Подключение вентилятора охлаждения субару

Опубликовано: 18.05.2024

Электрические схемы подключения главного вентилятора системы охлаждения для различных моделей представлены на иллюстрациях.

Модели 2.0 и 2.5 л

1. Выключите зажигание и отсоедините электропроводку от приводного электромотора главного вентилятора. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры (95°С).
2. Заглушите двигатель, затем поверните ключ в замке зажигания в положение ON и измерьте напряжение на клемме № 2 (+) разъема F17 главного вентилятора (второй провод вольтметра заземлите на массу шасси). Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 2, в противном случае выполните проверку Шага 5.

Шаг 2 (Проверка состояния заземления вентилятора)

Выключите зажигание и измерьте сопротивление между клеммой № 1 разъема F17 вентилятора и массой шасси. Если результат измерения составляет менее 5 Ом, переходите к Шагу 3, в противном случае отыщите и устраните обрыв в цепи заземления.

Шаг 3 (Проверка качества контактных соединений)

Визуально оцените состояние клемм контактного разъема F17 вентилятора. В случае необходимости произведите соответствующие исправления. Если клеммы в порядке, переходите к Шагу 4.

Шаг 5 (Проверка исправности подачи питания на реле вентилятора)

1. Выключите зажигание и извлеките реле главного вентилятора из держателя в монтажном блоке реле системы К/В.
2. Измерьте напряжение между клеммой № 7 (+) разъема F66 и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 6, в противном случае выполните проверку Шага 7.

Шаг 6 (Проверка исправности подачи питания на реле вентилятора)

Включите зажигание (двигатель не запускайте) и измерьте напряжение между клеммой № 5 (+) разъема F66 и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 10, в противном случае выполните проверку Шага 9.

Шаг 7 (Проверка состояния 20-амперных предохранителей)

Извлеките предохранители из монтажного блока реле системы К/В. Перегоревший предохранитель замените. Если предохранители в порядке, переходите к Шагу 8.

Шаг 8 (Проверка исправности подачи питания к клеммам 20-амперных предохранителей)

Измерьте напряжение между клеммой № 1 (+) разъема F27 в монтажном блоке реле системы К/В и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, проверьте участок цепи между предохранителем и реле главного вентилятора на обрыв, в противном случае проверьте на обрыв участок цепи между предохранителем и разъемом главного монтажного блока.

Шаг 9 (Проверка предохранителя 18)

Выключите зажигание, извлеките из своего посадочного гнезда предохранитель № 18 и визуально оцените его состояние. Перегоревший предохранитель замените. Если предохранитель в порядке, проверьте на обрыв участок цепи между реле главного вентилятора и выключателем зажигания.

Шаг 10 (Проверка состояния реле главного вентилятора)

Выключите зажигание и измерьте сопротивление между клеммами №№ 7 и 8 реле. Если результат измерения составляет более 1 МОм, переходите к Шагу 11, в противном случае замените реле.

Шаг 11 (Проверка состояния реле главного вентилятора)

Подключите батарею к клеммам №№ 6 и 5 реле, затем повторите проверку Шага 10. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 12, в противном случае замените реле.

Шаг 12 (Проверка состояния электропроводки между клеммами реле главного вентилятора и разъемом приводного электромотора)

Измерьте сопротивление между клеммой № 2 разъема F17 и клеммой № 8 разъема F66. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 13, в противном случае устраните обрыв электропроводки.

Шаг 13 (Проверка состояния электропроводки между клеммами реле главного вентилятора и ECM)

1. Выключите зажигание и отсоедините электропроводку от модуля управления двигателем (ECM).
2. Измерьте сопротивление между клеммой № 6 разъема F66 и клеммой № 3 разъема В134. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 14, в противном случае устраните обрыв электропроводки.

Шаг 14 (Проверка качества контактных соединений)

Шаг 1 (Проверка исправности функционирования вентилятора)

1. Запустите двигатель на холостые обороты.
2. Включите К/В в режиме максимальной хладопроизводительности (проверка должна производиться при температуре охлаждающей жидкости ниже 95°С). Если при срабатывании компрессора К/В главный вентилятор вращается со средними оборотами, переходите к Шагу 2, в противном случае выполните проверку Шага 4.

Шаг 2 (Проверка исправности функционирования вентилятора)

Выключите К/В и дождитесь пока двигатель прогреется до нормальной рабочей температуры (выше 95°С). Если при срабатывании компрессора главный вентилятор вращается с малыми оборотами, переходите к Шагу 3, в противном случае выполните проверку Шага 18.

Шаг 3 (Проверка исправности функционирования вентилятора)

1. Выключите зажигание и отсоедините электропроводку от приводного электромотора главного вентилятора. Замечание: Проверка должна производиться при температуре охлаждающей жидкости ниже 95°С.
2. Включите К/В на максимальную хладопроизводительность и в момент срабатывания компрессора измерьте напряжение на клемме № 2 (+) разъема F17 главного вентилятора (второй провод вольтметра заземлите на массу шасси). Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 5, в противном случае выполните проверку Шага 8.

Шаг 5 (Проверка состояния заземления вентилятора)

Выключите зажигание и измерьте сопротивление между клеммой № 4 разъема F17 вентилятора и массой шасси. Если результат измерения составляет менее 5 Ом, переходите к Шагу 6, в противном случае отыщите и устраните обрыв в цепи заземления.

Шаг 6 (Проверка качества контактных соединений)

Шаг 8 (Проверка исправности подачи питания на реле 2 вентилятора)

1. Выключите зажигание и извлеките реле 2 главного вентилятора из держателя в монтажном блоке реле системы К/В.
2. Измерьте напряжение между клеммой № 18 (+) разъема F30 и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 9, в противном случае выполните проверку Шага 10.

Шаг 9 (Проверка исправности подачи питания на реле 2 вентилятора)

Включите зажигание (двигатель не запускайте) и измерьте напряжение между клеммой № 20 (+) разъема F30 и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 13, в противном случае выполните проверку Шага 12.

Шаг 10 (Проверка состояния 30-амперного предохранителя)

Извлеките соответствующий 30-амперный предохранитель из монтажного блока реле системы К/В. Перегоревший предохранитель замените. Если предохранители в порядке, переходите к Шагу 11.

Шаг 11 (Проверка исправности подачи питания к клеммам 30-амперного предохранителя)

Измерьте напряжение между клеммой № 1 (+) разъема F27 в монтажном блоке реле системы К/В и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, проверьте участок цепи между предохранителем и реле 2 главного вентилятора на обрыв, в противном случае проверьте на обрыв участок цепи между предохранителем и разъемом главного монтажного блока.

Шаг 12 (Проверка предохранителя 18)

Выключите зажигание, извлеките из своего посадочного гнезда предохранитель № 18 и визуально оцените его состояние. Перегоревший предохранитель замените. Если предохранитель в порядке, проверьте на обрыв участок цепи между реле 2 главного вентилятора и выключателем зажигания.

Шаг 13 (Проверка состояния реле 2 главного вентилятора)

Выключите зажигание и измерьте сопротивление между клеммами №№ 17 и 18 реле. Если результат измерения составляет более 1 МОм, переходите к Шагу 14, в противном случае замените реле 2.

Шаг 14 (Проверка состояния реле 2 главного вентилятора)

Подключите батарею к клеммам №№ 19 и 20 реле, затем повторите проверку Шага 13. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 15, в противном случае замените реле 2.

Шаг 15 (Проверка состояния электропроводки между клеммами реле 2 главного вентилятора и разъемом приводного электромотора)

Измерьте сопротивление между клеммой № 2 разъема F17 и клеммой № 17 разъема F30. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 16, в противном случае устраните обрыв электропроводки.

Шаг 16 (Проверка состояния электропроводки между клеммами реле 2 главного вентилятора и ECM)

1. Выключите зажигание и отсоедините электропроводку от модуля управления двигателем (ECM).
2. Измерьте сопротивление между клеммой № 19 разъема F30 и клеммой № 17 разъема В137. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 17, в противном случае устраните обрыв электропроводки.

Шаг 17 (Проверка качества контактных соединений)

1. Выключите зажигание и отсоедините электропроводку от приводного электромотора главного вентилятора. Замечание: Проверка должна производиться при температуре охлаждающей жидкости ниже 95°С.
2. Включите К/В на максимальную хладопроизводительность и в момент срабатывания компрессора измерьте напряжение на клемме № 1 (+) разъема F17 главного вентилятора (второй провод вольтметра заземлите на массу шасси). Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 19, в противном случае выполните проверку Шага 21.

Шаг 19 (Проверка качества контактных соединений)

Шаг 20 (Проверка состояния приводного электромотора вентилятора)

Подсоедините батарею непосредственно к контактному разъему F17 электромотора (положительный полюс к клемме № 1, отрицательный - к клемме № 4). Если вентилятор начнет вращаться, проверьте состояние контактного разъема, в противном случае замените электромотор.

Шаг 21 (Проверка исправности подачи питания на реле 1 вентилятора)

1. Выключите зажигание и извлеките реле 1 главного вентилятора из держателя в монтажном блоке реле системы К/В.
2. Измерьте напряжение между клеммой № 7 (+) разъема F66 и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 22, в противном случае выполните проверку Шага 23.

Шаг 22 (Проверка исправности подачи питания на реле 1 вентилятора)

Включите зажигание (двигатель не запускайте) и измерьте напряжение между клеммой № 5 (+) разъема F66 и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 26, в противном случае выполните проверку Шага 25.

Шаг 23 (Проверка состояния 30-амперного предохранителя)

Извлеките соответствующий 30-амперный предохранитель из монтажного блока реле системы К/В. Перегоревший предохранитель замените. Если предохранители в порядке, переходите к Шагу 24.

Шаг 24 (Проверка исправности подачи питания к клеммам 30-амперного предохранителя)

Измерьте напряжение между клеммой № 1 (+) разъема F27 в монтажном блоке реле системы К/В и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, проверьте участок цепи между предохранителем и реле 1 главного вентилятора на обрыв, в противном случае проверьте на обрыв участок цепи между предохранителем и разъемом главного монтажного блока.

Шаг 25 (Проверка предохранителя 18)

Выключите зажигание, извлеките из своего посадочного гнезда предохранитель № 18 и визуально оцените его состояние. Перегоревший предохранитель замените. Если предохранитель в порядке, проверьте на обрыв участок цепи между реле 1 главного вентилятора и выключателем зажигания.

Шаг 26 (Проверка состояния реле 1 главного вентилятора)

Выключите зажигание и измерьте сопротивление между клеммами №№ 7 и 8 реле. Если результат измерения составляет более 1 МОм, переходите к Шагу 27, в противном случае замените реле 1.

Шаг 27 (Проверка состояния реле 1 главного вентилятора)

Подключите батарею к клеммам №№ 5 и 6 реле, затем повторите проверку Шага 26. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 28, в противном случае замените реле 1.

Шаг 28 (Проверка состояния электропроводки между клеммами реле 1 главного вентилятора и разъемом приводного электромотора)

Измерьте сопротивление между клеммой № 1 разъема F17 и клеммой № 8 разъема F66. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 29, в противном случае устраните обрыв электропроводки.

Шаг 29 (Проверка состояния электропроводки между клеммами реле 1 главного вентилятора и ECM)

1. Выключите зажигание и отсоедините электропроводку от модуля управления двигателем (ECM).
2. Измерьте сопротивление между клеммой № 6 разъема F66 и клеммой № 28 разъема В137. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 30, в противном случае устраните обрыв электропроводки.

Шаг 30 (Проверка качества контактных соединений)

Визуально оцените состояние клемм контактных разъемов жгута электропроводки, соединяющей главный вентилятор с ECM. Произведите необходимые исправления. Если электропроводка в порядке, обращайтесь за помощью к специалистам фирменной СТО Subaru.

Шаг 31 (Проверка состояния электропроводки на участке цепи между электромотором вентилятора и массой шасси)

1. Выключите зажигание и отсоедините электропроводку от главного вентилятора системы охлаждения.
2. Измерьте сопротивление между клеммой № 3 разъема F17 и массой шасси. Если результат измерения составляет менее 5 Ом, переходите к Шагу 32, в противном случае выполните проверку Шага 33.

Шаг 32 (Проверка качества контактных соединений)

Визуально оцените состояние клемм контактного разъема вентилятора. Произведите необходимые исправления. Если электропроводка в порядке, замените электромотор.

Шаг 33 (Проверка состояния электропроводки на участке цепи между главным вентилятором и реле вентилятора)

Рассоедините контактный разъем реле и измерьте сопротивление между клеммой № 3 разъем F17 электромотора и клеммой № 5 разъема В253 реле. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 34, в противном случае устраните обрыв электропроводки.

Шаг 34 (Проверка исправности подачи питания к реле вентилятора)

Включите зажигание и измерьте напряжение между клеммой № 1 (+) разъема В253 и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 36, в противном случае выполните проверку Шага 35.

Шаг 35 (Проверка предохранителя 18)

Выключите зажигание, извлеките из своего посадочного гнезда предохранитель № 18 и визуально оцените его состояние. Перегоревший предохранитель замените. Если предохранитель в порядке, проверьте на обрыв участок цепи между реле вентилятора и выключателем зажигания.

Шаг 36 (Проверка реле вентилятора)

Выключите зажигание, извлеките реле и измерьте сопротивление между его клеммами №№ 4 и 5. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 37, в противном случае замените реле.

Шаг 37 (Проверка реле вентилятора)

Подключите батарею к клеммам №№ 1 и 3 реле и повторите проверку Шага 36. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 38, в противном случае замените реле.

Шаг 38 (Проверка исправности заземления реле)

Измерьте сопротивление между клеммой № 4 разъема В253 реле и массой шасси. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 39, в противном случае устраните обрыв в цепи заземления.

Шаг 39 (Проверка состояния электропроводки между реле вентилятора и ECM)

1. Выключите зажигание и отсоедините электропроводку от модуля управления двигателем (ECM).
2. Измерьте сопротивление между клеммой № 3 разъема В253 и клеммой № 24 разъема В137. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 40, в противном случае устраните обрыв электропроводки.

Шаг 40 (Проверка качества контактных соединений)

Вентилятор охлаждения двигателя. ⇐ Sambar, Libero, Domingo. Электрика

Модератор: Sanchez 84

Вентилятор охлаждения двигателя

Engine cooling (ｺﾞｶﾝｼﾞﾖｳﾎｳ BRKT,ｸｰﾘﾝｸﾞﾌｱﾝ; ALL 45116TA220; 1983-10-01

1994-05-01) для Subaru DOMINGO.
Система охлаждения двигателя 1983-10-01

1994-05-01) для Субару Доминго.

Кронштейн для вентилятора - номерок для заказа Subaru 45116TA220.

Кронштейн для вент.охлаж.двиг

На картинке показано возле чего установлен Карлсон там вобще рядом Топливный Фильтр. Тогда выходит что "вертушка-карлсон" охлаждает Топливный Фильтр??

У меня два года назад тоже такое было мнение что бензонасос. Но когда попалась инфа и японские схемы , бензонасос тут никаким боком. Поток воздуха направлен в противоположную сторону. И по всем заметкам это - Вентилятор охлаждения двигателя. ИМХО

Олег, может быть, взглянув на твои японские схемы, все заметки, и у меня что нибудь прояснится.
Но, пока я с тобой не согласен и вот почему:
1. Охлаждение ДВС бывает жидкостное, с помощью ОЖ протекающей по внутренним каналам ДВС и через тонкие стенки каналов отнимающей излишнее тепло ДВС.
2. Охлаждение ДВС бывает воздушное, через радиаторные пластины, отлитые прямо на блоке и головке ДВС, в том числе, и с помощью большого количества воздуха продуваемого через эти пластины.
Получается: Если японцы решили усилить систему охлаждения (жидкостную) нашего мотора с помощью воздуха, то вентилятор тогда, должен дуть прямо на мотор (находиться непосредственно возле мотора), имеющий отлитые пластины на блоке и головке. В противном случае, работа вентилятора, направленного на "гладкий" двигатель, да ещё находящемся в противоположном углу подкапотного пространства, да ещё на пути воздушного потока от этого вентилятора есть КПП, не говоря уже об остальном заполнении (подкапотного пространства), представляется бессмысленной.

А вообще, посмотреть бы "вживую" на этого Карлсона. Олег, а фото эти откуда? Из инета, или сам делал? Воочию этого "зверя" сам-то видел? На фото сзади, как то пусто перед ним. Может чего на том авто уже не хватает?

Всем привет!
Копирую схему от Fenedim по снижению температуры двигателя (саму схему можно почерпнуть у него в БЖ www.drive2.ru/l/464359495611450550/).

Ранее был установлен термостат Vernet на 82С (сейчас заменен на субаровский A230), собрана схема включения вентиляторов на 92С вместо установленных в прошивке 100С.

Хочу отметить по комплектующим:
— датчик поставил vernet ts6994 92-87C (в тройник вкручен с фум-лентой);
— тройник металлический под датчик d38 мм Газ 31021303009;
— патрубки от газели пришлось купить 2, т.к первый раз ошибся с формой, а тот что нужной формы с одной стороны диаметром больше. В общем из двух собрал один (Газ 331061303010, Газ 3302301303010);
— хомуты 2 шт. (2 оставил родных);
— реле VK 75377710 (оно с петелькой для крепления на болт), к нему нужно приобрести клемную колодку;
— провода и клемники для разводки;
— предохранитель на +.

Как это работает:
При отключенном кондиционере вентилятор срабатывает раньше.
Вентилятор может включится после того как заглушил авто (доп. нагрузка на аккумулятор).

Subaru Outback 2010, двигатель бензиновый 2.5 л., 167 л. с., полный привод, вариатор — своими руками

Машины в продаже

Subaru Outback, 2011

Subaru Outback, 2014

Subaru Outback, 2011

Subaru Outback, 2014

Комментарии 26

Ставить детали от газели в субару? Неее, извините, это не мое

главное чтобы не пришлось ставить оригинальные прокладки блока )))))

Точно! Не важен процесс, метод и детали. Важен результат. Это как в футболе. Команда играет мощно и красиво. Но итоговый счет в пользу соперника, играющего незрелищно.

главное чтобы не пришлось ставить оригинальные прокладки блока )))))

Шланги от газели не отличаются надежностью, как бы не рванул))

Вот поэтому я понаблюдал как они раздуваются и порезал родной верхний патрубок. Можно поставить жигулевский, он чуть меньше диаметром, но натягивается на выходы двигателя и радиатора и не дуется.

Зачем так усложнять систему? Ведь достаточно просто внести в прошивку коррективы, и жить спокойно.
www.drive2.ru/l/489691968637502193/
Картинка для ххх-072 термостата, не помню какая там температура. Но можно вписать любую соответствующую алгоритму.
Залить прошивку можно с помощью только одного тактрикса, причем можно предварительно подготовить самому прошивку (скачав сток с ром райдера)(с помощью программы ecuFlash она бесплатная), подъехать к владельцу тактрикса и залить её, дело 3-ех минут, если с кофе:).

Так то правильно, однако надо искать мозгоправа. Не считаю, что систему усложнили, просто добавили доп.датчик, выход из строя которого вернёт систему к заводским настройкам

да мозгоправ не нужен как раз:)… Просто кабель надо что бы залить.

У себя так и не внёс изменения?

Неа, я придерживаюсь мнения о том, что температура ДВС должна быть околоста градусов. Стоит ансел, он пищит когда температура поднимается до 102-ух градусов (редко такое бывает, только когда приехал куда то, заглушил, и через короткое время завел (тепло идет вверх). Вообще наш мотор не термонагружен, я бы сказал, по нынешним меркам, он холодный:), смешно конечно звучит. Но вот например на БМВ температура на ХХ поднимается в пробках до 115! градусов, это норма, там электронная помпа, только стоит нажать педаль газа, сразу же температура падает. На опеле Корса 12-ого года, вот на днях смотрел его, термостат включает 1-ую скорость в 109! градусов! Из за таких температур конечно и отложения от масла, и срок жизни масла сокращается и т.д., им конечно же предписана замена масла очень частая, что бы там кто не говорил.
У нас же температура более чем нормальная, при езде, если я не стою в пробке, после мытья радиатора, температура держится в диапазоне 93-97 градусов, у меня исправный, хороший термостат. Ну а то что в пробках температура поднимается до 100 градусов, не вижу в этом совершенно ничего криминального. И это при условии выключенного кондиционера:)! С кондеем температура стоит на 95-97 градусах, больше не поднимается

У нас сейчас за окном +40. Ну неужели только из-за неисправного термостата головы ведёт?

Была ещё информация о том что вроде как не докручивают винты. Но вообще у 25-ых блоков эта проблема с 90-ых годов:), и ставили термостаты раньше холодные и чего только не делали. Вон на фориках турбовых досих пор ставят холодный термостат, и всё равно прокладки выдувает.

так с 90-х на новых поколениях легаси/аутбек температура открытия термостата только растёт и не сказать, что от этого они стали перегреваться чаще. Не думаю, что блоки не докручивают, тогда перегрев носил бы вообще массовый характер.

Из примеров на этом кузове я знаю:
— перегрел в пробках зимой;
— перегрел вжарив по трассе и остановившись;
— перегрел летом на серпантине.

Мне не понятны истинные причин перегрева, возможно несколько факторов приводят к этому…
так пусть уж вентилятор начинает охлаждать с 92 градусов, чем со 100 ;)

Неисправный термостат не спасет даже если в 70 крутиться начнут.

если только он заклинил в закрытом положении

Мне представляются такие расклады. Зима, стоим в пробке, набегающего потока нет. Греемся до 99-100. Сработали карлсоны и быстро охладили ОЖ (но только В РАДИАТОРЕ) до температуры морозного воздуха. Однако циркуляция минимальная на ХХ и ОЖ поступает в двигатель слабо. Двигатель как был около 100 и так и остался. И тут мы поехали, дали обороты и циркуляция полетела. Холодная ОЖ пошла в головки и вернется к термостату только после них, после чего он начнет прикрываться. Но подается она в головки холодная, а там металл 100 гр. Вот на этом контрасте головы и ведет.
Вжарил по трассе, остановился. Опять циркуляция минимальная. А остаточного тепла в двигателе много. Оно пошло в ОЖ. Лавинный рост температуры ОЖ в двигателе. Не дай бог нет герметичности системы из-за дефекта крышки радиатора. В головках ОЖ сразу вскипит с образованием паровоздушного пузыря, что еще больше усугубит ситуацию. Образуются и соседствуют области охлажденного металла и области с избытком тепла. Тот же самый контраст температур. Повело.
Серпантины. На подьем топим, на спуск — ХХ. Такая же картина.
Я себе зарубку в голове сделал — неважно что ты думаешь, сразу, даже в новую крышку ставь дополнительную прокладку.
И на зиму морду закрывай.

Я не разделяю теорию лавинообразного охлаждения, все таки жидкость смешивается в равной пропорции в замкнутой системе.

Вот на счет серпантина не понял, почему на спуске ХХ? У нас же бублик с вареньем, получается всегда торможение двигателем но на высокой передаче, обороты около 1500-2000 при отпущенной педали газа.

Тут никаких сложностей. Для ИСПРАВНОГО двигателя с ИСПРАВНОЙ системой охлаждения нагрев и до 130 не страшен. Как нагрелся, так и остынет.
А вот при косяках при работе системы охлаждения нагрев мотора выше 100 гр — уже лотерея. На серпантинах качели. Подьем — нагрузка, спуск без нагрузки — хорошее охлаждение. Со 101 до 90. И так часами от Сочи до Новороссийска. При каждом качании температуры вниз в систему может подсасываться воздух. Скорость небольшая, охлаждение в основном за счет вентиляторов. Пыли нет, красиво. Откроем окна, рука за бортом, понтуемся. Кондиционер выключили. Температура держится на верхней границе около 100. Вполне можно и закипеть. Да еще и перепады высот и атмосферного давления. Уши ведь закладывает. Для инициации газообразования такого перепада давления вполне достаточно. Особенно если температура системы у точки вскипания и крышка не держит повышенного давления.

А что будет с двигателем БМВ при температуре ОЖ 115, если система охлаждения внезапно разгерметизируется? Да вскипит в головках со всеми субаровскими последствиями…
Поэтому они и поднимают давление в системе, чтобы не кипеть. И перешли от хомутных соединений патрубков к байонетным, где патрубок и фланец одно целое. И все в гонке за экономию. Сначала поднимают рабочую температуру, потом давление в системе, потом допиливают соединения чтобы не бежало, ставят электронные помпы и т.д. Замкнутый круг…

может меня надо скинуть со старейшины в чайники :) ,но собссна вопросы такие
есть два вентелятора на радиаторе.
1. нах их два?
2. что если вместо правова(по ходу авто) будет работать второй?
3. критично ли его (второго) место расположение? скажецца ли это на качестве охлаждения антифриза в радиаторе?

просто вчера на трассе в сугробе посидел. и у вентелятора пропеллер навернулся.

может меня надо скинуть со старейшины в чайники :) ,но собссна вопросы такие
есть два вентелятора на радиаторе.
1. нах их два?
2. что если вместо правова(по ходу авто) будет работать второй?
3. критично ли его (второго) место расположение? скажецца ли это на качестве охлаждения антифриза в радиаторе?

просто вчера на трассе в сугробе посидел. и у вентелятора пропеллер навернулся.

1. основной работает для охлаждения ОЖ, второй при работе кондиционера и при превышении рабочей температуры ОЖ (проверено).
2. вечно будет перегреваться ОЖ, думаю будет уходить стрелка вверх (в пределах нормы).
3. думаю без разницы.

Думаю стоит поменять местами вентиляторы, если совместимы. И искать новый второй вентилятор.

Хм. может и совпала поломка термостата. Бульканья в печке не слышно? Тьфу-тьфу.

1. основной работает для охлаждения ОЖ, второй при работе кондиционера и при превышении рабочей температуры ОЖ (проверено).
2. вечно будет перегреваться ОЖ, думаю будет уходить стрелка вверх (в пределах нормы).
3. думаю без разницы.

Думаю стоит поменять местами вентиляторы, если совместимы. И искать новый второй вентилятор.

Хм. может и совпала поломка термостата. Бульканья в печке не слышно? Тьфу-тьфу.

pashevich

Просмотр профиля tc_pleyada

Просмотр профиля pashevich

Просмотр профиля tc_pleyada

Просмотр профиля pashevich

Просмотр профиля flop1k

Просмотр профиля tc_pleyada

Просмотр профиля pashevich

Просмотр профиля tc_pleyada

Просмотр профиля pashevich

Просмотр профиля forik

Просмотр профиля

Читайте также: