Подключение тахометра ауди 80 б2
Опубликовано: 18.05.2024
Всем привет!
Ну вот и очередной ништяк — панель с тахометром, с дизельным тахометром от B4 1,9 tdi. Нашел случайно на продаже, и не думая о цене приобрел, а не много не мало 45 уе. Все в исправном состоянии, часы огонь, спидометр показывает, одометр крутит.
По установке, все без проблем, вынимаем разъединяем фишки(желтая, синяя), подсоединяем новую, прикручиваем, радуемся. Правда не долго радуемся((, все работает лампочки, спидометр, температура, уровень топлива, а вот тахометр не работает, ну этого стоило ожидать, т.к. в B4 тахометр подключается к мозгам, а у меня в В3 их тупо нет, надо подключаться через генератор.
Ну делать нечего снимаем генератор. Снимаем пластиковую крышку и припаиваем провод к одному из трех выводов обмоток.
В крышке уже был разъем под клемму "W" выход на тахометр, вставляем туда провод с клеммой "папа".
Возле генератора, под капотом, есть три провода, один толстый он же плюс на АКБ, и два тонких(синий и зеленый). Один уже подключен к генератору на обмотку возбуждения, он же на лампочку на панели, а второй болтался не подключенный, вот он и есть провод на тахометр, к нему и крепим клемму "маму". Генератор ставим на место, подключаем все провода, заводим, радуемся. Опять радуемся недолго, тахометр работает да, но показывает почти 6 тысяч оборотов.
Проблема вот в чем, на тахометр приходят импульсы с генератора, за один оборот один импульс, а на В4 эти импульсы берутся с мозгов и этих импульсов в 6 раз чаще, т.е. надо ставить делитель импульсов чтоб он 6 импульсов конвертировал в один. Была честно спиджена схема схема, да простит меня человек)). Поэтому поводу был напряжен мой друг и верный товарищ 1shyrik1 для сбора этой схемы. По схеме видно что надо врезаться в провод с генератора, врезался за панелькой, нужен нам провод зелено-голубой
. Плюс брал с клеммы на которой появляется питание после включения зажигания. Собираем все на место, и да свершится чудо все работает прекрасно)). Счастья полный штаны и душа полна гордостью за проделанную работу. Теперь у меня вот так
Кто подключал нештатные тахометры?
Имеется тах и провода от него, был раньше подключен в ВАЗ 2105, при продаже снял и спрятал. а нашел только через 5 лет
В инете инфы пока не нашел, решил обратиться к форумчанам
А у тя что он не стоит ? часыы ))
А у тя что он не стоит ? часыы ))
Тахометр родной есть и хорошо работает.
Я хочу проверить рабочий ли он, а какие провода куда цеплять забыл
черный - минус
красный - плюс после замка
коричневый - возможно + от габаритов
желтый - возможно сигнал с катушки
а зеленый - хз
может на вспышку, если была
коричневый - возможно + от габаритов
Там не коричневый, а оранжевый. Смутно припоминаю что оранжевый и красный были соединены вместе и скорее всего шли на + после замка.
Не, вспышки не было вообще.
Желтый -- не помню.
А вот зеленый, вполне вероятно, как раз таки шел на катушку.
Кстати на какую из клемм на катушке нужно подключать?
Отредактировано Daniel' (28.06.2010 22:03)
а мне почему то кажеться жёлтый к замку зажигания как и у магнитоллы,можно поидее и с красным сматать вместе если так.Зелёный подсветка
Отредактировано Лёха (28.06.2010 22:07)
Кстати на какую из клемм на катушке нужно подключать?
вроде к клемме 1
Смутно припоминаю что оранжевый и красный были соединены вместе и скорее всего шли на + после замка.
а зачем таху два плюса?!
ему и 4 проводов за глаза хватит
ХЗ, на нем есть подсветка, может для нее.
ХЗ, на нем есть подсветка, может для нее.
все равно одного плюса хватит
Подключил сегодня тахометр, все оказалось проще чем я думал, плюс -- красный и оранжевый через замок, желтый на аккумулятор, зеленый на катушку к клемме 1(спасибо Марату что подсказал) и черный соответственно минус.
Как выложить видео?
Отредактировано Daniel' (03.07.2010 21:26)
заливаешь на ютуб, и оттуда кпируешь ссылку на видео, здесь вставляешь.
таки под капотом оставишь?
умора.
Неее, озадачился теперь установкой на торпеду, если не выменяю на другой измерительный прибор. тах все таки есть родной.
Чё то воше не слышно как работает двигатель )) как будь то заводная машинка )))
Чё то воше не слышно как работает двигатель )) как будь то заводная машинка )))
Микрофон на телефоне видимо не ахти какой.
Подправил подключение проводов в 10 посте, а то опять ошибся
Подсветка конечно ужжжассс. Как в китайской безделушке.
Микрофон на телефоне видимо не ахти какой.
скорее всего так и есть ) Мне подсветка понравилась,на девятку точно бы заколхозил,но не в ауди
Подсветка конечно ужжжассс. Как в китайской безделушке.
Третий сорт, не брак
Вот и я думаю что нибудь другое поставить, попробую на большом воронежском форуме поменять.
Отредактировано Daniel' (04.07.2010 18:40)
Мне бы хотелось воше,поставить БК для карбовых машин,чтобы часы были,температуру казал,напряжение бортовой сети,ну и такхометр мега точный,пока ничего достойного не видел
Мне бы хотелось воше,поставить БК для карбовых машин,чтобы часы были,температуру казал,напряжение бортовой сети,ну и такхометр мега точный,пока ничего достойного не видел
Хотел я такой сам сделать, по-большому и ничего сложного. Но. перехотел. Сейчас стандартный тахометр стоит, часы скоро в него родные поставлю (сейчас просто дырка). А вольтметры есть такие, которые в прикуриватель втыкаются, или в АШАНе еще продается разветвитель прикуривателя, там индикатор напряжения есть. Точнее и не надо.
Продолжая работу над Coupe Quattro столкнулся со следующим вопросом.Тахометр.На машине стоял тахометр под 5-ти цилиндровую версию, а установив мотор с четным числом цилиндров получаем на выходе некорректную работу тахометра, да и получим ли ее вообще.Необходимо еще учитывать и тот фактор, что тахометр на К-джете работает от клеммы 1 катушки зажигания, а на моторах с электронном впрыском с ЭБУ идет отдельный выход на тахометр.Поскольку осциллографа у меня не было под рукой(да и мотор пока еще не заводил) то форму сигнала и частоту импульсов с ЭБУ на тахометр снять возможности нет.Скажу одно, что при установке на предыдущую машину 20в турбо с однокатушечным зажиганием-тахометр работал абсолютно корректно.При переходе на индивидуальную систему(катушка-свеча) начал слегка привирать(но в пределах корректности шкалы).Так как цена деления-200 об/мин.Можно сделать вывод о отом, что форма сигнала и число импульсов приблизительно схожи.Но можно слегка поиграться подстроечным резистором для достижения более верных показаний.
Итак у меня в руках была полностью приборка от 5-ти котловой и от 4-х котоловой.Можно было бы просто перекрутить один тахометр вместо другого, но тогда бы было видно в различиях шкал между спидометром и тахометром.По-этому было принято решение о замены шкал тахометров с 5-ки на 4-х цилиндровый механизм.и наоборот.Шаг шкал и на той и на той-одинаков.Отличаются лишь рисунок цифр.Длина окружности их расположения на шкале также совпадают.
Как снимать стрелки со шкал уже многие писали, по-тому повторяться не буду.Привожу фотки лицевой и оборотной сторон *аквариума* с 5-ти и 4-х котловой.Схема подключения обоих тахометров-одинакова, как и расположение подстроечного резистора.Для сравнения они расположены рядом и по одиночке.В дополнение решил поиграться со спидометром и выставить новый пробег.Получается очень просто.После разборки спидометра и снятия стрелки и шкалы получаем доступ к блоку шестерен.В нижней части одометр с суточным пробегом в верхней-с общим.Суточный пробег сбрасывается нажатием кнопки, которая отводит блокировочный вал с колесиками и под действием пружины скидывает пробег на 0000.Тот же принцип использован и на верхней части шкалы.Вытягивается блокировочный вал с правой стороны и освобождаются колесики, которые последовательно проворачивают шестерни с общим пробегом.После освобождения блокировочных колес можно вращать каждую шестерню общего пробега отдельно и независимо от соседних, выставляя любой пробег.Собирать в обратном порядке, но необходимо после сборки проверить стали все блокировочные колеса на свое место и все ли шестерни вращаются последовательно, добавляя общий пробег к суточному.
Есть одно *но*-подобный фокус можно делать без снятия возвратной пружины вала стрелки спидометра, что значительно облегчает сборку.На фото она видна.
В моем варианте сборка произошла успешно, *аквариум* полностью собран и ждет своего часа для установки на авто.
Есть две приборки, одна родная, для дизеля, 1982 г.в. Вторая с зажигалки, 1986 г.в. Тупо переставить приборки не получается, т.к. разные печатные платы, на ножки которых у приборок подключены разные приборы.
Родная приборка Приборка с зажигалки
10/2- проводс датчика перегрева ОЖ. 10/2- лампа задних ПТФ
10/3- стабилизатор 10/3- масса
10/5- лампа дальнего света 10/5- лампа зарядки АКБ
12/5- уровень топлива 12/5-давление масла
12/6- лампа аварийки 12/6- уровень топлива
На родной рпиборке тахометр и часы должны соединятся на 12/9 и 12/10, а с зажигалки на 12/10 и 12/11.
На родной приборке уже сгорели часть дорожек,как раз в районе часов(тахометра), там соединено проводами.
Думаю установить на родную приборку тахометр, с частью платы, и соединить с оставшейся частью платы проводами.
PS: прошу тех, кто соображает в этом ответить. На форуме многие намучались с тахометрами, читал все посты.
дед Женя
а почему не получается переставить сам прибор - тахометр?
То, что распиновка разъемов у 86 и 82 года разная - я убедился сам, ставил приборку от 82 года на свою, так она даже не завелась! Но сами тахометры меняются без каких-либо переделок. Я не знаю, в чем разница между тахом от дизеля и от бензина, может там и не все так просто.
почему не получается переставить сам прибор - тахометр?
Вы не внимательно прочли.
Думаю установить на родную приборку тахометр, с частью платы, и соединить с оставшейся частью платы проводами.
А вот ОДИНАКОВЫ ли тахометры я не знаю. На зажигалке сигнал идет от катушки (клемма 1), на дизеле от клеммы "W" генератора. Я в этом не разбираюсь.
дед Женя, да внимательно прочел. Сути вопроса просто не уловил. Без фото что-либо рекомендовать сложно, глядя на приборки глазами наверняка видней.
К тому же Вы привели разницу распиновок разъемов - я думал может хотите проводку под приборку нового образца переделать. Я бы не стал, хотя с такой примитивной электрикой разбираюсь нормально.
А вот ОДИНАКОВЫ ли тахометры я не знаю. На зажигалке сигнал идет от катушки (клемма 1), на дизеле от клеммы "W" генератора. Я в этом не разбираюсь.
С большой вероятностью тахометры будут разные, т.к сигналы на них приходят разные. С катушки(клема 1) приходят сигнал пропорциональный частоте вращения коленвала, а с клемы w - пропорционально частоте вращения генератора. Частоты вращения колена и гены разные. Поэтому скорее всего схему зажигалочного тахометра придётся корректировать чтобы приспособить к дизелю. Я и сам себе тахометр хочу цифровой, начал делать, но нет времени его закончить.
Сути вопроса просто не уловил. Без фото что-либо рекомендовать сложно, глядя на приборки глазами наверняка видней.
К тому же Вы привели разницу распиновок разъемов - я думал может хотите проводку под приборку нового образца переделать. Я бы не стал, хотя с такой примитивной электрикой разбираюсь нормально.
Суть вопроса - подойдет ли тахометр. Разобрал обе приборки. Собираю в свою старую, но стекло от новой, а там световод красный, пусть будет так. Тахометр встал на место, а вот с разводкой на него вопрос. На моей плате, как раз там, где разводка для тахометра сгорела часть дорожек. Что либо придумаю. Просто соединить две платы не получается, из-за разного расстояния между дорожками.
С большой вероятностью тахометры будут разные, т.к сигналы на них приходят разные. С катушки(клема 1) приходят сигнал пропорциональный частоте вращения коленвала, а с клемы w - пропорционально частоте вращения генератора. Частоты вращения колена и гены разные. Поэтому скорее всего схему зажигалочного тахометра придётся корректировать чтобы приспособить к дизелю. Я и сам себе тахометр хочу цифровой, начал делать, но нет времени его закончить.
С катушки приходит сигнал по частоте равный частоте вращения коленвала. Вот никогда не мерял диаметры шкивов коленвала и генератора. Завтра померяю.
Еще в сентябре 2001 г. поставил себе МК-05, там есть функция тахометра, показывал вроде бы нормально. Но появилось желание установить родной тахометр Ауди, вот и ставлю. МК-05 остается на машине.
Вот никогда не мерял диаметры шкивов коленвала и генератора. Завтра померяю.
1:3 коленвал:генератор передаточное отношение
С катушки приходит сигнал по частоте равный частоте вращения коленвала.
нет, не равный, а умноженный на 2 (за 1 оборот 2 импульса)
1:3 коленвал:генератор передаточное отношение
нет, не равный, а умноженный на 2 (за 1 оборот 2 импульса)
Тогда получается я в пролете? Все равно ставлю, а там видно будет.
Можно попробовать сначала приколхозить тахометр и без переделки, просто подав на его клеммы - + и w от генератора. Дальше видно будет стоит ли снимать и переделывать приборку
нет, он настраивается.
а вот как надо у ХвостА спрашивать.
скорее всего каким нибудь подстроечным резюком.
Да, там резистор подстроечный сбоку есть. Кто-то даже фотку выклдывал. Вопрос - хватит ли пределов регулировки, хотя как мне подсказывает беглый расчет в уме (если я правильно понял с импульсами от генератора) - много крутить не придется
если я правильно понял с импульсами от генератора
выход с гены с одной обмотки?
если так то за оборот коленвала гена выдаст три импульса
нужен эталонный чтоб настроить max точно
если так то за оборот коленвала гена выдаст три импульса
ну а катушка - 2. Не такое и большое расхождение.
нужен эталонный чтоб настроить max точно
Еще в сентябре 2001 г. поставил себе МК-05, там есть функция тахометра,
1:3 коленвал:генератор передаточное отношение
А у меня генератор не на коленвале "висит", а на компрессоре кондиционера. Так что хз какое там передаточное соотношение.
нужен эталонный чтоб настроить max точно
Помимио мах надо ещё и зависимость отследить, возможно что зависимость не пропорциональная между частотой вращения и углом отклонения стрелки. Зависит от схемного решения. Хотелось бы конечно посмотреть что там за плата и что за показометр. Может у кого фотки есть панельки с тахометром спереди и из нутри?
Помимио мах надо ещё и зависимость отследить, возможно что зависимость не пропорциональная между частотой вращения и углом отклонения стрелки. Зависит от схемного решения. Хотелось бы конечно посмотреть что там за плата и что за показометр. Может у кого фотки есть панельки с тахометром спереди и из нутри?
На бОльшее меня сегодня не тянет
Фото как то встали интересно. Проглядел.
Первым должно быть "Резистор таха". Качество не очень, но понять можно.
Второе фото "Панель приборов вид сзади". Там все понятно, надеюсь.
И третье фото, навеяно подрегулировкой тахометра, при установленном тахометре, добраться до резистора - морока! Вот и решил сверлить панель приборов. Указан центр отверстия под отвертку.
Отредактировано дед Женя (29.10.2011 20:08)
Похоже должно всё получится. Надо настроить переменным резистором правильные показания тахо, я бы использовал генератор импульсов.
я бы использовал генератор импульсов.
Я не буду использовать генератор импульсов. Потому что: 1. не знаю что это, 2. у меня его нет.
А МК-05 установлен на машине, там есть функция тахометра и он около 10 лет исправно показывал частоту вращения коленвала.
А МК-05 установлен на машине, там есть функция тахометра и он около 10 лет исправно показывал частоту вращения коленвала.
Пострадает точность показаний на величину погрешности МК-05 и человеческого фактора.
Пострадает точность показаний на величину погрешности МК-05 и человеческого фактора.
я не понимаю, вроде штатный тахометр не измерительный прибор, зачем там такая точность? +-50 оборотов там даже не разглядеть путем.
+-50 оборотов там даже не разглядеть путем.
+- 100 тоже не разглядеть, хотя услышать можно. А генератор нужен не только для точности(ну и для точности тоже), а больше для настройки во всём диапазоне оборотов. Допустим мы задаём на генераторе 50 Гц, тахометр должен показывать 1000 об/мин, 100 Гц - 2000 и тд(при соотношении колено/генератор 1:3). В итоге мы видим обманывает ли нас тахометр во всём диапазоне частот вращения. Тем самым мы получаем уверенность в верности показаний прибора, а не в точности +- сколько там. Дело ещё и в том, что +-50 на холостых оборотах ещё можно на слух заметить, а вот +-500 на 3500 - врятли, я думаю. Поэтому точность тахометра важна. Для справки: человеческий глаз имеет разрешение по частоте в 20%, по слуху - лучше, т.е в лучшем случае на 3500 об/мин человек слышит как диапазон 3150 - 3850. А это дастаточно большая погрешность.
+- 100 тоже не разглядеть, хотя услышать можно. А генератор нужен не только для точности(ну и для точности тоже), а больше для настройки во всём диапазоне оборотов. Допустим мы задаём на генераторе 50 Гц, тахометр должен показывать 1000 об/мин, 100 Гц - 2000 и тд(при соотношении колено/генератор 1:3). В итоге мы видим обманывает ли нас тахометр во всём диапазоне частот вращения. Тем самым мы получаем уверенность в верности показаний прибора, а не в точности +- сколько там. Дело ещё и в том, что +-50 на холостых оборотах ещё можно на слух заметить, а вот +-500 на 3500 - врятли, я думаю. Поэтому точность тахометра важна. Для справки: человеческий глаз имеет разрешение по частоте в 20%, по слуху - лучше, т.е в лучшем случае на 3500 об/мин человек слышит как диапазон 3150 - 3850. А это дастаточно большая погрешность.
Так что это даст? Если тахометр врет по разному в зависимости от частоты, то тут ничего не поделаешь: либо ты настроишь на допустим 3500 и будешь видеть что попало на холостых, либо наоборот. Нет настройки в нем в диапазоне. Так можно по любому цифровому таху настроить и точность будет ПРИЕМЛЕМАЯ. Цифровой же тахометр врать сильно не может, так как в нем (в самых простых) идет подсчет импульсов в единицу времени, откуда можно с очень хорошей точностью получить кол-во оборотов (правда, если обороты меняются, то он показывает среднее значение за измеряемый промежуток). Есть также более продвинутые тахометры, где измеряется время между импульсами, откуда высчитывается частота (такие тахометры можно отличить по индикации - при изменении оборотов двигателя показания мгновенно меняются, а не раз в полсекунды или в секунду).
Цифровой же тахометр врать сильно не может
Очень даже может, и врёт однозначно - чем выше частота тем больше врёт. Но не на столько много чтобы огорчаться .
Есть также более продвинутые тахометры, где измеряется время между импульсами, откуда высчитывается частота (такие тахометры можно отличить по индикации - при изменении оборотов двигателя показания мгновенно меняются, а не раз в полсекунды или в секунду).
Именно так цифровые тахометры и считают. А по поводу вывода показаний (на личном опыте проверено) больше 2-3 раз в секунду выводить обороты нет смысла, потому что эта каша цифр начинает напрягать и разобрать показания становится сложно. Я делал цифровой скоростной вольтметр, изначально выводил напряжение 10 раз за секунду - ничего не разобрать особено в младшем разряде, потом перешёл на 5 раз за секунду - лучше, но всёравно не то, а на 3 остановился - устроило.
идет подсчет импульсов в единицу времени
Так уже давно никто не делает.
Так что это даст? Если тахометр врет по разному в зависимости от частоты, то тут ничего не поделаешь
На 100% с тобой согласен, ничего не поделаешь - переделывать схему тахо напряжно и неэффективно. Но знать где врёт и насколько было бы очень неплохо. Я так думаю.
Топливный насос, система впрыска, блок управления системой впрыска Mono-Motronic. Цвета проводов: br – к, gn/ge – з/ж, ws/gn – б/з, ws/bl – б/кр, ro – кр, br/gr – к/ср, sw/li ч/л, br/li – к/л, bl/br – сн/к, gn – з, br/ro – к/кр, bl/gn – с/з, gn/ro -/кр, gn/sw – з/ч, gn/gr – з/ср, gn/bl – з/сн, sw/ws – ч/б.
Лямбда-зонд с подогревом, электромагнитный клапан бачка с активированным углем, регулятор положения дроссельной заслонки. Цвета проводов: br – к, br/ge – к/ж, bl/sw – сн/ч, gn/sw – з/ч, sw – ч, gr/sw ср/ч, ro/ge – кр/ж, gr/ws ср/б, sw/ro – ч/кр, ge – ж, br/sw – к/ч, sw/bl – ч/сн, li/sw – л/ч, li – л, ro/sw кр/ч.
А – аккумуляторная батарея
В – стартер
С – трехфазный генератор переменного тока
С 1 – регулятор напряжения
J81 – реле предварительного подогрева выпускного коллектора («ежик»)
L51 – нагревательный резистор подогрева выпускного коллектора («ежик»)
T1 – одноконтактное штекерное соединение у передней стенки справа
T 1p – одноконтактное штекерное соединение близи выпускного коллектора
T 1q – одноконтактное штекерное соединение слева за панелью приборов
(6) – гибкая перемычка, двигатель – генератор
(11) – точка «массы» у гнезда аккумуляторной батареи
G 6 – топливный насос
G 42 – датчик температуры впускного воздуха
G 62 – датчик температуры охлаждающей жидкости
G 69 – потенциометр дроссельной заслонки
J 17 – реле топливного насоса
J 257 – блок управления системой впрыска Mono-Motronic
L 30 – впрыскная форсунка первого цилиндра
T 2x – 2-контактное штекерное соединение черного цвета в воздухонепроницаемом кожухе вблизи пластины с реле (штекерное соединение для диагностических приборов)
T 2y – 2-контактное штекерное соединение синего цвета вблизи пластины с реле (штекерное соединение для диагностических приборов)
T 2z – 2-контактное штекерное соединение белого цвета вблизи пластины с реле (штекерное соединение для диагностических приборов)
T 4f – 4-кратное штекерное соединение коричневого цвета, слева в моторном отсеке
T 10 – десятиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная станция в дополнительном блоке реле
(17 – точка «массы» на впускном коллекторе
(50) – точка «массы» слева в багажном отсеке
(83) – соединение на «массу» (корпус) – 1 – в электрической цепи впереди справа
(D 8) – соединение (температурный датчик/потенциометр) в электрической цепи впереди справа
* – резистивная проводка 3 Ом
K – распределитель электроцепей для диагностического штекера (К-электроцепи)
L – распределитель электроцепей для диагностического штекера (L-электроцепи)
G 39 – лямбда-зонд
J 257 – блок управления системой впрыска Mono-Motronic
L 80 – электромагнитный клапан бачка 1 с активированным углем (импульсный)
S 25 – отдельный предохранитель для подогрева лямбда-зонда (в дополнительном отсеке для предохранителей)
S 27 – отдельный предохранитель для системы впрыска Mono-Motronic (управление двигателем) и катушки зажигания (в дополнительном отсеке для предохранителей)
T 1a – одноконтактное штекерное соединение справа в моторном отсеке
T 2x – двухконтактное штекерное соединение черного цвета в водонепроницаемом кожухе вблизи пластины с реле (диагностический штекер)
T 5 – пятиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
V 60 – регулятор положения дроссельной заслонки
Z 19 – подогрев лямбда-зонда
(17) – точка «массы» на выпускном коллекторе
(83) – соединение на «массу» (корпус) – 1 – , в электрической цепи впереди справа
(84) – соединение на «массу», корпус двигателя, в электрической цепи впереди справа
Фары, стояночный свет, задние габаритные огни, сигнал торможения, фара заднего хода.
F – выключатель сигнала торможения
F4 – выключатель фары заднего хода
L1 – двухнитевая лампа левой фары
L2 – двухнитевая лампа правой фары
M1 – лампа стояночного огня слева
M2 – лампа заднего габаритного огня справа
M3 – лампа стояночного огня справа
M4 – лампа заднего габаритного огня слева
M6 – лампа указателя поворота сзади слева
M8 – лампа указателя поворота сзади справа
M9 – лампа стоп-сигнала слева
M10 – лампа стоп-сигнала справа
M16 – лампа фары заднего хода слева
M17 – лампа фары заднего хода справа
S29 – отдельный предохранитель для стоп-сигнала (в отсеке дополнительных предохранителей)
T1f – одноконтактное штекерное соединение черного цвета за приборной панелью слева
T4 – четырехконтактное штекерное соединение, вблизи фар слева
T4a – четырехконтактное штекерное соединение, вблизи фар справа
Выключатели освещения, выключатели ближнего света фар, светового сигнала дальним светом фар и парковочного света
T6b – шестиконтактное штекерное соединение черного цвета в багажном отсеке слева
T10b – десятикратное штекерное соединение коричневого цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
(50) – точка «массы», багажный отсек слева
(98) – соединение на «массу» (корпус) в электроцепи к крышке багажника
(119) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи к фарам
(A18) – соединительная линия (54) в электроцепи к приборной панели
є1 – выключатель освещения
є4 – выключатель ближнего света фар и светового сигнала дальним светом фар
є19 – выключатель парковочного света
(A9) – положительная соединительная линия (56b) в электроцепи к приборной панели
(A32) – положительная соединительная линия (30) в электроцепи к приборной панели
(A43) – соединительная линия (57L) в электроцепи к приборной панели
(A44) – соединительная линия (57r) в электроцепи к приборной панели.
Комбинация приборов, стабилизатор напряжения, контроль охлаждающей жидкости, индикатор количества топлива, спидометр
G1 – индикатор количества топлива
G3 – индикатор температуры охлаждающей жидкости
G21 – спидометр
G22 – датчик спидометра
J6 – стабилизатор напряжения
K1 – индикатор дальнего света фар
L10 – лампочка подсветки комбинации приборов (6х)
T10 – десятиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
T26 – двадцатишестиконтактное штекерное соединение желтого цвета, в комбинации приборов
T26a – двадцатишестиконтактное штекерное соединение синего цвета, в комбинации приборов
(81) – соединение на «массу» – 1 в электроцепи к приборной панели
(83) – соединение на «массу» – 1 в электроцепи впереди справа
(A42) – соединительная линия (индикатор количества топлива) в электроцепи к приборной панели
* только у полноприводных моделей
F1 – выключатель с гидроприводом (1,8 бар)
F9 – выключатель сигнализатора стояночной тормозной системы
F12 – контакт контроля пускового устройства
F14 – контрольный выключатель температуры охлаждающей жидкости (слишком высокая температура)
F22 – выключатель с гидроприводом (0,3 бар)
F34 – сигнальный контакт уровня тормозной жидкости
F66 – выключатель индикатора охлаждающей жидкости
G2 – датчик индикатора температуры охлаждающей жидкости
G14 – вольтметр.
Дверной выключатель освещения, освещение салона, косметическое зеркало
F3 – дверной выключатель освещения спереди справа
F10 – дверной выключатель освещения сзади слева
F11 – дверной выключатель освещения сзади справа
T2e – двухконтактное штекерное соединение вблизи лампочки освещения салона
Tsb – трехконтактное штекерное соединение зеленого цвета, за приборной панелью слева
T5a – пятиконтактное штекерное соединение коричневого цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
W – передняя лампочка освещения салона
W14 – косметическое зеркало с подсветкой (впереди справа)
W20 – косметическое зеркало с подсветкой (водительское)
(81) – соединение на «массу» – 1, в электроцепи к приборной панели
(A23) – соединительная линия (30al), в электроцепи к приборной панели.
Комбинация приборов, система минипроверки, контроль давления масла, контроль охлаждающей жидкости
J268 – блок управления системы минипроверки
K2 – индикатор генератора
K14 – индикатор стояночной тормозной системы
K15 – индикатор пускового устройства
T3 – трехконтактное штекерное соединение черного цвета за приборной панелью слева
T5 – пятиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
T5c – пятиконтактное штекерное соединение, комбинация приборов – система минипроверок
T6g – шестиконтактное штекерное соединение, комбинация приборов – система минипроверок
T10 – десятиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
T10b – десятиконтактное штекерное соединение коричневого цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
T14 – четырнадцатиконтактное штекерное соединение белого цвета, комбинация приборов (система минипроверок)
T26 – двадцатишестиконтактное штекерное соединение желтого цвета в комбинации приборов
T26a – двадцатишестиконтактное штекерное соединение синего цвета в комбинации приборов
(81) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи к приборной панели
(83) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи впереди справа
(119) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи к фарам
(A10) – соединительная линия в (контроль предварительного разогрева) электроцепи к приборной панели.
Система стеклоочистителя, система очистки фар, обогреваемые форсунки стеклоомывателя, звуковой сигнал
T1i – одноконтактное штекерное соединение белого цвета за приборной панели слева
T2f – двухконтактное штекерное соединение вблизи моющей форсунки
T2g – двухконтактное штекерное соединение вблизи моющей форсунки
T3 – трехконтактное штекерное соединение черного цвета, за приборной панелью слева
T6 – шестиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная станция в дополнительнм блоке реле
V – двигатель стеклоочистителя
V5 – насос системы омывания стекол
V11 – насос системы очистки фар
Z20 – нагревательный резистор для форсунки слева
Z21 – нагревательный резистор для форсунки справа
(32) – точка «массы», за приборной панелью слева
(81) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи к приборной панели
(119) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи к фарам
E20 – регулятор освещения – выключатели и приборы
G – датчик индикатора количества топлива
G5 – тахометр
K6 – индикатор аварийной световой сигнализации.
Схема "АУДИ-80 1,8S” 1987-1991 гг. с карбюраторным двигателем
А1 – блок управления обогащением смеси; А2 – коммутатор системы зажигания TSZ -H; А3 – стабилизатор напряжения; В – аккумуляторная батарея; F1 – F17 – предохранители (заводская нумерация); G – генератор; Н1 – звуковой сигнал; Н2 – сигнализатор падения уровня тормозной жидкости; Н3 – сигнализатор перегрева двигателя и падения уровня охлаждающей жидкости; Н4 - индикатор правого указателя поворота; Н5 – индикатор левого указателя поворота; Н6 – цифровые часы; Н7 – лампа подсветки часов; Н8 - контрольная лампа аварийной сигнализации; Н9 – индикатор включения габаритного освещения; Н10 – указатель температуры охлаждающей жидкости; Н11 – указатель уровня топлива в баке; Н12 – сигнализатор аварийного давления масла; Н13 – индикатор включенного стояночного тормоза; Н14 – индикатор включения стартера; Н15 – сигнализатор неисправности генератора; Н16 – спидометр; К1 – реле шины "Х”; К2 – электронное реле-зуммер; К3 – реле включения подогрева впускного коллектора; К4 – устройство управления индикатором аварийного давления масла; К5 – реле вентилятора системы охлаждения; К6 – реле звукового сигнала; К7 – электронное реле указателя поворота; К8 – электронное реле управления стеклоочистителем; К9 – реле фароочистителя; L – катушка зажигания; М1 – стартер; М2 – вентилятор системы охлаждения; М3 – стеклоочиститель; М4 – насос стеклоомывателя; М5 – насос фароомывателя; М6 – вентилятор системы отопления; Р1 – датчик Холла распределителя зажигания; Р2 – датчик температуры охлаждающей жидкости; Р3 – датчик спидометра; Р4 – датчик уровня топлива; R1 – нагреватель карбюратора; R2 – нагреватель впускного коллектора; R3 – регулятор яркости подсветки комбинации приборов; R4 – прикуриватель; R5 – обогреватель заднего стекла; S1 – замок зажигания; S2 – термоконтактное устройство; S3 – термовыключатель подогрева впускного коллектора; S4 – распределитель зажигания; S5 – датчик давления масла на 1,8 бар; S6 – датчик давления масла на 0,3 бар; S7 – термовыключатель вентилятора охлаждающей жидкости; S8 – включатель стоп-сигналов; S9 – выключатель освещения; S10 – контактная группа для мигания фарами; S11 – выключатель освещения багажника; S12 – выключатель фонарей заднего хода; S13 – кнопка звукового сигнала; S14 – переключатель указателей поворота; S15 – выключатель аварийной сигнализации; S16–S19 – дверные выключатели левой передней, левой задней, правой передней и правой задней дверей соответственно; S20 – переключатель стеклоочистителя; S21 – датчик уровня охлаждающей жидкости; S22 – датчик уровня тормозной жидкости; S23 – кнопка установки электронных часов; S24 – датчик включения стояночного тормоза; S25 – датчик работы стартера; S26 – переключатель вентилятора системы отопления; S27 – выключатель обогревателя заднего стекла; W1 – левый задний указатель поворота; W2 – левый задний габаритный фонарь; W3–W4 – стоп-сигналы; W5 – правый задний габаритный фонарь; W6 - правый задний указатель поворота; W7, W8 – левая фара; W9, W10 – правая фара; W11, W12 – левый и правый передние габаритные фонари; W13 – лампа освещения перчаточного ящика; W14 – лампы освещения щитка; W15 – лампа освещения багажника; W16 – лампа освещения моторного отсека; W17, W18 – фонари заднего хода; W19, W20 – правый и левый передние указатели поворота; W21 – плафон освещения салона; W22–W27 – лампы подсветки комбинации приборов; W28 – лампа подсветки прикуривателя; Х1–Х19 – разъемы (цвет на схеме соответствует цвету корпуса разъема), установленные: Х1 – справа на фартуке; Х2 – около распределителя зажигания; Х3 – около карбюратора; Х4 – около клапана Y2; Х5 – около впускного коллектора; Х6, Х7, Х9, Х11, Х12 – около монтажного блока; Х8 – в багажнике слева; Х10, Х13, Х17 – слева за панелью приборов; Х14 – слева за комбинацией приборов; Х16 – на комбинации приборов (желтый); Х18 – на комбинации приборов (голубой); Х19 – посредине за панелью приборов; Y1 – клапан обогащения смеси; Y2 – клапан избыточного воздуха; Y3 – клапан жиклера карбюратора.
Читайте также: