После замены сцепления не включаются передачи мазда 3

Опубликовано: 28.04.2024

От состояния сцепления зависит безопасность на дороге, так как оно обеспечивает плавное подключение двигателя к коробке передач для передачи крутящего момента. На автомобилях с МКПП данная запчасть ломается с незавидным постоянством. Поэтому важно вовремя определять неполадки, чтобы не возникло проблем во время движения. Сцепление Мазда 3 хоть и достаточно надежный узел, но и он, в силу разных причин, иногда требует ремонта или замены. Приведенная ниже информация будет актуальной и для некоторых других автомобилей.

Неисправности сцепления Мазда 3

Сцепление является достаточно сложным механизмом, состоящим из нескольких элементов. Поэтому возможных «симптомов» неисправности может быть множество. Далее рассмотрим наиболее популярные из них.

Передача не переключается при нажатии педали

Данный признак свидетельствует о проблемах с приводом сцепления. В качестве него может выступать трос или гидропривод (в зависимости от конструкции). В большинстве случаев, чтобы избавиться от данной неисправности достаточно подтянуть шток цилиндра или трос. Если регулировка не помогла – это свидетельствует о том, что трос или шток просто порвался. В таком случае ему требуется замена.

Неисправность также может быть связана нехваткой жидкости или чрезмерным износом резиновых уплотнителей. В таком случае необходимо долить ATF и заменить резиновые элементы. Это наиболее благоприятная ситуация, так как на ремонт уйдет небольшая сумма.

Ещё одна возможная причина – шлицы на первичном валу покрылись ржавчиной, что привело к затрудненному ходу механизмов. В таком случае придется прибегнуть к полной замене сцепления. От ржавчины избавиться практически невозможно.

Вибрация при переключении передач

Данный признак может иногда проявляться даже на Маздах с новым сцеплением. Если при переключении передач появляются ненормальные рывки и вибрации, есть вероятность, что приобретенный узел (а точнее корзина) б/у. Есть категория деталей которые восстанавливают на заводе-изготовителе, после чего продают по сниженной цене. Нечестные автосервисы могут предлагать своим клиентам такие дефектные запчасти по цене новых. Если речь идёт о старом сцеплении, то причина кроется в чрезмерной деформации демпферной пружины или корзины. В большинстве случаев для определения «диагноза» достаточно визуального осмотра.

Ненормальное ускорение

Если при нажатии на педаль газа автомобиль начинает разгоняться не пропорционально, но двигатель адекватно выдает обороты, вероятно проблемы со сцеплением. Возможны следующие неисправности:

Неправильно отрегулирован привод, например, чрезмерно сильно натянут трос, либо неверно установлен шток гидравлического цилиндра;
Масло или иные расходные жидкости попали на сцепление;
Чрезмерный износ ведомого диска. Если со старта переусердствовать с педалью газа, высока вероятность спалить диск;
Деформация или полная поломка демпферной пружины;

Обратите внимание: подобный признак может быть вызван множеством других неполадок. При явных проблемах с ускорением, лучше провести полную компьютерную диагностику автомобиля.

Как правильно диагностировать состояние сцепления

В случае обнаружения хотя бы одного из представленных выше признаков, необходимо провести первичную диагностику. Эта не сложная процедура производится в такой последовательности:

При выключенном двигателе несколько прожимается до упора педаль сцепления. Нужно убедиться в отсутствии посторонних шумов (звук заведения механизма включения, скрипы, стуки и т.д.);
Затем включается двигатель. Если в этот момент из картера начнёт доноситься звук, усиливаемый при нажатии на педаль – это признак чрезмерного износа выжимного подшипника;
Не выключая двигателя, нажимается до упора педаль сцепления и переключается передача. При исправном механизме включение передачи должно пройти легко и без постороннего шума. Если послышался легкий треск или нажатие педали потребовало слишком много усилий – это свидетельствует о том, что сцепление выключается не до конца. В таком случае необходимо прокачать гидропривод. Если воздуха в нём нет, скорее всего, вышел из строя главный цилиндр сцепления Мазда 3 или чрезмерным износом диафрагменной пружины;
Следующий этап диагностики – визуальная проверка на отсутствие подтеков тормозной жидкости в месте подключения к трубопроводу или возле манжеты цилиндра. Обратите внимание: в большинстве случаев подтеки вызваны нарушением герметичности рабочего цилиндра. Восстановление в таких случаях невозможно, и требуется произвести замену трубопровода;
При включенном двигателе на первой передаче, медленно отпускается педаль сцепления. Она должна идти плавно, без рывков или посторонних звуков. В противном случае можно говорить о замасливании дисков или деформации демпфера;
На последнем этапе диагностики необходимо нажать педаль газа на 3 или 4 передаче. Если обороты коленвала возрастают быстро, но машина ускоряется медленно, это говорит о пробуксовке механизма сцепления. Если неисправность сцепления слишком серьезна, в салоне появится запах гари, который вызван чрезмерно нагретыми накладками диска.

Руководство по замене сцепления Мазда 3

Если после диагностики было выяснено, что сцепление неисправно и ремонту не подлежит, его следует заменить. Экономичнее будет приобрести механизм в полном комплекте. Покупка по частям основных элементов (цилиндр, педальный узел, рабочий цилиндр и т.д.) обойдется значительно дороже.

Для осуществления замены сцепления потребуется подготовить следующий перечень инструментов: набор гаечных ключей, тара для слива старой жидкости из АКПП, головки на удлинителе (должна быть головка с диаметром 23), домкрат (желательно 2), плоскогубцы, молоток. Работы по замене сцепления необходимо проверять в гараже с ямой. Так будет значительно проще добраться до основных узлов автомобиля.

Демонтаж старого сцепления

Первое, что нужно будет сделать – вынуть аккумулятор. Для этого предварительно отключаются держатели проводов, дабы предотвратить возможное КЗ. Следующим шагом отворачиваются гайки, которые фиксируют короб (для этого понадобится рожковый ключ). После этого вытаскиваются все провода (их необходимо отвести в сторону и закрепить стяжкой, дабы они не мешались), и снимается крышка АКБ.

Демонтируется короб воздушного фильтра – так откроется доступ к коробке передач, что позволит снять её. Для этого от КПП отключаются все датчики и разъемы, а также снимается защита. После этого вынимается рабочий цилиндр, откручивается сливной болт и сливается ATF. Совет: при демонтаже сцепления желательно сразу сменить жидкость КПП.

Далее снимается ШРУС, для этого потребуется отвернуть рулевые тяги. Когда крепежные болты вывернуты, снимается промежуточный вал, затем и стартер. Для демонтажа гаек и проводов потребуются плоскогубцы. Разборку необходимо производить аккуратно, чтобы не повредить резиновую прокладку между двигателем и стартером. Если она окажется чрезмерно изношенной, её нужно будет заменить.

Перед тем как приступить к демонтажу КПП Мазды 3, необходимо установить 2 домкрата: под двигатель и под коробку передач. Так откроется доступ к крепежным элементам, расположенным снизу. После извлечения КПП появится доступ к диску сцепления. Перед его извлечением рекомендуется поставить насечки с помощью маркера – чтобы в будущем не ошибиться с его установкой. В конце желательно проверить ход выжимного подшипника – если он затруднен, его следует заменить.

Установка нового сцепления

Перед установкой нового сцепления нужно почистить корзину от грязи. Затем диск центрируется и ставится на место. После этого устанавливается КПП (фиксируется болтами), возвращается на место двигатель, убираются домкраты. Далее устанавливаются обратно ШРУСы, стартер и рабочий цилиндр. Затем возвращается на место проводка и заливается жидкость в КПП (желательно новая). В конце необходимо проверить работоспособность нового сцепления (способом, описанным в предыдущем пункте). Как видно установка нового сцепления полностью повторяет демонтаж, только в обратной последовательности. Поэтому проблем возникнуть не должно.

Существует два типа трансмиссий: автоматическая и механическая. Независимо от того, какой тип коробки передач установлен автомат или механика, игнорирование признаков неисправности трансмиссии, может стать причиной еще больших проблем с работой и безопасностью вашего автомобиля. Однако, если следить за состоянием коробки, наряду с уходом за ней, то можно решить проблемы на ранней стадии, прежде чем они нанесут еще больший вред.

Чтобы лучше понимать причину, по которой не включаются передачи, предлагаем кратко ознакомиться с принципом работы коробки.

Автоматическая трансмиссия

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) самый распространенный тип коробки, который есть в большинстве новых автомобилей. Однако, она и более сложная. Для передачи крутящего момента от двигателя к колесам автомобиля, используется преобразователь крутящего момента - гидротрансформатор.

Гидротрансформатор сложная система, основанная на передаче крутящего момента от двигателя к трансмиссии, путем рециркуляционного потока жидкости без жесткой связки. Шестерни в АКПП подключены к двигателю через ряд внутренних муфт, которые также зависят от электронной системы управления трансмиссией и гидравлической системы. Вместе, эта сложная система определяет передаточное число, которое соединяет соответствующий вал с колесами.

Механическая трансмиссия

Механическая коробка переключения передач (МКПП) считается более простой как по конструкции, так и по функционалу. Основная структура МКПП сводится к набору шестерен, а также входному и выходному валам. Шестерни первичного вала входят в зацепление с шестернями выходного вала.

Обладатели МКПП могут сами выбирать передачи, перемещая рычаг переключения. Перемещение этого рычага управляет шестернями на первичном вале. Это позволяет двигаться автомобилю с выбранной скоростью.

Для переключения передач, водителю нужно нажать на педаль сцепления. Затем водитель выбирает, какая передача необходима первая, третья, задняя и т. д. Отпуская сцепление, автомобиль начнет движение на выбранной скорости.

В то время как автоматическая трансмиссия полагается на преобразователь крутящего момента, механическая полагается на сцепление, это главная разница между ними. Если обнаружились какие-либо признаки неисправной работы МКПП, следует скорее проверить её.

Признаки, которых следует остерегаться в автоматической коробке переключения передач

Игнорирование проблем с АКПП ведет к потере времени и денег на устранение проблемы. При выявлении какого-либо из этих признаков, рекомендуем немедленно проверить коробку. Быстрое решение поможет сэкономить вам в дальнейшем.

Грубое переключение

Один из первых признаков, когда АКПП требует ремонта, это грубое переключение передач. Сначала это может быть не сильно заметно, но со временем станет более очевидным. Также возможно заметить, что автомобилю стало труднее набирать обороты.

Трудно точно сказать в чем проблема, поскольку причин может быть несколько. Это может быть проблема как в жидкости, так и в механической, гидравлической или в электронной системе управления трансмиссией.

Утечка жидкости

АКПП это закрытый системный блок. Жидкость в трансмиссионной системе смазывает все рабочие механизмы и охлаждает её. Поэтому, утечка жидкости может послужить причиной для более серьезных проблем. Если обнаружились лужи или пятна под машиной, значит вероятна утечка. Жидкость в трансмиссионной системе выглядит розовой, красной или даже темно-коричневой. Она может иметь сладкий запах, когда все работает должным образом, или запах гари, который указывает на необходимость заменить жидкость.

Если вы подозреваете, что возможна утечка жидкости, то рекомендуем обратиться в надежную автомастерскую. Продолжая эксплуатировать ТС с признаками утечки, можно нанести непоправимый ущерб трансмиссии.

Запах гари

Запах гари, это явный признак неисправности с коробкой. Когда жидкость трансмиссии грязная и перегревается, она плохо справляется со смазкой деталей или их охлаждением. Если вы продолжите эксплуатацию с грязной трансмиссионной жидкостью, трансмиссия может выйти из строя.

Остерегайтесь индикатора Check Engine

Мигание индикатора Check Engine не обязательно означает что имеется проблема в трансмиссии. Но когда этот индикатор загорается при появлении одного или нескольких признаков, указанных нами выше, то это может указывать на серьезную проблему. В таком случае, лучше всего проверить трансмиссию прежде чем проблема усугубится.

Признаки, которых следует остерегаться механической коробке переключения передач

Поскольку механические и автоматические КПП отличаются друг от друга, то они имеют и разные признаки неисправностей. Однако, как и в случае с коробкой-автомат, если вы столкнетесь с каким-либо из признаков неисправной работы КПП в своем автомобиле, рекомендуем провести её незамедлительную проверку. Игнорирование проблем только усугубляет их.

Грохот, жужжание и гул

Автомобили с МКПП могут производить больше шума по сравнению с АКПП. Однако, если вы слышите жужжание, гул или лязг, есть большой риск того, что имеются проблемы с коробкой. Всегда полезно проверять шумы, особенно если вы никогда их раньше не слышали.

Скрежет при переключении передач

Для МКПП наиболее распространенным признаком неисправности в работе, является скрежет во время переключения передач. Когда коробка исправна, вы не должны слышать скрежет, и машина не должна дергаться или трястись.

Хотя это могут быть признаки неисправности сцепления, они же могут указывать и на более серьезную проблему в системе трансмиссии. Обязательно проверьте автомобиль, если вы слышите скрежет во время переключения передач или если автомобиль трясется.

Шум на нейтральной скорости

Когда ваша машина находится на нейтральной скорости и вы слышите стук, то следует проверить трансмиссию. Этот шум бывает вызван загрязнением жидкости или изношенными деталями трансмиссии.

Пробуксовка сцепления

При пробуксовке сцепления, водитель нажимая на педаль акселератора на включенной передаче заметит, что обороты двигателя растут, но автомобиль не набирает скорость. Пробуксовка может сопровождаться запахом гари. Если передачи стали переключаться с трудом или вовсе перестали переключаться, то необходимо немедленно проверить МКПП.

Проверьте индикатор двигателя

Стоит повторить, что индикатор Check Engine не стоит игнорировать. Хотя он может указывать на проблему и с другой частью автомобиля. Жизненно важно позаботиться о коробке передач. Даже незначительные поломки, если их игнорировать, со временем могут ухудшиться. Чтобы обеспечить безопасность, эффективное управление и долгую работу своего автомобиля, нужно должным образом ухаживать за ним.

В нашем автосервисе «Автономия» проводится ряд услуг для любого ремонта трансмиссии и других автомобильных узлов. Мы предлагаем надежную автомастерскую по ремонту автомобилей: от простого обслуживания, такого как замена масла и охлаждающей жидкости, до обслуживания трансмиссии и ремонта подвески.

Владельцы автомобилей с механической коробкой не редко сталкиваются с проблемой переключения передач, а именно после запуска ДВС одна или несколько передач могут не включаться либо включаются, но с большим усилием. Так же во время включения скоростей могут появляться посторонние шумы, вибрации и т.д.

Проблема может возникнуть внезапно или прогрессировать постепенно. Трудности при переключении скоростей могут возникнуть как на «холодной», так и на «прогретой» КПП. При этом скорости на заглушенном двигателе будут включаться без особых усилий.

Далее мы рассмотрим, почему возникают подобные неисправности и сбои, по какой причине передачи не включаются на заведенном двигателе, после замены сцепления плохо включается первая передача и т.д.

Владелец поставил новое сцепление: передачи не включаются

Итак, проблема переключения передач может возникнуть при серьезных неисправностях, таких как: выход из строя синхронизаторов, износ или поломка шестерней, заклинивание узлов и механизмов коробки при выборе передачи. В этом случае для выявления поломок необходим демонтаж коробки с последующей «дефектовкой» или заменой поврежденных узлов.

Если поломка связана с неисправностью сцепления, проводят замену вышедших из строя элементов, либо меняют сцепление на новое. При этом даже после замены возможны неполадки.

Проблема переключения скоростей после замены сцепления в полном и неполном комплекте

Водители часто сталкиваются с такой проблемой, когда автолюбитель поставил новое сцепление, передачи не включаются. Причин этому может быть несколько. Разберем каждую более подробно.

Прежде всего, выжимной подшипник. Диск сцепления поменяли, а передачи все равно не включаются либо включаются не до конца. Одной из причин может быть вышедший из строя прижимной (выжимной) подшипник сцепления.

Расположен данный элемент на оси вращения. Благодаря вилке сцепления происходит передвижение подшипника вместе с муфтой выключения. Подшипник выводит диск сцепления из зацепления с корзиной (происходит включение, выключение сцепления). Подшипники бывают двух видов:

роликовый подшипник (работает за счет жесткой связи между тягами);
гидравлический подшипник (создает усилие при помощи гидросистемы);

Во время выжима педали сцепления на автомобиле с включенным двигателем появляется характерный стук или шум. Если подшипник сильно изношен, его может заклинить и он перестанет выполнять свои функции передаточного устройства между приводом и сцеплением.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно ездить на роботизированной коробке передач. Из этой статьи вы узнаете об особенностях езды и эксплуатации коробки-робот, а также как увеличить срок службы данной коробки передач, сцепления коробки робот и т.п.

. Корзина, посредством которой происходит соединение и разъединение маховика и диска один из основных узлов в конструкции сцепления.

Корзина состоит из: нажимного диска, диафрагменной пружины и кожуха. Корзина сцепления изнашивается не так быстро, как диск сцепления. Если, поменяв диск сцепления, проблема с переключением передач осталась, необходимо обратить внимание на корзину.

Зачастую неисправность корзины связана с износом лепестков (деформация, перегрев и др.). Корзина перестает выполнять свои функции с нагревом, как следствие, отвод прижимного диска осуществляется не полностью. Проблему решают путем замены корзины. Если не устранить проблему вовремя, тогда через время могут повредиться выжимной подшипник и диск сцепления.

Диск сцепления после замены оказался немного толще или имеется брак в корзине сцепления (некоторые лепестки могут находиться немного ниже остальных). . Кулису можно отрегулировать как на станции технического обслуживания, так и самостоятельно. Существует два способа регулировки: регулировка по задней передаче, регулировка по первой передаче (отсутствует возможность включения задней передачи).
Износ маховика (маховик связан со сцеплением, и является его опорой). Сфера маховика, соприкасаясь с диском сцепления, подвергается большим нагрузкам. Как следствие, имеет место затрудненное переключение скоростей, пробуксовка и т. д.

Если задняя плоскость маховика повреждена, она перешлифовывается на станке с соблюдением всех стандартов. В случаях, когда изношен венец маховика, тогда его меняют.

Что в итоге

Как видно, если возникла такая проблема, когда владелец заменил сцепление, не включаются передачи, необходимо определить причину. Прежде всего, не стоит сразу торопиться менять сцепление еще раз.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется замена сцепления на коробке ДСГ. Из этой статьи вы узнаете о тонкостях и нюансах во время замены сцепления DSG, а также на что обратить внимание в рамках выполнения данной процедуры.

Дело в том, что причин, по которым передачи не включаются или включаются не полностью, достаточно много. В любом случае, для выявления неисправностей сначала необходимо провести полную диагностику КПП. В рамках проверок нужно отдельно учитывать, какие элементы сцепления менялись, выполнялись ли настройки, регулировки кулисы и т.д.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Главный цилиндр сцепления (ГЦС): как устроен и работает. Признаки неисправностей главного цилиндра гидропривода сцепления, диагностика, ремонт, замена.

Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.

если поменял все сцепление в сборе,то нужно км 200-300 поездить шоб притерлось. потом реально можно что-то регулировать..

тросик тож с умом подкручивать надо - если ведет - то в одну сторону, если не до конца отключается - то в другую. методом тыка не получится. после замены всегда надо регулировать! зачем 300км уродовать коробку. ничего там особенно не притрется.

Да ничего там не надо регулировать - надо собирать правильно - на шлицы наносится смазка, сцепление регулируется 1 раз - и поехал. Значит чего-то учудили.

нет пугай зря человека - ничего там не учудили - после замены диска, регулировка нарушается - ведь длина троса была выставлена на сношенный диск. там просто все регулируется: вилку порыпать рукой - чтоб зазор был или нулевой или совсем маленький --- но чтоб натяга не было. просто на сто поленились лишних 15 минут потерять. на некоторых педалях есть еще регулировка хода - если есть , можно и там подкрутить.

Николаевич:
если поменял все сцепление в сборе,то нужно км 200-300 поездить шоб притерлось. потом реально можно что-то регулировать..

Чего там притерается ? Это же не колодки тормозные

Руки надо мастерам притереть.

Выбирается свободный ход (оставляется в зав. от машины, обычно 10. 15 мм. на педали).

Ka_PeX, да такая же фигня, перебирал коробку, ставил комплект нового сцепления, первая - с нейтрали плохо включается, те кто менял сцепление - орут на коробошника - типа синхроны сдохшие, он соответсвенно - на них херово сцепление поставили.

педаль сцепления (тросиковая) работает идеально - как будто гидравлическое сцепление.

на выключеном двигле всё включается как с завода

плюнул, езжу так, купил новое синтетическое масло в коробку, через пару тыщ поменяю, может что изменится.

свои жопометания: начитался нета, решил подкрутить тросик, подкрутил, педаль стала брать выше, нихера не поменялось с первой, только сверчок появился на отпущенном сцеплении - свистит, трётся хер поймёшь, закрутил обратно тросик - свёрчок сдох

народ, либо тросик растянут и нужна регулировка, либо мастера уроды, тут больше ничего быть не может

советую поехать к проверенным мастерам на разборку/сборку, взять у них оффициальный квиток и наехать на тех кто ставил

Аналогичная проблема ушла после прокачки сцепления.

Ka_PeX, в догонку, хотя бывают случаи когда сцепление меняют нормально, а вот шарниры кулисы хренова подсоединяют к коробке, попробуй на незаведенной машине у самой коробки рукой попереключать

сверчек. ха-ха ---- эт те не сверчек - поезди с таким сверчком - будешь опять коробку снимать выжимной отгорит

вообще понимать надо , как это все работает хотя бы немножко - потом что то крутить.

однозначно мастера уроды . не все просмотрели при замене .. вилку глянули бы , выжимной, как стоит ведущий .. может он кривой . ведомый что из себя представляет . уроды одно слово ..

вообще то они могли и масла забыть налить, или кулису, как ее тут назвали, неправильно поставить. тож включаться плохо будет.

Короче, поездил я с такой проблемой, день-два, надоело, крутил тросик туда-обратно (регулировал), добися того, что хватать стало где-то "в середине" педали, слово-то какое, тьфу при этом переключение облегчилось, т.е. почти проблема пропала, но все равно, не то, что было раньше! И вообще, сцепление поменял, и регулировать его надо так, чтобы "брало" сразу я так понимаю, ведь оно же новое, так что откручиванием тросика ее (проблему) не решить!

По сему вопрос, если откручиванием тросика почти! искореняется проблема, стоит ли винить ремонтников на сто за неправильную сборку сцепления или это что-то другое, хотя что другое, если проблемы такой до замены не было.

П.С. Помочь ли проблеме заменой кулисы и вообще, что это такое и как оно работает, я думаю не только мне будет интересно , может кто расскажет?

П.П.С. Вредно ли для сцепления, когда откручиванием тросика, добиваешься того, что берет не в начале, а под конец например(при новом сцеплении)?

П.П.П.С. Масло в коробке поменяли. Сцепление не гидравлическое. Плохо втыкается только первая и вторая передачи, остальные - нормально. С тросиком (растянут-не растянут) отпадает. Передачу не выбивает, ничего, просто не втыкаются передачи нормально, а через силу, вот.

нельзя от балды натягивать-ослаблять тросик, я вообще не понимаю этого метода и терминологии --- возьми вилку (не ту которой едят) а ту что на коробке - подергай - люфт должен быть минимальный, какой только можно. вилка - это такой рычажок, который торчит из коробки, и к которому присоединен тросик. если люфта не будет вообще - сгорит выжимной подшипник нахрен очень быстро - если будет люфт - ничего страшного в принципе - только отключаться сцепление будет поздно - и передача будет включаться не очень. судя по твоим симптомам проблема все таки с тем, что тут все называют "кулиса" ---- менять, конечно же , там ничего не надо - это дежурный развод СТО --- рычаг КПП соединяется с коробкой регулировочным хомутом - просто надо поставить рычаг в среднее положение и зажать хомут этот.

Dervik, тросик саморегулирующийся, квиток есть

TEMPTer, ездил 1.5 года с таким сверчком - выжимной жив (но при замение комплекта - поменял)

и с кулисой всё ок, ездил на родной сеатовский центр.

rusland76, согласен

VAV, у нас сцепление тросиковое, а у тебя гидравлическое.

педаль сцепления идеальная, берёт там где надо, машина при переключении дёргаться перестала, передач не выбивает. посадил начальника за руль (а у него карина), говорит - придераюсь, нормально, мол, с небольшим натягом иногда включается.

так что я забил, масло поменяю в коробке перед холодами, шоб не густело, да и всё

Поменял сцепление: не включаются передачи после замены

Владелец поставил новое сцепление: передачи не включаются

Нередко бывает, что причиной затрудненного или неполного включения скоростей является неисправное сцепление, либо недостаточное количество смазывающей жидкости в КПП. Проблема со смазывающей жидкостью решается путем долива масла в КПП или полной заменой.

Проблема переключения скоростей после замены сцепления в полном и неполном комплекте

Прежде всего, выжимной подшипник. Диск сцепления поменяли, а передачи все равно не включаются либо включаются не до конца. Одной из причин может быть вышедший из строя прижимной (выжимной) подшипник сцепления.

роликовый подшипник (работает за счет жесткой связи между тягами);
гидравлический подшипник (создает усилие при помощи гидросистемы);

Сцепление при этом перестанет включаться, как следствие, происходит разрушение других элементов сцепления и неправильная работа коробки передач. Поломку устраняют путем замены выжимного подшипника, предварительно проверив его на наличие люфтов (новый подшипник должен вращаться очень легко, не допуская заеданий).

Корзина сцепления. Корзина, посредством которой происходит соединение и разъединение маховика и диска один из основных узлов в конструкции сцепления.

Также проблема переключения скоростей может проявиться и после замены сцепления в полном комплекте. Если после замены сцепления в полном комплекте (диск сцепления, корзина, подшипник и т. д.) проблема с переключением передач осталась, рекомендуется обратить внимание на отдельные моменты.

Диск сцепления после замены оказался немного толще или имеется брак в корзине сцепления (некоторые лепестки могут находиться немного ниже остальных).
Регулировка кулисы. Кулису можно отрегулировать как на станции технического обслуживания, так и самостоятельно. Существует два способа регулировки: регулировка по задней передаче, регулировка по первой передаче (отсутствует возможность включения задней передачи).
Износ маховика (маховик связан со сцеплением, и является его опорой). Сфера маховика, соприкасаясь с диском сцепления, подвергается большим нагрузкам. Как следствие, имеет место затрудненное переключение скоростей, пробуксовка и т. д.

Что в итоге

Сцепление не включается после замены ведомого диска

Ford Focus II 2005 — 2011

После замены ведомого диска сцепление перестало выключатся. До замены диска все работало. Проверка всех узлов указывает на их исправность.

Не той стороной поставил диск.

Не выключается, значит нет выжима выжимного подшипника, на ФФ2 подшипник и рабочий сцепления — это один блок, значит не прокачано или не герметично сцепление.

Из-за перегрева могут и не отжимать до конца.

Меняй корзину… Придется раскашелиться( Выхода нет, раз управление работает.

Может, просто на маховике есть выработка? И само феридо не ложится в место посадки плотно, из-за этого, когда выжимается сцепление, то диск не полностью отходит от маховика, а цепляется краями диска за не изношенные части маховика. Нужно снять наждаком именно края на диске, чтобы он плотно прилегал к маховику. Лепестки на корзине из-за этого погружаются глубже, и не хватает хода для полного отжима корзины. Снять нужно аккуратно, и только края, которые мешают со стороны маховика.

Дело не в фирме… А в конфигурации фланца. Шлиц такой же должен в нем, чтобы свободно перемещался надетый на шлиц вала… Диаметр аналогичный и толщина пакета/фирадо…

«Если при включении передач слышен треск, а выключение затруднено, значит, сцепление выключается не полностью. Прокачиваем гидропривод выключения сцепления. Если воздуха в приводе нет, неисправность может быть вызвана неисправностью главного цилиндра сцепления или рабочего цилиндра сцепления, либо износом или потерей упругости диафрагменной пружины сцепления».

Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Проблемы с включением первой передачи и методы решения неисправности

Ниже приведен список поломок, в результате которых рычаг коробки передач будет плохо переключать скорости:

Принцип работы синхронизаторов коробки передач

Новый синхронизатор для коробки передач Как это сделать — вы сможете узнать ниже: Замена элементов коробки передач осуществляется в несколько этапов. Подробно описывать мы их не будем, поскольку все действия индивидуальны для каждого отдельного авто. Тем более, что если вы никогда не сталкивались с такой процедурой, то вряд ли сможете выполнить ее самостоятельно: Рекомендации о том, что делать в случае невозможности включения первой передачи, дал украинский автоинструктор.

Прошу совета по поводу сцепления (не включаются передачи) — Сообщество «ГАЗ Волга» на DRIVE2

Всем доброго времени.Вышло так, что вчера пришлось проехать около 10 секунд на первой передачи до отсечки (считаю что корни проблемы в этом). Произошло следующее: утром собираясь поехать на работу, сел в машину, снял с передачи, завел, начал сдавать назад. Задняя ни в какую не хотела втыкаться. Такая же проблема с первой и второй передачей. Третья, четвертая и пятая передачи включаются отлично, как всегда. Каким-то чудом я смогу доехать до работы, насильно втыкая передачи, в обед смог съездить до магазина, но после работы передачи окончательно перестали включаться.Заметил, что с заглушенным двигателем они включаются, как всегда включались, сил не нужно прикладывать. Пробовал включить передачу и завестись, выжимая сцепление, но машина при зажигании сразу же начинала трогаться, после чего глохла. Пробовал выжать сцепление + передача + тормоз = машина глохла сразу, аж часы на магнитоле сбросились. Итог: я ехал до дома на автобусе :(Двойной выжим и перегазовку пробовал!Раньше у меня была проблема с туго включающимися передачами, в основном 1 и 2, помогал двойной выжим. Потом эта проблема сама собой исчезла, разве что если не до конца воткнуть 3 и 4 передачу, то ее выбивало. Все было отлично вот до этого момента.Я коробках я ничего не понимаю, поэтому прошу совета, что менять. Бегло изучая поиск по форумам и книгам, сделал вывод что может быть проблема с диском сцепления. Реально ли его поменять по инструкциям, если я его никогда не менял и туда не лазил? Обязательно придется загонять машину на подъемник и вытаскивать коробку?

Извините за длинный текст)

Методика по вождению транспортного средства

При включении заднего хода — тоже.

Ручка вперед-назад — справа под креслом; ручка наклона спинки — слева; • поставить рычаг на нейтральную передачу (не проверишь — можно поехать сразу после поворота ключа, неожиданно); • можно отпустить педаль сцепления (а можно [но не обязательно] — не отпускать, чтобы облегчить труд стартера); • повернуть ключ на 180° по часовой стрелке: в этом положении на свечи идет ток, и при работающем двигателе происходит зажигание; • ключ — на стартер, то есть повернуть его еще на 45° по часовой стрелке (держать не более 2 сек.)

Читайте также: