Приора к линия перемычка

Опубликовано: 14.05.2024

По теме диагностики машины "по приборной панели"!

Инфа по диагностики выложенная в интернете
"Проверка кодов ошибок панели приборов

1. Исходная позиция: зажигание выключено, аккумуляторная батарея включена.
2. Удерживая в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега, включить зажигание. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов), что говорит о начале самотестирования.
3. Нажать любую из кнопок управления бортовым компьютером. На ЖКИ должна индицироваться версия программы (Ver 1.0 и выше).
4. Еще раз нажать любую из кнопок управления. На позициях первой и второй строк ЖКИ должны индицироваться следующие коды ошибок (при их наличии):
5. При необходимости можно сбросить информацию об ошибках. Для этого следует нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега в течение 3 секунд.
6. Еще раз нажать любую из кнопок управления. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов) — система вернулась к состоянию пункта 2.

2 Избыточное напряжение
3 Ошибка датчика уровня топлива*
4 Ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости*
5 Ошибка датчика наружной температуры**
6 Перегрев двигателя***
7 Аварийное давление масла***
8 Дефект тормоза***
9 Разряд батарей***
Е Распознавание ошибки в пакете данных, заложенном EEPROM

Примечание:
* – ошибка регистрируется, если в течении 20 сек. распознается обрыв датчика;
** – ошибка регистрируется, если в течении 20 сек. не распознаются действительные данные датчика (индикация на ЖКИ « — °С»);
*** – сопровождается акустическим сигнализатором."

Вот я ни как не пойму, как люди умудряются делать диагностику по ошибкам выводимым на приборную панель.
Вот две схемы, первые что попались на компе.
Одна штатная проводка, другая подключение БК.

Мы видим что в колодке "К-линия"(диагностическая информация с контроллера) желтый провод с черными полосками(№7 в колодке), и мы же на схеме видим что он к колодке приборной панели не подходит.

"Каким то макаром"(мне не известно) приборка получает информацию о расходе топлива, температуры за бортом, … но кто скажет как на нее приходит инфа диагностическая?

На приоре К-линия диагностики от контролера (7.9.7 или М7.3) идёт к контролеру электропакета, 13-й контакт самого большого разъёма, в котором больше всего клемм, а с 20 контакта этого же разъёма К-линия идёт на ОБД-II - разъём, на 7 контакт.

Ох уж эти схемки на 2-х транзисторах. Не спалили бы чего.

Олег_Б

icd чегото долго думает но результат 0.ВАЗовская прога говорит error write port

Добавлено через 4 минуты

Ох уж эти схемки на 2-х транзисторах. Не спалили бы чего.

fristaller

Турботазик

fristaller

Турботазик

Чтобы ничего не напутали-берите от прикуривателя.

Добавлено через 19 минут

Поиск истины облегчит-но проблему подключения не решит.
Ни 7.9.7+,ни М73 бесплатными программами пока не берутся.
У меня есть СМС-диагностик,сканматик ОБД2(тетрис),самодельные адаптеры на транзисторах и микросхемах(типа мастеркитовского) и. есть своя приора на которой я это все испытывал.

Читает только СМС-диагностик.
Ни одна из бесплатных программ выложенных на просторах интернета за последних три года на связь не вышла.
Адаптеры работают с ВАГ и ДЭУ корректно.

xxxkg

Чтобы ничего не напутали-берите от прикуривателя.

Добавлено через 19 минут

В электросхеме Приоры есть 4 основных жгута:

от панели приборов;
обеспечивающий управление мотором;
передний электрожгут цепи;
задний электрожгут цепи.

Все эти жгуты стыкуются между собой разъемными соединениями. Разъемы установлены под приборной панелью. Каждому из жгутов присвоен заводской номер.

Кроме основных есть и второстепенные:

установленный в двери переднего пассажира;
идентичные как в левой, так и правой задней двери;
проложенный в двери водителя;
подключающий заднюю подсветку номера;
подсоединяющие электропакет.

Каждому элементу на схеме соответствует цифра с расшифровкой. Так как все элементы стандартизированы, то их обозначения идентичны на схемах автомобилей всех производителей авто. Рядом с каждым электроприбором указаны идущие к ним колодки. Штыри или гнезда колодок также пронумерованы.

Схемы блоков электропроводки Лада Приора

1 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов панели приборов;
2 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов дополнительного 2 (левой задней двери);
3 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов боковых дверей (правой передней двери);
4 – боковой указатель поворотов левый;
5 – контроллер электропакета;
6 – боковой указатель поворотов правый;
7 – блок освещения салона;
8 – выключатель контрольной лампы ручного тормоза;
9 – фонарь левый Лада Приора;
10 – фонарь правый;
11 – датчик температуры воздуха салона;
12 – выключатель плафона освещения салона в стойке двери водителя;
13 – выключатель плафона освещения салона в стойке правой передней двери;
14 – выключатель плафона освещения салона в стойке правой задней двери;
15 – выключатель плафона освещения салона в стойке левой задней двери;
16 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов боковых дверей 2 (левой передней двери);
17 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов дополнительного (правой задней двери);
18 – колодки жгута проводов заднего к громкоговорителю заднему правому;
19 – колодки жгута проводов заднего к громкоговорителю заднему левому;
20 – прикуриватель ВАЗ-2170;
21 – модуль электробензонасоса;
22, 23 – колодки жгута проводов заднего к колодкам жгута проводов панели приборов 2,3;
24 – фонарь освещения багажника;
25 – дополнительный сигнал торможения;
26 – выключатель привода замка багажника;
27 – плафон освещения салона;
28 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов переднему;
29 – датчик скорости левый задний;
30 – датчик скорости правый задний;
31 – датчик системы автоматической очистки стекол (датчик дождя);
32 – регулятор чувствительности датчика дождя;
33 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов панели приборов 4;
34 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов датчиков системы парковки;
35 – блок сигнализации системы безопасной парковки;
36 – преднатяжитель ремня безопасности водителя;
37 – преднатяжитель ремня безопасности пассажира;
38 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов боковых дверей 3 (правой передней двери);
39 – блок управления надувных подушек безопасности;
40 – блок управления системы парковки;
41 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов заднего дополнительного (двери задка);
42 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов заднего дополнительного 2 (двери задка);
43 – обогреватель левого сидения;
44 – выключатель электрообогревателей сидений;
45 – обогреватель правого сидения.
46 – колодка жгута проводов заднего к выключателю системы парковки.

Схема блока комбинации приборов

№	Расшифровка
1	Электроусилитель руля
2	Контроль аварийки ВАЗ-2170
3	Подключение к датчику давления масла
4	Световой индикатор стояночного тормоза
5	Электронное противоугонное устройство
6	Модуль управления подушками безопасности
7	Сигнализатор включения наружного освещения
8	Указатель и дублер правого поворотника
9	Указатель и дублер левого поворотника
10	Блок управления двигателя
11	Отключение передней подушки безопасности пассажира
12	Сигнализатор ремней безопасности
13	Блок тормозной системы ABS
14	Кнопка подрулевого переключателя
15	Индикатор расширительного тормозного бачка
16	Модуль управления системой безопасности ABS
17	Блок управления головными фонарями дальнего света
18	Модуль подсветки щитка
19	Общий минус устройства
20	Аккумуляторные клеммы постоянного плюса
21	Контакт замка зажигания
22	Топливный расходомер
23, 24	Подрулевые переключатели поворотов
25,26	Датчики температуры за бортом
27	Датчик топлива ВАЗ-2170
28	Датчик скорости
29	Датчик температуры охлаждения жидкости
30	Сигнал тахометра
31	Диагностика щитка
32	Клемма реле регулятора генератора

Схема электрических соединений жгута проводов отопителя PRIORA 21723

колодка жгута проводов отопителя к колодке жгута проводов переднего;
моторедуктор воздухосмешения;
датчик температуры испарителя;
электровентилятор 2172;
регулятор частоты вращения;
моторедуктор рециркуляции.

Схема датчиков системы парковки 2172-3724248

1,2,3 – датчики системы парковки;
4 – колодка жгута проводов датчиков системы парковки к колодке жгута проводов заднего.

Распиновка подсветки заднего номера

1. Подача напряжения на фонари, освещающие задний номер
2,3. Лампы освещения номерного знака Приора
4. Электрический мотор блокировки крышки багажника

Схема блока управления освещением

G, 56b	На мотор-редуктор корректировки света фар
58b	Выход к источникам подсветки
31	Масса (земля)
Xz	+12 вольт (от клеммы 15 замка зажигания)
56	К реле переключения дальнего и ближнего режима фар
1,3	От задних и передних противотуманных фар
2,4	К реле задних и передних противотуманных фар
58	К лампам габаритов Лада Приора
30	+12 В от клеммы №30 замка зажигания

Блоки реле и предохранителей Приора

Расположение реле и предохранителей в монтажном блоке DELRHI 15493150

Расположение реле и предохранителей в монтажном блоке 1118-3722010-00

К1 Реле включения ближнего света и габаритных огней фар (система автоматического управления освещением)
К2 Реле включения обогрева заднего стекла
К3 Реле включения стартера
К4 Реле дополнительное
К5
К6 Реле включения высокой скорости (автоматический режим) очистителя ветрового стекла
К7 Реле включения дальнего света фар
К8 Реле включения звукового сигнала
К9 Реле включения звукового сигнала тревожной сигнализации
К10 реле включения противотуманных фар
К11 реле включения электрообогрева передних сидений фар

Местонахождение реле и предохранителей

Фотографии взяты на портале drive2.ru, за что их автору выражаем благодарность.

Блок предохранителей под капотом

Реле бензонасоса и зажигания

Монтажный блок реле под капотом

Блок реле и предохранителей (реле)

Блок реле и предохранителей (предохранители)

При необходимости можете скачать PDF справочник с полноразмерными цветными схемами Лада Приора.

На «десятку» начали устанавливать иммобилайзеры с приходом инжекторного двигателя. Это устройство отвечает за блокировку запуска силового агрегата. Но сегодня достаточно часто возникает необходимость в обходе этой защиты. Но как отключить и зачем это вообще нужно владельцу «десятки»? Сегодня мы детально рассмотрим вопрос, касающийся иммобилайзера на ВАЗ 2110.

Иммобилайзер для ВАЗ 2110

Сегодня можно встретить контактные и бесконтактные иммобилайзеры, последние из которых более востребованы. Первыми управляют при помощи ключа, а для вторых предусмотрен брелок, либо карточка. Их комбинируют с остальными противоугонными системами.

Ключ мастер

На ВАЗ 2110 иммобилайзер встречается лишь на моделях с инжекторными моторами. При сходе с конвейера на автомобиле не запускают защитные функции. Для этого предусмотрен специальный комплект ключей. Один из них красного цвета. Это ключ-мастер, которым активируют защиту. Двумя остальными, которые черные, пользуется автовладелец.

«Обучение», то есть активацию, обычно выполняют в автосалоне перед подготовкой автомобиля к продаже. Хотя некоторые клиенты с легкостью способны выполнить процедуру самостоятельно.

Первыми ВАЗ 2110 начали оснащать системами АПС-4, но спустя некоторое время появились усовершенствованные модели АПС-6. Считывающую часть устанавливают в рулевой колонке, а код — в ключе зажигания. АПС-6 служит дополнительно для управления противотуманками, электростеклоподъемниками.

Плата модуля АПС-6

Иногда обновленный иммобилайзер идет в старом корпусе, которых, видимо, на производстве было в избытке. Если это так, тогда на корпусе имеется цифра 4, а на плате нанесена надпись APS 6. Микросхемы могут отличаться между собой из-за разных периодов их производства.

Самостоятельное отключение иммобилайзера на «Десятке»: золотые правила

Многие современные автомобили оснащаются иммобилайзером – штатной противоугонной системой для защиты транспортного средства. Несмотря на то, что такие устройства обычно работают без перебоев, иногда автовладельцы сталкиваются с необходимостью его отключения. Как правильно отключить иммобилайзер своими руками на автомобиле ВАЗ 2110 и в каких случаях возникает такая необходимость? Ответы на эти вопросы вы найдете ниже.

Как работает

Принцип работы иммобилайзера на ВАЗ 2110 основан на обмене информацией между устройством и электронным блоком управления — ЭБУ. В зависимости от ситуации, включается разрешение на запуск мотора или его блокировка. Блокируется цепь зажигания и топливный насос, что не позволяет завести двигатель.

Другими словами, без использования ключа иммобилайзера, поехать на своем ВАЗ 2110 вы никуда не сможете. Разумеется, иммобилайзер служит для защиты от угонов, а не от самого владельца авто.

Включение и отключение АПС-4

Иммобилайзер, даже если он активирован, не мешает работе любой автосигнализации, которую решили подключить дополнительно. Единственно, что с ним будет невозможен автозапуск. Допускается установка обходчика либо активация режима Valet. Но во втором случае мотор можно завести «болванкой», а в первом потребуется взламывать сигнализацию.

Процедура отключения

Конечно, тут мы рассматриваем, как включается режим Valet. Задействовать его будет легко:

Включают зажигание, не снимая авто с охраны;
Диод начинает мигать;
«Красный» брелок подносят к считывателю, и выключают зажигание, удерживая брелок;
Диод будет гореть непрерывно, последует сигнал зуммера штатной сигнализации;
Снимите брелок;
Через 3-5 секунд после шага 3 диод начнет мигать прерывисто;
В течение 10-ти секунд снова устанавливают брелок на считыватель;
От штатной сигнализации последует звуковой сигнал длительностью в секунду, диод станет гореть непрерывно;
Брелок убирают, и в течение 10-ти секунд зажигание включают;
Зуммер издает короткий сигнал, и зажигание выключают.

Когда требуется отключить иммобилайзер

Казалось бы, зачем автовладельцу отключать иммобилайзер на своем ВАЗ 2110, если устройство служит ему на благо. Но есть несколько причин, заставляющих или вынуждающих это сделать.

Защита имеет конструкторскую недоработку, то есть заводской брак. Это распространенная проблема первых версий иммобилайзеров, устанавливаемых на ВАЗ 2110. В обновленных версиях имеется опция для альтернативного запуска мотора, позволяющая обойти защиту. Работает это так — если система глюканула, вводится индивидуальный пароль из шести цифр, активируется опция путем нажатия на педаль газа требуется количество раз. Сделать процедуру необходимо шесть раз. Допустим, у вас пароль 255998. Вы нажимаете на педаль два раза, немного ждете, затем нажимаете еще пять, опять ждете — еще пять раз, ждете — жмете два раза по девять с перерывами, потом восемь. Подробно про функцию написано в инструкции к иммобилайзеру, потому в первую очередь нужно ознакомиться с ней.
Если аккумулятор полностью разрядился, компьютер может воспринять ситуацию как ошибку, из-за чего невозможно будет запустить мотор. ЭБУ двигателем и противоугонной систему обмениваются информацией по линии диагностики, потому без питания компьютер запоминает это как ошибку.
Множество непонятных и необъяснимых причин, из-за которых ЭБУ блокирует иммобилайзер. К примеру, случались эпизоды, когда включенный или зазвонивший в определенный момент мобильный телефон сбивал противоугонную систему автомобиля. Чаще всего такая ситуация наблюдалась во время первых запусков у нового ВАЗ 2110.
Банальный выход из строя иммобилайзера и потребность заменить его на новый девайс.

Где находится иммобилайзер?

ВАЗ 2110 – В «десятках» такую систему устанавливают прямо над ЭБУ. Для получения к ней беспрепятственного доступа, необходимо снять специальную боковую пластиковую панель.
ВАЗ 2109 (высокая панель) – Иммобилайзер монтируется в бывшем месте установки привода подсоса (между щитом приборов и рулевой колонкой).
Lada Kalina – Здесь противоугонное устройство расположено за органами управления отопителем салона. Для проведения данной процедуры, накладку центральной консоли снимают.

В первую очередь, необходимо восстановить диагностическую линию. Для этого используется специальная перемычка, которая соединяет колодку проводов на компьютер и электронный блок управления. Другой способ восстановления линии может допускать разрез проводов с последующим соединение. Самое главное, чтобы разъем был установлен на том же месте, где и раньше.
Теперь необходимо произвести очистку памяти ЭБУ и отключение иммобилайзера от бортовой сети автомобиля. Для этого, в разъеме диагностической линии замыкают контакты 9.1 и 18 и только после этого иммобилайзер отключают от сети.

Дальнейшие действия зависят от типа контроллера, установленного в автомобиле. Мы рассмотрим их лишь на примере устройства Bosch M 1.5.4. Вскройте его корпус и отпаяйте контакты стандартного чипа. После этого, на место старого припаивается другой специальный электронный чип, который включает в себя программное обеспечение, которое предназначено для форматирования внутренней памяти контроллера. После этих манипуляций, включите зажигание автомобиля на небольшой промежуток времени и выключите. Припаяйте стандартный чип на свое место и закройте корпус контроллера. После этого, двигатель должен запуститься без применения специальных ключей.

Другие контроллеры можно перепрограммировать без перепайки платы. Для этого, их разъемы подключаются к специальным компьютерам, с которых на память устройства скачиваются новые данные и устанавливаются в автоматическом режиме. Однако, для этих действий необходимо иметь как программное обеспечение, так и специальные устройства, способные осуществлять связь с контроллером двигателя.

Вот так отключается иммобилайзер на автомобилях ВАЗ. Как вы уже заметили, все довольно сложно и запутано, поэтому мы настоятельно рекомендуем вам, все же, обратиться к специалистам в области обслуживания современных автомобилей.

Процесс отключения

В теории процесс выглядит просто — отключается разъем от защиты, чем дается сигнал физического отсутствия противоугонки. После этого данные об иммобилайзере стираются из памяти ЭБУ. Вот и все. Но как подобное проделать на практике? Попробуем разобраться.

Запомните, если неправильно или несанкционированно отключить иммобилайзер, это заблокирует работу всего автомобиля. Никуда уехать вы не сможете, придется вызывать буксир, везти автомобиль на автосервис и поручать работу специалистам.

Но выйти из ситуации можно. Для этого разработано два основных метода:

Обрезка проводов;
Перепрограммирование.

Про каждый способ поговорим отдельно:

Обрезка

Найдите блок управления иммобилайзером (обычно за центральной консолью на уровне аудиосистемы).
Нащупайте разъем, снимите его с блока.
На разъеме имеется 20 контактов. Отсчитайте девятый и восемнадцатый провод — отрежьте их. Теперь соедините вместе, сделайте изоляцию.
После удаления устройства, восстановите линию диагностики. Для этого устанавливается перемычка связи между колодкой диагностики и ЭБУ. Отрезание и соединение проводов позволяет восстановить K-Line.
Поставьте разъем обратно.

Как отключить иммобилайзер на ВАЗ-2110: виды устройств

Существует два вида иммобилайзеров:
Для управления первых служат ключи, а для вторых – специальный брелок либо карточка. Как правило, они прекрасно комбинируются с противоугонными сигнализациями. Первые сигнализации на данную марку имеют название АПС-4. Особой надежностью они не отличаются, а вот преемники АПС-6 гораздо качественнее. Ранее они применялись для управления противотуманками. Нередко бывает, что АПС-6 находится в старом корпусе с цифрой 4. Не стоит этого пугаться, главное, чтобы на плате была указана цифра 6.

Основу иммобилайзера ВАЗ-2110 составляет обмен данными между ЭБУ и самим прибором. Срабатывает или разрешение на запуск двигателя, или блокировка, без чего автомобиль никак не завести. Как отключить иммобилайзер на ВАЗ 2110 – этот вопрос очень актуален для многих, особенно если стоит двигатель на 8 клапанов.

Отключаем иммобилайзер на ВАЗ-2110 своими руками (без прошивки)

Противоугонная защита отечественного автомобиля до конца прошлого века заключалась в применении блокировки руля. На этом все штатные меры безопасности исчерпывались. ВАЗ-2110 с карбюраторным восьмиклапанным двигателем имела с завода такую же охранную систему, как вся ВАЗовская классика. Однако с начала 2000-х годов, когда в восьмерочный мотор интегрировали систему впрыска, появилась возможность установить иммобилайзер. Как ни странно, большинство владельцев инжекторных десяток думают о том, как отключить штатную противоугонку. Зачем и как это сделать, постараемся выяснить сегодня.

Как отключить

В тонкости устройства и схемотехнику мы вникать не станем, поскольку для ремонта, настройки и замены элементов иммобилайзера необходимо иметь хороший багаж знаний по микроэлектронике и опыт работы с микросхемами.

Однако вкратце мы рассмотрим несколько вариантов отключения штатного охранника. Это может пригодится внезапно, когда автомобиль ни с того ни с его перестаёт реагировать на рабочий ключ, а случиться это может в любой момент. История знает случаи, когда иммобилайзер на ВАЗ-2110 полностью выводил из строя звонок по мобильному телефону или сторонняя радиопомеха.

Все способы

К чести разработчиков, стоит сказать о том, что в последней версии десяточного иммобилайзера предусмотрена возможность одноразового его отключения. Это работает в том случае, когда такая функция заблаговременно активирована. Выглядит это все несколько нелепо , но ничего лучше инженеры предложить не смогли:

При активации иммобилайзера в его память прописывается секретный код из шести цифр.
Активируется аварийная функция. (Об этом подробно прописано в инструкции к каждому иммобилайзеру).
Активация происходит нажатием на педаль газа. Нажимать на педаль нужно столько раз, сколько прописано в секретном коде. То есть, если код состоит из цифр 123456, к примеру, то нужно нажать на педаль один раз, выждать несколько секунд, потом нажать два раза, выждать ровно столько же, потом три раза и так до последней цифры. Если не получилось — тренируемся снова.

А что касается отключения иммобилайзера, то есть только два варианта — прошивка и перепиновка проводов. Самый доступный способ — второй, с него и начнём.

Обрезаем провода на иммобилайзере

Перед началом работы разберёмся в том, что мы будем делать теоретически. Перед эксплуатацией каждый иммобилайзер проходит процедуру обучения. Она заключается в записи на энергонезависимый носитель информации EEPROM кодов ключей. С конвейера автомобиль выходит с чистым EEPROM , а перед эксплуатацией новый владелец прописывает в памяти коды ключей.

В итоге получаем цепочку: комплект ключей — иммобилайзер — ЭБУ.

Эта тройка будет работать только в такой комбинации и при попытке заменить хотя бы один элемент, двигатель не запустится.

Наша задача в том, чтобы убедить память (EEPROM) ЭБУ в том, что иммобилайзера не существует физически. Только так мы сможем запустить двигатель нашим ключом. При этом желательно оставить диагностический канал К-лайн. Делаем это так:

Находим корпус иммобилайзера. Он находится прямо над электронным блоком управления. Чтобы до него добраться, снимаем боковую панель консоли.

Иммобилайзер ВАЗ-2110: безопасность требует жертв

Без жертв не получается. ВАЗовские штатные иммобилайзеры уже почти 20 лет приносят своим владельцам больше нервотрепки, чем пользы.

Частые беспочвенные сбои , отказы в запуске, несовместимость с другими охранными комплексами, ненадёжность элементарной базы и косяки при сборке заставляют любыми способами отключать штатный иммобилайзер. Но для начала кратко рассмотрим принцип работы устройства, чтобы понять, как с ним бороться.

Принцип работы

Принцип работы иммобилайзера.

Принцип работы любого простейшего иммобилайзера до смешного прост — устройство связывается с блоком управления двигателем и даёт определённый сигнал при попытке несанкционированного доступа. ЭБУ в свою очередь, даёт или не даёт разрешение на запуск мотора. Происходит это так — для запуска двигателя необходимо, чтобы иммобилайзер принял ключ и только после успешной инициализации он посылает разрешающий сигнал на ЭБУ. Даже в том случае, когда ключ к замку полностью подходит, но не инициализируется иммобилайзером, последний подаст на ЭБУ запрещающий сигнал, блок отключит бензонасос и систему зажигания. Следовательно, запуск двигателя будет невозможен.

Распиновка блока комфорта Приора задание подвластное не только автомастерам, но и любителям авто, хорошо изучившим процесс. В машина многое из повышенного удобства, в том числе блок заведует функционированием боковых зеркал, освещением внутри авто, подсветкой панели управления. Разберем все по порядку.

Блок управления электропакетом в Приоре

Контроллер автомобильного электропакета – это блок, отвечающий за функциональность машины.

Узел регулирует работу:

электрических оконных подъёмников;
подсветку главной панели;
функционирование поворотников;
габаритных и противотуманных огней;
задних фонарей;
обогрев окна заднего вида.

Все эти приборы должны работать чётко и слаженно. Так как безопасность водителя и пассажиров в поездке во многом зависит от них.

Также блок управления электропакетом Приора добавляет водителю дополнительные удобства в управлении транспортным средством. Отсюда и его ходовое название «блок комфорта».

Функциональность блока комфорта

Основные функции, которые вмещает в себя блок комфорта управление электрикой в машине. Так как перечень выполняемых задач обширный. То неполадки в работе блока могут серьёзно навредить водителю, особенно во время компактного трафика по городу.

Задачи блока комфорта:

индикация поворотников;
свет салона машины;
противотуманные лампы, огни ближнего света, габаритки;
узел электрических стеклопакетов;
боковые зеркала работа, настройка, обогрев;
противоугонный механизм;
блокирование дверей;
охранная сигнализация;
подсветка багажного отделения;
освещение приборной панели.

Каждая из этих функций существенна необходима для автомобиля. Поэтому исключение из работы даже одной из них принесёт водителю значительные неудобства.

Расположение блока комфорта в Приоре

Для того, чтобы добраться до блока комфорта, необходимо снять пластиковый кожух центральной панели машины. Он расположен между водительским и пассажирским сидением, справа от педали газа за нижней частью перегородки.

Напряжение поступает в управляющий блок через основной разъём. А второстепенный разъём отвечает за выполнение функций.

Блок защищён кожухом от проникновения влаги, пыли и инородных тел. Сама плата представляет собой набор, который вмещает 15 чипов. Каждый чип ответственен за свою функцию, как регулирование зеркал, стеклоподъёмников или открывание дверей.

Для доступа к блоку комфорта нужна крестообразная отвёртка и ключик на 10. После отсоединения разъёмов, необходимо снять болт, гайку и вынимается сам блок.

Расположение на более новых моделях

После того, как вы отключили минусовую клемму от аккумулятора и сделали процесс разборки безопасным. Отсоедините декоративный защитный кожух, размещённый под рулевой колонкой. Для этого нужно освободить три монтажных крепления с помощью ключа на 10.

Блок комфорта в этом случае размещён за монтажным блоком. И придётся действовать на ощупь, что привыкли делать автомастера.

Перед снятием блока нужно отсоединить три электрожгута из проводов. Крепёжные механизмы не стоит откручивать до конца. А лишь провернуть на 3 или более оборота, так как они имеют открытый контур. Затем можно вынимать сам блок.

Распиновка электроблока

Элементы входящие в пакет электроблока, подразделяются на такие компоненты:

драйвера, каждый из который несёт свою функцию и отвечает за отдельный участок;
координация реле;
приёмник транспондера;
трансивер участвует в соединении с дверным модулем;
два разъёма для передачи электроэнергии и нужной инженерной информации.

При детальном ознакомлении со схемой распределения проводов по номерам (распиновки). Работа с блоком комфорта Приоры не будет представлять особой сложности.

Каждый контакт в схеме описан отдельно, что важно для понимания всех неполадок в работе. Схема блока комфорта Лада Приора присутствует в техническом руководстве к автомобилю.

Неисправности в работе блока комфорта, как устранить

Не горят поворотники. Для начала следует проверить бесперебойность предохранителя, ламп и подрулевого тумблера. Если где-то просто отсутствует контакт, то проблема разрешается очень просто с помощью перепайки микроконтактов. Если неисправность в самой плате и перепайка контактов не помогает, то следует заменить контроллер.
Не работает модуль стеклоподъёмников или центральный замок. Данная проблема может произойти в том числе из-за окисления проводов. Перед снятием блока комфорта нужно проверить все провода мультиметром под изоляцией в блоке управления, который встроен в водительскую дверь. Если неисправен только один стеклопакет, могло произойти разъединение проводов вследствие обрыва контакта.

После проверки проводов, если не удалось обнаружить проблему. Следует перепаять контроллер DA7VN5016A либо DA6VN5016A. Один из них отвечает за стеклопакет и замок на правой двери. Второй воспроизводит зеркально эти же функции, но с левой стороны.

Реле, которое посылает информацию на подъёмники, заключено в контроллере DA11L9848. Часто ошибки могут присутствовать именно здесь. Везде в блоке на выходах чётко прописана нумерация проводов для правильного подключения.

Иногда стеклоподъёмники работают только на опускание стёкол, но подъём при этом недоступен (или наоборот). Для этого проверьте подключение, чтобы все плюсы и минусы были на своём месте.

Возникают ошибки в блоке комфорта, когда кнопка стеклоподъёмника на поднимание работает на опускание стекла. При разной полярности, когда вместо опускания происходит подъём стекла, нужно поменять подключение двух идущих рядом проводов.

Бывает, что много проблем возникает одновременно. Перестают работать противотуманные огни, габариты, задний свет, обогрев тыльного стекла, световой плафон в салоне. В этом случае очевидно, что проблема исходит именно из блока комфорта и делается перепайка варианта DA1 MC33972EW. Если это не помогает, то следует заменить схему целиком.
В случае отказа задних противотуманок и подсветки приборов в салоне, перепаивается компонент DA9 VND5025AK. И, как в случае с предыдущими поломками. Если это не приносит результата, меняется вся схема целиком.
Замки центрального замка начинают срабатывать при нажатии клавиш стеклоподъёмника. Если замена блока комфорта с другой машины не приносит эффекта, значит суть этой поломки в проводке. Для этого внимательно нужно проверить целостность всех проводов, ведущих к блоку комфорта.

Возможные причины неисправностей

Перед покупкой нового блока комфорта, нужно попытаться устранить какую-либо неисправность. Чтобы не делать дополнительных затрат, ведь блок комфорта достаточно дорогой. Часто проблема просто заключена в отсутствии контакта вследствие устаревания или перетирания проводов.

Иногда контроллеры блока комфорта могут сгореть, для этого нужно осмотреть их визуально или даже проверить с помощью обоняния.

Самые частые жалобы по работе блока комфорта заключены в отказе стеклопакетов, поворотников или габаритов.

Все неполадки могут возникать вследствие следующих событий

обрыв на линии связи W-Line;
сгорание драйверов регулировки;
перегорание контроллеров, отвечающих за нужный участок;
неисправность транспондера;
перегорание или окисление контактов.

Перед проведением ремонтных работ для соблюдения техники безопасности следует не забыть отключить минусовую клемму от аккумулятора.

Ремонт и замена блока комфорта

Для начала ремонтных работ следует убедиться, что проблема неисправности заключена именно в электроблоке автомобиля. Как вариант, можно установить в машине работающий блок и проверить правильное функционирование проблемных путей.

Если с новым блоком все функции машины работают без неисправностей, то проблема состоит именно в блоке. Перед снятием проверяется целостность проводов и предохранителей. И только потом начинается работа с блоком комфорта по следующему алгоритму.

автомобиль установить на ручник;
для безопасности отключите минусовую клемму;
для комфорта ремонтных работ передние сидения отодвинуть назад, чтоб освободить нужное пространство;
удалить крепеж и снять боковой кожух;
крепёжные гайки снимаются с помощью ключа на 10;
блок следует извлечь аккуратно, не повредив его об стенки кожуха или другие элементы. Два разъёма (силовой и информационный), имеющиеся в блоке, следует отключить по очереди.

На место неисправного блока устанавливается новый. В случае ремонта блока (как перепайки отдельных контроллеров), он устанавливается на место по окончании ремонтных работ. Для проведения перепайки снимается защитный корпус блока комфорта.

Если вы ставите новый блок, то до его полного тестирования и приведения в рабочее состояние сохраняйте чеки о покупке, чтобы вернуть в случае возможной неисправности.

Для удобства блок оснащён разноцветными проводами, чтобы упростить работу по отсоединению и присоединению. При плетение от блока комфорта до дверной все провода должны совпадать по цветам.

После того, как совершили ремонт блока и подключили его, следует проверить работу стеклоподъёмников, зеркал, подсветки и т.д., затем прятать проводку за панели авто.

По окончанию работ вся провода успешно прячется за ковролин и теплоизоляцию. Поэтому данный вид работ не будет влиять на визуальный облик салона.

Ремонт блока комфорта на Приоре самостоятельно

Если вы уже сталкивались с подобными проблемами и имеете опыт таких работ, то замена данных микросхем часто производится автолюбителями самостоятельно. Наличием программатора, данные какой-то из схем можно прописать заново, но это технически более сложный процесс.

При пользовании мастер ключом, блок управления может перейти в аварийный режим, и блок может заблокироваться. Для такого вида работ нужно обнулить блок управления и стереть ошибки.

Правильные условия по использованию блока комфорта

Зачастую определение поломки можно произвести сразу. Просто совершив внешний осмотр блока комфорта. Вы можете визуально увидеть контакты, которые отошли в случае механических повреждений или перегрева.

Для работы конструкции в нормальном режиме рабочий диапазон должен соответствовать следующим параметрам:

давление ртутного столба – до 800 мм;
диапазон напряжения – 9-15 вольт;
допустимая влажность в салоне – до 90%;
температура в салоне – от минус 45 до плюс 40 градусов.

Заключение

Блок комфорта Приоры – механизм, подход к которому должен быть аккуратным и щепетильным. Ведь этот блок обеспечивает работу важнейших механизмах автомобиля. Ремонт его можно совершить самостоятельно или обратиться к автоэлектрику.

Обычно на СТО вам порекомендуют полностью заменить блок комфорта на новый. Стоимость нового блока для Приоры колеблется в пределах 5000 – 7000 руб. Вы также сможете купить блок в хорошем состоянии и бывший в употреблении за 2500 руб.

Для самостоятельного ремонта вам необходимо иметь пакет инструментов, включая паяльник и набор для запаивания микросхем. А также обзавестись схемой расположения контроллеров.

Читайте также: