После замены эбу двигатель не заводится
Опубликовано: 14.05.2024
Возможно, плохой из меня продажник. Написал объявление о продаже, и тут же пост о поломке. Но совесть не позволит не написать об этом, вдруг кому эта запись окажется полезной.
Симптомы.
Сначала двигатель глох, но тут же запускался. Потом стал глохнуть и уже не запускаться. Периодически он мог запуститься и работать от нескольких секунд до получаса, потом опять глох. Стрелка тахометра жила своей жизнью и скакала по всему тахометру. Двигатель при этом работал ровно. Чек не горел и ошибок не было.
17 июня 2017г. Ничего не предвещало беды. Аут несколько дней до этого не использовался, стоял себе спокойно на стоянке. В этот день проездил на нем минут 20, потом постоял минут 10 на стоянке заглушенный и собрался уже было домой. Выезжаю со стоянки, плавно разгоняюсь и тут вдруг пинок, стрелка тахометра начинает скакать и машина глохнет. Звезда в шоке я в шоке. Запускаю двигатель — работает. Начинаю движение — опять глохнет. При этом чек не горит, типо все норм. В общем кое-как добрался до дома постоянно глохнув. Звоню знакомому на сто, говорит приезжай через полчаса. Ага, легко сказать приезжай. Но, постояв полчаса, аут перестал глохнуть, лишь стрелка тахометра периодически скакала. Прокатившись с мастером с сто, мне был дан вердикт, что это не бензонасос, а электрика и я был послан нах отправлен к электрику в другой сервис. Электрик, поковырявшись под рулем и еще где-то (не помню уже), сделал предположение что это не электрика а бензонасос. Зашибись, круг замкнулся. Но электрик дал мне номер телефона диагноста, который занимается лечением подобных геморроев, и я отправился к нему. Пока я ездил от одного к другому, аут заглох всего один раз. Диагност сказал приезжай завтра, будем ковыряться.
18 июня 2017г. Запускаю аут с автозапуска, прогреваю. Выезжаю от дома. Проезжаю метров 100 и встаю. Тут же запускаю двигатель, проезжаю еще метров 100 и опять встаю, но уже на несколько минут. Опять проезжаю метров 100 и встаю уже минут на 5. Проезжаю еще метров 100 и опять встаю. Двигатель не запускается еще дольше. Жду, жду, жду. Запустился. В этот раз проезжаю уже почти километр и встаю окончательно. Двигатель не запускается. Пытаюсь найти того, кто сможет меня оттащить к диагносту — та еще задача в субботу утром. Наконец, спаситель объявился, и пациент был доставлен доктору.
Через пару дней было дано заключение: виноваты мозги двигателя, они же ЭБУ, они же ECU. Мне это заключение не понравилось. Ведь все было нормально, с чего бы они вдруг нае сломались? Поменяли датчики распредвалов и коленвала с рабочей машины — без толку. Диагност сказал, что сталкивался с подобным на трибеке. Тогда проблема оказалась в пайке драйвера форсунок. Сняли мозги и отдали человеку, кто занимается пропайкой всяких микросхем. Через пару дней он сказал, что с пайкой все нормально. Диагност по-прежнему утвержал, что дело в мозгах. Нашел в Москве контору, которая занимается диагностикой и ремонтом ЭБУ. Типо у них есть оборудование, на котором они максимально могут создать условия работы двигателя. Отправил им. Те сказали что ничего не выявили. Диагност по-прежнему утверждал, что дело в мозгах и сказал забирать у него машину, так как он больше не знает что с ней делать.
Я уже начал прикидывать стоимость эвакуатора за перевозку к официалам по маршруту Ханты-Мансийск — Тюмень (около 700км.). Но тут один знакомый, которому я пожаловался на ситуацию, посоветовал мне другого диагноста, который чуть ли не лучший в нашем городе. Оказалось, что этот диагност уже тоже смотрел мой аут, и вывод у него был аналогичный. При разговоре он объяснил все намного грамотнее своего коллеги. Но легко сказать "меняй мозги". Гораздо труднее их найти. Никакой информации о взаимозаменяемости нет, а значит искать нужно именно такие же, от леворукой рестайлинговой трешки.
И именно в этот же день я захожу на дром в поисках мозгов — а там они родимые! Ждут меня. Всего одно предложение на весь дром! Продавец — какая-то разборка в Ижевске с кучей товара, но всего с двумя отзывами. И один из них не очень. Как-то сомнительно, да? Обращаюсь к субаристам д2 с просьбой о помощи приехать на разборку, посмотреть и выкупить товар. К счастью, есть добрые люди в Ижевске. И примерно через неделю заветная посылочка уже у меня.
Но ведь нужно еще прописать иммобилайзер в мозги. Звоню электрику, тот говорит привози аут, но сделаю только завтра. Ладно, оттаскиваем машину к электрику и жду. Ох, что это за ночь была… На следующий день ближе к обеду смс от электрика: "Забирай". Я поверить не мог. Неужели черная полоса закончилась, и вот вдруг я нашел мозги, электрик смог прописать иммо и оно все работает?! Да ну! Мчусь к электрику. Сажусь в аут, запускаю двигатель — работает! Чуть прокатился по дворам — не глохнет. Поездил по дороге — не глохнет. Топнул — не глохнет! О это чувство, когда долго не ездил на машине и наконец-то сел за руль и едешь, едешь не на тросе, а на рабочей машине — это не передать словами. Первые пару дней очень боялся ездить =) И при проезде стыков на дороге, ощущая толчок, сразу бросал взгляд на приборку — опять заглох? Тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо.
Недавно на д2 видел тоже запись о замене мозгов. Еще есть несколько постов на форуме субарулегаси. Значит, мозги у рестайлинговых трешек все-таки имеют изъян, но эта тема почему-то особо никем не оглашается. Оказывается, можно плату как-то прокалить, чтобы пайка от температуры нагрелась и заполнила микротрещины. Но как это делать толком не рассказано. И если это не поможет, тогда уже менять мозги. Но, кто бы знал…
Из интересного и странного.
Четыре года назад, 20 июня 2013г. я столкнулся с похожей проблемой на своей прошлой машине. Я хорошо помню эту дату, потому что было это за день до моей свадьбы. Машина так же сначала глохла, но двигатель запускался. Потом запускаться стало тяжелее, и в какой-то момент машина встала, когда она была так нужна. Тогда проблема оказалась в датчике коленвала или распредвала, не помню уже. И вот, спустя четыре года, с разницей в несколько дней, подобное происходит с аутом. Случайности не случайны?
Доброго времени суток. У меня накрылся комп, я заказал новый на ибэе. Продавец прошил и прислал мне эту штуку. Машина не заводится! Крутит, искра есть, но не схватывает.. заливает свечи. Если есть искра и топливо, значит не имобилайзер. Есть ли догадки почему не схватывает? Помогите пожалуйста
Доброго времени суток. У меня накрылся комп, я заказал новый на ибэе. Продавец прошил и прислал мне эту штуку. Машина не заводится! Крутит, искра есть, но не схватывает.. заливает свечи. Если есть искра и топливо, значит не имобилайзер. Есть ли догадки почему не схватывает? Помогите пожалуйста
Интересно, как продавец мог прошить, не имея твоего ключа? Я прошивал у официалов, только так.
Отредактировано nechiporn (15.08.2013 20:34)
Интересно, как продавец мог прошить, не имея твоего ключа? Я прошивал у официалов, только так
Зачем им ключ, есть сканер и Vin. Ключ подшивается к иммо, иммо к мозгам. ДА и признаки нерабочего иммо другие.
Я вот еще грешу на датчики коленвала и распредвала
Есть такой вариант, но при нерабочем датчике колена - прощай искра, впрыск и ASD собственно = ошибка. При нерабочем распред-датчике должна завестись, только крутить дольше (ошибки может и не быть).
долго меня не было. вобщем есть искра, заливает свечи, заводиться неоша нивкакую не хочет. почему заливает свечи, может датчик действительно? на СТО говорят, что отключают 2 форсунки и он заводится и работает на 2х горшках, подключают обратно и вновь свечи заливает и бензин рекой из выхлопной. ОШИБОК НЕТ!
Отредактировано nechiporn (12.09.2013 20:44)
уже мысли продавать на запчасти( не могут в нашем городе разобраться с доджем((
метки ГРМ на своих местах? земля на двигателе есть?
Тут что может быть, топливо подается, насос качает, эбу открывает форсунки. Искра есть, на вытащеной свече. Внутри двигателя ее может не быть из за отсутствующей массы на головке блока. Тут либо свечи, либо нет нужного момента поджига топлива. На вторых неонах разных годов разное расположение датчика колена. Может мозги от другого года и сигнал с дпкв неправильный?
говорят, что на старом компе не работают 2 форсунки, на новом 2 работают, 2 открыты всегда
с сигналом вроде все впорядке
я ввел Вас в заблуждение. на саром компе не работает 2 форсунки, на новом при включеном зажигании подается напряжение на 3 и 4 форсунки и бенз льется. вот в чем проблема. тоесть форсунки сразу открывабтся при включении зажигания (не правильноя понял стошников)
скорее всего опять комп заказывать?
Отредактировано nechiporn (13.09.2013 09:48)
Прям беда с форсунками. Может в проводке форсунок дело?
говорят, что все про все проверили 10 миллионов раз..
может есть смысл купить еще один комп тут? Ещё один неоша с аукциона! 2004 г.в.
Если деньги есть, испытай судьбу я бы перепаял еще раз транзисторы в этом эбу.
ок, щас позвоню электронщику. в пнд отпишу
Дык что с родным эбу в итоге? троило, перепаяли транзистор, починили? Надолго, что потом случилось? И там 10к промелькнуло. Это столько стоит перепаять транзистор?
Пере паять я отдал 1000. Родной Комп сигнал не дает на 2 форсунки, его в доль и поперек перепадали и ноль результата
У меня недавно была проблема, сам решил ее, электрик перепутал провода и подал + на форсунку и сгорел транзистор на эбу. В итоге сам вызвонил с форсунки до штекера есть сигнал, потом с блока до транзистора. На твоем блоке стоят два полевых n канальных транзистора вот один из них сдох, у меня даже есть маркировка и фото
вот они, один транзистор отвечает за две форсунки, подают минусовой импульс
Отредактировано Neonazavr (20.10.2013 12:04)
Спасибо, уже перепаяли, все равно не работало, пришел новый комп, я заказал на ибэе, мне его прошили под мой имобилайзер. Все завелось. Спасибо всем большое за помощь! Закройте тему пожалуйста
Распространенные неисправности ЭБУ и их причины
Электронная система управления может выйти из строя по разным причинам. Так или иначе, автовладелец в таком случае столкнется с необходимостью проведения диагностики, чтобы точно определить неисправность блока, поскольку в большинстве случаев эти устройства ремонту не подлежат. Как показывает практика, даже специалисты обычно не берутся за ремонт девайса, а просто меняют его на новый. Но в любом случае, перед тем, как попрощаться с ЭБУ, необходимо тщательно разобраться в том, по каким причинам он вышел из строя.
По мнению многих электриков, с которыми мы консультировались при написании этого материала, основной причиной выхода из строя блока являются скачки напряжения в бортовой сети. Перенапряжение же обычно появляется в результате короткого замыкания одного или нескольких соленоидов.
В любом случае, по какой бы причине девайс не вышел из строя, проведение ремонта или его замена должны осуществляться после того, как будет выполнена полная диагностика модуля. Необходимо также помнить, что характер поломки может сообщить о возможных неисправностях, присутствующих в работе других систем. Если эти неисправности не будут устранены, это приведет к тому, что новый девайс также выйдет из строя.
Если нет связи с ЭБУ и девайс по каким-то причинам отказывается, автовладелец может заметить это по таким симптомам:
Как самостоятельно осуществить диагностику блока?
Необходимые инструменты и оборудование
Чтобы проверить работоспособность модуля самому, нужно будет выполнить ряд действий для подключения к ЭБУ.
Для выполнения проверки вам потребуются следующие устройства и элементы:
Фотогалерея «Готовимся к диагностике системы»
Алгоритм действий
Процедура диагностики электронной системы управления рассмотрена ниже на примере модуля Бош М 7.9.7. Эта модель блока управления является одной из наиболее распространенных не только в отечественных машинах ВАЗ, но и на авто зарубежного производства. Также нужно отметить, что процесс проверки описан на примере использования программного обеспечения KWP-D.
Итак, как проверить ЭБУ в домашних условиях:
Но такой вариант проверки наиболее актуален, если компьютер видит блок. Если же у вас возникли проблемы с подключением к нему, то вам потребуется электрическая схема устройства, а также мультиметр. Сам тестер или мультиметр можно купить в любом тематическом магазине, а электросхема контроллера ЭСУД должна быть в сервисном мануале. Саму схему нужно наиболее внимательно изучить, это потребуется для проверки.
В том случае, если контроллер ЭСУД будет указывать на определенный блок, а не демонстрировать беспорядочные данные, то в соответствии со схемой его нужно найти и прозвонить. Если точной информации нет, то единственным выходом будет диагностика всей системы, как мы уже сказали выше, одной из основных неисправностей считаются пробои.
После того, как пробой будет найден, необходимо произвести проверку сопротивления и точно выявить, в каком месте зафиксирован кабель. Вам нужно будет припаять соответствующий новый провод параллельно старому, если причина кроется в пробое, то эти действия позволят устранить неисправность. Во всех других случаях проблему смогут решить только квалифицированные специалисты.
Видео «Почему контроллер ЭСУД не выходит на связь при проверке»
Привет. Сегодня хотел рассказать о штатной сигнализии(иммобилайзер ), которая устанавливается на автомобили заводом изготовителем. Кратко затронуть принцип работы, поломки и их устранение, связанные с иммобилазером. Разберем иммобилайзер на примере автомобилей семейства ВАЗ.
Краткая справка. Иммобилайзер- штатное противоугонное устройство, предназначенное для блокирования блока управления двигателя , в случае попытки несанкционированного запуска двигателя, при выходе с завода все иммобилайзеры находятся в не обученном состоянии. Затем перед продажей производят их активацию. В случае автомобилей семейства ВАЗ в комплекте идут 2-а черных( рабочих) ключа и один красный(обучающий).
На последних моделях, касаемо, Vesta и Х-Rey в комплекте один ключ рабочий с кнопками и второй обучающей без кнопок.
Иммобилайзер осуществляет обмен данными с электронным блоком управления (ЭБУ) двигателем.
Иммобилайзер разрешает или запрещает запуск двигателя. Если считывание с рабочего ключа прошло успешно, то запуск разрешен. В случае попытки завести не снимая с охраны, иммобилайзер блокирует работу бензонасоса, системы зажигания , стартера.
На 2110-2115, Калинах и Нивах Шевроле устанавливался иммобилайзер АПС-4 и АПС-6. На Приоре иммобилайзер уже встроен в блок электропакета.
При обучении ключа информация в виде кода прописывается в eeprom (еепром- это энергонезависимая память, сохраняющая данные да же при отключенном питании) блока управления двигателем. С самом же иммобилайзере так же есть eeprom, в котором прописывается информация о двух обученных ключах. Таким образом получается комплект: ключи, иммобилайзер, ЭБУ.
Как писалось выше в случае неправильной работы иммобилайзера автомобиль просто не запустится. Следует выделить ряд причин из-за чего может произойти сбой в работе штатной сигнализации:
- Сильно усаженный аккумулятор. В этом случае в eeprom может прописаться электронный мусор и двигатель не запуститься;
- Обучающий ключ следует держать подальше от замка зажигания, так как он может снова занести код в еепром;
- Поломка блока иммобилайзера. Блок иммо может сам занести коды в ЭБУ и дигатель не запуститься.
На приборном щитке имеется индикации штатной сигнализации в виде значка
машинки с ключом:
- При включении зажигания лампочка индикации загорается на 1-2 секунды и тухнет - это значит код прочитан и двигатель запустится;
- При включении зажигания индикация иммо начинает моргать при повороте ключа в положение стартер или же посто при включенном зажигании;
- При включении зажигания лампа индикации загорается на 10 секунд и тухнет - так получается после чистки eeproma в ЭБУ.
В случае отказа иммобилайзера необходимо снять разъем с него и произвести чистку области eeprom блока управления двигателем. Для этого необходимо специальное оборудование. В некоторых блоках можно вписать значение FF во все ячейки. В других следует зачищать eeprom только по определенным адресам.
Если после процедуры чистки двигатель запустился, можно попробовать снова прописать коды с помощью обучающего ключа.
Кому штатная сигнализация уже не нужна может снять разъем с иммобилайзера. После снятия разъема необходимо перемкнуть в нем контакты 9 и 18.
Это необходимо для восстановления k-line для установки связи между диагностическим оборудованием и блоком управления двигателем.
Если кратко о импортных авто, то там в случае не запуска двигателя , в ЭБУ записывается прошивка без опроса иммобилайзера.
маф можно не менять, просто разъём скинь.
- kadrRT_2.txt (8.8 Кб, 238 просмотров)
МАФ не принимает участия в запуске и прогреве движка, если он не отключен. Отключение только ухудшает ситуацию.
Напряжение на нем скорее всего немного зависит от напруги АКБ.
ALEX-Sl Запиши при запуске график TECU, только подзаряди АКБ:
Обороты
Напряжение бортовой сети
Впрыск В1
Впрыск В2
МАФ, В
УОЗ
Сархивируй и выложи здесь.
Картинка должна быть такая О картах горячего и холодного запуска двигателей
Я бы смотрел все ж сигналку, какую цепь она блокирует?
Осциллограф какой? Сможешь снять сигналы ДПКВ и ДПРВ? может кто-то из них глючит.
ДПКВ можно снять с колодки ЭБУ, распиновка есть в мануале.
- Nissan_EFIv0[KL]_150227_172751_TECU3v3.6.0.6.rar (2.4 Кб, 159 просмотров)
Вот твоя картинка:
При включении стартера УОЗ от 110* при выключенном зажигании падает до адекватных 9*, т.е. управление на катушки ЭБУ посылает. Ошибки нет, значит ответ от катушек приходит.
Время впрыска тоже адекватно отображается, импульсы на форсунки дружненько идут по В1 и В2.
Обороты ЭБУ видит, т.е. ДКПВ нормально отрабатывает.
Обороты от 200, которые способен задать стартер, периодически на короткое время подскакивают до 350. 450, затем опять тухнут до 200.
Впечатление такое, что движок схватывается всего на 1..2-х цилиндрах и тухнет. Причина из этих данных не видна.
Предположительно:
- сразу же заливает свечи, возможно избыточное давление. Либо наоборот не хватает давления и при нормальном пусковом впрыске не хватает топлива.
Это должно быть видно по свечам после неудачного запуска и по запаху бензина в колодцах.
- проблема с катушками зажигания. Осмотри внимательно наконечники.
Так то бы надо выявить какие цилиндры не срабатывают, но С1-68 однолучевой (если не ошибаюсь), что затруднительно.
А цепь не растянута? это можно увидеть по табл. параметров на ХХ.
Читайте также: