Потому что рамку вокруг ШГУ можно вытащить только с бубном когда луна в доме марса.
Вот фото из бардачка

Верхние два белых и ниже зеленое наши. Ниже не трогаем пока. Залезаем рукой и толкаем что есть дури их наружу, подцеплять ничем не надо, тупо толкайте. Снаружи берем пластиковые х*евины с алиэкспресс для демонтажа интерьерных деталей и суем в щель у рамки.

Снаружи делаем очень аккуратно чтобы не замять края и не пошкрябать серую рамку. Выталкиваем правую сторону, и затем этими шпателями снаружи вытаскиваем середину, делаем все очень аккуратно, силу прилагать надо.
Если вы переплевались с этой стороной, то дальше просто hell.

Панель под рулем я разобрал что бы можно было подлезть рукой к аналогичным креплениям. Очень боялся сломать рамку вытаскивая ее только шпателями. У кого толстые руки можете забыть про эту сторону. Вот фото рамки, посмотрите где расположены защелки.

Далее выкручиваем по периметру 4 винта рядом с экраном, выталкиваем те самые нижние защелки и ШГУ вышло. Выпиваем сотку крепкого, курим.

Когда будете вытаскивать ШГУ обязательно закройте чем то мягким нижнюю панель, чтобы не пошкрябать.
Ныряем за ШГУ.

Кидаю фотку другого чела с драйва. Чутка копипаста.

По цветам проводов и расположению все верно. Я запиливаюсь к задним колонкам, для них расклад: левая задняя №1 крансый "+" и №2 синий "-", правая задняя колонка №27 оранжевый "-", №28 синий "+".

Понимаю что тут врезаться вообще не удобас, буду делать это в порогах. Дальше нашел согласно схемы провод питания антены №5 розовый. Проверяю мультиметром, 12 В. И тут облом, он всегда под напругой, почему хз, но даже вырубленное ШГУ ему не помеха. И понимаю, что ремоут цеплять к нему не варик. Чувачек с драйва ремоут цепанул к В 22 желтому.
По итогу решил что возьму ремоут с прикуривателя. Там проще проконтролировать как идет провод, как соединение, предохранитель отдельный. Весь гемор был плюсом лишь для того чтобы проверить цвета проводов по колонкам. Косички в порогах прозвонил для пущей уверенности. Печалька. Может что то упустил, но не было уже не сил ни времени ни информации.
Итак срываем накладки на пороги движением вверх, предварительно сняв резинку уплотнительную.
Снимаем обмотку косы, находим нужные скрученные проводам нам. С лева это красно синяя, справа оранжево синяя. Провода скручены, врезки делать тяжело, аккуратно снимаем изоляцию. Для удобства врезок использовал все теже лопатки, чтобы раздвигать провода. Схема врезок такая, раздвигаем жилу в которую впиливаемся пополам, суем туда нашу новую, и обматываем ее вокруг раздвинутой. Такую врезку хрен выдернешь даже без пайки. Потом все пропаял и заизолировал. Намертво.

Наши врезки от колонок подсоединяем к линейному преобразователю соответсвено к левым и правым плюс и минус. Паяем и изолируем.
3.
Далее тянем землю. Клеммы сажаем по образу и подобию. Землю берем с крепления сидухи задней. Снимаем ее просто. По середине между спинкой и сидухой выкручиваем болт, понадобиться трещетка с удлинителем. Ключем очень геморно. Сама сидуха на защелках, дергаем за край вверх.

Снимаем черную пластину крепящуюся на двух болтах, с любой стороны, смотря где будете крепить усилок. Провод 1 метр обычно в комплектах. Зачищаем под пластиной корпус наждачкой или зачистным кругом до металла. Пластину так же с ответной стороны которая примыкает к корпусу. На лицевой стороне пластины где сидят болты, так же зачищаем место под клемму вокруг болта. Под шляпкой крепежного болта так же зачищаем. Обеспечиваем тем самым максимальный контакт.
Продолжение в следующей части!

Читайте также: