После замены сцепления не включается первая передача ваз 2110

Опубликовано: 13.05.2024

Появилась вибрация при трогание с места, потом в течении двух дней обратил внимание на тугое включение передач. В итоги заехав на заправку уехать уже с нее не смог. На заведенном двигателе при выжатой педали сцепления напрочь отказались включаться все передачи. Заглушил мотор, включил вторую, завел и поехал домой (еще пару раз пришлось глушить мотор и переключаться).

Приехав домой сразу сел за комп в надежде найти похожие проблемы. Какой фигни только не бывает, но своей поломки не нашел. Забегу в перед… такое у меня уже было на комплекте сцепления LUK ( лопнула перегородка пружины диска сцепления и попала в корзину симптомы были идентичные )

Рассыпался диск сцепления, лопнуло опорное кольцо и его осколки попали в пружину корзины сцепления и заклинили ее.

1. Sachs (выше все написано)
2.LUK усиленный, вроде не че так))) и жмет хорошо и работало неплохо целый год, пока не лопнул диск сцепления.
3.LUK, отработало почти пол года. (диск сцепления и выжимной просто умерли. Появилась вибрация при трогание с места, под нагрузкой вообще перед прыгал)
4.ВИС (заводское), эксплуатация 3-4 месяца ( вообще не справляется с поставленной задачей. Оно просто сгорело).

Но как говориться: "беда не приходит одна"
Так как включить передачу на работающем двигатели не получалось ни как ( и повышал обороты, и выжимал сцепление) и как писал выше заводился на включенной передаче. Результатом этих манипуляций стала вот такая вот штука:

Решено оставить пока маховик до полной замены сцепления на керамическое.
P.S. При проблеме с целением, а точней с проблемным включение передач, старайтесь минимизировать использование стартера. При возможности заводитесь с толкача.

В запасах был резервный диск сцепления ВИС и выжимной подшипник ЗМЗ. В магазине была куплена корзина сцепления ВИС . Так вот: На корзине сцепления есть такое устройство "паук" что-то вроде демпферной пружины и на новой корзине одна из пружин была сломана. Соответственно, после осмотра корзины Sachs, было принято решение установить ее. Также выжимной подшипник забыли до точить на заводе. Он напрочь отказался налазить на направляющую втулку КПП. Пришлось купить еще один Fenix ( с ним проблем не было).

Так как корзина сцепления осталась Sachs, а диск сцепления ВИС. Пришлось обтачивать стальной диск крепления пружин на диске сцепления, чтобы он не цеплялся об корзину. Все собрано и установлено. Единственный нюанс: диск все таки цепляется об корзину, что затрудняет включение передач на холостом ходу. ( или с точится или развалится)…ждем

Пожалуй, самые ответственные узлы в любом автомобиле – это двигатель и коробка. Но не менее важным элементом является и сцепление. Оно находится между мотором и трансмиссией и служит для передачи крутящего момента от маховика на первичный вал. Сцепление может быть нескольких типов – сухое и мокрое.

Какое стоит на ВАЗ-2110 сцепление? Оно принадлежит к первой категории и является однодисковым. Конструкция довольно проста и надежна, но со временем может вызывать проблемы. Итак, давайте рассмотрим причины неисправностей и описание процесса замены сцепления на ВАЗ-2110.

Устройство

Сперва углубимся в конструкцию данного узла. Помимо самого ведомого диска, в устройство системы также входит:

Выключатель сцепления.
Нажимной диск.
Привод (устанавливается тросик сцепления на ВАЗ-2110).
Вилка.
Выжимной подшипник.
Корзина.

Принцип работы системы основан на плотном сжатии фрикционных поверхностей накладок диска и маховика, что передает крутящий момент от коленчатого вала. Для переключения передачи на пониженную или повышенную водитель выжимает педаль сцепления на ВАЗ-2110, тем самым отодвигая диск от маховика при помощи тросикового привода и вилки.

Неполное включение

Характерный симптом - передача трудно включается или не заходит вовсе. Может сопровождаться сильным хрустом даже при полностью выжатой педали. Есть несколько причин данной поломки:

Деформация или повреждение ведомого диска.
Износ вилки сцепления.
Неправильно отрегулированный тросиковый привод.
Изношенные диафрагменные пружины на диске сцепления.
Недостаточный ход педали.
Отсутствие смазки в направляющей втулке подшипника.
Разная регулировка рычагов нажимного диска.

Вибрация

При включении передачи возникает вибрация на ВАЗ-2110? Диск сцепления в данном случае может быть сильно изношенным. Также причиной вибраций служит неправильно закрепленная КПП (в случае ее ремонта со снятием) или расхлебанная подушка двигателя. В последнем случае может наблюдаться перекос КПП. Из-за этого валы несимметрично совпадают между собой. Также теряют эластичность упругие пружины ведомого диска и коробятся накладки сцепления.

Почему шумит сцепление на ВАЗ-2110? Эта неисправность возникает уже не из-за диска (разве что в случае ослабших пружин), а по причине изношенного подшипника. Основной из них – выжимной.

Инструменты

Чтобы операция прошла успешно, нам понадобится набор рожковых ключей и головок, домкрат и балонный ключ. Все работы можно производить на ровной площадке, но лучше использовать для этого смотровую яму.

Приступаем к работе

Итак, загоняем машину на яму и блокируем задние колеса путем зажатия рычага стояночного тормоза. Саму коробку сбрасываем в «нейтраль». Дальше срываем колесные болты и поднимаем переднюю левую часть автомобиля. После снятия колеса потребуется открутить болты крепления нижней шаровой опоры. Также следует извлечь датчик массового расхода воздуха и хомут крепления его патрубка. Достаем наружу и воздушный фильтр. Далее снимаем тросик сцепления с вилки. Для этого отпускаем две гайки, которыми тросик присоединяется к скобе на трансмиссии. После этого снимаем минусовую клемму с АКБ и откручиваем болт крепления стартера. Рядом выкручиваем болт крепления коробки передач, используя ключ на 19 с удлинителем. Снимаем верхнее крепление стартера и вынимаем фишку с датчика скорости. Также откручиваем тросик спидометра, который установлен в коробку.

После этого в паре с рычагом извлекаем продольную растяжку. Выкручиваем третий болт крепления коробки передач. Он находится в районе ШРУСа. Выкручиваем болты крепления реактивных тяг и достаем их наружу. Дальше отпускаем гайку, что находится на хомуте тяги управления КПП. Тягу тоже извлекаем наружу. Далее под двигатель устанавливаем упор.

Далее откручиваем гайки задней подушки двигателя. Затем аккуратно отводим коробку передач от мотора и опускаем ее на пол. Элемент повиснет на полуоси. Теперь у нас есть доступ к сцеплению. Вынимаем корзину вместе с диском и производим дефектовку.

Дефектовка

Итак, осматриваем внешне состояние диска. Он не должен иметь следов нагара и люфта пружин. Также смотрим и на лепестки корзины. Они не должны быть сильно загнутыми внутрь. Следует достать и выжимной подшипник. Покрутите его пальцем и прислушайтесь к его работе. Если он издает шум при вращении, значит уже изношен. Стоит отметить, что в подшипниках исключается любой шум.

Полезный совет

Чтобы отцентровать диск с корзиной, используйте первичный вал КПП. Его можно купить на любой разборке (можно даже в нерабочем состоянии). Устанавливаем корзину, а затем вал. Он будет имитировать вход нашей коробки. И по нему уже затягиваем болты крепления.

Сколько стоит новое сцепление?

Сейчас продаются целые комплекты сцепления на ВАЗ-2110. Цена составляет 2400 рублей (производитель «ОАТ»). В комплект входит:

Ведомый диск сцепления.
Выжимной подшипник.
Корзина сцепления.

Каталожный номер данного товара 2110-1601000-00.

Как продлить?

Основной фактор, влияющий на ресурс сцепления, – это манера езды. Чтобы сохранить диск, нужно избегать высоких нагрузок. Не начинайте движение с высоких оборотов (с пробуксовкой) и не перегружайте сам автомобиль. Последний фактор касается также тех, кто любит ездить с прицепом. Помните, что каждый килограмм от прицепа нагружает узлы коробки и сцепления. Не буксируйте автомобили, масса которых превышает вашу снаряженную. Эти факторы напрямую влияют на ресурс диска сцепления. Используя аккуратную манеру езды, можно увеличить возможности данного элемента до 150 и более тысяч километров. В режиме спортивной езды и прочих нагрузок даже самое качественное сцепление ВАЗ 2110, цена которого достаточно высока, не прослужит и 40 тысяч километров.

Принцип работы и устранение неисправностей механизма переключения передач ВАЗ 2110

Как на любом автомобиле, имеется и на ВАЗ 2110 механизм переключения передач. Коробка ВАЗа – пятиступенчатая, включается рычагом, находящимся в салоне машины.

Схема КПП

Устройство КПП следующее:

для обеспечения переключения передач в КПП находится первичный вал, состоящий из блока шестеренок. Они постоянно имеют зацепление с ведущими шестернями от первой по пятую скорости (то есть теми, что имеют направленность на езду вперед);
вторичный вал оснащен ведущей шестерней главной передачи, на нем также — синхронизаторы передач, обеспечивающих движение вперед ведомые шестерни. Здесь же имеются подшипники плюс маслосборник;
дифференциал ВАЗовский двухсателлитный, с прикрепленной к фланцу его коробки ведомой шестерней главной передачи;
привод коробки состоит из ручки переключения скоростей, опоры шаровой, штока выбора, тяги, механизмов выбора передачи, а также переключения скоростей;
реактивная тяга предназначена для того, чтобы уберечь КП от того, что вылетает передача. Она концами крепится к опоре и силовому агрегату.

Схема привода переключения передач

Как выбираются скорости

Отдельный важный узел КПП — это механизм выбора передач. В нем установлен специальный рычаг выбора скорости, а также две скобы для блокировки. Одно плечо рычага выбора включает ход вперед, второе служит для включения задней.

Регулировка

На ВАЗ 2110 не так уж редки случаи, когда плохо включаются передачи, либо их выбивает. Специально для этого предусмотрен механизм регулировки привода выбора скоростей.

Регулировка может понадобиться, если:

коробка недавно снималась для ремонта;
одна из передач вылетает;
скорости включаются плохо или их попросту выбивает, когда машина движется.

Если у вас одна из таких проблем, попробуйте для начала провести регулировку. Ее последовательность:

Под низом ВАЗ 2110 найдите и несколько ослабьте гайку на болте, стягивающем хомут, который крепит тягу, предназначенную для управления КПП;
Чуть раздвиньте пазы конца тяги отверткой и образовавшуюся щель на самом хомуте. Это нужно для обеспечения легкого передвижения тяги по отношению к штоку выбора передач. Шток поставьте в нейтральное положение;
Освободите в салоне ручку переключения от чехла;
По специальному шаблону выставьте рычаг. Делается это так: в окно накладки кронштейна блокировки задней скорости установите шаблон. После этого введите упор оси рычага в паз шаблона, прижав его без лишнего усилия в поперечном направлении;
Затем отрегулируйте в заднем направлении осевой люфт штока, и его же осевой люфт поворотом влево;
Хомут установите, не доходя нескольких миллиметров до конца тяги. После чего хорошенько стяните хомут болтом.

Ремонт

Если описанная регулировка вам не помогла, нужно снимать и разбирать КПП ВАЗ 2110. Особое внимание обратите на то, что частенько выбивает шестеренки, с помощью которых включаются первая и вторая скорости. Не забудьте проверить каждый фиксатор.

Они сделаны в виде пружин, их три. Первый фиксатор длинный, он отвечает за первую и вторую передачи. Второй – средний, для третей — четвертой передач. Для пятой используется самый короткий фиксатор.

Болезни КПП

Часто звучит жалоба владельцев ВАЗ 2110 на то, что первая скорость включается с трудом или вылетает.

часто виновен синхронизатор;
возможно, лопнула пружина фиксатора, рычаг болтается, скорости включаются как хотят;
замена может понадобиться штоку и вилке.

Другая жалоба – вторая передача включается плохо, ее частенько выбивает.

Здесь можно заподозрить основных виновников:

вылетает вторая чаще всего потому, что зубья шестерни плохо зацепляются с муфтой, которой включаются скорости;
кончики зубьев шестерни и муфты уже износились, поэтому скорость плохо включается. Если не вмешаться, то скоро будет вылетать;
как вариант, когда выбивает именно на кочках — умирает сцепление.

Иногда (хоть и редко) от того, что вторая включается недостаточно хорошо и вылетает, помогает замена фиксирующей пружины. Если же скорости часто вылетают, некоторые из них включаются с трудом, значит, полумеры уже не помогут – нужен капремонт коробки.

Проведете вы его самостоятельно, или отправитесь в сервис, где вам отремонтируют, а также наладят механизм переключения передач, решайте самостоятельно, исходя из собственного опыта и умения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

если поменял все сцепление в сборе,то нужно км 200-300 поездить шоб притерлось. потом реально можно что-то регулировать..

тросик тож с умом подкручивать надо - если ведет - то в одну сторону, если не до конца отключается - то в другую. методом тыка не получится. после замены всегда надо регулировать! зачем 300км уродовать коробку. ничего там особенно не притрется.

Да ничего там не надо регулировать - надо собирать правильно - на шлицы наносится смазка, сцепление регулируется 1 раз - и поехал. Значит чего-то учудили.

нет пугай зря человека - ничего там не учудили - после замены диска, регулировка нарушается - ведь длина троса была выставлена на сношенный диск. там просто все регулируется: вилку порыпать рукой - чтоб зазор был или нулевой или совсем маленький --- но чтоб натяга не было. просто на сто поленились лишних 15 минут потерять. на некоторых педалях есть еще регулировка хода - если есть , можно и там подкрутить.

Николаевич:
если поменял все сцепление в сборе,то нужно км 200-300 поездить шоб притерлось. потом реально можно что-то регулировать..

Чего там притерается ? Это же не колодки тормозные

Руки надо мастерам притереть.

Выбирается свободный ход (оставляется в зав. от машины, обычно 10. 15 мм. на педали).

Ka_PeX, да такая же фигня, перебирал коробку, ставил комплект нового сцепления, первая - с нейтрали плохо включается, те кто менял сцепление - орут на коробошника - типа синхроны сдохшие, он соответсвенно - на них херово сцепление поставили.

педаль сцепления (тросиковая) работает идеально - как будто гидравлическое сцепление.

на выключеном двигле всё включается как с завода

плюнул, езжу так, купил новое синтетическое масло в коробку, через пару тыщ поменяю, может что изменится.

свои жопометания: начитался нета, решил подкрутить тросик, подкрутил, педаль стала брать выше, нихера не поменялось с первой, только сверчок появился на отпущенном сцеплении - свистит, трётся хер поймёшь, закрутил обратно тросик - свёрчок сдох

народ, либо тросик растянут и нужна регулировка, либо мастера уроды, тут больше ничего быть не может

советую поехать к проверенным мастерам на разборку/сборку, взять у них оффициальный квиток и наехать на тех кто ставил

Аналогичная проблема ушла после прокачки сцепления.

Ka_PeX, в догонку, хотя бывают случаи когда сцепление меняют нормально, а вот шарниры кулисы хренова подсоединяют к коробке, попробуй на незаведенной машине у самой коробки рукой попереключать

сверчек. ха-ха ---- эт те не сверчек - поезди с таким сверчком - будешь опять коробку снимать выжимной отгорит

вообще понимать надо , как это все работает хотя бы немножко - потом что то крутить.

однозначно мастера уроды . не все просмотрели при замене .. вилку глянули бы , выжимной, как стоит ведущий .. может он кривой . ведомый что из себя представляет . уроды одно слово ..

вообще то они могли и масла забыть налить, или кулису, как ее тут назвали, неправильно поставить. тож включаться плохо будет.

Короче, поездил я с такой проблемой, день-два, надоело, крутил тросик туда-обратно (регулировал), добися того, что хватать стало где-то "в середине" педали, слово-то какое, тьфу при этом переключение облегчилось, т.е. почти проблема пропала, но все равно, не то, что было раньше! И вообще, сцепление поменял, и регулировать его надо так, чтобы "брало" сразу я так понимаю, ведь оно же новое, так что откручиванием тросика ее (проблему) не решить!

По сему вопрос, если откручиванием тросика почти! искореняется проблема, стоит ли винить ремонтников на сто за неправильную сборку сцепления или это что-то другое, хотя что другое, если проблемы такой до замены не было.

П.С. Помочь ли проблеме заменой кулисы и вообще, что это такое и как оно работает, я думаю не только мне будет интересно , может кто расскажет?

П.П.С. Вредно ли для сцепления, когда откручиванием тросика, добиваешься того, что берет не в начале, а под конец например(при новом сцеплении)?

П.П.П.С. Масло в коробке поменяли. Сцепление не гидравлическое. Плохо втыкается только первая и вторая передачи, остальные - нормально. С тросиком (растянут-не растянут) отпадает. Передачу не выбивает, ничего, просто не втыкаются передачи нормально, а через силу, вот.

нельзя от балды натягивать-ослаблять тросик, я вообще не понимаю этого метода и терминологии --- возьми вилку (не ту которой едят) а ту что на коробке - подергай - люфт должен быть минимальный, какой только можно. вилка - это такой рычажок, который торчит из коробки, и к которому присоединен тросик. если люфта не будет вообще - сгорит выжимной подшипник нахрен очень быстро - если будет люфт - ничего страшного в принципе - только отключаться сцепление будет поздно - и передача будет включаться не очень. судя по твоим симптомам проблема все таки с тем, что тут все называют "кулиса" ---- менять, конечно же , там ничего не надо - это дежурный развод СТО --- рычаг КПП соединяется с коробкой регулировочным хомутом - просто надо поставить рычаг в среднее положение и зажать хомут этот.

Dervik, тросик саморегулирующийся, квиток есть

TEMPTer, ездил 1.5 года с таким сверчком - выжимной жив (но при замение комплекта - поменял)

и с кулисой всё ок, ездил на родной сеатовский центр.

rusland76, согласен

VAV, у нас сцепление тросиковое, а у тебя гидравлическое.

педаль сцепления идеальная, берёт там где надо, машина при переключении дёргаться перестала, передач не выбивает. посадил начальника за руль (а у него карина), говорит - придераюсь, нормально, мол, с небольшим натягом иногда включается.

так что я забил, масло поменяю в коробке перед холодами, шоб не густело, да и всё

Владельцы автомобилей с механической коробкой не редко сталкиваются с проблемой переключения передач, а именно после запуска ДВС одна или несколько передач могут не включаться либо включаются, но с большим усилием. Так же во время включения скоростей могут появляться посторонние шумы, вибрации и т.д.

Проблема может возникнуть внезапно или прогрессировать постепенно. Трудности при переключении скоростей могут возникнуть как на «холодной», так и на «прогретой» КПП. При этом скорости на заглушенном двигателе будут включаться без особых усилий.

Далее мы рассмотрим, почему возникают подобные неисправности и сбои, по какой причине передачи не включаются на заведенном двигателе, после замены сцепления плохо включается первая передача и т.д.

Владелец поставил новое сцепление: передачи не включаются

Итак, проблема переключения передач может возникнуть при серьезных неисправностях, таких как: выход из строя синхронизаторов, износ или поломка шестерней, заклинивание узлов и механизмов коробки при выборе передачи. В этом случае для выявления поломок необходим демонтаж коробки с последующей «дефектовкой» или заменой поврежденных узлов.

Если поломка связана с неисправностью сцепления, проводят замену вышедших из строя элементов, либо меняют сцепление на новое. При этом даже после замены возможны неполадки.

Проблема переключения скоростей после замены сцепления в полном и неполном комплекте

Водители часто сталкиваются с такой проблемой, когда автолюбитель поставил новое сцепление, передачи не включаются. Причин этому может быть несколько. Разберем каждую более подробно.

Прежде всего, выжимной подшипник. Диск сцепления поменяли, а передачи все равно не включаются либо включаются не до конца. Одной из причин может быть вышедший из строя прижимной (выжимной) подшипник сцепления.

Расположен данный элемент на оси вращения. Благодаря вилке сцепления происходит передвижение подшипника вместе с муфтой выключения. Подшипник выводит диск сцепления из зацепления с корзиной (происходит включение, выключение сцепления). Подшипники бывают двух видов:

роликовый подшипник (работает за счет жесткой связи между тягами);
гидравлический подшипник (создает усилие при помощи гидросистемы);

Во время выжима педали сцепления на автомобиле с включенным двигателем появляется характерный стук или шум. Если подшипник сильно изношен, его может заклинить и он перестанет выполнять свои функции передаточного устройства между приводом и сцеплением.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно ездить на роботизированной коробке передач. Из этой статьи вы узнаете об особенностях езды и эксплуатации коробки-робот, а также как увеличить срок службы данной коробки передач, сцепления коробки робот и т.п.

. Корзина, посредством которой происходит соединение и разъединение маховика и диска один из основных узлов в конструкции сцепления.

Корзина состоит из: нажимного диска, диафрагменной пружины и кожуха. Корзина сцепления изнашивается не так быстро, как диск сцепления. Если, поменяв диск сцепления, проблема с переключением передач осталась, необходимо обратить внимание на корзину.

Зачастую неисправность корзины связана с износом лепестков (деформация, перегрев и др.). Корзина перестает выполнять свои функции с нагревом, как следствие, отвод прижимного диска осуществляется не полностью. Проблему решают путем замены корзины. Если не устранить проблему вовремя, тогда через время могут повредиться выжимной подшипник и диск сцепления.

Диск сцепления после замены оказался немного толще или имеется брак в корзине сцепления (некоторые лепестки могут находиться немного ниже остальных). . Кулису можно отрегулировать как на станции технического обслуживания, так и самостоятельно. Существует два способа регулировки: регулировка по задней передаче, регулировка по первой передаче (отсутствует возможность включения задней передачи).
Износ маховика (маховик связан со сцеплением, и является его опорой). Сфера маховика, соприкасаясь с диском сцепления, подвергается большим нагрузкам. Как следствие, имеет место затрудненное переключение скоростей, пробуксовка и т. д.

Если задняя плоскость маховика повреждена, она перешлифовывается на станке с соблюдением всех стандартов. В случаях, когда изношен венец маховика, тогда его меняют.

Что в итоге

Как видно, если возникла такая проблема, когда владелец заменил сцепление, не включаются передачи, необходимо определить причину. Прежде всего, не стоит сразу торопиться менять сцепление еще раз.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется замена сцепления на коробке ДСГ. Из этой статьи вы узнаете о тонкостях и нюансах во время замены сцепления DSG, а также на что обратить внимание в рамках выполнения данной процедуры.

Дело в том, что причин, по которым передачи не включаются или включаются не полностью, достаточно много. В любом случае, для выявления неисправностей сначала необходимо провести полную диагностику КПП. В рамках проверок нужно отдельно учитывать, какие элементы сцепления менялись, выполнялись ли настройки, регулировки кулисы и т.д.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Главный цилиндр сцепления (ГЦС): как устроен и работает. Признаки неисправностей главного цилиндра гидропривода сцепления, диагностика, ремонт, замена.

Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.

Читайте также: