Пропуски зажигания на ваз 2106 причины

Опубликовано: 15.04.2024

У вас появляются пропуски зажигания на холостом ходу или под нагрузкой? Пропуски воспламенения являются одной из наиболее распространенных проблем, когда речь идёт о современных бензиновых двигателях. Искра имеет критическое значение в работе двигателя.

Есть много причин, которые могут вызвать пропуски зажигания. Их нелегко устранить, тем более, если вы не знаете, где их искать.

В этом руководстве мы рассмотрим симптомы пропусков воспламенения, их причины и способы устранения неполадок наилучшим образом.

Что такое пропуск зажигания?

Чтобы узнать, что такое пропуск на самом деле, сначала мы должны начать с основ работы двигателя автомобиля.

Здесь вы видите хорошую иллюстрацию того, как поршни и коленчатый вал движутся внутри цилиндра, когда двигатель работает. Поршни выталкиваются вниз взрывом внутри цилиндра. Поршень, двигаясь вниз, вращает коленвал. Работу двигателя можно разделить на четыре этапа, поэтому данный тип двигателя называется четырехтактным.

Поршень опускается вниз, заполняя цилиндр топливовоздушной смесью от впуска.
Поршень идет вверх, сжимая топливовоздушную смесь до высокого давления.
Искра от свечи зажигания воспламеняет топливовоздушную смесь и взрыв толкает поршень вниз, вращая коленвал.
Поршень поднимается вверх, выдавливая сгоревшую топливовоздушную смесь через выпуск.
Повторение процесса с шага 1.

Это описание работы четырехтактного двигателя, который установлен почти во всех современных автомобилях. Есть некоторые старые автомобили, которые используют 2-тактный двигатель, но мы не будем их рассматривать.

Пропуск зажигания происходит тогда, когда один или несколько из этих этапов является неправильным или отсутствует.

Слишком бедная или слишком богатая топливовоздушная смесь.
Плохая искра зажигания, неверный выбор времени зажигания.
Низкая компрессия, учетки топливовоздушной смеси.
Неправильное время впуска или выпуска топливовоздушной смеси.

Теперь вы знаете основы того, как работает цилиндр в двигателе автомобиля и на каких этапах может произойти пропуск. С этим знанием намного легче найти причину, в результате которой происходит пропуск воспламенения.

Признаки пропусков зажигания

Есть несколько различных симптомов, которые вы можете почувствовать, когда дело доходит до пропусков зажигания двигателя. Вот некоторые из наиболее распространенных.

1. Неровное ускорение

Когда происходит пропуск зажигания, вы можете почувствовать это как лёгкий или сильный толчок, исходящий от двигателя. Эти пропуски часто происходят во время работы двигателя под нагрузкой, когда вы ускоряетесь на высоких оборотах и высоких передачах. Проблемы с ускорением являются типичным признаком того, что в вашем двигателе пропуски зажигания.

2. Неустойчивый холостой ход

Иногда пропуски будут на холостом ходу. Датчики двигателя получают неправильные значения, и топливовоздушная смесь становится неверной. Это может привести к очень неравномерному холостому ходу. Обороты могут прыгать вверх-вниз, вплоть до остановки двигателя.

3. Вибрации

Двигатель автомобиля балансируют на заводе, используя различные балансиры, чтобы получить как можно меньше вибраций от него. Когда один цилиндр работает неправильно, двигатель становится несбалансированным, и это может вызвать сильные вибрации в салоне, при разгоне или на холостом ходу.

4. Загорание Check Engine

Современные автомобили контролируют состояние всех датчиков двигателя. Если датчик вышел из строя или он чувствует, что что-то не в порядке с двигателем, он отправит информацию в блок управления. Когда ЭБУ получит данные, он решит, является ли проблема серьезной или нет. Если проблема возникает неоднократно, блок управления включит лампочку «Check Engine», чтобы вы могли принять меры.

5. Медленное ускорение

Как мы говорили ранее, пропуски могут привести к тому, что датчики кислорода получат ошибочную информацию и создадут слишком богатую или слишком бедную смесь.

Слишком бедная или богатая смесь может вызвать замедленное ускорение и даже перевести ваш автомобиль в защитный режим. Это приведет к тому, что двигатель не будет вращаться более 3500 об/мин, и ЭБУ отключит турбонаддув.

6. Изменение звука двигателя

Если вы немного разбираетесь в автомобилях, вы заметили, что есть разница в звуке от разных двигателей. Двигатели V8 имеют совсем другой тон, нежели четырехцилиндровый двигатель.

Если ваш 4-цилиндровый двигатель дает пропуск в одном цилиндре, то он может звучать как трехцилиндровый. Если ваш автомобиль звучит необычно, скорее всего это пропуски зажигания.

Причины пропусков зажигания

Теперь, когда вы подозреваете пропуски воспламенения, где вы должны начать искать проблему? Вот наиболее распространенные причины пропусков — от самых распространенных до наименее распространенных.

1. Неисправная катушка зажигания или прерыватель-распределитель (трамблёр)

Если у вас старый автомобиль, это наиболее распространенная причина. У некоторых автомобилей отдельная катушка зажигания на каждой свече, в то время как у других — одна катушка с кабелем зажигания для каждой свечи.

На более старых автомобилях установлен прерыватель и в некоторых случаях также катушка зажигания. Если у вас есть отдельные катушки, то отсоедините каждую, чтобы узнать на каком цилиндре пропуски. Замените неисправную катушку зажигания.

2. Неисправные свечи

Второй наиболее распространенной причиной пропусков являются плохие свечи зажигания. Свечи зажигания зажигают смесь в цилиндрах, и они изнашиваются со временем. Свечи стоят недорого и их легко заменить. Если вы не можете вспомнить, когда в последний раз меняли свечи, возможно, пришло время для этого.

3. Негерметичность впускного коллектора

Негерметичность вблизи головок цилиндров также очень распространена, когда речь идёт о свечах зажигания. Эта проблема была распространена в старых автомобилях без стальных прокладок впускного коллектора.

Если у вас старый двигатель — можете проверить это. Если у вас новый автомобиль — проверьте, нет ли других признаков утечек вокруг прокладки впускного коллектора. Проверьте, нет ли поврежденных вакуумных шлангов.

4. Низкое давление топлива

Может быть вызвано неисправным регулятором давления топлива, неисправным топливным насосом или засоренным топливным фильтром. Низкое давление топлива приведет к обедненной смеси в двигателе, что приведет к пропускам во всех цилиндрах. Если у вас коды неисправностей зажигания во всех цилиндрах, то проверьте давление топлива.

5. Форсунки

Другой проблемой, которая была раньше распространённой, были проблемы с форсунками. Неисправная топливная форсунка может привести к пропускам зажигания.

Это довольно трудно диагностировать без проверки работы форсунки. Проблемы с форсунками не распространены на новых автомобилях, и поэтому сначала проверьте другие возможные причины.

6. Низкая компрессия/повреждение внутри двигателя

Если вы проверили всё остальное, возможно у вас низкая компрессия или повреждения внутри двигателя. Изношенный ремень ГРМ также может вызвать низкое сжатие — проверьте это в первую очередь.

Безопасно ли ездить при пропусках зажигания?

При возникновении пропуска топливовоздушная смесь, поступившая в двигатель, выйдет из него несгоревшей. На современных автомобилях есть каталитический нейтрализатор, который уменьшает выбросы от автомобиля. Катализатор во время работы может иметь температуру до 600 градусов.

И что произойдет, когда несгоревшая топливовоздушная смесь попадет в него? Правильно, она взорвется внутри катализатора. Взрывы внутри каталитического нейтрализатора могут повредить его. А новый катализатор — удовольствие не из дешёвых.

Кроме этого пропуски могут повредить и другие датчики в двигателе, такие как датчики кислорода. Мы бы никогда не рекомендовали ездить на автомобиле с пропусками зажигания, особенно на большие расстояния. Небольшие расстояния до автосервиса, без нагрузки на двигатель — это нормально, но не игнорируйте пропуски, продолжая движение.

Как ЭБУ узнает о возникновении пропусков?

Блок управления двигателем может обнаружить пропуски по-разному, в зависимости от модели автомобиля и двигателя. ЭБУ использует множество датчиков, чтобы знать, когда зажигать свечу зажигания, когда впрыскивать топливо в цилиндр, как изменять топливовоздушную смесь. Для обнаружения пропусков блок управления часто использует датчик коленчатого вала.

ЭБУ двигателя

Датчик коленчатого вала измеряет положение коленчатого вала и вычисляет число его оборотов в минуту. Датчик коленвала использует датчик распредвала, чтобы определить, какой из цилиндров в верхней мёртвой точке и готов к воспламенению.

Толкание поршней вниз приводит к небольшому увеличению скорости вращения коленвала. Если датчик коленчатого вала не распознает это увеличение скорости, блок управления двигателем сохранит код неисправности на том цилиндре, на котором произошёл пропуск.

Иногда блок управления не может определить, на каком цилиндре происходят пропуски, и он запоминает код ошибки P0300 (случайные пропуски).

Некоторые ЭБУ используют сопротивление катушки зажигания. Когда зажигание не происходит, блок управления понимает это через электропроводку, что приводит к появлению ошибки. Эта способ не так распространён, как обнаружение по датчику коленвала.

Если вы читали статью с самого начала, то теперь знаете, что может вызвать пропуски. Если вы пришли сразу в этот пункт, то для вас мы кратко напишем возможные причины. Пропуски происходят, если одно из перечисленного отсутствует, либо происходит в неправильное время:

Зажигание.
Топливовоздушная смесь.
Компрессия.

Чтобы диагностировать пропуски, мы должны проверить всё. Но некоторые ошибки более распространены, чем другие. Если начать в правильном направлении, это может сэкономить вам много времени. Напишем краткое руководство о том, что делать, когда пытаешься найти причину пропусков зажигания.

1. Чтение ошибок

Первое, что нужно сделать, это считать ошибки с ЭБУ. Это можно сделать самостоятельно с помощью диагностического сканера или адаптера ELM327 с программой Torque или ScanMaster .

При обнаружении ошибок в памяти кодов контроллера, запишите их и сотрите. Они понадобятся нам в следующем пункте.

2. Используйте информацию, которую вы получили

Теперь, когда вы знаете код ошибки, нужно понять, о чём он говорит. От этого зависит дальнейшая диагностика.

Случай 1: вы считали много кодов ошибок пропусков на разных цилиндрах. Дополнительно есть ошибки, связанные с воздушно-топливной смесью.

Для примера. Если у вас есть два или более таких кодов неисправностей:

P0301, P0302, P0303, P0304 — пропуски в 1-4 цилиндрах.

В этом случае, если двигатель работает грубо или неустойчиво, вы должны начать ремонт с топливно-воздушной смеси. Скорее всего проблемы с ней вызывают пропуски. Если вы считали код, связанный с топливовоздушной смесью вместе с кодом пропусков, всегда начинайте поиск со смеси. Бывают случаи, когда выходят ошибки по смеси из-за пропусков, но это случается редко.

Следует проверить общие причины. Начните с утечки воздуха вокруг впускного коллектора, проверьте шланги на наличие трещин. Вы можете использовать очиститель тормозов или аэрозоль «быстрый старт» для осторожного распыления вокруг впуска, когда двигатель работает на холостом ходу. Если обороты поднимаются, значит есть утечка воздуха. Помните, что эти спреи очень легко горят, так что подготовьте огнетушитель на всякий случай.

Если утечек на впуске нет, следующим шагом будет изучение кода неисправности, связанного с топливовоздушной смесью. Можно воспользоваться Гуглом, чтобы найти возможные причины этого кода неисправности и пути его устранения.

Случай 2: Вы считываете код неисправности на определенном цилиндре снова и снова несмотря на его стирание

Если вы получаете ошибку на определенном цилиндре всё время или только ошибки пропуска зажигания без другого связанного кода неисправности, просто читайте дальше. Эту проблему гораздо проще решить. Мы расскажем об этом в следующем шаге.

3. Проверьте зажигание

Пришло время проверить зажигание. Потому что в большинстве случаев проблема вызвана неисправностью зажигания. Вот с чего мы начнём. Если у вас старый автомобиль с распределителем зажигания, всегда начинайте с проверки внутри трамблёра.Он часто бывает изношен.

Если двигатель работает на холостых оборотах неровно, и если у вас двигатель с отдельными катушками зажигания. Нужно завести его, дать поработать на ХХ, а затем отсоединить по одной катушке последовательно. Помните, что на катушках зажигания очень высокое напряжение, и вы должны быть очень осторожны.

Если вы отключите катушку зажигания и не почувствуете никакой разницы в работе двигателя, значит вы нашли цилиндр, в котором пропуски воспламенения.

Вы можете использовать эту же процедуру со старыми автомобилями, которые используют распределённое зажигание. Отсоединяйте свечные провода, пока не узнаете, какой цилиндр не работает.

Во время работы нужно пользоваться изолированным инструментом или средствами защиты. Если вы отключаете провода руками без какой-либо изоляции, вы можете попасть под напряжение. Всегда используйте правильные инструменты или отключайте провода с выключенным двигателем.

Видео о том, как проверить искру:

Теперь, когда вы точно знаете, какой цилиндр не работает, можно поменять катушку зажигания (провода) с рабочим цилиндром. Если проблема перемещается на другой цилиндр, замените катушку зажигания (кабель).

Если проблема остаётся на том же цилиндре, можно проделать то же самое со свечами. Поменяйте свечи зажигания между двумя цилиндрами. Если проблема перемещается — замените свечи зажигания.

Если вы попробовали поменять свечи и катушки зажигания, но проблема все ещё в том же цилиндре, нужно проверить искру. Если у вас нет искры в этом цилиндре, даже если вы меняете катушки и свечи, то нужно изучить схему питания для вашего двигателя. Надо проверить напряжение, заземление и т. д. Этот шаг сложнее, и мы не будем писать об этом здесь.

Если с искрой всё в порядке, но цилиндр не работает, переходите к следующему пункту.

4. Проверьте герметичность впускного тракта

Впускной коллектор

Всегда берите с собой огнетушитель. Потому что, если спрей или очиститель тормозов воспламенятся, то они будут гореть очень хорошо. Поверьте, это действительно так.

Утечки на впускном тракте не всегда приводят к тому, что двигатель вообще не работает на этом цилиндре. Вместо этого он будет работать неустойчиво. Но это легко проверить, и это может быть возможной причиной. Если вы не обнаружили утечек, переходите к следующему пункту.

5. Проверьте компрессию

Теперь, когда вы знаете, что искра в порядке, но она не работает на этом цилиндре, пришло время проверить компрессию на всех цилиндрах. Чтобы её проверить, используют компрессометр. Его можно купить за 500 — 1000 руб.

Если у вас низкое сжатие на цилиндре, на котором пропуски, налейте в него немного масла и снова проверьте. Если компрессия всё ещё низкая, то больше нечего делать. Нужно разбирать двигатель.

Вы должны проверить клапаны, прокладки клапанов и поршневые кольца. Вы также можете проверить синхронизацию распредвала, но в этом случае вы бы получали низкую компрессию на всех цилиндрах. Если сжатие в порядке, пришло время перейти к следующему шагу.

Не будем вдаваться в подробности того, как проверить компрессию. Лучше посмотрите видео об этом:

6. Проверьте топливо

Теперь есть только одна возможная причина — нет впрыска топлива в этот цилиндр. Это значит, что у вас автомобиль с инжекторным двигателем. Т. к., если бы у вас был старый двигатель с карбюратором, он бы не смог отключить только один цилиндр.

Начните с отсоединения разъема от форсунки на цилиндре, который не работает. Проверьте, есть ли у вас питание 12 В на одном из проводов с включенным зажиганием. Это проверяется мультиметром. Другой провод заземлен через ЭБУ, его проверить не так просто.

Вы можете использовать светодиод, чтобы проверить, нет ли какой-нибудь «земли» на этом проводе, когда двигатель работает. Но мы рекомендуем вам использовать осциллограф. Вы также можете проверить давление топлива, но в этом случае, скорее всего, проблемы были бы на нескольких цилиндрах.

Если на форсунку приходит 12 вольт и проблема не устранена, необходимо найти осциллограф и проверить «землю» от блока управления двигателем.

Мы надеемся, что вы нашли свою проблему. Если нет, то вы должны пройти через это руководство, шаг за шагом, ещё раз.

Вывод

Катушки зажигания и плохие свечи являются наиболее распространенной проблемой, если у вас есть пропуски.
Утечки на впуске — обычная проблема, если у вас есть код неисправности, связанный с топливовоздушной смесью.
Если у вас есть код неисправности воздушной смеси, всегда начинайте проверку с него.

Я надеюсь, что вы чему-то научились и решили свои проблемы с пропусками зажигания.

Для начала, что бы потом не запутаться, сделаю небольшое отступление. Изначально эти автомобили выпускались с контактной системой зажигания. Но прогресс не стоит на месте и все мы прекрасно знаем, что контактное зажигание, так сказать, не самое лучшее. Поэтому, со временем, автолюбители начали устанавливать бесконтактную систему зажигания. Исходя из этого, сначала я буду рассказывать о контактной системе зажигания, а уже в конце сделаю небольшие поправки для БСЗ.

Первое, что бы я советовал сделать, если двигатель ВАЗ 2106 затроил – определить какой именно цилиндр не работает. Для этого есть замечательный дедовский способ – поочередно нужно снимать ВВ-провода со свечей. (Делать это лучше в перчатках). Если при снятии бронепровода работа двигателя никак не изменилась, то именно этот цилиндр и является нерабочим.

Теперь нужно разобраться почему он не работает. Начнем с самого элементарного – нужно проверить высоковольтный провод и свечу зажигания.

Проверка ВВ проводов и свечей зажигания ВАЗ 2106

Провод можно проверить, измерив его сопротивление. Как минимум, какое-то сопротивление в проводе должно присутствовать. Как максимум, оно не должно быть слишком большим, т.е. сопротивление в пределах 0.3 – 0.5 кОм будет нормальным. Если же тестер ничего не показывает, т.е. обрыв, значит такой провод является не рабочим и его нужно заменить. Так же провод можно проверить поменяв его местами с проводом из другого, рабочего цилиндра.

У свечи должен быть установлен нормальный зазор – 0.7-0.8 мм. Свеча должна быть чистой – не в масле, не в черном нагаре. Идеальная свеча имеет слегка коричневатый налёт. (Подробнее о свечах здесь) Но естественно, если Вы выкрутили свечу из неработающего цилиндра, то она будет засрана. Такую свечу можно прокалить на открытом огне, что бы выгорел весь налет и попробовать установить в двигатель. Что бы на 100% убедиться, что проблема не в свече, лучше установить новую или же заведомо рабочую свечку. Если проблема никуда не ушла, то проверяем дальше.

Проверка компрессии ВАЗ 2106

Далее, если двигатель троит, не лишним будет проверить компрессию неработающего цилиндра, так как ее отсутствие может быть причиной троения двигателя. Как проверить компрессию? Для этого Вам понадобится компрессометр и помощь Вашего друга. (Процесс измерения компрессии) Компрессия в новом двигателе должна быть в пределах 12 очков. Если же компрессия в неработающем цилиндре меньше 8 очков, то именно это и может стать причиной троения двигателя. Если же компрессия 9-10 – то следует измерить ее и во всех остальных цилиндрах. Компрессия во всех цилиндрах должна быть +- одинаковой и недопустимо ее различие более чем в 1 очко.

Проверка трамблера

А дальше будем проверять трамблёр ВАЗ 2106. Первое, на что необходимо обратить внимание – это его крышка. Снимаем ее и осматривает на наличие повреждений, трещин и прочего. Через трещины, по пути наименьшего сопротивления, ток может уходить на массу. Таким образом к свече уже будет приходить маленькое напряжении или же вообще ничего не будет приходить, и искра будет либо слабой, либо её вообще не будет.

Далее пойдет речь об остальных частях трамблёра. И уже их нужно рассматривать в том случае, если у Вас вообще нет искры, либо она есть, но очень слабая. Т.е. если искры нет только в одном цилиндре, то 99%, что дело не в трамблёре.

После крышки сразу обращаем внимание на бегунок. Бегунок так же должен быть целым, не иметь ни каких повреждений. Причем осматривать его нужно как сверху, так и снизу. И что бы это сделать его лучше всего будет открутить.

Далее переходим к контактам прерывателя. Для начала нужно проверить чистоту контактов. Если есть какой-то налёт, нагар то его, естественно, нужно убрать. Делать это, наверное, будет лучше нулевой наждачкой или надфилем. Далее, после чистки, нужно проверить зазор между контактами. Он должен быть 0.35-0.45мм. Берём набор щупов, находим щуп 0.35 и проверяем… Так же обращаем внимание на кулачки, которые двигают контакты – они не должен иметь значительного износа и имеющийся износ должен быть одинаковым у всех кулачков.

Далее нужно обратить внимание на провод, который подключен к контактам прерывателя. Его желательно пошевелить, подергать в разные стороны, убедиться, что провод имеет надёжный контакт. Может быть такое, что со временем, от вибрации и прочего этот провод обламывается и, естественно, контакт будет либо очень слабым, либо вообще пропадёт. И на это не так часто обращают внимание.

Следующим логичным шагом будет проверка конденсатора. Самое простое – можно измерить его ёмкость. Она должна быть в пределах 0.25мкФ. Но для этого, конечно, понадобится тестер с режимом измерения ёмкостей. У меня такого нет, поэтому расскажу про второй способ. Отключаем провод конденсатора и провод идущий с катушки от прерывателя трамблёра и подключаем между ними лампочку (12В). После, включаем зажигание и смотрим на лампочку – если она горит, значит конденсатор пробит и его нужно заменить. Если не горит – значит с конденсатором все хорошо.

Таким же образом можно обойтись и без лампочки. Вместо подключения лампочки просто кратковременно коротим провода между собой, при включенном зажигании конечно же. Если искрит – конденсатор пробит.

Проверка катушки зажигания (бабины) ВАЗ 2106

И вот мы наконец-то подобрались к катушке зажигания ВАЗ 2106. Если катушка зажигания будет неисправна, то искры не будет сразу во всех цилиндрах, это нужно понимать. Т.е. двигатель не будет запускаться. Как ее проверить? Есть несколько способов, но я расскажу об одном, самом простом – это измерение сопротивлений первичной и вторичной обмоток катушки. Начнем с первичной. Для этого установим тестер в режим измерения сопротивления и измерим его между «+» и «-» выводами катушки. Оно должно быть в пределах от 0.5 до 2 Ом. Если тестер ничего не показывает – значит цепь в обрыве и катушка требует замены.

Далее меряем вторичную обмотку – между «+» и центральным выводами катушки. Допустимое сопротивление – до 15 кОм.

На этом заканчивается высоковольтная часть КСЗ и сейчас я внесу некоторые поправки для БСЗ ВАЗ 2106.

Основные отличия – это вместо прерывателя с конденсатором установлен датчик Холла с коммутатором.

Как проверить коммутатор ВАЗ 2106

Как Вы уже поняли, коммутатор играет роль прерывателя, основываясь на показаниях датчика Холла. Как его проверить. Коммутатор имеет 7 контактов. 2 и 4 – это его питание «+» и «-» соответственно. Подключаем их к батарее. К 1му контакту подключаем лампочку (12В) и замыкаем ее на «+». Сема практически собрана. Теперь включаем зажигание и кратковременно подключаем 6й контакт к минусу. После подключения должна загореться и через некоторое время погаснуть лампочка. Если это происходит значит коммутатор жив и выдает необходимы сигнал.

А дальше, если двигатель троит, работает с перебоями, нужно проверить карбюратор. Во-первых, карбюратор необходимо почистить, продуть все жиклёры. Так же обратите внимание на номера жиклёров. Желательно, что бы они были заводские, стандартные. Во-вторых, карбюратор нужно правильно настроить. Помимо винтов качества и количества нужно обратить внимание на уровень топлива в поплавковой камере. Если уровень завышен – карбюратор будет переливать и из-за этого двигатель будет колбасить.

И последнее, на что я хотел бы обратить внимание – шланг вакуумного усилителя тормозов и так же сам усилитель тормозов.

Шланг подключен к впускному коллектору. Если это соединение будет не герметичным, или сам шланг будет не герметичен – во впускной коллектор будет подсасываться лишний воздух и обеднять смесь. А это приведет к неровной работе двигателя и пропускам зажигания.

Мы рассмотрели все наиболее распространенные причины, по которым может троить карбюраторный двигатель ВАЗ 2106.

Сегодня я расскажу об основных причинах по которым троит карбюраторный двигатель на примере автомобиля ВАЗ 2106 (2101 — 2103).

Почему происходят пропуски зажигания и как их устранить? 7 основных причин неисправности

Двигатель – сердце машины, которое при недостаточном уходе может сломаться и стать причиной выхода из строя других систем и агрегатов. Нередко встречаются ситуации, когда автомобиль теряет мощность, появляется вибрация, а на холостом ходу техника глохнет. Причиной этому явлению могут стать различные поломки мотора, в том числе и пропуски зажигания, снижающие эффективность работы двигателя и способные привести к выходу из строя топливной и выхлопной систем.
С проблемой воспламенения горючей смеси сталкивался практически каждый автомобилист. Причин возникновения неполадок при поджиге горючей смеси может быть множество, но все они приводят к падению мощности мотора и отключению одного либо пары цилиндров. На автомобилях с ЭБУ при неисправностях работы двигателя появляются ошибки, которые указывают на проблемные части агрегата. Если появились пропуски зажигания, то нужно в срочном порядке обратиться на СТО для устранения неполадок.

Ищем причину пропуска зажигания в цилиндре

Автовладельцам, автомобили, которых оснащены «электронными мозгами», повезло в этом вопросе немного больше, поскольку есть возможность применения автотестера. Благодаря «мозгам» и тестерам можно увидеть коды ошибок, к примеру, где конкретно происходят пропуски зажигания в 1 или в 3 цилиндре.

Корме того, при помощи сканера можно определить также и направление самого поиска. Если сканер вам показал код Р0204, и вы знаете, что это неисправность форсунки. Код Р0300 говорит о случайных пропусках зажигания во всех цилиндрах. Следовательно, можно сделать вывод, что происходит ухудшение воздушно-топливной смеси, значит, причина может таиться в высоком подсосе воздуха у клапана рециркуляции или же в низком давлении из-за неисправного насоса.

Если же пропуск зажигания появился у автомобиля, не имеющего электронного помощника, то искать причину придется «дедовскими методами». Начинаются они с того, что производится проверка электрооборудования, находящегося под капотом: свечи, ВВ-провода, после этого измеряется компрессия в цилиндрах и состояние бензонасоса.

Признаки неисправности

Пропуск зажигания смеси представляет собой невоспламенение топливно-воздушной смеси либо её несвоевременный поджиг. В любом из случаев система считает количество пропусков и задержек, а в случае необходимости отключает неработающий цилиндр либо даже пару. На большинстве машин первым признаком неисправности является загорание на приборной панели символа «чек».

Также среди распространённых признаков можно отметить.

Запах топлива из выхлопной трубы. Так как смесь не воспламенилась в цилиндре, то она выводится практически в неизменном виде либо частично нейтрализуется.
Прострелы в выхлопной системе. Если происходит частичное возгорание, то сильно страдает каталитический нейтрализатор, что может привести к появлению хлопков.
Потеря мощности. Мотор не работает должным образом, поэтому коленвал крутится с меньшей частотой, что приводит к значительной потере мощности.
Троение мотора. Выход из строя одного либо пары цилиндров ведёт к тому, что двигатель начинает вибрировать в процессе работы и появляются другие признаки неисправности.

В машинах с электронным блоком управления существует несколько типов ошибки, которые свидетельствуют о наличии поломки.

Р0300. Является признаком множественных сбоев в процессе воспламенения горючей смеси в разных цилиндрах.
Р0301 — р0304. Последняя цифра показывает, какой именно из цилиндров работает неправильно.

Причины множественных пропусков воспламенения

Отсутствует искра либо сила искрового разряда недостаточна для поджигания ТПВС. Причина перебоев в работе системы зажигания может быть в свечах, высоковольтных проводах, катушке, модуле зажигания.
Потеря компрессии двигателя. Прогар клапанов, пробой прокладки ГБЦ – наиболее вероятные причины. Привести к подобной проблеме может даже износ гидрокомпенсаторов, неправильный зазор клапанов, сбой меток ГРМ.
Неисправность форсунки либо цепи ее управления. Если форсунка зависает в открытом состоянии, управляющий провод коротит на «массу», ТПВС будет переобогащенной. Топливная смесь не будет сгорать как вследствие излишнего переобеднения, так и при переобогащенной смеси. Поэтому при множественных пропусках воспламенения из списка причин не стоит исключать и топливный насос.
Подсос неучтенного воздуха. К примеру, в месте прокладки между впускным коллектором и ГБЦ. В непрогретом состоянии зазор в месте разгерметизации увеличивается, поэтому в цилиндры попадает больше неучтенного воздуха. Пропуски зажигания возникают по причине излишнего переобеднения смеси. Среди перечня причин не стоит исключать негерметичность уплотнительных колец форсунок, треснувшие шланги вакуумной системы.

Признаки пропусков воспламенения: двигатель троит, снижается мощность, увеличивается расход топлива. Неравномерная работа хорошо заметна на 3, 4, 5-цилиндровых моторах, но на V-образных 6 и 8-цилиндровых ДВС заметить отключение одного из цилиндров сложнее.

Коды ошибок

Самодиагностика современной инжекторной системы впрыска способна регистрировать пропуски и определять, в каком именно из цилиндров причина неравномерной работы двигателя. Поэтому мы рекомендуем начинать с диагностики актуальных кодов неисправностей. При поиске причины поломки важно понимать, в каком именно из режимов работы двигателя возникает ошибка по пропускам зажигания.

Без воспламенения в цилиндре отсутствует рабочий ход, что сказывается на скорости вращения коленвала. ЭБУ двигателя получает информацию с датчика положения коленчатого вала, поэтому по моменту замедления КВ может рассчитать, в каком именно из цилиндров происходят пропуски зажигания.

Р0300 – множественные пропуски зажигания. Это значит, что проблемы с поджогом возникают не только в одном цилиндре;
Р03001, Р03002, Р03003, Р03004, Р0300n … – пропуски в конкретном цилиндре. Где N – порядковый номер камеры сгорания, в которой проявляется неисправность.

Определить коды ошибок можно подключившись к разъему OBD II с помощью простейшего диагностического прибора наподобие ELM 327. Важно, чтобы версия ПО позволила подключиться к блоку управления двигателем на вашей модели авто.

Как определить цилиндр

Если двигатель троит, но вы не знаете, в каком из цилиндров причина, на работающем моторе поочередно снимите высоковольтные провода или отключите разъемы модулей зажигания, топливных форсунок. Отключение рабочих цилиндров будет заметно по падению оборотов. Проблемы будут в том «горшке», который никак не отреагирует на отключение ВВП/разъема. Неработающий цилиндр мы определили, поэтом переходим к поиску причины пропусков зажигания.

Диагностика системы зажигания

Мы не будем рассматривать диагностику вторичной цепи зажигания, для которой требуется осциллограф и базовые навыки работы с сигналами датчиковой аппаратуры. Остановимся на базовых методах проверки, которые можно выполнить своими руками.

Выкрутите свечу зажигания. Измерьте воздушный зазор, оценить состояние электродов, изолятора и количество нагара. Более подробно процесс диагностики мы описали в статье «Симптомы неисправности свечей зажигания».

Если свеча мокрая и ощущается яркий запах бензина, значит, топливо в цилиндр подается и к системе питания претензии стоит выдвигать в последнюю очередь.

Лучший способ самостоятельно определить причину пропусков зажигания в цилиндре – сменить местами сначала свечи зажигания, потом ВВП и модули зажигания. Перед запуском после смены элементов сотрите все коды ошибок. Определить неработающий «котел» можно, считав актуальные ошибки либо воспользовавшись описанным выше методом.

Закрутите свечу из цилиндра, в котором проблемы с воспламенением, в исправный «горшок». Если проблема перекочует в ранее исправный цилиндр, значит, причина пропусков зажигания именно в свече. Точно также поступите с ВВП, индивидуальными катушками зажигания.

На автомобилях с системой DIS, устройство которой предполагает одну катушку на 2 цилиндра, неисправность катушки зажигания будет проявлять себя пропусками воспламенения сразу в 2 «котлах».

Проверка высоковольтных проводов

Измерьте сопротивление ВВП. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то сможете самостоятельно проверить высоковольтные провода и сравнить полученные значения с номинальными. Бесконечное сопротивление свидетельствует об обрыве – такой высоковольтный провод следует заменить.

Определение пробоя. Обрызгайте ВВП водой, запустите двигатель. Один контакт контрольки подключите к металлической неокрашенной детали, контактирующей с кузовом. Вторым контактом проведите вдоль каждого провода. Между исправными высоковольтными проводами и контролькой не должно быть пробоя искры.

Внимание! Контакт должен быть подключен именно на «массу», а не на минусовой вывод АКБ! Иначе при пробое есть риск взрыва аккумулятора. В контрольке должна быть лампа накаливания, а не светодиод.

Возможные неисправности

В начале статьи были описаны основные причины, но существуют и некоторые более редкие неисправности.

Износ контакта резистивного датчика положения дроссельной заслонки. ЭБУ не может адекватно рассчитать количество воздуха и желаемую нагрузку.
Растянутая цепь ГРМ, из-за которой сдвигаются фазы газораспределения.
Поломка демпфера венца ДПКВ. Износ приводит к неравномерному вращению венца, что может быть расценено ЭБУ как проблемы с горением рабочей смеси.

Не попадитесь

На некоторых автомобилях ЭБУ после регистрации пропусков зажигания в цилиндре принудительно отключает подачу топлива и искры. Именно так работает система защиты каталитического нейтрализатора, которая предотвращает попадание несгоревшего бензина к сотам катализатора.

Чтобы эта особенность не сбила вас с пути при поиске причины пропусков зажигания, обращайте внимание на первые секунды прокрутки стартера/ работы двигателя. Нужно как минимум несколько оборотов венца, чтобы ЭБУ мог зарегистрировать пропуски. Поэтому в первые моменты система защиты катализатора гарантированно не сработает.

Как обнаружить неисправность самостоятельно

Советуем также прочитать статью нашего эксперта, в которой он подробно рассказывает о том, что такое бесконтактная система зажигания.

Обязательно прочитайте статью нашего специалиста, в которой рассказывается о том, как правильно выставить зажигание.

В автомобилях с ЭБУ

В автомобилях с ЭБУ поиск неисправностей — достаточно лёгкая задача. Для этого нужно подключить автотестер и найти расшифровку ошибок. Если среди кодов ошибок есть указание на конкретный цилиндр, то следует обратить особое внимание на состояние элемента. Возможно, проблема скрыта в бронепроводах либо свечах, которые идут на этот цилиндр. Также возможно необходимо заменить прокладки. Если выдаётся комплексная ошибка (р0300), то стоит обратить особое внимание на качество топлива и фильтр.

Даже на отечественных авто сейчас устанавливаются электронные блоки. Если изначально в машине есть ЭБУ, но его работа оставляет желать лучшего, то можно заменить деталь на сертификатном СТО. Новые «мозги» должны быть совместимы с предыдущей моделью. Благодаря новым электронным блокам управления можно легко найти пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндре ВАЗ-2114 либо на любой старенькой иномарке, а также продиагностировать работу 2 и 3 цилиндра без лишних хлопот.

Пропуски зажигания — что это?

Начнем с того, что такое пропуск зажигания в цилиндре? Под этим словосочетанием подразумевают ситуацию, когда в одном из цилиндров зажигание топливной смеси происходит с опозданием или с замедлением. Проще говоря, «разгон» поршня в каком-то из цилиндров медленнее нежели в остальных. В результате возникает нарушение синхронности работы двигателя, мотор работает неровно, возникают рывки, увеличивается расход топлива, а динамика автомобиля снижается настолько, что даже небольшая горка становится большим испытанием. Кроме того, в автомобилях оснащенных ЭБУ, на дисплее появляется соответствующая ошибка в виде кода, например «P0304» — пропуск зажигания в четвертом цилиндре. Последняя цифра в коде соответствует конкретному цилиндру.

Пропуски зажигания на холодном двигателе причины

в полку больных прибыло(((

После минуты работы на холодном двигателе начинает мигать «Чек». Пока он мигает (не больше 2-х минут) машину колбасит. (8 клапанный двигатель). Машина не тянет, троит….

При этом бортовик Штат универсал Х1 показывает ошибки: Р0300 — Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения Р0302 — Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения

Свечи, провода, и модуль зажигания я менял ошибка остается… клапана регулировал 20 тыс. км назад. Сейчас пробег 35 тыс.

Проверил компрессию 11; 10; 10,5; 10,5

Подключил машину к тестеру в сервисе. Выдал другую ошибку. Р0200 — Цепь управления форсунками неисправна (посмотрели по номеру ошибки в инструкции на «Штат универсал Х1»)

Ошибки сбрасывали, на «холодную» они появляются снова….

Сделали предположение, что не работает 2-я форсунка. Сняли топливную рампу, промыли её и форсунки (2-ю с 4-й форсунки поменяли местами).

Проверили давление в топливной системе 3,5 атмосферы, проверили напряжение на все форсунки, сняли топливный насос проверили сеточку – чистая. Топливный фильтр новый. ЭБУ перене сен и сух ой.

Промежуточный вывод: При запуске холодного двигателя мигает «Чек» и бортовик выдает те же ошибки: (Р0300 — Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения; Р0302 — Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения), но после промывки форсунок машина едет резво…

что ещё смотреть.

Для старых автомобилей

На старых карбюраторных транспортных средствах причина почти наверняка будет в системе зажигания, так как на старых автомобилях отсутствуют многие сложные датчики, которые могут вызвать пропуски зажигания. Утечка вакуума или неисправный топливный насос также могут вызывать этот симптом. Первое, что надо сделать, это определить, какой цилиндр или цилиндры дают пропуски зажигания, и цвет свечи зажигания, вероятно, лучший способ определить. Проблемная свеча, скорее всего, будет более серой, чем другие, которые должны стремиться к коричневой окраске. При необходимости свечу зажигания можно заменить.

Следующим шагом будет проверка проводки к этой свече на наличие трещин и износа, и при необходимости заменить.

Для большинства современных автомобилей

В современных автомобилях пропуски зажигания всегда будут сопровождаться включением индикатора Check Engine. Прочтение кода ошибки укажет, в каком цилиндре проблема, но код может точно не обозначить, является ли это проблемой, связанной с инжектором, обслуживающим этот цилиндр, или системами, подающими искру зажигания. Как и в старых автомобилях, хорошая идея — посмотреть на провода и свечи зажигания. Один из способов, с помощью которого мастера проверяют, какая свеча зажигания вызывает проблему — это запустить двигатель на холостом ходу, на высоких оборотах для возникновения пропуска зажигания, а затем вынуть провода из пакета катушек зажигания (устройство, которое выглядит как распределитель, который мы привыкли видеть в более старых автомобилях) один за другим. Последовательное отключение проводов вызовет серьёзные изменения в работе на холостом ходу, но неисправный провод может быть не найден. Это предполагает, что причина либо в свече зажигания, либо в катушке, обслуживающей этот цилиндр. Если, после установки новой свечи зажигания в этом цилиндре пропуски не прекратятся, может потребоваться замена катушки или провода в комплекте.

Если проблема пропусков не в системе зажигания, то необходимо проверить форсунки. Для этого можно использовать мультиметр, он нужен для проверки значения сопротивления на каждом инжекторе. Добраться до них может быть сложно, иногда требуется снять крышку двигателя и впускной коллектор. Отсоедините инжектор, затем коснитесь мультиметровыми зондами к двум штырькам разъема, чтобы прочитать значение в Омах. Если данные какой-либо из форсунок считываются за пределами штатных значений, её необходимо заменить.

Кроме того, топливный насос, начинающий выходить из строя, может также вызвать пропуски зажигания или аналогичные проблемы и может быть диагностирован путем проверки давления топлива всей системы с помощью соответствующего оборудования. Но, это должен делать только квалифицированный мастер, так как топливная система находится под высоким давлением и, конечно, топливо легко воспламеняется.

Периодические перебои в работе двигателя на холостом ходу зачастую могут быть связаны с пропусками зажигания.

Разберемся почему происходят пропуски зажигания, чем это грозит двигателю и как самому устранить эту проблему. На примере карбюраторного двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099.

Признаки неисправности

Пропуски зажигания при работе двигателя, причины неисправности

Причин нарушения искрообразования на отдельной свече несколько.

Такие неисправности приводят к снижению силы искры между электродами отдельной свечи, либо вообще к ее исчезновению. Как результат пропуски зажигания при работе двигателя на холостом ходу.

Например, тепловой зазор между толкателем впускного клапана и кулачком распредвала больше нормы.

Тепловой зазор между кулачком распредвала и толкателем клапана проверяется щупом определенной толщины

В таком случае зазор между тарелкой клапана и его посадочным гнездом в головке уменьшается, топливной смеси в камеру сгорания попадает меньше. Искра на свече есть, но топливную смесь в которой мало бензина поджечь удается не каждый раз. Цилиндр, то работает, то нет, что ощущается как пропуски зажигания, хотя с ним на самом деле все в порядке. Под клапанной крышкой может быть слышен ритмичный стук, это стучит клапан с большим тепловым зазором (см. фото в начале статьи).

Если описанные проблемы приключаются в выпускным клапаном, то опять же будут нарушены условия горения топливной смеси. Она будет поджигаться через раз, выбрасываться в выпускной коллектор и далее в глушитель, где будет догорать хлопками. Водитель будет считать, что в работе двигателя его автомобиля появились пропуски зажигания.

Чем опасны пропуски зажигания в работе двигателя?

Износ поршневой группы. Разрушение тарелки клапана. Снижение мощности и приемистости. Провалы при нажатии на газ. Большой расход топлива.

Всем привет. Запись пишу от отчаяния наверное. Уже смирился почти что двигатель работает не ровно. Трясет его и особенно на холостых. Отчетливо слышны пропуски зажигания с выхлопной. На газу ещё кое как можно смириться, а на бензине стрелка тахометра хаотично движется в верх и в низ. Заменил всё зажигание включая проводку кроме датчика холла. Трамблер обслужен, не люфтит. Карбюратор перебрал. Бензонасос был новый, поставил. Подсоса воздуха вроде нет. Вакуумник отключал, мембрана вакуум корректора целая. Клапана регулировал. Компрессия 13 везде.

Были проблемы с криво стоящими рокерами, но шатал их и поджимал. Вроде нормально. На шестерне РВ недоход. Цепь натянута нормально.

Ещё интересно что если рукой прикрывать отверстие забора воздуха в "кастрюле" то двигатель значительно повышает обороты, но троить не перестает. Может датчик холла? Клапана? Прокладка впускного коллектора? Пердячий новый выхлоп плохо продувается? Троит сколько помню её. В большей или меньшей степени. Помогала замена свечей или просто проходило. Не знаю что делать с ней. Закончились деньги на эксперименты. Может есть экстрасенс который мне поможет?

Лада 2106 1988, двигатель бензиновый 1.5 л., 72 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Лада 2106, 1995

Лада 2106, 2003

Лада 2106, 2001

Лада 2106, 1994

Комментарии 71

Привет, решил вопрос ? Аналогичная история !

Привет земляк! если не секрет как победил проблему, сейчас мучаюсь, все так же как и у тебя, колбасит на холостых регулировка трамблера результата не дает помнял уже всё что можно было

способ как определить какой цилиндр неработает

Есть способ проще. Просто выкрутить свечи и посмотреть какая мокрая. А вот пропуски зажигания в каком цилиндре намного сложнее найти в машине без мозгов

если авто на газу то свеча не будет мокрой.

А это тут причем? Я же не утверждаю обратное. Переключись на бензин. Не знаешь как на гбо4? Закрой кран на мультиклапане она сама переключится. А вообще владельцы ГБО первым делом при перебоях в работе двигателя проверяют работу на другом топливе. Ведь проблема неработающего цилиндра может быть в неработающей бензо или газовой форсунке, в зависимости от того на каком топливе проблема.

Такая же ху*ня. Что только не переделал, троит и всё. Всё поменял уже. А когда едешь по трассе в мокрую погоду — вообще караул. Сначала просто начинаются подёргивания, затем всё больше по нарастающей. Финал — при переключении передач — глохнет. Завести очень тяжело. Думал попадает влага на коммутатор и его разъем, но, раньше я всегда ездил и в дождь и мокрый снег и такого не было, но теперь это просто невозможно. Свечи от нагара все черные, бенз улетает в трубу и не сгорает, слышны прострелы в карб (когда на пятой тапку в пол и пытаешься раскочегарить) и в глушак. Реально думаю сдать ее в чермет и уже не париться с этим ведром.

У тебя походу или карб переливает (проверь уровень в поплавковой камере) или/и неправильный УОЗ. Если в дождь беда и троит то замени ВВ провода. Всё устраняй по порядку

Да уже все новое поставил, и катуху, и провода, и свечи. Карб отрегулирован, т.к. когда сухо все огонь. Недавно ехал по трассе в сухую погоду 170 км и по прибору от полного бака израсходавло лишь четверть, но на обратном пути по мокрому снегу ушел почти весь бак и чих-пых с остановками. При этом падает температура двигателя и он едет лишь тогда, когда давишь педаль в пол до упора.

Может термостат не закрывается тогда? Двигатель не прогревается и большой расход. А погода просто совпадение

Решил проблему? Просто у меня таже хрень, уже и в голову ничего не приходит…
что я делал:
заменил датчик холла, коммутатор, катушку, свечи, ВВ провода, бегунок, крышку трамблера, перебрал трамблер, заменил прокладки коллекторов и карбюратора, плоскость карбюратора выровнял, перебрал всю проводку, перечистил и частично заменил все разъемы, ЧЯ новый, контактная группа замка зажигания новая, вакуум глушил, даже реле регулятор в генераторе поменял — результата 0.
Единственное, что я заметил и хотел бы тебя попросить обратить у себя внимание и отписаться по такому:
Иногда при заводке холодного авто бывает не гаснет контр.лампа зарядки аккумулятора пока не "газнёшь", так вот пока она горит — мотор работает ИДЕАЛЬНО и без вибраций на кузов, хоть стакан с водой ставь на движок, как только газнешь и пошла зарядка(потухла лампа на приборке) сразу начинает троить и неустойчиво работать, аж рычаг кпп ходором ходит.

Такой проблемы не наблюдал как у тебя. Проблему так и не решил. Мне кажется по симптомам у тебя дохлый диодный мост. Возможно генератор из-за этого неравномерно сопротивляется двигателю и двиг скачет. У меня на холостых свет мерцает. Может быть тоже самое, но с другим регулятором симптомы другие. По теплу уже буду разбираться с ним. Можно попробовать скинуть ремень и посмотреть будет дергаться или нет. Но у меня может другое т.к. отчетливо слышны пропуски зажигания на холостых. Может быть что рокера криво стоят и зазор хз какой реально. Плюс недоход метки на распредвале в виду растянутости цепи. Плюс уоз под газ никак не благоприятствует ровному холостому, хотя я крутил и его и клапана и всё на свете) тоже

про рокера, не бери в голову, они у всех так стоят, так как он ложится на шар регулировочного винта. Когда его прижимает кулак РВ он выравнивается. По-этому при регулировке зазоров нужно использовать только специальный широкий щуп для классики

Так и регулировал широким. Только вроде норм щуп входит, берешь пальцем рокер сбоку толкаешь и щуп уже туда сюда проскакивает. Регулировал двигая рокер пальцем в сторону его выравнивания чтобы самое слабое положение щупа туда сюда соответствовало норме. При такой регулировке если не трогать рокер после регулировки щуп вообще не лезет. Может что-то я не так делаю или на оборот так. Но эта тема вообще нигде не освещена и спросить неукого

так устроена система в классике…
но я никогда их не подправлял пальцем, и не слышал о таком)
Рокер стоит на своем месте, одной стороной опираясь на шар рег.винта(из-за этого его и косит на бок) а второй на клапан, так вот у рокера может быть выработка того места в которое упирается ножка клапана, а двигая рукой его туда-сюда ты сдвигаешь его с выработанного места(после чего под нагрузкой он в любом случае соскочит опять на свое место) и "уйдут" все отрегулированные тобой зазоры

Ну а как тогда регулировать? Ведь суя внаглую щуп в перекошенный зазор я всё равно этот рокер ставлю на место. Но усилие прилагаемое к щупу не адекватное совершенно и понять на сколько мал зазор так не реально. Или как? Ведь кулачек тоже будет давить на одну сторону рокера пока вторая его не коснется и только тогда начнет открываться клапан. А получается с одной стороны он уже касается кулачка, с друго зазор превышает допустимый. Вот чтоб выровнять расстояния я немного рокер выравниваю чтоб не делать это щупом. Сложно блин так описать

Недоход даже с новой цепкой будет, поверь на слово, чтоб его не было нужно ставить разрезную шестерню. А так ставь коленвал на длинную метку и распредвал в недоход.

Спасибо за дельный совет. На газу кто-то говорил лучше в переход метки, но я ничего не трогал. Стоит как есть. На натяжителе удлинителей нет. Так что ещё не в хлам растянута

значит еще не всё так страшно)Переход не нужно делать. Крути только за коленвал! главное когда будешь крутить коленвал (стоя спереди авто то по часовой) вдруг проскочешь нужную тебе метку то крути дальше(заново) по часовой, не возвращай её путем "крутну назад на пару мм" — этим ты попустишь ветку цепи, а когда она при запуске натянется снова то уйдут все метки.
И при натяжке цепи смотри чтоб параллельная ветка цепи была натянута и не болталась(та что со стороны трамблера)
P/S сначала настраиваем метку коленвала, а потом подгоняем метку РВ.

С этим понятно. Кручу кривым стартером всегда по часовой. Выставляю точно по метке РВ. По ней разметил корпус трамблера по бегунку куда смотрит ориентируюсь.

Читайте также: