Порядок проводов на опель омега б
Опубликовано: 20.05.2024
Схемы электрооборудования автомобилей Opel Omega B, технические характеристики, поиск неисправностей, советы специалистов Опель Омега Б модели выпуска с 1993 по 1999 год
Opel Omega B Руководство по Ремонту и Эксплуатации Здесь
Opel/ Vauxhall Omega B Petrol Service and Repair Manual
Видео Опель Омега Б замена подшипника генератора и стартера (Opel Omega B с 93)
Опель Омега Б общая информация (Opel Omega B 1993-1999)
Аккумуляторная батарея автомобиля может быть разряжена, и ее заряда не хватит для самостоятельного пуска двигателя. В этом случае допускается использование аккумуляторной батареи другого автомобиля в качестве «донора» для так называемого «прикуривания» при выполнении следующих правил: строго соблюдайте полярность подключения; помните, что часть иномарок оснащена аккумуляторными батареями с обратной полярностью, поэтому при подключении проводов проверьте обозначения непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи; в первую очередь подключите «плюсовые» клеммы, затем «минусовые», причем сначала «минус» «донора», а затем «минус» потребителя. Рекомендуется подключать «минус» потребителя не к клемме его аккумуляторной батареи, а к «массе» кузова или двигателя. Отключение проводится в обратном порядке; наконечники силовых проводов электрооборудования «автомобиля-потребителя» должны быть подсоединены к клеммам своей аккумуляторной батареи; давая «прикуривать», обязательно отключайте свой двигатель.
Соблюдение этих правил позволит сохранить работоспособность электронных приборов. Если «Прикуривают» от вашей аккумуляторной батареи, тоже необходимо соблюдать указанные требования. Не допускайте длительной эксплуатации автомобиля с разряженной аккумуляторной батареей. Это приведет к выходу ее из строя, необходимости замены и дополнительным расходам. Не забывайте, что при снятии провода с клеммы аккумуляторной батареи стирается информация из памяти электронных запоминающих устройств, в том числе из блока памяти кодированной магнитолы. После подключения отрицательного провода аккумуляторной батареи вы не сможете включить магнитолу, если не известен код. Для перекодировки магнитолы или установки новой потребуются дополнительные затраты денежных средств и времени. На это необходимо обращать внимание при покупке подержанных автомобилей.
Генератор при мойке двигателя необходимо прикрывать от струи воды. В крайнем случае требуйте тщательной продувки агрегата после мойки. При появлении повышенного гула генератора из-за износа подшипников не откладывайте с ремонтом. Отсрочка чревата тем, что подшипники могут «рассыпаться» и генератор непременно заклинит. Весьма вероятно, что одновременно с этим выйдет из строя статорная обмотка, будут разбиты посадочные места подшипников, и тогда придется заменить корпус генератора или генератор в сборе. Рекомендуется заменять сразу оба подшипника. Стартер после покупки подержанного автомобиля не поленитесь снять и убедитесь в исправности медно-графитовой втулки, фиксирующей переднюю часть вала стартера в корпусе коробки передач. Износ этой втулки, особенно на автомобилях с дизельным двигателем, приводит к повышенным люфтам и, как следствие, быстрому износу других частей стартера (обгонной муфты, вала и планетарной передачи редукторных стартеров). При необходимости замените втулку.
Помните, что использование самодельных втулок из меди и бронзы недопустимо из-за «Текучести» этих материалов и может вызвать заклинивание вала стартера. «Закоксовывание» вала стартера грязью и пылью, попадающей с диска сцепления, приводит к нестабильной работе стартера, особенно в зимний период. При этом требуется чистка вала, например жидкостью WD-40. Лишь в крайнем случае можно попытаться применить «дедовские» методы ремонта стартера, например постукиванием по корпусу и тяговому реле молотком или деревяшками, поскольку это приводит к деформации корпуса, раскалыванию магнитов в корпусе стартера, заклиниванию якоря, замыканию обмоток тягового реле. При необходимости ремонта агрегатов электрооборудования и отсутствии соответствующих навыков следует обращаться в специализированные мастерские.
Лампы фар необходимо устанавливать только рекомендованной мощности. Существует ошибочное мнение, что установка ламп фар головного освещения более высокой мощности приведет к усилению светового потока и улучшению освещения дорожного полотна. В действительности это не так.
Во-первых, конструкция каждой фары позволяет оптимизировать световой поток лампы определенной мощности. В случае установки несоответствующей лампы из-за разницы геометрических и физических характеристик ламп изменяется геометрия оптической системы фары и снижается эффективность ее светового потока.
Во-вторых, неоправданное увеличение мощности одного из потребителей нарушает баланс всей системы электрооборудования. Нагрузка на аккумуляторную батарею возрастает, что приводит к увеличению ее разрядки. Кроме того, световой поток зависит от качества самих ламп. Не стоит экономить на лампах фар головного освещения, поскольку от них зачастую зависят безопасность дорожного движения и ваша жизнь.
Понадобятся:
— несколько предохранителей 30А; рекомендую прикупить маленькие по 3р, а то большие дорогие — от 40 до 100р за шт.
— два провода толщиной мм 1.5-2 и длиной 20-40 см, на одном конце которых клемма от любого сгоревшего предохранителя (втыкать на его место), а на другом ответная часть клеммы — мама (продаются в магазине по рублю)
— омметр (лучше мультиметр, чтобы еще и ток до 5А мерил)
— иголка (достаточно тонкая)
— изолента
Порядок действий:
1. вырубаем зажигание
2. вытаскиваем предохранитель 33 и на его место засовываем провода, а в них маленький предохранитель (большой бережем на потом)
3. включаем зажигание, включаем вентилятор на полную скорость, наблюдаем
4. если вентилятор работает, идем дальше; если вентилятор не работает, пробуем более маленькую скорость; если на маленькой работает, а на большой нет — сдохло реле последней ступени вентилятора или проводка к нему; если вентилятор заработал, вместо предохранителя включаем амперметр на 5А и повторяем эксперимент на 1 скорости, должен быть ток порядка 4А. Если больше — КЗ в обмотке мотора вентидятора или в проводах, но скорее первое
5. убедившись, что без кондея вентилятор работает, заводимся и врубаем кондей — предохранитель вылетает, все перестает дуть
6. вырубаем зажигание, меняем предохранитель (опять маленький), открываем капот
7. открываем треугольную коробку реле под капотом возле аккумулятора
8. от угла, который ближе к аккумулятору, начинаем считать реле и пустые места: один, два, далее пусто — это типа три, четыре, пять; пять — это зеленое реле, которое отвечает за принудительный пуск вентилятора радиатора при включении кондиционера;
9. вытаскиваем реле 5
10. включаем зажигание, включаем вентилятор печки на 1 скорость, заводимся, врубаем кондей 11. если все работает, ищем КЗ в вентиляторе радиатора, проводах к нему или реле 5; реле — наиболее вероятно, т.к. в случае первых двух вариантов не понятно как вы вообще до этого ездили и не перегревались
12. если предохранитель опять сдох, двигаемся дальше
13. вырубаем зажигание, вытаскиваем реле 4 — это реле компрессора кондиционера, тоже зеленое, точно такое же, как 5 (реле 5 тоже вытащено)
14. вытаскиваем разъем из муфты компрессора кондиционера, пусть болтается; сам компрессор с муфтой — это железка со шкивом, самая нижняя из всех, по которым проходит ремень; разъем справа снизу на ее боку, если стоять лицом к капоту; крайне неудобно, но залезть можно, не поднимая машину
15. втыкаем в дырку под вывод 30 реле 4 (нумерация снизу на реле) наш провод и с него замеряем сопротивление на массу ("-" аккума), потом меняем щупы омметра местами и еще замеряем; диапазон — килоомы;
16. в одном случае должен быть ноль, в другом бесконечность; если так, значит жив диод муфты компрессора и нет КЗ на массу; если ноль всегда, то либо есть КЗ проводов между собой, либо пробит диод;
17. диод находится в термоизоляционной трубке вместе с проводами на расстоянии примерно 25 см от разъема муфты; пробит — меняем; подойдет любой, рассчитанный на ток порядка 30-50А
18. если устранили КЗ, то втыкаем разъем и реле 4 на место и повторяем шаг 10
19. если КЗ и не было, то лезем к муфте и меряем ее сопротивление; если почти ноль на диапазоне до килоома, то беда — замена муфты компрессора, а может и самого компрессора; однако, (тут я не уверен) вроде как на более новых моделях диод стоит прямо в муфте, так что вносите поправки в измерения
20. втыкаем реле 5
21. втыкаем вместо предохранителя 33 проводочки с маленьким предохранителем
22. см. п.10 :-) (заводимся, вкл. вентилятор печки, потом кондей)
23. все должно работать, выключаем кондей
24. выключаем вентилятор печки (в положение 0), включаем кондей; должен заработать вентилятор печки на 1 скорости и кондей
25. если вентилятор не заработал, виновато реле первой скорости вентилятора печки; находится в блоке реле за блоком предохранителей в салоне; надо его менять
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Количество элементов в блоках в Вашем Opel Omega B и их назначение может отличаться и зависит от уровня комплектации и года выпуска автомобиля.
p, blockquote 3,0,0,0,0 -->
Блоки в салоне
Все блоки в салоне находятся под панелью приборов, со стороны водителя.
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Блок предохранителей
Для доступа, опустите защитную крышку, с обратной стороны которой должна находится актуальная схема.
p, blockquote 6,0,1,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
Описание
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 14 на 30А.
Блок реле
Схема
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
p, blockquote 12,1,0,0,0 -->
Обозначение
Дополнительный блок реле
Схема
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
Назначение
- Реле системы сигнализации/ иммобилайзера
- Реле включения 1-ой скорости вентилятора кондиционера
- Главное реле кондиционера
- Реле включения 4-й скорости вентилятора кондиционера
- Резерв
- Реле гидроусилителя рулевого управления
- Резерв
Блоки под капотом
Блок предохранителей
Данный блок силовых предохранителей находится над аккумулятором и закрыт крышкой.
Зачем таскать на диагностику.
1. Смотришь стартер крутит (в твоем случае крутит) (бензанасос срабатывает)
2. Смотришь искру в момент заводки
3. проверяешь ипульс с блока на форсунки
4. проверяешь питание на форсунках
Если есть искра и форсунки льют. Это не иммо.
Если не знаешь как проверить форсунки или не чем.
проверь есть ли топливо в топливной рейке. если есть крути до посинения стартером (можно отключить чтобы искры не было) и смотришь заливает свечи или нет
:-)
Нужно, если хочешь чтобы тебе помогли точно указывать тип двигателя.
Так как в 94 году 2литра 8 клапанов были С20NE - управление двигателем мотроник м1.5 и мl4.1 - На машинах с этим типом двигателя недолжно быть иммо . судя по базе данных. (хотя был случай что на такой машине стоял какой-то примитивный иммо фирмы БОШ который тупо разрывал бензанасос и еще что-то но это уже не иммо а сигналка :-)
20SE управление двигателем тоже мотроники. но здесь уже по интереснее ставили на них блокировочное противоугонное устроиство и даже с транспордером.
и наконец x20se - m 1/5/4 также блокировочное устройство с транспордером в ключе.
так что нужно уточнить точно тип двигателя :-)
Если на машине стоит обычное блокировочное устройтсво без транспордера в ключе (отключить элементарно) то если в нем будет проблема. т.е. он не будет работать. то будет блокироваться стартер и бензонасос у Вас это отпадает так как стартер крутит бензанасос срабатывает.
Если же иммо действительно есть то там уже чуть сложнее.
Причем метки.
Первым делом проверить надо искру. срабатывают форсунки или нет.
И что там за серьезный сервис :-) Если они не определили что с машиной ну ладно не сделали. но причину в любом случае должны были определить.
Еще раз повторю пока вы не проверите следующие вещи не куда лазить не надо:
1. Искра на всех свечах.
2. питание на форсунках и импульс.
3.бензанасос работает или нет.
Черненькая. У провода обязательно должно быть определенное сопротивление если только это не телега с контактным зажиганием типа классики. У вышеперечисленных производителей при медной жиле сопротивление достигается с помощью резисторов на наконечниках трамплера и свечей.
Резисторы расположены внутри наконечников и представляют собой проволочные намотки из нихрома на тонком стержне. Благодоря этим резисторам общее сопротивление таких проводов обычно 6 ком.
Бывает и 2 но это не интересно. Если уж очень длинный то может и все 30 ком длиннее 1. Но часто встречается случай когда при замене свечей или для их проверки провода неаккуратно снимают со свечи тянут за провод.
При этом металлический наконечник провода остается на свече а провод выдергивается из. В этом случае провод еще можно реанимировать.
Для этого необходимо вынуть провод из резинового наконечника, аккуратно снять изоляцию два стоя черный внешний и белый внутренний обнажить центральную жилу черная напоминает резину толщина около 2 мм. А может катушка уже не выдает нужный разряд, просто при новых проводах ей легче чуток, у тебя по сути три варианта, свечи, провода, катушка.
У меня были похожие симптомы, но я начал с промерки сопротивлений обмоток катушки и беда нашлась, а потом и вовсе от старой катушки отпилил разъем и сделал переходник на вазовскую. Уж год проездил на вазовской, разницы ноль, катушки наши бош, и те тоже бош.
Переходник ставиться без курочения родной проводки, будешь мимоходом в тосненском районе, можем покопаться в твоей проблеме. Нравится Показать список оценивших РоманСвечи я менял 5 тысяч назад, свечи смотрел после первого раза, все было в норме. Вот я на катушку и думал сразу, может проверить как-нибудь!?
Спасибо большое за помощь! Нравится Показать список оценивших СтаниславПоищи на форумах номиналы сопротивления обмоток, да проверь потом тестером, или катушку запасную на поверку, я ж тебе что и спрашиваю, ездишь ли ты в сторону москвы?
Высоковольтные провода на X20xev
Нравится Показать список оценивших РоманДа, бывает в Ульяновку езжу. Так в у тебя сервис или ты так, любишь повозиться? Я в сервисе работаю, но электрик уехал на полгода, вот и ищу варианты.
Читайте также: