Порядок зажигания мазда 323
Опубликовано: 26.04.2024
Зажигание вырабатывает в каждом цилиндре двигателя в необходимый момент времени искру. Искра воспламеняет топливо-воздушную смесь. В катушке зажигания для этого напряжение батареи 12 В преобразуется в напряжение свыше 30000 В. Дизель системы зажигания не имеет, так как благодаря высокой степени сжатия воздух нагревается настолько, что впрыскиваемое топливо воспламеняется само.
Все карбюраторные двигатели и инжекторный двигатель объемом 1,4 л оснащены транзисторной системой зажигания. Двигатели с системой впрыска топлива оснащены электронной системой зажигания. Зажигание состоит из:
- свечей зажигания
- кабелей зажигания
- катушки зажигания
- распределителя зажигания с бегунком, датчиком Холла и прибором управления
Вырабатываемое в катушке зажигания напряжение подается через бегунок распределителя и кабели зажигания к соответствующим свечам зажигания. На электродах свечей проскакивает искра, которая воспламеняет топливо-воздушную смесь в цилиндрах. Момент зажигания при увеличении числа оборотов должен автоматически смещаться в направлении раннего зажигания. Это смещение в транзисторной системе зажигания осуществляется в распределителе за счет центробежных грузиков и за счет вакуума (вакуумный шланг от впускной трубы к распределителю зажигания). В электронной системе зажигания встроенный в распределитель микропроцессор вычисляет оптимальный момент зажигания в зависимости от числа оборотов и степени нагрузки двигателя. Кроме того, процессор обеспечивает отключение зажигания. Задача распределителя состоит в том, чтобы распределять ток зажигания в заданном порядке между цилиндрами, и с помощью датчика Холла выдавать информацию о числе оборотов и моменте зажигания в прибор управления зажиганием.
Двигатели с системой впрыска топлива оснащены электронной системой зажигания. Прибор управления зажиганием объединен с прибором управления впрыском. Микропроцессор управляет моментом зажигания на основании записанного в его память поля характеристик.
В параметрической системе зажигания оптимальный момент зажигания зависит от состояния двигателя. В качестве параметров служат число оборотов, температура двигателя и степень нагрузки (положение дроссельной заслонки и количество всасываемого воздуха). Под этим понимается моментальная нагрузка двигателя, так как существует разница, если автомобиль с числом оборотов 4000 об/мин поднимается в гору или спускается с горы.
Несколько способов проверки работоспособности элементов системы зажигания на Mazda 323/Familia/Protege.
Вы остановились на светофоре и вдруг. у вас начали плавать обороты и машину затрясло, обороты начали падать, вот-вот заглохнет, двигатель троит. вы машинально нажали на газ - машина на секунду призадумалась, но потом газа послушалась, обороты взлетели, вы отпустили газ и обороты вернулись на привычную отметку холостых. Либо на газ машина не отреагировала и заглохла. Либо и на газ не отреагировала, и не заглохла а так и продолжает, зараза, трястись как припадочная и не слушается хозяина.
Все это признаки выхода из строя элементов системы зажигания.
Какие элементы системы зажигания стоят на Mazda Familia/323/Protege 98-03?
1. Катушки зажигания (или модуль зажигания)
2. Высоковольтные провода (ВВ провода от катушек к свечам) и свечные наконечники (резиновый наконечник от катушки к свече)
3. Свечи зажигания
4. Датчик положения распредвала (датчик фаз) ДПРВ
5. Датчик положения коленвала (на самом деле по нему идет реальный момент зажигания) ДПКВ
Можно ли выделить типовые признаки неисправностей?
1. Свечи. Плохо заводится, плохо разгоняется, плохо держит холостые, не глохнет. Ошибки дает в запущенных случаях.
2. Провода/катушки/наконечники. Троит, двоит, чихает, стреляет, плохо заводится, не глохнет. В зародыше проблемы ведет себя как большой зазор или грязный ДПКВ, то есть кое-как заводится, на холостых неплохо работает, но под нагрузкой подергивается и на газ может не реагировать. Ошибки дает в запущенных случаях, троить и стрелять начинает раньше.
3. ДПКВ на подходе, но чистый и зазор нормальный. Заводится хорошо, но как прогреется дергается и глохнет. Не заводится пока не остынет. На холостые не влияет (в смысле либо глохнет либо нет). Может давать ошибку 1345 и если было много безуспешных попыток запуска 0335.
4. ДПКВ исправен, но грязный и/или зазор большой. Плохо заводится, если завелась то не заглохнет, может дергаться при езде и на холостых, бывает не реагирует на газ, если было много безуспешных попыток запуска дает ошибку 0335.
5. ДПКВ на подходе, грязный и/или зазор большой. Признаки 3 и 4 в совокупности.
6. ДПРВ. Заводится хорошо, как прогреется дергается и глохнет. Обычно заводится сразу. Может давать ошибку 1345. На холостые не влияет (в смысле либо глохнет либо нет).
Вывод: Если глохнет - точно датчики, не бывает такого чтоб отказали 2 катушки зажигания сразу или сразу 3 из 4-ех свечей. Если троит - первым делом катушки и провода. Если плохо заводится и не тянет - первым делом свечи.
Датчики положения коленвала и распредвала
Подробно о датчиках положения коленвала и распредвала написано в статье Датчики оборотов коленвала и распредвала.
Свечи зажигания
Обычные свечи зажигания на маздах легко ходят по 15-20 тысяч и если с двигателем все в порядке то к этому времени у них только немного выгорает зазор между электродами. Однако этот зазор крайне важен и должен быть равен 1,1мм (для некоторых европейских машин попадаются рекомендации по зазору 0,8мм но это сделано для экологии и машина быстрее от этого не едет) поэтому рекомендуется ставить качественные свечи и со сроком замены не затягивать.
Катушки зажигания, наконечники и ВВ провода
На многих двигателях Mazda с кузовами BJ выпуска 98-2003 годов катушки зажигания одинаковые, а именно: ZL, ZL-DE, ZL-VE, ZM, ZM-DE, FS, FS-DE и FS-ZE. На FS, FS-DE и FS-ZE длинные наконечники, а сами катушки такие же. На двигателях 1.3л B3 и B3-ME нет модулей зажигания - там стоит трамблер. На двигателях FP и FP-DE - один модуль зажигания (одна большая умная катушка зажигания на все 4 цилиндра).
Способы проверить "на месте":
Способ 1. Проверка катушек из личного опыта
Как только вы обнаружили перечисленные выше признаки, открываете капот, берете что-нибудь твердое (например гаечный ключик) и стучите по катушке. Если вы постучали и работа двигателя тут же нормализовалась - значит именно эта катушка по которой вы постучали неисправна и вскоре потребует замены.
Способ 2. Дедовский 100%-ый способ проверки катушек
Как только вы обнаружили соответствующие признаки, открываете капот, и снимаете по очереди разъемы питания с катушек зажигания прямо на работающем двигателе. Если вы сняли разъем питания и никаких изменений в работе двигателя не произошло (двигателю все равно что с ней что без нее) - значит эта катушка зажигания требует замены.
А если вы сняли питание и двигатель заглох - так и должно быть, катушка рабочая.
Способы проверки при помощи спецприспособлений либо сервиса:
Способ 3. Нужен ИНДУКЦИОННЫЙ СТРОБОСКОП
Тупо едем в сервис, где есть ИНДУКЦИОННЫЙ стробоскоп (если у кого в хозяйстве - то считайте повезло). Замыкаем индукционную петлю поочередно вокруг одного или другого высоковольтного провода. Пропуски вспышек стробоскопа на не работающей катушке, при холостом ходе, заметны на глаз. Где есть пропуски - ту катушку и меняем.
Способ 4. Грамотный способ проверить катушки и ВВ провода, из учебника
Вот по такой схеме можно проверить искрообразование на свечах
Проверка вторичной обмотки на замыкание можно проверить замерив сопротивление обмоток между выводами 1 – 4 и 2 – 3, для ZM 8 – 12 кОм, для FS 7.2 – 10.8 кОм
Проверка на утечку к корпусу, как указано на рисунке сопротивление должно быть более 10 мОм
Проверить высоковольтные провода можно тоже по сопротивлениям, для провода 1-го цилиндра оно должно находится в пределах, ZM 3.3 – 7.8 кОм, FS 5.6 – 12.1 кОм. Провод 3-го цилиндра – соответственно 2.9 – 6.9 кОм и 1.9 - 4.0 кОм
Какой случай у вас и какой способ проверки выберете вы - только ваш выбор! Если признаки вроде есть, но пока вы открываете капот все нормализуется то вы можете поменяться катушками со знакомым на некоторое время (взаимозаменяемость описана в начале) либо просто не придавать этому значения ибо хороший стук всегда наружу выйдет!
Авторы: Slasla, Serg_shuya, Fastas
Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено
Медленный контур регулирования
Грубое и медленное регулирование оборотов ХХ на Мазде осуществляется клапаном холостого хода. В зависимости от модели, этот клапан может как плавно изменять свою пропускную способность, так и работать по достаточно примитивному алгоритму открыт или закрыт.
Быстрый контур регулирования
Максимально быстро и точно воздействовать на обороты ХХ можно с помощью зажигания. Если зажигание позднить — обороты будут падать, если делать зажигание более ранним от базовой точки — обороты будут возрастать, но всегда есть ограничение угла на который
можно сдвинуть зажигание. Когда угол подходит к предельным значениям, при коррекции оборотов, включается система грубого регулирования, описанная выше. При этом грубо сдвигается граница регулирования в ту или иную сторону, угол зажигания откатывается в базовую точку или в ВМТ, затем происходит очередная точная подстройка с помощью угла зажигания.
Для того что бы обороты не скакали как припадочные и при включении потребителей или остановке на светофоре ваш двигатель не пытался заглохнуть, необходимо согласовать эти два контура регулирования.
Тут нам и потребуется стробоскоп. В моем случая я хотел сделать все как можно дешевле, поэтому отправился в Тазо-магазин и приобрел там наше чудо техники — Стробоскоп Мультитроникс С1 от данного устройства так и веяло Россией матушкой, но за свою цену в 540 рублей мои ожидания он оправдал. Дешман, наше все.
По бумагам он только для карбюраторных авто и только для нашего отечественного автопрома. Пф… Бросаем бумаги в коробку и забываем про них или вовсе не читаем. Само устройство представляет из себя сам стробоскоп без каких либо наворотов. Сам по себе он не большой и довольно удобный не смотря на свой угловатый вид. Под пальцем находится единственная кнопка включения, а снизу выходят 3 шнурка. Красный на конце которого находится обычная канцелярская скрепка и 2 других одинаковых проводка с крокодильчиками на конце. Они предназначены для подключения к низковольтному питанию катушки и массы. Цеплять их можно без соблюдения полярности. Как найти это низковольтное питание катушки? Да очень просто. В диагностическом разъеме. В нем есть контакт IG- Это оно и есть
Вставляем в данный контакт кусочек провода сантиметров на 35-40, к нему цепляем крокодила стробоскопа, без проводка не обойтись, так как длинны заводских проводов не хватает для комфортного использования, а второго крокодила цепляем на массу, а проводок с канцелярской скрепкой цепляем на броник 1-го цилиндра. Собственно подготовительная часть со стробоскопом окончена.
Все энергопотребители, кондиционер, ГУР, стопсигналы и т.п, во время регулировки
базового ХХ и угла зажигания, должны быть отключены. Если, в момент регулировки, срабатывает вентилятор системы охлаждения дождитесь его остановки.
Снимаем минут на 15 плюсовую клейму аккумулятора дабы сбросить ошибки, если таковые имеются в системе. На шкиву коленвала есть две метки, данные метки было бы хорошо пометить белой краской. На крышке ремня ГРМ так-же имеются 2 обозначения 10 и T (Их тоже было бы неплохо для удобства пометить белой краской или хотя бы одну из них.) В общем 2 метки на шкиву должны точно совпасть с метками 10 и T на крышке ремня ГРМ. Тут ошибиться сложно.
Далее прогреваем двигатель до рабочей температуры, будет отлично если пару раз сработает вентилятор системы охлаждения. В диагностическом разъеме устанавливаем перемычку TEN-GND. Винтом на дросселе выставляем холостые в пределах 700-900 об/мин. Ослабляем 2 болта на 12, дабы трамблер имел возможность вращаться.
Запускаем двигатель, светим на метки стробоскопом и смотрим на шкалу угла опережения зажигания на крышке ремня ГРМ. Когда метки встанут на место глушим авто и вынимаем перемычку. Заводим и светим стробоскопом на метки. Если они убежали путем вращения болта на дросселе добиваемся их возвращения. Болтик так же как и трамблер довольно точная штука, и малейшее вращение довольно сильно изменяет положения меток. По итогу мы должны добиться того что бы метки что при вставленной, что при убранной
перемычке TEN-GND находились в одном и том же месте. Если у вас так, то вы все сделали верно и зажигание выставлено) В моем случае изначально метки были где то в небесах и машина почти не ехала. После выставления она показалась мне ракетой)
Спасибо за внимание, а за информацию огромное спасибо некто Pin-у, за подробное описание всех тонкостей настройки на которые я и опирался в данном бортовике и при настройке).
5.0 Система зажигания
Система зажигания Система зажигания вырабатывает в каждом цилиндре двигателя в необходимый момент времени искру. Искра воспламеняет топливо-воздушную смесь. В катушке зажигания для этого напряжение батареи 12 В преобразуется в напряжение свыше 30000 В. Дизельный двигатель системы зажигания не и.
5.1 Меры безопасности при работе с электронной системой зажигания
Меры безопасности при работе с электронной системой зажигания В электронной системе зажигания mazda 323 напряжение зажигания может достигать 30 кВ. При неблагоприятных обстоятельствах, например влажности в двигательном отсеке, пики напряжения могут пробить изоляцию и при прикосновении вызвать .
5.2 Проверка катушки зажигания
Проверка катушки зажигания Катушка зажигания находится в двигательном отсеке перед кожухом левой амортизационной стойки. Проверка искры ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Проверка искры может проводиться только на автомобилях без катализатора, так как катализатор может быть разрушен проникающим в.
5.3 Проверка кабеля зажигания
Проверка кабеля зажигания ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Слишком большое сопротивление кабеля зажигания может вызвать трудности при запуске и перебои зажигания. Выключить зажигание. Снять кабель зажигания, для этого снять штекеры на распределителе и свече. При этом тянуть за штекер, а.
5.4 Проверка/регулировка момента зажигания
Проверка/регулировка момента зажигания Обычно момент зажигания за счет механического износа не смещается. Однако с целью безопасности, фирмой mazda предписана регулярная проверка момента зажигания в рамках технического обслуживания. Момент зажигания также должен быть отрегулирован, если снималс.
5.5 Снятие и установка распределителя зажигания
Снятие и установка распределителя зажигания Распределитель зажигания приводится в действие непосредственно от распредвала. Он находится на головке цилиндров со стороны маховика. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Отключить кабель массы от батареи. При этом стираются данные из памяти.
5.6 Свечи зажигания
Свечи зажигания Свеча зажигания состоит из центрального электрода, изолятора с корпусом и электрода массы. Центральный электрод установлен в изоляторе газонепроницаемо. Изолятор прочно связан с корпусом. Между центральным и боковым электродом проскакивает искра зажигания, воспламеняющая топлив.
5.7 Свечи для MAZDA 323
Свечи для mazda 323 Так как более новые модели с двигателем той же мощности могут быть оснащены измененными системами зажигания, рекомендуется в целях безопасности перед покупкой свечей проверить, какие свечи установлены в автомобиле и какие свечи предписаны в руководстве.
И снова всем привет.
Чувствую, опять получится очередная запись из радела инструкций.
Для начала, небольшой отчёт. При прошлой замене тормозного цилиндра родной шланг отправился в расход, а его место занял похожий шланг от логана. И всё бы было неплохо, но то ли я гайку не докрутил, то ли шланг похож, но не совсем подходит, но как итог подкапывала тормозная жидкость. Пришла зарплата и всё расставила на места). Был заказан прямой аналог оригинального шланга, фирма Fenox. В принципе, неплохого качества. При цене порядка 300р — так вообще отлично. Конечно, моё стремление к идеалу не позволило ему долго кататься в багажнике. Поэтому при первой же возможности всё было установлено на штатные места)
Ну а теперь буду нести искру знаний в массы.
Для того, чтобы бензиновый двигатель работал, необходимо поджечь топливно-воздушную смесь. Для того, что бы он работал правильно, смесь нужно поджечь в определённый момент времени. Положение поршня перед Верхней Мёртвой Точкой (ВМТ), в котором происходит поджог смеси, называется базовый Угол Опережения Зажигания (далее по тексту — УОЗ). Величина базового УОЗ устанавливается конструкторами конкретного двигателя. Есть ещё электронные корректировки УОЗ, которыми управляет мозг, но это уже отдельная тема.
Вводная по теории работы ДВС закончена.
Переходим к сути.
Нам надо совместить метки на шкифе
с нужным делением на линейке блока
Помогает нам в этом такая классная штука, как стробоскоп. Именно с помощью него правильнее всего выставлять базовый УОЗ.
Если в кратце, клеммы на "+" и "-" аккумулятора, прищепку на провод первого цилиндра. Лампочка начинает мигать в то время, когда в подключенном цилиндре есть искра. За счёт стробоскопического эффекта, создается иллюзия, что метки на шкифе стоят на месте. Для сдвига меток — аккуратно крутим трамблёр.
Вводная по строению была, суть метода ясна, как и чего делать тоже. Остаётся самое интересное.
Базовый УОЗ. Как его узнать? Находим документацию по машине (книжку по ремонту), документацию на двигатель, или просто спрашиваем форумы.
Ок, источник первый — Haynes по двигателю Z5. 5 градусов при 700-800 оборотах.
Источник второй — Haynes по двигателю Z5. 4-6 градусов при 700-800 оборотах.
Источник третий — книга по ремонту, электронная версия. 0-1 или 9-11 градусов при 700-800 оборотах. С перемычкой. Уже интереснее.
Источник четвёртый — книга по ремонту, печатная версия. 0-1 градус при 700-800 оборотах. Без перемычки.
В общем, весело всё. Из возможных вариантов:
1. 0-1 градус
2. 9-11 градусов
3. 5 градусов.
Кому надоело читать, правильный вариант: с перемычкой, 700-800 оборотов, 10 градусов.
А я же продолжу. В течении недели все вышеперечисленные варианты были опробованы. Самый действенный вариант проверки — на холодную машину утром попробовать поехать. Если дёргается или едет "не так", то зажигание установлено не правильно.
Ах, да. Ещё забыл.
Вы же помните про те две метки? Очередная подстава с интернетов…
С этого диалога, я конечно, сначала посмеялся, но из-за него я половину недели выставлял зажигание не по той метке…
Подведём итоги. Всё применительно к двигателю Z5 1997 года.
Нужен стробоскоп.
Перемычка на контакты TEN и GND
700-800 оборотов прогретого двигателя
Совмещаем метку, которая на картинке около буквы "Т"
Она ближе к радиатору. Дальняя — для настройки клапанов (Информация не проверена)
Светим стробоскопом, крутим трамблер. Добиваемся совпадения метки и нужного значения на линейке
Глушим машину, заводим, проверяем метки, выставляем ХХ. Убираем перемычку и радуемся.)
Всем спасибо за прочтение. А на последок такое модное слово "Тизер"…
Читайте также: