После замены сцепления на калине плохо включаются передачи

Опубликовано: 18.05.2024

Как известно, от работы коробки переключения передач (КПП) зависит не только движение авто, но и его функционирование в целом. Неисправности КПП влекут за собой не только невозможность переключения скоростей, но и дорогой ремонт транспортного средства. Поэтому, если вы являетесь владельцем автомобиля Lada Kalina, то вам будет интересно узнать, почему плохо включается первая передача на Калине или не включается вовсе. Также мы расскажем вам о ремонте неисправностей в домашних условиях.

Помните о том, что проблемы с коробкой передач в любом автомобиле запускать нельзя. В противном случае может произойти череда поломок, на которую придется потратить не только много времени и сил, но и денег.

Почему могут быть перебои с включением первой передачи?

Причины поломок этого агрегата волнуют многих владельцев Калин, поскольку выход из строя тех или иных элементов КПП, из-за которых плохо включаются передачи, уже можно назвать «болезнью». И эта болезнь, так или иначе, связана с определенным дефектом производства и сборки серийных моделей этого авто на заводе, которая, к сожалению, так и не была устранена инженерами «АвтоВАЗа».

На самом деле прямых причин, из-за которых плохо включается первая скорость, может быть не мало, в результате чего даже опытные специалисты не смогут сразу вычислить поломку. Что уж говорить о рядовых автолюбителях.

Так из-за чего же плохо включается первая передача?

Пути решения проблемы

Если вы решили самостоятельно произвести ремонт вашей КПП, то предлагаем вам воспользоваться нашей инструкцией. Вы должны быть готовы к тому, что любой ремонт подразумевает демонтаж и разбор коробки передач. Помните о том, что если во время разбора КПП вы заменили хотя бы одну деталь, то нужно подобрать регулировочное кольцо для подшипников дифференциала.

Инструментарий

Для демонтажа и ремонта КПП Калины приготовьте:

набор торцевых гаечных ключей. В частности, вам понадобятся ключи на «10», «13», «14» «17», «32»;
большая шлицевая отвертка;
бородок;
молоток;
емкость для слива трансмиссионной жидкости;
плоскогубцы;
шприц для заправки агрегата трансмиссионным маслом;
крестообразная отвертка.

Также попросите о помощи друга, ведь для снятия вам понадобится помощник и, разумеется, гараж с ямой или эстакада. Итак, снимаем агрегат :

лезем под днище авто и находим пробку слива масла для коробки, подставляем подготовленную емкость и откручиваем крышку сливного отверстия;
очистите крышку для слива трансмиссионной жидкости от грязи и металлической стружки;
подождите около 30 минут, пока все масло не сольется. Сливать трансмиссионную жидкость лучше на прогретом авто, особенно если вы производите ремонт агрегата в зимнее время года. В противном случае масло будет густое и полностью не выльется из агрегата;
отключаем аккумулятор и демонтируем воздушный фильтр, снимаем стартер;
после этого нужно отсоединить поводок тросика сцепления;
далее, отсоединяем колодки проводов от устройства блокирования задней передачи и от выключателя задней скорости;
берем торцевой ключ на «10» и откручиваем болты крепления защиты картера сцепления, после чего снимаем крышку;
далее, демонтируем оба привода передних колес;
теперь нужно отключить тягу управления КПП от штока переключения скоростей;
при помощи ключа на «19» откручиваем гайки крепежа картера сцепления к КПП, одновременно удерживая болты гаек ключом такого же размера;

Рассмотрим ремонт основных поломок, встречающихся в машинах Калина. Данные поломки можно устранить в домашних условиях, имея базовые знания по ремонту КПП.

Замена выжимного подшипника сцепления

Замена сальников

вытащите сальник внутреннего шарнира из агрегата при помощи плоской отвертки;
возьмите новую деталь и запрессуйте ее до упора внутрь агрегата;
теперь открутите болты фиксации направляющей втулки и снимите ее;
используя отвертку, снимите сальник первичного вала;
таким же образом запрессуйте новую деталь, чтобы ее рабочая сторона была направлена внутрь агрегата;
теперь отключите тягу управления агрегата от шарнира переключения скоростей;
открутите болт фиксации гарнира к штоку переключения скоростей и демонтируйте его;
аккуратно, при помощи молотка и зубила выбейте обойму из картера агрегата и демонтируйте ее в сборе с сальником штока переключения скоростей;
извлеките непосредственно сальник и замените его на новый, вбивая на место до упора;
рабочую сторону детали лучше смазать трансмиссионной жидкостью.

Замена вилки выключения сцепления

чтобы заменить вилку сцепления, необходимо демонтировать КПП и снять с нее выжимной подшипник выключения сцепления. Здесь вам пригодится нож или отвертка и плоскогубцы;
подденьте пыльник сцепления и отсоедините его от рычага вилки;
затем отсоедините лепестки крепления с внутренней стороны картера;
подденьте ножом или отверткой пластиковую втулку оси вилки. Если этот элемент у вас в агрегате уже в плачевном состоянии, то, не мешкая, замените его. Также заменить деталь нужно, если лепестки крепления износились;
отодвинув вилку сцепления, выведите ее конец из втулки, которая находится в картере. Снимите вилку и рычаг коробки;
отсоедините фиксатор с вилки сцепления, предварительно сжав его концы плоскогубцами. Если сам фиксатор уже отработал свой срок службы и по нему видно, что он потерял упругость, то деталь необходимо заменить;
после этого произведите осмотр вилки: если ее рычаг треснул, прогнулся, повреждены лапки в местах непосредственной состыковки с муфтой выжимного подшипника, то замените деталь. Для этого втулку нужно выбить, а новый компонент запрессовать до упора, не забывая перед этим смазать металлические и пластиковые элементы смазкой или маслом;
установка вилки сцепления на Ладах Калинах производится в обратном порядке.

Видео «Ремонт агрегата переключения скоростей в автомобиле ВАЗ»

В этом видео показан процесс ремонта коробки переключения скоростей в автомобиле ВАЗ. Инструкция является общей и подойдет для автомобилей Калина.

Регулируем сцепление на Ладе Калине шаг за шагом
Особенности замены троса сцепления на автомобиле Лада Калина
Датчик фаз и ДПКВ: когда и как следует менять заботливым калиноводам?

Владельцы автомобилей с механической коробкой не редко сталкиваются с проблемой переключения передач, а именно после запуска ДВС одна или несколько передач могут не включаться либо включаются, но с большим усилием. Так же во время включения скоростей могут появляться посторонние шумы, вибрации и т.д.

Проблема может возникнуть внезапно или прогрессировать постепенно. Трудности при переключении скоростей могут возникнуть как на «холодной», так и на «прогретой» КПП. При этом скорости на заглушенном двигателе будут включаться без особых усилий.

Далее мы рассмотрим, почему возникают подобные неисправности и сбои, по какой причине передачи не включаются на заведенном двигателе, после замены сцепления плохо включается первая передача и т.д.

Владелец поставил новое сцепление: передачи не включаются

Итак, проблема переключения передач может возникнуть при серьезных неисправностях, таких как: выход из строя синхронизаторов, износ или поломка шестерней, заклинивание узлов и механизмов коробки при выборе передачи. В этом случае для выявления поломок необходим демонтаж коробки с последующей «дефектовкой» или заменой поврежденных узлов.

Если поломка связана с неисправностью сцепления, проводят замену вышедших из строя элементов, либо меняют сцепление на новое. При этом даже после замены возможны неполадки.

Проблема переключения скоростей после замены сцепления в полном и неполном комплекте

Водители часто сталкиваются с такой проблемой, когда автолюбитель поставил новое сцепление, передачи не включаются. Причин этому может быть несколько. Разберем каждую более подробно.

Прежде всего, выжимной подшипник. Диск сцепления поменяли, а передачи все равно не включаются либо включаются не до конца. Одной из причин может быть вышедший из строя прижимной (выжимной) подшипник сцепления.

Расположен данный элемент на оси вращения. Благодаря вилке сцепления происходит передвижение подшипника вместе с муфтой выключения. Подшипник выводит диск сцепления из зацепления с корзиной (происходит включение, выключение сцепления). Подшипники бывают двух видов:

роликовый подшипник (работает за счет жесткой связи между тягами);
гидравлический подшипник (создает усилие при помощи гидросистемы);

Во время выжима педали сцепления на автомобиле с включенным двигателем появляется характерный стук или шум. Если подшипник сильно изношен, его может заклинить и он перестанет выполнять свои функции передаточного устройства между приводом и сцеплением.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно ездить на роботизированной коробке передач. Из этой статьи вы узнаете об особенностях езды и эксплуатации коробки-робот, а также как увеличить срок службы данной коробки передач, сцепления коробки робот и т.п.

. Корзина, посредством которой происходит соединение и разъединение маховика и диска один из основных узлов в конструкции сцепления.

Корзина состоит из: нажимного диска, диафрагменной пружины и кожуха. Корзина сцепления изнашивается не так быстро, как диск сцепления. Если, поменяв диск сцепления, проблема с переключением передач осталась, необходимо обратить внимание на корзину.

Зачастую неисправность корзины связана с износом лепестков (деформация, перегрев и др.). Корзина перестает выполнять свои функции с нагревом, как следствие, отвод прижимного диска осуществляется не полностью. Проблему решают путем замены корзины. Если не устранить проблему вовремя, тогда через время могут повредиться выжимной подшипник и диск сцепления.

Диск сцепления после замены оказался немного толще или имеется брак в корзине сцепления (некоторые лепестки могут находиться немного ниже остальных). . Кулису можно отрегулировать как на станции технического обслуживания, так и самостоятельно. Существует два способа регулировки: регулировка по задней передаче, регулировка по первой передаче (отсутствует возможность включения задней передачи).
Износ маховика (маховик связан со сцеплением, и является его опорой). Сфера маховика, соприкасаясь с диском сцепления, подвергается большим нагрузкам. Как следствие, имеет место затрудненное переключение скоростей, пробуксовка и т. д.

Если задняя плоскость маховика повреждена, она перешлифовывается на станке с соблюдением всех стандартов. В случаях, когда изношен венец маховика, тогда его меняют.

Что в итоге

Как видно, если возникла такая проблема, когда владелец заменил сцепление, не включаются передачи, необходимо определить причину. Прежде всего, не стоит сразу торопиться менять сцепление еще раз.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется замена сцепления на коробке ДСГ. Из этой статьи вы узнаете о тонкостях и нюансах во время замены сцепления DSG, а также на что обратить внимание в рамках выполнения данной процедуры.

Дело в том, что причин, по которым передачи не включаются или включаются не полностью, достаточно много. В любом случае, для выявления неисправностей сначала необходимо провести полную диагностику КПП. В рамках проверок нужно отдельно учитывать, какие элементы сцепления менялись, выполнялись ли настройки, регулировки кулисы и т.д.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Главный цилиндр сцепления (ГЦС): как устроен и работает. Признаки неисправностей главного цилиндра гидропривода сцепления, диагностика, ремонт, замена.

Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.

если поменял все сцепление в сборе,то нужно км 200-300 поездить шоб притерлось. потом реально можно что-то регулировать..

тросик тож с умом подкручивать надо - если ведет - то в одну сторону, если не до конца отключается - то в другую. методом тыка не получится. после замены всегда надо регулировать! зачем 300км уродовать коробку. ничего там особенно не притрется.

Да ничего там не надо регулировать - надо собирать правильно - на шлицы наносится смазка, сцепление регулируется 1 раз - и поехал. Значит чего-то учудили.

нет пугай зря человека - ничего там не учудили - после замены диска, регулировка нарушается - ведь длина троса была выставлена на сношенный диск. там просто все регулируется: вилку порыпать рукой - чтоб зазор был или нулевой или совсем маленький --- но чтоб натяга не было. просто на сто поленились лишних 15 минут потерять. на некоторых педалях есть еще регулировка хода - если есть , можно и там подкрутить.

Николаевич:
если поменял все сцепление в сборе,то нужно км 200-300 поездить шоб притерлось. потом реально можно что-то регулировать..

Чего там притерается ? Это же не колодки тормозные

Руки надо мастерам притереть.

Выбирается свободный ход (оставляется в зав. от машины, обычно 10. 15 мм. на педали).

Ka_PeX, да такая же фигня, перебирал коробку, ставил комплект нового сцепления, первая - с нейтрали плохо включается, те кто менял сцепление - орут на коробошника - типа синхроны сдохшие, он соответсвенно - на них херово сцепление поставили.

педаль сцепления (тросиковая) работает идеально - как будто гидравлическое сцепление.

на выключеном двигле всё включается как с завода

плюнул, езжу так, купил новое синтетическое масло в коробку, через пару тыщ поменяю, может что изменится.

свои жопометания: начитался нета, решил подкрутить тросик, подкрутил, педаль стала брать выше, нихера не поменялось с первой, только сверчок появился на отпущенном сцеплении - свистит, трётся хер поймёшь, закрутил обратно тросик - свёрчок сдох

народ, либо тросик растянут и нужна регулировка, либо мастера уроды, тут больше ничего быть не может

советую поехать к проверенным мастерам на разборку/сборку, взять у них оффициальный квиток и наехать на тех кто ставил

Аналогичная проблема ушла после прокачки сцепления.

Ka_PeX, в догонку, хотя бывают случаи когда сцепление меняют нормально, а вот шарниры кулисы хренова подсоединяют к коробке, попробуй на незаведенной машине у самой коробки рукой попереключать

сверчек. ха-ха ---- эт те не сверчек - поезди с таким сверчком - будешь опять коробку снимать выжимной отгорит

вообще понимать надо , как это все работает хотя бы немножко - потом что то крутить.

однозначно мастера уроды . не все просмотрели при замене .. вилку глянули бы , выжимной, как стоит ведущий .. может он кривой . ведомый что из себя представляет . уроды одно слово ..

вообще то они могли и масла забыть налить, или кулису, как ее тут назвали, неправильно поставить. тож включаться плохо будет.

Короче, поездил я с такой проблемой, день-два, надоело, крутил тросик туда-обратно (регулировал), добися того, что хватать стало где-то "в середине" педали, слово-то какое, тьфу при этом переключение облегчилось, т.е. почти проблема пропала, но все равно, не то, что было раньше! И вообще, сцепление поменял, и регулировать его надо так, чтобы "брало" сразу я так понимаю, ведь оно же новое, так что откручиванием тросика ее (проблему) не решить!

По сему вопрос, если откручиванием тросика почти! искореняется проблема, стоит ли винить ремонтников на сто за неправильную сборку сцепления или это что-то другое, хотя что другое, если проблемы такой до замены не было.

П.С. Помочь ли проблеме заменой кулисы и вообще, что это такое и как оно работает, я думаю не только мне будет интересно , может кто расскажет?

П.П.С. Вредно ли для сцепления, когда откручиванием тросика, добиваешься того, что берет не в начале, а под конец например(при новом сцеплении)?

П.П.П.С. Масло в коробке поменяли. Сцепление не гидравлическое. Плохо втыкается только первая и вторая передачи, остальные - нормально. С тросиком (растянут-не растянут) отпадает. Передачу не выбивает, ничего, просто не втыкаются передачи нормально, а через силу, вот.

нельзя от балды натягивать-ослаблять тросик, я вообще не понимаю этого метода и терминологии --- возьми вилку (не ту которой едят) а ту что на коробке - подергай - люфт должен быть минимальный, какой только можно. вилка - это такой рычажок, который торчит из коробки, и к которому присоединен тросик. если люфта не будет вообще - сгорит выжимной подшипник нахрен очень быстро - если будет люфт - ничего страшного в принципе - только отключаться сцепление будет поздно - и передача будет включаться не очень. судя по твоим симптомам проблема все таки с тем, что тут все называют "кулиса" ---- менять, конечно же , там ничего не надо - это дежурный развод СТО --- рычаг КПП соединяется с коробкой регулировочным хомутом - просто надо поставить рычаг в среднее положение и зажать хомут этот.

Dervik, тросик саморегулирующийся, квиток есть

TEMPTer, ездил 1.5 года с таким сверчком - выжимной жив (но при замение комплекта - поменял)

и с кулисой всё ок, ездил на родной сеатовский центр.

rusland76, согласен

VAV, у нас сцепление тросиковое, а у тебя гидравлическое.

педаль сцепления идеальная, берёт там где надо, машина при переключении дёргаться перестала, передач не выбивает. посадил начальника за руль (а у него карина), говорит - придераюсь, нормально, мол, с небольшим натягом иногда включается.

так что я забил, масло поменяю в коробке перед холодами, шоб не густело, да и всё

Поменял сцепление: не включаются передачи после замены

Владелец поставил новое сцепление: передачи не включаются

Нередко бывает, что причиной затрудненного или неполного включения скоростей является неисправное сцепление, либо недостаточное количество смазывающей жидкости в КПП. Проблема со смазывающей жидкостью решается путем долива масла в КПП или полной заменой.

Проблема переключения скоростей после замены сцепления в полном и неполном комплекте

Прежде всего, выжимной подшипник. Диск сцепления поменяли, а передачи все равно не включаются либо включаются не до конца. Одной из причин может быть вышедший из строя прижимной (выжимной) подшипник сцепления.

роликовый подшипник (работает за счет жесткой связи между тягами);
гидравлический подшипник (создает усилие при помощи гидросистемы);

Сцепление при этом перестанет включаться, как следствие, происходит разрушение других элементов сцепления и неправильная работа коробки передач. Поломку устраняют путем замены выжимного подшипника, предварительно проверив его на наличие люфтов (новый подшипник должен вращаться очень легко, не допуская заеданий).

Корзина сцепления. Корзина, посредством которой происходит соединение и разъединение маховика и диска один из основных узлов в конструкции сцепления.

Также проблема переключения скоростей может проявиться и после замены сцепления в полном комплекте. Если после замены сцепления в полном комплекте (диск сцепления, корзина, подшипник и т. д.) проблема с переключением передач осталась, рекомендуется обратить внимание на отдельные моменты.

Диск сцепления после замены оказался немного толще или имеется брак в корзине сцепления (некоторые лепестки могут находиться немного ниже остальных).
Регулировка кулисы. Кулису можно отрегулировать как на станции технического обслуживания, так и самостоятельно. Существует два способа регулировки: регулировка по задней передаче, регулировка по первой передаче (отсутствует возможность включения задней передачи).
Износ маховика (маховик связан со сцеплением, и является его опорой). Сфера маховика, соприкасаясь с диском сцепления, подвергается большим нагрузкам. Как следствие, имеет место затрудненное переключение скоростей, пробуксовка и т. д.

Что в итоге

Сцепление не включается после замены ведомого диска

Ford Focus II 2005 — 2011

После замены ведомого диска сцепление перестало выключатся. До замены диска все работало. Проверка всех узлов указывает на их исправность.

Не той стороной поставил диск.

Не выключается, значит нет выжима выжимного подшипника, на ФФ2 подшипник и рабочий сцепления — это один блок, значит не прокачано или не герметично сцепление.

Из-за перегрева могут и не отжимать до конца.

Меняй корзину… Придется раскашелиться( Выхода нет, раз управление работает.

Может, просто на маховике есть выработка? И само феридо не ложится в место посадки плотно, из-за этого, когда выжимается сцепление, то диск не полностью отходит от маховика, а цепляется краями диска за не изношенные части маховика. Нужно снять наждаком именно края на диске, чтобы он плотно прилегал к маховику. Лепестки на корзине из-за этого погружаются глубже, и не хватает хода для полного отжима корзины. Снять нужно аккуратно, и только края, которые мешают со стороны маховика.

Дело не в фирме… А в конфигурации фланца. Шлиц такой же должен в нем, чтобы свободно перемещался надетый на шлиц вала… Диаметр аналогичный и толщина пакета/фирадо…

«Если при включении передач слышен треск, а выключение затруднено, значит, сцепление выключается не полностью. Прокачиваем гидропривод выключения сцепления. Если воздуха в приводе нет, неисправность может быть вызвана неисправностью главного цилиндра сцепления или рабочего цилиндра сцепления, либо износом или потерей упругости диафрагменной пружины сцепления».

Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Проблемы с включением первой передачи и методы решения неисправности

Ниже приведен список поломок, в результате которых рычаг коробки передач будет плохо переключать скорости:

Принцип работы синхронизаторов коробки передач

Новый синхронизатор для коробки передач Как это сделать — вы сможете узнать ниже: Замена элементов коробки передач осуществляется в несколько этапов. Подробно описывать мы их не будем, поскольку все действия индивидуальны для каждого отдельного авто. Тем более, что если вы никогда не сталкивались с такой процедурой, то вряд ли сможете выполнить ее самостоятельно: Рекомендации о том, что делать в случае невозможности включения первой передачи, дал украинский автоинструктор.

Прошу совета по поводу сцепления (не включаются передачи) — Сообщество «ГАЗ Волга» на DRIVE2

Всем доброго времени.Вышло так, что вчера пришлось проехать около 10 секунд на первой передачи до отсечки (считаю что корни проблемы в этом). Произошло следующее: утром собираясь поехать на работу, сел в машину, снял с передачи, завел, начал сдавать назад. Задняя ни в какую не хотела втыкаться. Такая же проблема с первой и второй передачей. Третья, четвертая и пятая передачи включаются отлично, как всегда. Каким-то чудом я смогу доехать до работы, насильно втыкая передачи, в обед смог съездить до магазина, но после работы передачи окончательно перестали включаться.Заметил, что с заглушенным двигателем они включаются, как всегда включались, сил не нужно прикладывать. Пробовал включить передачу и завестись, выжимая сцепление, но машина при зажигании сразу же начинала трогаться, после чего глохла. Пробовал выжать сцепление + передача + тормоз = машина глохла сразу, аж часы на магнитоле сбросились. Итог: я ехал до дома на автобусе :(Двойной выжим и перегазовку пробовал!Раньше у меня была проблема с туго включающимися передачами, в основном 1 и 2, помогал двойной выжим. Потом эта проблема сама собой исчезла, разве что если не до конца воткнуть 3 и 4 передачу, то ее выбивало. Все было отлично вот до этого момента.Я коробках я ничего не понимаю, поэтому прошу совета, что менять. Бегло изучая поиск по форумам и книгам, сделал вывод что может быть проблема с диском сцепления. Реально ли его поменять по инструкциям, если я его никогда не менял и туда не лазил? Обязательно придется загонять машину на подъемник и вытаскивать коробку?

Извините за длинный текст)

Методика по вождению транспортного средства

При включении заднего хода — тоже.

Ручка вперед-назад — справа под креслом; ручка наклона спинки — слева; • поставить рычаг на нейтральную передачу (не проверишь — можно поехать сразу после поворота ключа, неожиданно); • можно отпустить педаль сцепления (а можно [но не обязательно] — не отпускать, чтобы облегчить труд стартера); • повернуть ключ на 180° по часовой стрелке: в этом положении на свечи идет ток, и при работающем двигателе происходит зажигание; • ключ — на стартер, то есть повернуть его еще на 45° по часовой стрелке (держать не более 2 сек.)

Как известно, от работы коробки переключения передач (КПП) зависит не только движение авто, но и его функционирование в целом. Неисправности КПП влекут за собой не только невозможность переключения скоростей, но и дорогой ремонт транспортного средства. Поэтому, если вы являетесь владельцем автомобиля Lada Kalina, то вам будет интересно узнать, почему плохо включается первая передача на Калине или не включается вовсе. Также мы расскажем вам о ремонте неисправностей в домашних условиях.

Автомобиль ВАЗ Калина [ Скрыть]

Почему могут быть перебои с включением первой передачи?

Рычаг переключения скоростей в Калине

Так из-за чего же плохо включается первая передача?

выход из строя кардана или кулисы — эти неисправности часто становятся причинами невозможности включить первую передачу;
поломка непосредственно рычага КПП Калины — также является распространенной проблемой;
ослабление хомута;
шлицы коробки отработали свой срок службы — стерлись;
неисправность в работе выжимного подшипника — довольно редкая поломка, встречаемая у автовладельцев этой модели Лады. Обычно при поломке выжимного подшипника все без исключения передачи включаются с неприятным звуком, можно сказать, хрустом, и для переключения нужно прикладывать дополнительные усилия;
неполное выключение сцепления — решение заключается в замене;
выход из строя тяги привода управления устройством переключения скоростей;
в КПП ослабли винты крепежа шарнира либо же рычага штока выбора скоростей, поэтому их нужно затянуть;
поломка сальников;
неверное регулирование привода переключения скоростей;
выход из строя либо законченный срок службы пластиковых элементов в приводе управления КПП;

Коробка переключения скоростей Калины в разборе

Основные проблемы АКПП авто Лада Гранта

Некоторые неисправности коробки передач автомобиля Лада Гранта может устранить опытный автолюбитель. В основном речь идет о простейших операциях:

самопроизвольное переключение скоростей.
устранение течи масла;

Возможно, неисправность кроется в подключении проводов и контактов. Ремонт коробки Лада Гранта сведется только к зачистке контактов. Можно ли буксировать машину с АКПП?

Многие считают, что буксировать сломанную Лада Гранта на тросе невозможно.

Пути решения проблемы

Инструментарий

Для демонтажа и ремонта КПП Калины приготовьте:

набор торцевых гаечных ключей. В частности, вам понадобятся ключи на «10», «13», «14» «17», «32»;
большая шлицевая отвертка;
бородок;
молоток;
емкость для слива трансмиссионной жидкости;
плоскогубцы;
шприц для заправки агрегата трансмиссионным маслом;
крестообразная отвертка.

лезем под днище авто и находим пробку слива масла для коробки, подставляем подготовленную емкость и откручиваем крышку сливного отверстия;
очистите крышку для слива трансмиссионной жидкости от грязи и металлической стружки;
подождите около 30 минут, пока все масло не сольется. Сливать трансмиссионную жидкость лучше на прогретом авто, особенно если вы производите ремонт агрегата в зимнее время года. В противном случае масло будет густое и полностью не выльется из агрегата;
отключаем аккумулятор и демонтируем воздушный фильтр, снимаем стартер;
после этого нужно отсоединить поводок тросика сцепления;
далее, отсоединяем колодки проводов от устройства блокирования задней передачи и от выключателя задней скорости;
берем торцевой ключ на «10» и откручиваем болты крепления защиты картера сцепления, после чего снимаем крышку;
далее, демонтируем оба привода передних колес;
теперь нужно отключить тягу управления КПП от штока переключения скоростей;
при помощи ключа на «19» откручиваем гайки крепежа картера сцепления к КПП, одновременно удерживая болты гаек ключом такого же размера;

Коробка переключения скоростей Калины в разборе

теперь отводим в сторону реактивную тягу с кронштейном от КПП;
отсоединяем пластиковое крепление тросика дроссельной заслонки от агрегата переключения скоростей;
при помощи ключа на «13» откручиваем болт крепления катушки зажигания двигателя к устройству сцепления;
используя ключ на «19», откручиваем верхние болты, на которых КПП крепится к блоку цилиндров — при этом нужно учесть, что передний болт немного короче заднего;
отсоединяем и уводим в сторону тросик и жгут проводов;
далее, нужно подставить регулируемые упоры под поддон картера мотора и КПП;
при помощи ключа на «19» откручиваем нижние болты, которые крепят агрегат к блоку цилиндров;
ключами на «14», «15», «13», «17» и «19» открутите болты крепежа передней и задней опоры силового устройства к КПП;
теперь можно отвести ваш агрегат от мотора.

Замена выжимного подшипника сцепления

Замена сальников

Видео «Ремонт агрегата переключения скоростей в автомобиле ВАЗ»

Начиная с конца 2012 года на ЛК1 и далее на ЛК2 Автоваз стал устанавливать тросовые модернизированные коробки передач.

Я являюсь владельцем машин с разными коробками на Лада Калина и могу сказать, что разница действительно есть. Покупая авто с тросовой коробкой поначалу я не знал радоваться мне или печалиться. Здесь другая ручка и по другому включается задняя передача. В общем то все дело в привычке. Откатав первые тысячи км на новой коробке все таки хочу заметить, что передачи включаются более качественно, более четко, скажем так, более комфортно. Были небольшие проблемы с включением задней передачи, но это меня не беспокоит. Большой плюс от эксплуатации новой коробки я обнаружил в зимний период. Передачи включаются также хорошо, как и летом. Не надо ждать пока прогреется масло. На старой коробке на первых километрах зимой передачи включались очень туго. Еще отличия. На новой коробке нет щупа для проверки уровня масла. Просто нет и все. Видимо Автоваз решил, что это пережиток прошлого (?). Количество масла, необходимое для замены 2,3 литра, а на прошлой было 3,5 литра. Теперь о грустном. Вой как был, так и остался. Некоторые применяют термин «троллейбусность» ко второй передаче. Замена масла на полусинтетику и синтетику никак не меняет это в лучшую сторону. Мне еще не доводилось читать, чтобы кто то качественно решил проблему с воющей коробкой на Калине. В июле 2015 года (машине было всего лишь 2 года) моя тросовая коробка преподнесла мне «сюрприз». Мне пришлось немного побуксовать на песчаной дороге. Причем ситуация была достаточно штатная, без сильных нагрузок на машину. Друг kleonid1965 может это подтвердить. После этого вторая передача стала включаться со стуком, некоторые пишут с «хрустом». Причем чем выше скорость, тем сильнее удар шестеренок в момент переключения передачи на вторую. Езда стала доставлять дискомфорт. Для себя я определил условия при которых можно было избавиться от «хруста». Во первых, переключаться на вторую можно было только при малой скорости (10-15 км в час). Во вторых, не пользоваться второй передачей на скоростях 20-25 км в час и выше, то есть лавировать между 1 и 3 передачами. Кроме того, удавалось избежать стука шестерен если переход с 1 на 2 передачу был через нейтралку, то есть с 1 на нейтраль, затем с нейтральной на 2. Переключение на вторую передачу превратилось в жуткий дискомфорт. С одной стороны, если ездить как обычно, то стуки и удары на 2 говорили о явной неисправности коробки. С другой стороны, если пытаться избежать «хруста», то приходилось лишний раз замедляться для переключения или же ездить в натяг на 3 передаче. Причина всего этого недоразумения износ синхронизатора второй передачи. Я бы сказал, что это явный просчет инженеров завода Автоваз. Такие узлы как коробка передач не должна быть неисправной через 2 года (примерно 30 тыс км) после покупки новой машины. Некоторые могут позавидовать моей терпеливости, так как я ездил с такой неисправностью около 10 месяцев. За это время я изучил вопрос и нашел таки мастерскую в которой мне не просто поменяли синхронизатор, а целиком шестерни 1 и 2 второй передачи со своими синхронизаторами от лады 10-го семейства. Отдельная благодарность за консультацию автовладельцу с ником K-a-l-i-n-a Процесс ремонта коробки растянулся на несколько часов. Чтобы снять коробку, необходимо снять немалое количество элементов, как сверху под капотом, так и снизу под защитой

Проблемы с переключением на АКПП

Проблемы с переключением на автоматической коробке передач – не редкость. Неполадки с «автоматом» возникают в силу нескольких причин.

неисправность кулисы. Этот механизм является наиболее проблемным на АКПП старого типа. Для устранения неисправности потребуется замена агрегата. В большинстве случаев демонтировать коробку передач для этих целей потребуется;
недостаточный уровень масла. Наличие подтеков смазывающей жидкости на корпусе АКПП может свидетельствовать об износе уплотнительных прокладок, замену которых не сложно произвести самостоятельно. После этого необходимо поменять масло в коробке. Также владельцам автомобилей с «автоматом» рекомендуется визуально осматривать коробку на предмет подтеков масла хотя бы раз в 2000 км пробега;
проблемы с блоком управления трансмиссией в конечном итоге могут стать причиной полной блокировки «автомата». Для устранения проблемы потребуется замена вышедшего из строя механизма и тщательный осмотр электрической части коробки передач.

Важно! Для решения проблем с АКПП рекомендуется провести компьютерную диагностику неисправностей коробки.

Причины нестабильного включения первой передачи на Калине и решение

Как известно, от работы коробки переключения передач (КПП) зависит не только движение авто, но и его функционирование в целом. Неисправности КПП влекут за собой не только невозможность переключения скоростей, но и дорогой ремонт транспортного средства. Поэтому, если вы являетесь владельцем автомобиля Lada Kalina, то вам будет интересно узнать, почему плохо включается первая передача на Калине или не включается вовсе. Также мы расскажем вам о ремонте неисправностей в домашних условиях.

Автомобиль ВАЗ Калина

Почему могут быть перебои с включением первой передачи?

Рычаг переключения скоростей в Калине

Так из-за чего же плохо включается первая передача?

выход из строя кардана или кулисы — эти неисправности часто становятся причинами невозможности включить первую передачу;
поломка непосредственно рычага КПП Калины — также является распространенной проблемой;
ослабление хомута;
шлицы коробки отработали свой срок службы — стерлись;
неисправность в работе выжимного подшипника — довольно редкая поломка, встречаемая у автовладельцев этой модели Лады. Обычно при поломке выжимного подшипника все без исключения передачи включаются с неприятным звуком, можно сказать, хрустом, и для переключения нужно прикладывать дополнительные усилия;
неполное выключение сцепления — решение заключается в замене;
выход из строя тяги привода управления устройством переключения скоростей;
в КПП ослабли винты крепежа шарнира либо же рычага штока выбора скоростей, поэтому их нужно затянуть;
поломка сальников;
неверное регулирование привода переключения скоростей;
выход из строя либо законченный срок службы пластиковых элементов в приводе управления КПП;

Теория работы коробки передач

На данный момент все современные КПП оснащаются синхронизаторами, которые являются важными элементами коробки. Суть работы синхронизаторов в том, что они уравнивают работу валов коробки.

Каждый водитель, при переключении со второй передачи на первую, сталкивался с ситуацией, когда чувствовалось какое-то препятствие. Что мешает включить первую передачу во время движения. Это и есть синхронизатор.

Если у Вас достаточно новая коробка, то при переходе с повышенной на пониженную передачи в такую ситуацию Вы не попадете. Переключение будет осуществляться без проблем. Проявляется это по мере эксплуатации и износа компонентов агрегата.

При наличии проблем с переключением приезжайте в Анкар на диагностику и ремонт КПП Mitsubishi, Toyota, Lexus, Land Rover, Jaguar, Infiniti, Mercedes, BMW, Audi и других марок.

Смотрите видео об устройстве и принципе работы КПП:

Одна из довольно распространенных неполадок в автомобилях – тугое включение передач на МКПП. Неопытные водители не всегда обращают на это внимание. Либо наоборот, начинают заранее сильно беспокоиться. Давайте разберемся, в чем причина тугого переключения и что нужно делать, а также что должен знать каждый автовладелец касательно данного вопроса.

Читайте в этой статье

Плохо переключаются скорости калина

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Читайте также: